Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Особый уход необходим за рассадой хризантем, выращенных из черенков. Подкормки и поливы для нее проводят таким же образом, что и для любой другой рассады. Для хризантем этот период очень важен, так как именно это время приходится на формирование растения. У разных сортов и видов хризантем формирование куста происходит по-разному. В настоящее время из многолетних хризантем наиболее известны следующие:

– Гибридные хризантемы – индийские, китайские и виды, полученные при их скрещивании.

– Корейские хризантемы с мелкими цветками, прекрасно зимующие в условиях средней полосы России.

Выращивание корейских хризантем – дело нехитрое, им даже не требуется правильная формировка куста. Подросшую рассаду в третьей декаде мая нужно высадить в открытый грунт на расстояние 40—50 см друг от друга. После посадки почву вкруг кустов хорошо уплотняют, чтобы растения лучше цвели и не образовывали дополнительных побегов. В первые несколько дней после посадки хризантему обильно поливают.

Гибридные хризантемы приято подразделять на крупноцветные и мелкоцветные. Главная задача при формировании мелкоцветных видов хризантем, это получить развитую крону со множеством соцветий и дополнительных побегов. Для этого молодым растениям над 4—5 настоящим листом прищипывают верхушку. Из оставшихся почек появляются 2—4 новых побега, которые также нужно прищипнуть. В результате этих операций у растения формируется красивая крона, на которой бывает от 20 до 40 соцветий.

Мелкоцветковые гибридные хризантемы можно сформировать и в виде штамба. Для этого нужно вырастить главный побег до необходимой высоты, после чего прищипнуть его верхушку вместе со всеми боковыми побегами. После этой операции на растении должно остаться только 2 или 4 побега, которые в процессе роста прищипывают еще 2—3 раза.

У крупноцветковых гибридных хризантем удаляют верхушечный бутон, так как у него обычно плохо формируется соцветие. Прищипывают растение тогда, когда оно достигнет в высоту 10—15 см. На кусте оставляют только 1—3 сильных ветви, у которых удаляют все бутоны и боковые побеги, кроме верхушечного.

Мелкоцветковые сорта хризантем высаживают в открытый грунт в самом конце мая, с расстоянием между растениями 40—50 см. И только в самом конце лета их нужно будет пересадить в теплицы или горшки.

В первой половине месяца в розовом питомнике нужно произвести двукратную прищипку побегов. Поросль подвоя нужно периодически удалять, обрезая побеги как можно ближе к кольцу. В это же время пикировать однолетние, 2—3 листовые побеги шиповника.

Если за зиму розы сильно подмерзли или подопрели, их нужно обязательно подкормить. Для этого на увлаженную землю вокруг кустов насыпать минеральные удобрения (мочевина). Затем почву еще раз поливают, а после полива землю рыхлят и посыпают перепревшим навозом. Если навоза нет, то после каждого полива нужно проводить неглубокое рыхление почвы.

Каждые две недели розы следует подкармливать жидким коровьим навозом (1: 20) или птичьим пометом (1: 30). В органическую подкормку можно добавить 10—15 г суперфосфата. Для подкормки вьющихся и плетистых роз норму удобрений необходимо удвоить. Подкармливают розы и в период бутонизации.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Июнь

Июнь называют «румянцем года» за яркие краски и алые зори. В июне – самый длинный день в году. В это время, как говорится, «заря с зарею сходится». Только в первых числах месяца погода бывает неустойчивой. Возможны даже заморозки на почве. Теплые ночи, как правило, устанавливаются только к середине месяца.

В июне, если есть такая необходимость, проводят рыхление почвы мотыгой на глубину не более 8—12 см. Эту процедуру лучше проводить после полива или обильного дождя, а также перед мульчированием или внесением удобрений. В течение сезона молодые деревья необходимо полить не менее 4—5 раз. Поливать деревья лучше реже, но обильнее. Почва после полива должна быть влажной не только на поверхности, но и на глубине расположения активно растущих корней. Если молодые побеги растут неправильно, их развитие можно ослабить прощипыванием. Поросль нужно вырезать на кольцо, то есть не слишком близко к центральной ветви, но и без пеньков.

У вишни в июне вырезают усыхающие или поврежденные болезными ветви. Срезанные побеги сжигают.

У слив нужно прищипнуть верхушки самых сильных побегов, тех, которые растут из почек на сучьях и стволе. В июне эту операцию стоит проделать дважды, тогда ветки из спящих почек быстро станут плодовыми.

Яблони, груши и черешни также требуют пинцеровки: при этом их ростовые побеги быстро преобразуются в обрастающие. Пинцеровку проводят дважды в течение месяца. Первый раз при появлении нескольких (3—4) развитых листьев, во второй – на образующемся приросте, с таким же количеством развитых листьев.

В июне нужно подготовить инвентарь для сбора будущего урожая – тару, лестницы, весы и пр.

Так как в июне плодовые деревья очень активно растут, не стоит забывать о своевременном рыхлении почвы, и прополке сорняков в междурядьях и под кронами.

Если ожидается хороший урожай, то после осыпания завязей необходимо подкормить плодовые деревья азотными удобрениями, после чего обильно их полить. Эти меры дадут хороший прирост, как побегов, так и плодов. Если сад расположен на торфяных или песчаных почвах, деревья следует удобрять калийными смесями, которые вносят вместе с нитратами. Норма неорганических удобрения при этом должна быть такой: 3—4 г азотных удобрений +4 г калийных на каждый квадратный метр приствольного круга. Из азотных удобрений желательно использовать смесь сульфата аммония и аммиачной селитры, из калийных – хлористый калий.

Культурные задернения сразу же после цветения сада подкармливают мочевиной. Раствор приготавливают из расчета 40—50 г удобрения на 10 л воды. Этого количества достаточно для подкормки 2—3 деревьев. Спустя 2—3 недели подкормку следует повторить.

Чтобы уменьшить количество садовых вредителей, таких как плодожорки, тли и пилильщики, в июне нужно опрыскать растения раствором золы. Для приготовления зольной взвеси необходимо развести 3 кг золы в 10 л воды и настаивать в течение 24 часов. Вместо золы можно использовать настой листьев одуванчика. Для этого 400 г травы нужно залить 10 л горячей воды и настаивать 2 часа. Настой хранению не подлежит, его нужно использовать свежим, в день приготовления.

Чтобы отпугнуть летающих вредителей сада, можно привязать к ветвям деревьев букетики черной полыни или пижмы. Но через 1,5—2 недели после цветения плодовые деревья все равно лучше опрыскать бактериальными препаратами – лепидоцидом, битоксибацилином и пр. Если таких препаратов в наличии нет, можно использовать для этой цели настой горькой полыни. Для его приготовления около полуведра измельченной травы полыни залить теплой водой и настаивать 24 часа, после чего прокипятить в течение 30 минут. Готовый настой процедить, остудить, добавить воды до 10 л и растворить в нем 40 г хозяйственного мыла.

В борьбе с мелкими вредителями, таким как клещи, щитовки и тли хорошо помогает, так называемая, мыльно-медная жидкость. Для ее приготовления 20 г сухой горчицы и 200 г наструганного мыла нужно развести в 9 л воды. Когда мыло растворится, влить в емкость медный купорос. Раствор медного купороса готовится отдельно из расчета 20 г сухого купороса на 1 л воды.

Чтобы в саду было меньше мелких грызунов – полевок и др., можно посадить в междурядьях валериану.

Некоторые малоопытные садоводы считают, что своевременных подкормок саду вполне достаточно. Но никакие подкормки не заменят деревьям основного удобрения. И только в сочетании, эти меры способны дать саду все, что ему необходимо. Тем не менее, если деревья регулярно подкармливать, количество основных удобрений можно и нужно сократить.

Особенно актуальны подкормки на легких песчаных почвах. А наибольшего эффекта можно добиться при использовании водных питательных растворов. Сухие подкормки могут быть эффективны только в дождливую погоду или при обильном поливе.

В качестве жидких подкормок особенно хороши растворы минеральных удобрений. Из разряда азотных удобрений более удобны те, в которых азот содержится в форме нитрата (селитра). Калийные смеси хорошо растворимы в горячей воде, а из фосфорных для подкормок лучше использовать аммофос или суперфосфат. К разряду растворимых удобрений относятся и некоторые специальные плодово-ягодные смеси. Из органических удобрений можно также приготовить жидкую подкормку. Для этого в воде растворяют свежий коровий навоз или птичий помет.

В качестве летней подкормки калийные и фосфорные удобрения, как правило, не применяют. Исключение – легкие почвы, из которых при поливе или обильных дождях быстро вымывается любое удобрение.

Чтобы ягоды садовой земляники были при сборе чистыми и качественными, под кусты нужно подстелить солому. Перед тем, как приступить к этой операции из ягодника нужно удалить сорняки, больные и слабые кусты и непригодные для размножения усы.

Вместо соломы можно использовать сено или древесные опилки. Перед тем, как присыпать землю опилками, кусты земляники нужно подкормить минеральными удобрениями.

В этом месяце участки земли под ягодными кустами рыхлят и пропалывают. В июне можно увидеть и первые признаки заражения растений мучнистой росой. Чтобы победить эту болезнь, крыжовник и другие культуры следует опрыскать перебродившим раствором навоза, разведенным водой в соотношении 1: 2 или 1: 3. Опрыскивание проводят дважды: в начале месяца, и в конце.

Чтобы ягодники полностью очистились от мучнистой росы, опрыскивание проводят несколько раз: при распускании почек, после цветения, через 10 дней после цветения и в июне. Лечение растений нужно проводить в течение двух лет.

В первой трети июня на ягодных кустах идет рост завязей, поэтому растения необходимо обильно поливать. Для этого вокруг кустов прокапывают канавки, в которые заливают воду. Через несколько дней после полива землю нужно тщательно взрыхлить.

В самом начале месяца у малины вырезают слабые побеги. Если в течение одного – двух лет у новых кустов появляется мало отпрысков, нужно удалить верхушки у побегов этого года.

В первую и вторую неделю после высадки, саженцы винограда поливают раз в 2—3 дня, вечером, отстоявшейся за день теплой водой. Затем поливы проводят по мере необходимости, когда почва под ними просохнет. В течение всего лета почву в винограднике рыхлят.

После того, как саженцы высадили на постоянное место, нужно укоротить побег на 2 почки, из которых разовьются еще два новых побега. Эти побеги по мере роста нужно присыпать землей. Молодые побеги пустят корни, что в дальнейшем позволит им заменить стареющую лозу. Осенью виноград обрезают, оставляя прикопанные побеги, которые, в зависимости от сорта, нужно укоротить на 4—8 почек. На будущий год укороченные побеги выпустят ростки по числу оставленных почек.

Далее, каждую осень из каждых двух побегов снова формируют новые растения. У которых также частично срезают почки. Остальные побеги нужно вырезать. На третий год весной лозу нужно подвязать на шпалеры горизонтально, а осенью обрезать «на стрелку».

Как и все лианы, виноградная лоза нуждается в прочной опоре, которая обеспечивает растению максимальное освещение солнцем. Кроме того, формируя крону винограда, вы экономите место в саду. Поэтому опоры для винограда нужно поставить заблаговременно, либо одновременно с посадкой, либо незадолго до нее. Но виноград можно подвязывать не только к шпалерам. Можно сформировать его крону в виде беседки, стены и пр. Выбор зависит только от места в саду, и от эстетических взглядов хозяина.

Виноград плодоносит на однолетних побегах, сформировавшихся на двухлетней древесине. Поэтому при формировании лозы нужно стремиться расположить однолетние побеги равномерно по всей опоре, чтобы ветви не затеняли друг друга.

Молодые растения, как правило, запаздывают с вызреванием побегов, поэтому они хуже переносят зиму. В связи с этим, нужно стимулировать рост молодой лозы в начале вегетации. А к концу лета постараться приостановить рост побегов, что способствует их лучшему вызреванию. Это достигается своевременным рыхлением почвы, борьбой с вредителями и болезнями, уничтожением сорняков, поливом и внесением удобрений. А также пинцировкой пасынков, мульчированием почвы, подвязкой молодых побегов и т. п.

Возможности правильного формирования виноградного куста в условиях средней полосы России ограничены климатическими условиями. А именно – нехваткой тепла в период вегетации. Перегрузка кустов плодами не только ухудшает качество ягод, но и замедляет вызревание побегов. Поэтому опытные садоводы часто используют веерное бесштамбовое формирование кустов из двух многолетних ветвей. Суть этого метода заключена в формировании саженцев с первого года жизни, а также расположении кроны близко к поверхности почвы.

Целью обрезки зрелых кустов винограда является отбор лозы для будущего урожая, поддержание правильной формы куста и обновление состарившихся ветвей. При бесштамбовом формировании кроны нужно, чтобы основания ветвящихся побегов были спрятаны под слоем земли. Это способствует созданию прочной основы кустов и уменьшает опасность их подмерзания.

По мере взросления виноградная лоза теряет гибкость, и с трудом поддается такой простой операции, как пригибание к земле с целью укрытия. В этом случае проводят омолаживание лозы за счет новых побегов, образующихся у ее основания. Подобное формирование винограда в открытом грунте позволяет высаживать виноград по схеме 1 м на 1,5 м.

В июне приходит время для посадки черенков георгинов, которые до этого подрастали в горшочках. Примерно в то же время высаживают и деленки с клубнями. Перед высадкой в грунт, в каждую лунку нужно добавить 1—2 лопаты перегноя. После чего насыпать 2 ст. ложки универсального минерального удобрения, 1 ст. ложку смеси золы с калиевой селитрой и суперфосфатом, и немного мочевины.

Чтобы стебли в процессе роста не ломались, перед посадкой растения нужно вбить деревянный кол для подвязки. Высаживать георгины в открытый грунт следует на 4—5 см глубже, чем в горшке. Затем стебель подвязывают к колышку и поливают растение теплой водой. После чего почву сверху мульчируют. Расстояние между высаженными растениями зависит от сорта, и может составлять от 50 до 100 см.

Чтобы георгины обильнее цвели, их следует регулярно подкармливать коровяком и поливать. Для приготовления жидкой подкормки нужно 1 ведро навоза или 0,5 ведра птичьего помета разбавить 3 ведрами воды и настоять на менее 2—4 суток. Готовый настой разводят втрое и поливают им георгины. Обычно 10 л готового раствора хватает на 5—8 кустов. Подкормки проводят в течение всего месяца каждые 8—10 дней, вплоть до середины июля. Если продолжать подкормки и в июле, корни георгинов могут потерять лежкость.

Уход за гладиолусами в открытом грунте включает стандартный набор мероприятий – прополка, полив, подкормка и рыхление. Поливают цветы обильно, в зависимости от погодных условий, но не реже, чем 1—2 раза в неделю. Для полива лучше использовать речную или дождевую воду, слегка прогретую на солнце. Норма полива – 10—20 л на 1 квадратный метр гряд. После полива землю рекомендуется разрыхлить.

Грядки с гладиолусами лучше всего поливать до 17 часов, с тем расчетом, чтобы ночью листья растений были сухими. Количество подкормок также зависит от многих причин – погоды, плодородности почвы и пр. Обычно гладиолусы подкармливают по следующей схеме:

– первую подкормку азотными удобрениями проводят после появления второго листа;

– вторую подкормку проводят смесью азотных, калийных и фосфорных удобрений после того, как растения сформируют третий лист;

– третью подкормку проводят после появления первых соцветий смесью фосфорных и калийных удобрений;

– четвертую подкормку (калий+фосфор) – в начале цветения;

– пятую – фосфорно-калийной смесью после завершения цветения.

Подкармливать гладиолусы можно не только минеральными, но и органическими удобрениями. Исключение – свежий навоз. Последняя подкормка растений должна быть проведена не позднее, чем за месяц до сбора клубнелуковиц.

Чтобы из детки за одно лето получить полноценные крупные клубнелуковицы, за молодыми посевами нужно тщательно ухаживать. Например, начинать проводить подкормки растений со времени развития у них второго настоящего листа. До этого момента гладиолусы неплохо обработать эпином. В первую подкормку растениям нужно дать азотные и калийные удобрения. Например, сернокислый калий из расчета 25 г на 1 квадратный метр и 20 г мочевины рассчитанных на такую же площадь грядок. Подкормку минеральными удобрениями хорошо сочетать с внесением органических – птичьего помета.

Подкормки молодых гладиолусов нужно делать несколько чаще, чем подкормки взрослых, а именно, каждый 5—6 дней. Кроме того, каждые 10—12 дней листья гладиолусов опрыскивают эпином. При этом важно следить за тем, чтобы земля на грядках была всегда влажной. Пересыхание почвы при выращивании деток гладиолусов недопустимо. Долю фосфорных и калийных удобрений начинают увеличивать с августа месяца. А заканчивают подкормки за 10—12 дней до выкапывания.

В розарии работы идут своим ходом: в июне розы поливают, подкармливают, рыхлят почву, ведут борьбу с болезнями и сорняками. Увядшие розы сразу же срезают и убирают с участка. В течение этого месяца в парниках можно укоренять новые черенки роз, а также проводить мероприятия по искусственному опылению.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Июль

Июль считается самым жарким месяцем в году. В июле зацветает разнотравье и липа, а вокруг цветущих растений вьются бабочки, пчелы и шмели. Но день начинает убывать, жара усиливается, а реки мелеют. В этом месяце созревают вишня, черемуха и многие другие ягоды.

С самого начала, и вплоть до середины месяца, в молодом саду прищипывают наиболее сильные побеги. На будущий год им предстоит стать новыми ветвями. В конце июля удаляют те побеги, у которых требуется прекратить рост и ускорить вызревание древесины. Когда рост поросли остановится, приходит пора отгибать и подвязывать мощные однолетние ветви. Эта процедура ослабляет прирост и ускоряет созревание плодов.

Если июль выдался жарким и сухим, молодые деревья нужно поливать. Количество и сроки поливов на разных почвах сильно колеблются. Тем не менее, после каждого полива следует избавиться от сорных растений и взрыхлить почву.

После того, как в июне опали завязи, необходимо по оставшимся плодам определить какой ожидается урожай. В зависимости от ожидаемого количества плодов нужно заготовит тару и инвентарь для их хранения и переработки. Под ветви обильно плодоносящих яблонь нужно поставить подпоры. Эту процедуру нужно выполнить тогда, когда молодые плоды достигнут размеров грецкого ореха.

В первой половине июля можно посеять в междурядьях горох, горчицу, вику и люпин. Эти травы впоследствии используют в качестве зеленого удобрения. Сеять траву лучше после обильного дождя, либо обильного полива. Осенью травы нужно будет скосить, а скошенную массу заделать в почву.

В этом же месяце проводят вторую внекорневую подкормку деревьев. С использованием калийных и фосфорных смесей, обогащенных всеми необходимыми микроэлементами.

При внекорневой подкормке все необходимые растению питательные вещества попадают к нему не через почву и корневую систему, а через штамб или листья. Эта процедура удобна тем, что через вегетативные органы питательные вещества способны проникнуть быстрее. Однако переизбыток питательных веществ опасен для растения. Слишком густые растворы минеральных солей могут повредить нежные листья. Поэтому главным видом подкормки остается подкормка растений обычным способом, через корневую систему. При внекорневой подкормке желательно прибегать только в том случае, если растениям необходимы микроэлементы.

Внекорневую подкормку проводят путем опрыскивания листьев и штамба питательным раствором. Делать это лучше в пасмурную, но не дождливую погоду. Тогда раствор полностью впитается листьями, не успев испариться под лучами солнца.

Концентрацию раствора необходимо подбирать очень тщательно. Слишком крепкий раствор может обжечь края листьев. Особенно слабой концентрация раствора должна быть весной, когда листья на плодовых деревьях еще очень молодые и нежные. Если растения необходимо подкормить азотными удобрениями, то для внекорневой подкормки лучше применять мочевину.

Если в междурядьях сада посажены скашиваемые травы, то наряду с летними внекорневыми подкормками, проводимыми до цветения деревьев и после него, полезно подкормить деревья в третий раз, непосредственно перед началом листопада.

После того, как деревья сбросят листья, их рекомендуется опрыскать раствором сернокислого цинка.