Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Если в июле вы не успели рассадить черенки роз, это можно сделать в августе. Кроме того, весь август можно прививать черенки роз: растения на диком подвое получаются более устойчивыми к капризам погоды.

Но чтобы получить привитые кусты, нужно для начала вырастить подвой. Для этой цели садоводы часто используют самый распространенный вид шиповника – розу собачью. Окулировку проводят прямо под кору шейки корня, в том месте, где отсутствуют шипы. Техника окулировки точно такая же, как у плодовых деревьев, однако и здесь есть некоторые тонкости. Черенки для привоя нужно срезать только с отцветших ветвей. Оптимальная толщина корневой шейки подвоя не должна быть менее 5—7 мм.

Если у вас нет собственного подвоя, то в этом месяце его можно заготовить: собрать зрелые плоды шиповника собачьего, вынуть из них побуревшие семена и перемешать с мокрым песком. В таком состоянии их нужно держать вплоть до посадки в землю.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Сентябрь

В сентябре стоят погожие деньки, но тепло постепенно убывает. Примерно с середины сентября начинается листопад. Теряет свой яркий убор лес, опадают листья с клена, осины и орешника. После 20 числа – дуб, липа и черемуха. Начинают улететь птицы, а в воздухе носятся тонкие паутинки с сидящими на них молодыми паучками.

Во второй половине сентября – пора короткого бабьего лета, которая длится от 7 до 20 дней. А 22 числа наступает день осеннего равноденствия, после которого вступает в права настоящая осень.

В сентябре садоводы убирают плодовые культуры и закладывают их на длительное хранение. Начинается сбор зимних и осенних сортов груш и яблок. Главными признаками зрелости плодов является характерная сортовая окраска, аромат, обилие сока в мякоти и плодоножка, легко отделяющаяся от ветви. Однако потребительская зрелость яблок и груш наступает не так скоро. Обычно у осенних фруктов она наступает спустя 2—6 недель после съема, а у зимних – только через 1,5—7 месяцев.

В разные годы время сбора плодов может меняться, несмотря на то, что каждый садовод собирает урожай с одних и тех же деревьев. Главные причины этого явления – возраст дерева, степень его обрезки, почвенные характеристики и погодные условия. Так, например, если год выдался холодным, почва была слишком влажной, а обрезка деревьев среднего возраста производилась некачественно, либо не была произведена вообще, сроки созревания плодов могут значительно задержаться. Или напротив: правильно и вовремя обрезанные старые деревья в теплый год могут принести плоды в срок.

Обычно осенние сорта яблок и груш снимают с деревьев в первой половине сентября, а зимние – в третьей декаде. Первыми убирают легко осыпающиеся яблоки и груши, затем приступают к более устойчивым к осыпанию.

Снимать плоды с дерева и укладывать их в тару нужно очень аккуратно. Опавшие яблоки и груши кладут в отдельную тару. С ветвей, расположенных очень высоко, урожай снимают при помощи плодосъемников и лестниц.

Яблоки и груши отрывают от ветки путем нажима указательного пальца на место прикрепления его к плодовой веточке. После нажатия нужно осторожно повернуть плод направляя его сначала вверх, а затем в сторону, противоположную наклону. Недопустимо просто давить на ветку пальцами или обрывать плоды вместе с плодовыми черешками.

Битые, опавшие, механически поврежденные плоды, и плоды без плодоножек закладывают на хранение отдельно от целых. Такие плоды необходимо переработать, приготовив из них соки, джемы, компоты и др. На длительное хранение можно закладывать только абсолютно здоровые, неповрежденные плоды с плодоножками. Лучшая тара для хранения семечковых – деревянные ящики. В которых плоды перекладывают свежей соломой или стружками. Сеном, к сожалению, яблоки и груши перекладывать нельзя.

Влажность соломы или стружек, используемых для перекладки фруктов не должна превышать 12%. Температура хранения, оптимальная для яблок и груш составляет от 1 до 5 °С при влажности воздуха от 85 до 90%.

После того, как урожай убран, из сада выносят подпорки для ветвей, в приствольных кругах перекапывают почву и вносят минеральные (калийно-фосфорные) и органические удобрения. Чтобы случайно не повредить корневую систему растений, по мере приближения к стволу землю перекапывают мельче. Одновременно с перечисленными мероприятиями, удаляют сорняки.

Внесение осенью основного удобрения обязательно, так как нехватка питательных веществ может в будущем году отрицательно сказаться на плодоношении и росте деревьев. У таких растений ослаблен прирост, листья мелкие и бледно окрашенные, а урожай плодов снижается.

Чтобы подобного не случилось в вашем саду, следует осенью, раз в два-три года вносить в приствольные круги деревьев по 9—12 г калия и фосфора и по 3—4 кг навоза. Если навоз взять негде, приствольные круги нужно засеять люпином, донником или викой. По мере отрастания зелень скашивают, и этой массой удобряют деревья, внося зеленую массу вместе с калийными и фосфорными удобрениями. При этом растительные остатки полностью заделывают в почву.

В сентябре месяце производят еще одну перекопку почвы в малиннике и вокруг кустов крыжовника и смородины. Перед тем, как приступить к почвенным работам, нужно вырезать у кустов сухие, больные и низко свисающие ветви. Опавшие листья нельзя закапывать в землю. Их нужно собрать и сжечь.

В сентябре можно сделать закладку нового малинника. Место под малинник нужно выбрать там, где на садовом участке нет близко подходящих к поверхности грунтовых или застойных вод. Что касается планировки сада, то самым лучшим местом для кустов малины всегда считалось место около садовых построек – заборов и сараев.

На новом месте нужно прорыть канавку 30—35 см глубиной или подготовить такие же лунки. На дно канавки уложить хворост и перегнившие растительные остатки вперемешку с минеральными удобрениями: суперфосфатом (15—20 г на 1 кв. метр) и сернокислым калием (25—30 г на 1 кв. метр). В качестве растительных остатков вполне подойдет сенная труха или здоровые усы и кустики садовой земляники. Все перечисленные растительные и минеральные компоненты нужно измельчить и смешать с землей. Новые кустики малины можно будет высадить в подготовленную грядку только через неделю.

В день посадки в почву нужно добавить золу из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр почвы. Затем прикопать саженцы в землю на одну почку. При этом почву нужно слегка утрамбовать, а сам саженец несколько раз встряхнуть, чтобы комочки почвы проникли в корневой клубок. После посадки малину полить и мульчировать почву сухим навозом или перегноем.

После осенней обрезки кустарников, смородину нужно подкормить перепревшим навозом. Вместе с ним можно внести в почву и минеральные удобрения: хлористый калий, суперфосфат и золу. После этого почву в ягоднике полить и тщательно перекопать, чтобы заделать удобрения.

В это же время на новом участке можно приступить к посадке черенков черной смородины и саженцев красной и белой. Для посадки кустов и черенков нужно подготовить лунки глубиной 30—40 см. В лунки внести минеральные и органические удобрения, а саженцы заглубить на 5—8 см с таким расчетом, чтобы они дали как можно больше корней и побегов. После посадки почву полить и мульчировать.

Новые посадки ягодных кустов нуждаются в позднем, подзимнем поливе и обрезке: в зиму у них оставляют только 2 или 3 вызревшие почки.

В сентябре идет посадка ранних луковичных цветов. Грядки нужно подготовить заранее. Землю под них глубоко перекапывают и вносят минеральные удобрения: суперфосфат (50 г на 1 кв. метр), аммиачную селитру (12г на 1 кв. метр), сернокислый калий (40 г на 1 кв. метр) и немного древесной золы (не больше 300 г).

В первую очередь нужно посадить мускареи, крокусы и сциллы. Крупные и средние луковицы заделывают в почву на глубину не менее 8 см. Для более мелких луковиц подготавливают мелкие бороздки. Под самые луковицы нужно насыпать чистый речной песок слоем не менее 2—3 см. Эта мера предохранит молодые растения от проникновения болезнетворной флоры. При удобрении луковичных ни в коем случае нельзя использовать навоз.

На второй неделе сентября нужно высадить нарциссы. Эти цветы посадить в землю до того, как они дадут новые корни. Перед высадкой луковицы полчаса протравить в 0,2% растворе карбофоса, после чего еще полчаса выдержать в 0,1% растворе марганцовки. Луковицы нарциссов заделывают в почву достаточно глубоко – до 15 см. Если луковицы мелкие (детки) глубина заделки несколько снижается – до 8 см. На тяжелых жирных почвах глубину заделки соответственно уменьшают на 3 см. Нарциссы сажают в лунки и борозды на слой речного песка, после чего подсыпают землю, поливают ее и мульчируют.

Сентябрь – время ухода и за другими цветами. В это время цветут георгины и эти растения в первую очередь нужно поливать, подвязывать к опорам и окучивать. Отцветшие многолетники – примулы, флоксы, пионы и лилии начинают подготавливать к зиме. Землю вокруг них пропалывают и рыхлят. Можно еще раз опрыскать их бордоской жидкостью, медно-мыльным раствором или коллоидной серой (на 10 л воды – 60 г серы). Медно-мыльный раствор готовят следующим образом: в стеклянную посуду наливают 9 литров 60°-ной воды и растворяют в ней 20 г медного купороса. Затем приготовленный раствор вливают в мыльный (10 л) и охлаждают смесь до 25 °С. Готовый раствор отфильтровать. Если в процессе приготовлении раствора в осадок выпали хлопья, жидкость применять не следует.

В последней декаде сентября высаживают в грунт луковицы тюльпанов. Их точно так же, как нарциссы, сначала протравливают раствором карбофоса, а затем раствором марганцовокислого калия. Эти цветы тоже нельзя удобрять навозом. Лучше внести в землю калийно-фосфорные удобрения и сделать под луковицами песчаный дренаж. Глубина посадки на легких почвах – около 15 см, на жирных и глинистых – около 10 см. Если тюльпаны высажены в сухую погоду, бороздки или лунки с луковицами хорошо полить.

Прежде всего, нужно определиться со сроками уборки. Так, замещающие луковицы в нормальных условиях вызревают примерно через месяц после цветения. Раньше срока их выкапывать не нужно. С другой стороны, опыт цветоводов показывает, что слишком долгое пребывание клубнелуковиц в земле может обернуться для них серьезными заболеваниями.

Так, в средней полосе России для осени характерна достаточно холодная и сырая погода с большими перепадами суточной температуры. Перечисленные факторы приводят к тому, что клубнелуковицы гладиолусов поражают различные грибковые инфекции. По тем же причинам уборка луковиц гладиолусов нередко затягивается на целый месяц – с середины сентября до середины октября.

В первую очередь нужно убрать клубнелуковицы ранних сортов, а также тех, которые из-за сортовых особенностей предрасположены к грибковым поражениям. Это, прежде всего, все пурпурные, сиреневые и голубые сорта. Клубнелуковицы выкапывают лопатой или вилами, затем отряхивают от земли и, при необходимости, промывают. Затем у растений обрезают стебель и корни, оставив пенек длиной 1 см.

Детки от материнского растения отделяют сразу же. В день уборки можно отделить и замещающие луковицы. Последнюю операцию допустимо отложить до того момента, когда на клубнелуковице сформируется плотная чешуя, то есть примерно на неделю.

При сушке и хранении семенного материала нужно помнить, что большую часть влаги растения теряют через донце. Поэтому у невызревших и мелких луковиц корни не удаляют, а только подрезают. После этого клубнелуковицы нужно просушить в течение 2 недель при температуре от 35 до 40 °С. после этого посевной материал должен досушиваться при комнатной температуре в течение 2—3 недель.

Если у вас нет возможности создать условия для высокотемпературной сушки луковиц, можно сушить их и при комнатной температуре. Однако при этом срок сушки увеличится до 2 месяцев. Многие цветоводы считают, что посадочный материал лучше немного пересушить, чем уложить на хранение недосушенным. В последнем случае клубнелуковицы легко поддаются гнили даже при самых благоприятных условиях.

Молодые клубнелуковицы нужно выкопать в последнюю очередь. Корни у них не удаляют, а только слегка подрезают. Сушка и хранение примерно такие же, как для взрослых клубнелуковиц. Только детки достаточно сушить всего две недели. А хранят посадочный материал при температуре +2—4°С и относительной влажности воздуха 90—95%.

В первой декаде сентября завершают окулировку дичков культурными розами. Перед первыми заморозками нужно срезать с кустов гибридные плоды и вместе с зелеными побегами поместить в емкость с водой. Затем этот «букет» перенести в оранжерею или просто светлую комнату для дозревания семян.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Октябрь

В октябре все деревья одеты в пестрые осенние наряды. Золотом отливает клен и береза, краснеет девичий виноград и рябина, и только на сирени, ясене и дубе листья остаются зелеными вплоть до третьей декады октября. К середине месяца лес начинает обнажаться, а холодный ветер срывает с него оставшуюся листву.

На второй неделе октября температура воздуха резко падает. В это время может выпасть снег, который очень скоро растает. Вообще весь октябрь погода остается переменчивой. То моросит мелкий дождь со снегом, то тучи расходятся и наступают погожие дни. В поле зеленеет трава, в саду отцветают последние цветы.

Количество дней с осадками значительно увеличивается, а серые тучи пропускают мало солнечного света. Давно улетели на юг лебеди, скворцы, гуси и утки. Зато с севера прибыли красногрудые снегири, чечетки и свиристели.

Во второй половине октября по утрам лужицы затягивает льдом. Холодная роса подолгу не тает на пожухлой траве. А в самом конце месяца осеннюю слякоть прихватывает первый морозец. В это же время земля может покрыться снегом, который не растает до самой весны.

Октябрь считают месяцем, завершающим дачный сезон. Если осень затягивается, обвязку сада можно перенести на ноябрь или декабрь. Но только в том случае, если обвязочным материалом служит еловый лапник или рубероид. Дело в том, что в теплую погоду штамбы деревьев под рубероидом будут преть, а с еловых веток может опасть хвоя. И в том, и в другом случае деревья окажутся беззащитными, как перед будущими морозами, так и перед грызунами.

Если в качестве материала для обвязки штамбов использовать сухие малиновые стебли или плотную бумагу, то эту процедуру можно проводить уже в конце октября. Даже в том случае, если погода стоит сухая и теплая. Если дереву не исполнилось 15 лет, его штамб можно обвязать капроновыми чулками. А чтобы будущий снег не поломал ветви молодых деревьев, их нужно на зиму подвязать к проводнику.

Октябрь месяц – самое подходящее время для сева будущих подвоев косточковых и семечковых культур. Сев производится нестратифицированными семенами. Но можно заложить семена и на стратификацию. Эту операцию проводят с теми семенами, которые не дают всходов при обычном подзимнем севе, например, семена шиповника.

Если в саду имеется вишня или слива (не на подвое), плоды которой пришлись вам по вкусу, и у дерева есть здоровая крепкая поросль. То в октябре можно обнажить корни маточного дерева и подрезать тот, который питает молодые побеги. После этого поросль оставляют для укоренения, а раны на корнях посыпают толченым углем. Или замазывают садовым варом и засыпают почвой. Через год новый саженец подрастет настолько, что его можно будет пересадить на постоянное место.

Если у заготовленных саженцев плодовых деревьев или кустарников не слишком холодостойкая крона, их нужно прикопать на зиму в почву, на глубину 30—35 см. Для этого полить растения, и разместить их под углом за домом, сараем или забором. Затем саженцы нужно укрыть стеблями малины и еловым лапником, чтобы до них не добрались грызуны. А когда выпадет снег, надо позаботиться о том, чтобы в первую очередь укрыть им прикопанные саженцы.

От качества саженца-дичка, то есть подвоя, на который прививается культурный сорт, зависит очень многое. Например, холодоустойчивость и урожайность будущего растения. При выборе семян для выгонки подвоев этот факт нужно обязательно учитывать.

Так, семена яблони следует брать только из полностью вызревших плодов районированных местных сортов. Выбранные семена тщательно промыть и отделить слишком мелкие и поврежденные. Обычно при мойке такие семена всплывают на поверхность воды. Затем вымытые семена просушивают в течение 2—3 часов при комнатной температуре. После чего хранят до января месяца при температуре до 10 °С, в стеклянной таре с крышкой. Заплесневевшие при хранении семена становятся непригодными к проращиванию.

Незадолго до стратификации семена яблони нужно размочить в течение 24 часов в слабом растворе марганцовокислого калия при температуре воды 20—22 °С. Семена косточковых замачивают на 2—3 суток, каждый день меняя раствор на свежий. Затем их нужно промыть чистой водой и перемешать с речным песком в соотношении 1: 3. Песок предварительно рекомендуется промыть или прокалить в духовке.

После стратификации семена хранят в погребе, подвале или в холодильнике, при влажности воздуха 85—90% и температуре от 0 до 5 °С. В первые недели хранения важно, чтобы песок был хорошо увлажнен. А чтобы семена не заплесневели, их регулярно перемешивают.

При проведении стратификации желательно сначала присыпать семена толченым углем, а вместо воды использовать снег. Семена семечковых стратифицируют в течение 3 месяцев, поэтому закладывать их на стратификацию необходимо в конце октября – начале ноября.

Когда семечки проклюнутся, их нужно поместить в прохладное место с температурой не выше -1, -2 °С. В противном случае у них раньше времени сформируются длинные корешки.

Конечно, можно обойтись и без всех этих хитростей со стратификацией, и осенью посадить семена плодовых деревьев прямо в грунт. Однако практика показывает, что в этом случае всхожесть семян бывает очень низкой, а порой они не прорастают совсем.

В начале месяца снимают с деревьев яблоки зимних сортов. Съем плодов производят вместе с плодоножкой, очень осторожно, вручную. Поврежденные плодожоркой и битые плоды складывают в отдельную тару, так как срок их хранения очень короткий.

При поражении плодов вирулентной паршой, когда весь плод покрыт бурыми пятнами или точками, сроки хранения остаются прежними. Однако, если кожица поврежденного яблока дала трещину, оно долго лежать не будет.

Точно такие же правила применимы при сборе зимних груш. Но, в отличие от яблок, которые могут лежать практически всю зиму, срок хранения зимних груш намного короче – только до наступления Нового года. Этот срок можно немного продлить, если сложить плоды в полиэтиленовые пакеты и герметично закупорить.

Специальные пакеты рассчитаны на 3—5 кг плодов. Перед закладкой груш нужно в течение суток выдержать и тару, и плоды на нижней полке холодильника при температуре 0-+1 °С. Затем сухие груши осторожно заложить в пакеты, завязать тару толстой нитью, вставив в горловину резиновую трубку. Упакованные таким образом плоды хранят в холодном погребе или холодильнике. Точно таким же способом можно сохранять яблоки подзимних сортов, которые отличаются меньшей лежкостью, чем зимние.

Большинство сортов яблок и груш прекрасно хранятся в погребе при температуре от 0 до —1 °С. Однако таким сортам яблок как Банановое и Антоновка нужна более высокая температура хранения: не ниже +4. Для этих сортов не подходит и газовый метод, так как при большой концентрации углекислого газа они могут начать портиться.

В октябре нужно как следует осмотреть стволы деревьев в саду. В это время на коре можно обнаружить бабочку с буро-желтыми крыльями в темную крапинку. Это – один из самых злостных вредителей, под названием пяденица-обдирало. Бескрылая самка обдиралы намного крупнее самца, а из отложенных под зиму кладок весной выводятся крупные бурые гусеницы с темными полосками на спине и желтой полосой на боковой стороне туловища.

В начале лета окукливается еще один вредитель, очень похожий внешне на пяденицу обдирало: зимняя пяденица. Если эти насекомые обнаружены в саду, в октябре нужно обвязать стволы деревьев ловчими поясами, либо обернуть штамбы липкой бумагой. Бескрылые самки зимней пяденицы будут прилипать к бумаге, после чего их нетрудно будет собрать и уничтожить.

Липкую бумагу можно сделать самим. Для этого вам понадобится 20 мл касторового масла и 200 г канифоли. Канифоль нужно измельчить, сложить в металлическую миску и смешать с касторовым маслом. Смесь помесить на водяную баню (на кастрюлю с кипящей водой) и прогревать до тех пор, пока канифоль не расплавится. После этого в миску добавить 1 ст. ложку меда и тщательно все перемешать. Полученным «клеем» смазать бумажные полоски и поместить их на штамбы деревьев.

Ловчий пояс можно изготовить из листа резины толщиной около 5 мм. Из нее нужно вырезать ленту, обернуть ее вокруг ствола и закрепить концы клеем. После того, как клей высохнет, нижний край ленты нужно поднять и завернуть. В образовавшийся желоб наливают либо воду, либо отвар листьев того дерева, которое обернули поясом. Важно, чтобы насекомое чувствовало привычный запах дерева той породы, на которой она паразитирует. В воду или отвар, наполняющий ловчий пояс, нужно добавить несколько капель растительного масла.