Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Кроме выращивания в земле, гиацинты можно выращивать в воде, в специальных бокалах. Такие бокалы состоят из двух частей: воронки и сосуда. При этом луковицу кладут в расширение воронки, а воронку помещаю в налитый водой бокал. Чтобы в процессе роста луковица не загнила, в воду нужно добавить немного поваренной соли (щепотку).

Кроме того, нужно следить, чтобы вода не касалась донца луковицы, в противном случае она может загнить. Воду в бокале периодически меняют на свежую, причем процедура эта никогда не бывает сложной. Нужно просто вынуть воронку из бокала и заменить воду, а корни, оставаясь в воронке, при этом не пострадают.

Недостатком этого метода выгонки является то, что в воде гиацинты не так интенсивно растут и зацветают позднее, чем цветы, выгнанные на почвенной смеси. Кроме того, луковицу после такой выгонки нельзя использовать вторично.

Многолетние хризантемы – один из представителей огромного семейства астровые. Основным признаком, отличающим астровые от других семейств, является соцветие-корзинка, воспринимаемое нами в качестве одного большого цветка. На самом деле мелкие цветки хризантем расположены на одном цветоложе, тесно прижаты друг к другу, и окружены растительной оберткой из видоизмененных листьев.

Стебель молодых хризантем травянистый, в процессе вегетации древеснеющий. У разных сортов хризантем он достигает в высоту от 30 до 90 см. Листья сидячие, серо-зеленого цвета. Корневище разветвленное, склонное к образованию дополнительных побегов. Корневая система мощная, сильно ветвящаяся с мочковатыми корнями. Все растение издает характерный запах, отдаленно напоминающий запах хвои.

Из всех видов многолетних хризантем наиболее крупными и красивыми цветками обладают хризантемы индийские. Однако это растение в условиях средней полосы России нельзя вырастить в открытом грунте. У него слишком длительный вегетационный период, и оно зацветает в то время, когда у нас уже стоят сильные морозы. И только в самые теплые годы такие хризантемы могут зацвести. Это происходит только при отсутствии ранних заморозков. Причем цветет только малая часть посаженных растений, да и те страдают от холодных осенних дождей.

Корейские хризантемы выглядят не так пышно, как индийские, зато они разрастаются мощными сильно разветвленными кустами со множеством нарядных соцветий диаметром от 5 од 8 см. Еще одним преимуществом корейских хризантем является их зимостойкость: эти растения прекрасно переносят наши холода.

Ранние сорта корейских хризантем начинают цвести уже в июле, а поздние – в конце октября, когда в воздухе начинают появляться первые снежинки. Причем цветки от этого не замерзают. Растения начинают страдать от холода только при ощутимо низких температурах.

Для посадки корейских хризантем нужно выбрать хорошо освещенный участок, не затопляемый по весне паводковыми водами и хорошо защищенный от ветра. Последнее условие очень важно, в противном случае высокорослые сорта хризантем придется подвязывать к колышкам, чтобы кусты не разваливались.

Если участок расположен в низине, под хризантемы нужно сделать грядку высотой 15—20 см. При этом почву нужно перекопать на глубину 20—25 см и внести на каждый квадратный метр 1—2 ведра компоста или перегноя. Свежий навоз в качестве удобрений не годится, так как при этом растения могут заболеть фузариозом.

Кусты хризантем можно высаживать как весной, так и осенью на расстоянии друг от друга 20—30 см. Растения, высаженные осенью, должны хорошо прижиться до наступления холодов. Если такой возможности нет, лучше отложить посадку до весны. После посадки кусты нужно полить, а землю вокруг них мульчировать торфом или перегноем.

Если хризантемы выглядят вялыми, их в первое время прикрывают любым нетканым материалом. Эта мера может предохранить растения не только от осенних холодов, но и от жаркого весеннего солнца.

Но самое главное для хризантем – это своевременный полив. При недостатке влаги стебли растений могут раньше времени огрубеть, что влечет за собой остановку роста побегов, а значит и образование новых бутонов. Следствием недостаточного полива является скудное цветение и малое количество цветков. Однако влаги не должно быть и слишком много. Чрезмерно увлажнение почвы ведет к заболеваниям корней.

Когда хризантемы зацветают, часть цветков нужно срезать на букеты, оставив примерно 1/3 стеблей с листьями. Если нижние части стеблей оголены, срез должен быть несколько выше. Дело в том, что почки, находящиеся в пазухах листьев будут образовывать новые побеги, на концах которых весной завяжутся новые бутоны. Кроме того, к осени побеги образуют множество прикорневых розеток. И в таком состоянии зимуют. Если же необрезанные кусты хризантем не успеют образовать новые прикорневые розетки, либо последние по каким-то причинам не успеют вызреть, растение зимой погибает.

Дело в том, что в период цветения все питательные вещества, поступающие от корней, растение расходует на образование цветков. Цветут же хризантемы практически до самой зимы, постепенно истощая себя. И, наоборот, при обрезке побегов вырабатываемые листьями пластические вещества идут на образование новых корней и побегов. То есть вегетативных частей растения, что способствует его укреплению. Поэтому даже в том случае, если срезка хризантем не требуется, нужно оборвать хотя бы часть цветков, потерявших декоративную ценность. В этом случае растения только окрепнут, к тому же у них не будут образовываться семена.

После того, как осенью листья хризантем полностью замерзнут, нужно обрезать их стебли у самой земли. Можно обрезать растения и так, как советуют в цветоводческой литературе: на высоте 15 см. Однако большинство обрезанных таким образом растений зимой может погибнуть. А при вырезке старых побегов ранней весной, можно с легкостью поломать молодые. Таким образом, лучше оставлять хризантему зимовать с одними отросшими за лето прикорневыми розетками.

Кусты на зиму ничем накрывать не нужно: главная опасность для этого растения таится не в сильных морозах, а в неожиданных оттепелях. То есть хризантемы не вымерзают, а, наоборот, выпревают при повышении температуры и влажности. Особенно при весеннем таянии снега. Если и нужно укрыть некоторые сорта хризантем, то делать эту лучше воздушно-сухим способом, примерно так же как виноград или розы.

Не вредит растениям и ледяная корка на почве, образующаяся по весне. Даже вмерзшие в лед молодые розетки, оттаяв, начинают нормально развиваться.

В декабре всходы гибридных роз пикируют и пересаживают из рассадных ящиков в горшки. В это же время продолжают ухаживать за розами в теплицах и комнатах.

Удивительно, что розы, которые растут у нас в каждом саду, практически не выращивают в комнатных условиях. Ведь цветы в доме становятся почти что членами семьи, создавая в квартире атмосферу душевной теплоты и уюта. От каких же условий зависит цветение роз? Прежде всего, от возраста куста. Однако при надлежащем уходе возможно добиться цветения практически от любого растения. Причем цвести розы могут, начиная с весны и кончая поздней осенью.

Секрет цветения роз в домашних условиях достаточно прост. С комнатными растениями нужно обращаться точно так же, как с розами, растущими в открытом грунте, после того, как их заносят в дом на период цветения. В открытом грунте розы не требуют к себе особого внимания. Все, что им нужно, это полив, опрыскивание от вредителей, да обрезка стеблей.

Другое дело выгонка, которая обозначает приемы воздействия на растение, обеспечивающие цветение в необычные для него сроки. Для выгонки годятся здоровые саженцы выгоночных сортов с собственной корневой системой и устойчивые к таким заболеваниям, как мучнистая роса. При выборе саженцев нужно обратить внимание на их рост. Для выращивания в условиях квартиры больше подойдут низкорослые кусты, которые образуют множество мелких бутонов и цветут продолжительное время.

Такие розы очень привлекательны, они с точностью воспроизводят в миниатюре форму и цвет своих садовых родственниц. У комнатных роз размер цветков колеблется от 1,5 до 4 см. в диаметре, что не мешает им источать тонкий аромат, характерный для всех видов этих растений. Кроме того, миниатюрные цветы могут быть окрашены в любые тона, а форма кустов и высота стеблей у них самая разнообразная.

Для получения черенков можно использовать срезанные и отцветшие в вазе розы, острым ножом срезав их полуодревесневшие стебли. Особенно хорошо размножаются черенками миниатюрные плетистые розы. При этом нужно учитывать, что корневая система черенков от корнесобственных роз намного слабее, чем у привитых. Зато корнесобственные розовые кусты не дают дикой поросли и особенно хорошо развиваются в теплицах и дома, на окне. Помимо всего прочего, нужно знать, что чайно-гибридные сорта, парковые розы и розы из группы Флорибунда укореняются намного хуже, чем их родственники с более мелкими цветами и листьями.

Размножают розы в начале весны, в апреле или мае. Для этого острым, как бритва ножом делают нижний срез под почку под углом 45°. Верхний срез должен быть прямым и отстоять от верхней почки на 5 мм. С готовых черенков обрезают листья, чтобы уменьшить потерю влаги. А чтобы стимулировать образование корней, нужно на сутки поместить черенки в раствор гетероауксина или корневина. Глубина погружения черенков – 1,3—0,5 от общей высоты.

Внизу ящика нужно сделать отверстие для стока воды. Затем насыпать слой керамзита, а на него – слой почвенной смеси толщиной 6 см. Черенки роз посадить при помощи карандаша рядами под углом 60°, заглубляя их в почву на 2—3 см. При этом нужно следить, чтобы листья черенков друг друга не касались. Затем в заранее просверленных отверстиях в боку ящика закрепить проволоку и загнуть ее в виде дуг. На дуги следует натянуть полиэтиленовую пленку.

Чтобы ускорить образование корней, раз в неделю нужно равномерно опрыскать черенки раствором препарата «Циркон», который является естественным стимулятором роста. Чтобы черенки под пленкой не загнили, можно обработать их «Фитоспорином» или «Фундозолом». Что касается поливов, то черенки в нем не нуждаются. Достаточно каждое утро опрыскивать их водой из пульверизатора и поддерживать температуру почвы от 22 до 24 °С.

При надлежащем уходе за посадками через 3—4 недели на нижнем косом срезе черенков появляется каллус – белые наросты, из которых впоследствии формируются придаточные корни. Верхняя почка начинает набухать и распускается, образуя побег. В этот момент полиэтилен с ящиков можно снять, а спустя неделю подкормить растения раствором кальциевой селитры.

В конце мая – начале июня черенки окончательно укоренятся и их можно высадить на постоянное место. Делать это нужно вместе с комом земли, чтобы не повредить нежные корни растений. Для высадки однолетних роз хорошо подходят горшки диаметром 20 см и емкостью около 5 л с отверстием в дне для стока поливной воды.

В горшок нужно насыпать слой керамзита или просеянного речного песка, поверх нижнего дренажного слоя сделать еще один – из крупнозернистого вермикулита. Дренажный слой должен составлять около трети объема горшка. Остальные три четверти объема нужно заполнить почвенной смесью, которую приготавливают из равных частей перлита, торфа, вермикулита и перегноя.

Розы очень любят солнечный свет, поэтому место, где будет стоять горшок с этим растением, не должно быть затененным. Весной, когда на деревьях распустятся почки, горшок с саженцем можно вынести на балкон или веранду, или поставить на окно, находящееся на южной стороне дома.

В течение летнего периода розы в горшках поливают по мере подсыхания почвы. То есть редко, но достаточно обильно, примерно 1 раз в неделю. Когда розы окончательно укоренятся и пойдут в рост, можно начинать подкармливать их минеральными и органическими удобрениями. Подкормки проводят один раз в месяц.

Переход саженцев в состояние покоя начинается осенью, поэтому условия искусственного содержания роз должны быть максимально приближены к естественным. Если вы выставили горшки с розами на балкон, нужно помнить, что корнесобственные растения при температуре воздуха ниже —3 погибают. Поэтому нужно успеть убрать горшки или контейнеры с розами до наступления заморозков. Перед этим нужно обрезать кусты, оставив одревесневшие побеги длиной 10—15 см, затем перенести горшки в погреб или подвал. Прохладный уголок можно найти и дома, например, на лоджии у окна. Прикрыть растения пленкой и следить за тем, чтобы температура воздуха не поднималась выше 8—10 °С. В таком состоянии розы должны «проспать» в течение 6 недель.

При таких условиях содержания, период покоя у роз закончится в декабре. И, если вы задумали вырастить цветы к 8 марта, то выставлять растения на выгонку нужно 25 декабря. Для этого розы вносят в комнату, обрезают у кустов переплетающиеся, мелкие и слабые побеги, оставляя 4—5 самых сильных. При обрезке на средней силы побегах можно оставить 2—3 глазка, на слабых и тонких – по 1-му.

В течение первой недели саженцы постепенно приучают к комнатной температуре. То есть держат их в прохладном месте, где температура воздуха не поднимается выше 12 °С. Затем температуру постепенно поднимают, убирают из горшка слой 5-6-сантимертовый почвы, заменяя его свежим перегноем, и поднимают температуру до уровня комнатной.

Чтобы на комнатные розы не напали вредители, нужно каждый раз после высадки нового саженца поливать почву раствором препарата «Актары». Это средство полностью уничтожает вредных насекомых, и при разведении комнатных роз желательно иметь в арсенале этот или подобный препарат. Из всех видов вредителей роз самым опасным для комнатных роз является так называемая розанная тля – достаточно крупная, зеленого цвета. Тля может попасть в дом вместе со срезанными розами или хризантемами, либо вместе с вновь приобретенными саженцами комнатных роз.

А теперь немного об условиях успешной выгонки роз. В первую неделю, как уже говорилось, саженцы роз нужно держать при температуре не выше 12 °С, затем, после наступления фазы роста, при температуре от 20 до 22 °С. Поливать комнатные розы нужно тогда, когда почва в горшках полностью высохнет, то есть примерно один раз в неделю.

После того, как розы начнут цвести, очень важно своевременно удалять увядшие цветы: эта мера продлит цветение. Подкармливать активно растущие и цветущие розы лучше внекорневым путем. Один раз в 30 дней органическими или минеральными удобрениями.

Что касается освещения, то розы в горшках нужно поставить на самое солнечное место сразу после того, как на кустах появились первые молодые листочки. Самым лучшим местом в квартире считается подоконник окна, выходящего на юг. Кроме того, нужно продлить саженцам «световой день», установив рядом с кустом лампу дневного света мощностью не менее 40 Вт. Лампа должна находиться на расстоянии 30 см от куста, и в январе и феврале, после заката солнца гореть еще 4—5 часов. В подобных условиях у кустов развиваются крупные бутоны и очень сильные побеги. Однако результат ухода за растением будет виден только через 60—70 дней: именно в это время комнатные розы начинают набивать бутоны.

Огород

Даже на небольшом по размеру дачном участке можно выращивать урожай полезных, вкусных и красивых овощей. Но есть основное правило, которому нужно следовать при подборе культур для дачного огорода. Это потребление урожая в сезон, то есть в то время, пока вся семья живет на даче. Выращивать овощи для зимнего хранения для горожанина необязательно. Во-первых, на это мало места и времени, а во-вторых, все это зимой можно купить в магазине.

Главное – вырастить в сезон экологически чистые и полноценные по составу овощи, и сразу же использовать их в пищу. Тем более что летние овощи и зелень недолго хранятся, а иногда так хочется выдернуть морковку или сорвать огурчик прямо с грядки! Ведь, как известно, только что собранные овощи для человека особенно полезны. Но не только это главное. Главное, что работа на собственном огороде приносит радость, а значит, она направлена на оздоровление человеческого организма.

Январь

В январе месяце можно заготовить для парников биотопливо и утеплить грунт под пленкой. Отремонтировать огородный инвентарь и починить рамы в парниках. Запастись мышеловками, ящиками и горшочками для рассады. И купить недостающий инструмент, удобрения и другие необходимые материалы.

Кроме того, в одни сроки с ящиками для овощей можно заготовить опоры для плодовых деревьев. Новые опоры желательно очистить от коры, а старые продезинфицировать вместе с тарой. Если отложить эти мероприятия на более поздние сроки, можно не успеть сделать все, что полагается для обеспечения выращивания и сбора урожая. В январе же желательно подвести итоги за прошлый год и составить план работ на новый.

В январе можно запастись семенами и тотчас заняться повышением урожайности будущих растений: подготовить семена к посеву.

В самом начале месяца можно начинать подготовку в выгонке тепличных культур.

Зимой на обычном подоконнике или в зимней теплице можно вырастить множество видов свежих огородных растений. Петрушка, сельдерей, свекла, зеленый лук – вот далеко неполный перечень овощей, которые идеально подходят для выгонки в тепличных условиях.

Семена растений, подлежащих выгонке, высаживают в специальные ящики размером 50 х 35 х 10. Если выращивать зимний огород планируется на подоконнике, ящики можно изготовить самостоятельно, ориентируясь на размеры последнего. Помимо ящиков для выгонки огородной зелени, можно использовать различного размера пленочные мешки и небольшие горшочки (торфяные) диаметром до 10 см.

Почвенная смесь для зимней зелени должна содержать 20—25% перегноя, 5—10% дерновой земли и 70% торфа, который можно заготовить еще в начале осени. К этой смеси нужно добавить 1% извести-пушонки и 2—3% фосфорных удобрений. Перед засыпкой земляной смеси, на дно горшочков или ящиков насыпают дренаж – тонкий слой битого кирпича, щебня, речного песка или гальки.

Для выгонки зеленой петрушки и сельдерея нужно отобрать корнеплоды толщиной от 2 до 4 см и массой 65—75 г. Корнеплоды свеклы подойдут самые мелкие. Перед выгонкой свеклу нужно выдержать в слабом растворе марганцовокислого калия, после чего поместить в плоскую посуду и полить под корешки.

Репчатый лук перед посадкой замочить в теплой воде (30—35 °С). Чтобы луковицы быстро проросли, нужно добавить в воду немного золы, из расчета 50—60 г на 10 л воды.

Перед высадкой почву нужно увлажнить. Петрушку и сельдерей высаживают под наклоном около 45°. Расстояние между корнеплодами должно быть не менее 2—3 см, а между рядами – до 7—8 см. Свеклу и лук сажают вплотную.

После посадки корнеплоды нужно засыпать почвой, а оставленную шейку присыпать известью-пушонкой. Эта мера поможет растению избежать болезней. Свеклу, лук и сельдерей нужно обильно полить. Петрушку, напротив, поливать не нужно.

Перья у проросших луковиц обламывать не рекомендуется. Лучше посадить растение как есть, и дождаться, пока перо отрастет до 20—30 см, затем полностью его срезать. После этого новый «урожай» можно получить быстрее.

До отрастания корешков у высаженных растений, температура окружающего воздуха должна быть 14—16°. После завершения этого процесса температуру можно поднять до 18—20° C.

Для выгонки зелени корнеплодам не нужен обильный полив. Однако земля вокруг них должна всегда оставаться влажной. Первый раз выгонку поливают тогда, когда из ростовых почек начнут появляться первые всходы.

Если для полива растений используется водопроводная вода, ее нужно сначала подогреть до 50 °С, затем остудить до комнатной температуры. Этот метод обработки воды приводит к выпадению в осадок хлора и кальция, небезопасных для растений. Кроме обработанной водопроводной воды можно воспользоваться талой.

Подкармливать развивающиеся растения нужно один раз в 25—30 дней. Обычно для этой цели используют раствор комплексных минеральных удобрений. Для подкормки в 10 л воды разводят 50 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.

Примерно через 30—35 дней можно проводить первую срезку зелени. Обычно зимняя зелень дает около 5 «урожаев».

Если для выгонки зелени из клубней и луковиц нет посадочного материала, можно высеять семена укропа, сельдерея и петрушки в горшок или деревянный ящик прямо на окне. Семена названных культур заделывают во влажную почву на глубину 1—2 см. Но зимой часто бывают пасмурные дни, поэтому для роста растений вам понадобятся люминесцентные лампы. Оптимально освещать ящики с семенами 10—12 часов в сутки.

Посевным культурам нужен частый полив, а убирают их примерно в те же сроки, что и выгоночные. Кроме укропа, петрушки и сельдерея в комнатных условиях можно вырастить листовую свеклу (мангольд), мелиссу, базилик, любисток и щавель.