Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Молодые кусты винограда более всего чувствительны к капризам погоды. Из-за неразвитой корневой системы они страдают как от недостатка влаги, так и от заморозков, болезней и выпревания в период зимовки. Одной из мер, предохраняющих виноград от морозов, является укрытие его на зиму, что считается одним из самых важных агротехнических мероприятий.

Хорошо себя зарекомендовал, так называемый, сухой способ защиты кустов, позволяющий сохранить виноградный куст без потерь. Можно использовать и укрытие снегом. Последняя мера бывает даже лучше неумело закрытой лозы, так как содержащийся в снеге воздух хорошо задерживает замерзание почвы.

Но снежный покров не всегда является достаточной защитой от морозов. Например, в северных районах, или в случае малоснежной зимы. В такой ситуации даже легкие заморозки на почве могут повредить винограду.

Виноградная лоза нуждается в укрытии уже во второй половине октября, когда наступает период постоянных заморозков на почве, а температура воздуха держится в пределах —5 °С. В этот период лозу нужно обрезать, оставшиеся ветви пригнуть к земле на расстояние 5 см от почвы, после чего засыпать куст сухими опилками. Поверх опилок растянуть полиэтиленовую пленку, защищающую лозу от влаги. Такое укрытие не позволит лозе ни замерзнуть, ни выпреть от излишка воды. Главное, чтобы на момент укрытия почва в винограднике была сухой.

Пленку нужно расположить таким образом, чтобы внутрь укрытия не попадала влага. Кроме того, ее нужно закрепить по краям, чтобы на границах укрытия образовались отдушины. Остальную часть пленки прижать досками и присыпать землей. А с наступление морозов, и отдушины, и все укрытие нужно присыпать слоем снега.

Весной, после таяния снега, очень важно вовремя убрать с укрытия пленку, что поможет лозе избежать выпревания. Сделать это нужно в тот момент, когда прекратятся ночные заморозки, и температура воздуха ночью не будет опускаться ниже —5 °С. Когда земля окончательно оттает, и на лозе появятся первые зеленые ростки, укрытие убирают полностью.

Это мероприятие лучше всего проводить вечером или в пасмурный день, чтобы яркой весеннее солнце не могло повредить нежные молодые побеги. Затем нужно убрать из виноградника опавшие листья и вырезать поврежденные и сухие побеги. После этого отгрести почву, которой растение было окучено осенью, разровнять в междурядьях мульчирующий слой, и присыпать его свежей землей, для ускорения процессов перегнивания. Таким образом, мульчирующий слой превратится в перегной, что послужит первой подкормкой растения. После этого почву в винограднике рыхлят при помощи мотыги или грабель, чтобы увеличить приток воздуха к корням, и накрывают растение пленкой. Спустя несколько дней пленку начинают снимать на день, просушивая лозу, затем на ночь снова ее накрывают, вплоть до наступления теплых дней.

В целях профилактики болезней и для отпугивания вредителей ранней весной лозу опрыскивают бордоской жидкостью, приготовленной из расчета 200 г препарата на 10 л воды. С той же целью можно опрыскать виноград раствором железного купороса, приготовленным из расчета 300 г купороса на 10 л воды.

До того, как распустились цветочные почки, нужно внести удобрения: древесную золу и свежий конский навоз. Первую из расчета 300 г на квадратный метр, второй из расчета 15—20 кг на 1 квадратный метр. При отсутствии конского навоза можно подкормить растения перепревшим коровяком. Удобрения при поливе нужно заделать в поверхностный слой земли.

Когда земля окончательно прогреется, и наступят теплые весенние дни, с винограда окончательно снимают все укрытия. К шпалере растения подвязывают после распускания всех почек и прироста молодых побегов на 5 см. При подвязке у лозы удаляют все лишние почки и побеги, а после появления соцветий проводят прищипку их кончиков. Обычно к этому времени молодые побеги достигают длины 15—30 см.

В октябре настает время выкапывать на зиму клубни георгинов. Перед тем, как приступить к этой операции, нужно заранее подготовиться: в течение лета регулярно рыхлить землю и несколько раз окучивать растения.

После первых морозов, когда листья георгинов погибнут, можно начинать выкапывать клубни. Делать это нужно с предельной осторожностью, чтобы не оторвать их от основного стебля и не повредить садовым инструментом.

Извлеченные из земли клубни осторожно обтирают от земли руками и погружают в слабый раствор марганцовокислого калия. Через 5—10 минут клубни нужно извлечь из раствора и выложить на доску для просушки. Примерно через полчаса влажные клубни припудривают золой и раскладывают в полиэтиленовые пакеты. Подготовленные таким образом клубни следует хранить в темном прохладном месте – в подвале или погребе.

Посадочный материал можно хранить при температуре 4—7 °С и относительной влажности воздуха 80%. В домашних условиях клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в «зимнем» холодильнике под окном, специальном овощном ящике, или же на нижней полке холодильника. Правила хранения соблюдать неукоснительно, так как в сухом помещении луковицы засохнут, а при высокой температуре и влажности могут прорасти.

Перед укладкой на хранение клубнелуковицы нужно разложить по сортам и упаковать в тканевые или бумажные мешочки. Не стоит жалеть на это времени. В противном случае весной вы все равно посадите только самые крупные луковицы. А когда растения зацветут, будете ошеломлены результатом: скорее всего все цветы окажутся одинакового цвета, хотя при сборе луковиц у вас были разные.

Чтобы не гадать, почему ваши цветы ни с того ни с сего «переопылились» нужно знать один маленький секрет. У каждого сорта гладиолусов свой собственный коэффициент размножения. Кроме того, раз растения в разное время цветут, значит и замещающие луковицы у них образуются не одновременно. И, чаще всего, у самых декоративных сортов оказываются слишком мелкие клубнелуковицы, а у менее декоративных – самые крупные.

Поэтому, чтобы поддержать разнообразие оттенков своей коллекции, гладиолусы придется и хранить, и сажать по сортам. В течение зимы нужно несколько раз пересмотреть состояние клубнелуковиц, всякий раз выбраковывая заболевшие. Кроме того, чтобы обезопасить посадочный материал от болезней, можно положить в мешочки с клубнелуковицами разрезанные пополам дольки чеснока.

Кроме того можно создать резерв. Для этого 5—10 неповрежденных деток каждого сорта нужно отложить в разные пакетики и хранить отдельно от остального семенного материала. В том случае, если при хранении все луковицы любимого вами сорта погибнут, у вас будет запас семян, при помощи которого вы сможете восстановить потерю.

В этом месяце пересаживают розы из питомника. В третьей декаде месяца последний раз в сезоне опрыскивают растения бордоской жидкостью или железным купоросом. Эта мера должна предохранить растения от грибковых заболеваний. Семена дикого шиповника, приготовленные для выращивания подвоя, нужно успеть высадить в грунт до первых морозов.

Кусты роз, растущие в открытом грунте, обрезают и укрывают. Но не для всех кустов обрезка бывает одинаковой. Слабые кусты нужно обрезать как можно ниже, оставив под зиму пеньки высотой около 10 см. Сильные кусты только незначительно укорачивают, оставляя побеги до 20 см длиной. После обрезки розы укрывают еловым лапником, а перед самым началом морозов прикрывают землей.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Ноябрь

Ноябрь – время глубокой осени, которую в народе называют предзимьем. С самых первых чисел месяца среднесуточная температура воздуха держится ниже 0 °С. Влажный, холодный ветер срывает с деревьев остатки листьев. Погода становится крайне неустойчивой: заморозки и похолодания сменяют неожиданные оттепели. Про этот месяц в народе говорят: «В ноябре зима с осенью борется».

В третьей декаде ноября реки и озера покрываются тонким льдом. Дни становятся все короче, а вместо дождей и туманов идет дождь с мокрым снегом. Прочный снежный покров появляется, как правило, после 27 ноября, но в некоторые годы это случается намного раньше.

Ноябрь – время окончательно подготовки сада к зиме. Если ранее удобрения не были внесены, это необходимо сделать именно сейчас, пока не промерзла почва. Особенно важно удобрить землю под кронами деревьев, так именно в этих местах под землей располагается основная часть корней.

Под взрослые деревья, по каким-то причинам неплодоносящие или приносящие мало плодов, можно внести удобрение следующим способом. По линии кроны нужно выкопать кольцевую траншею глубиной и шириной около 50—60 см. Когда обнажатся корни, их нужно слегка подрезать. Подрезать нужно только тонкие, не толще карандаша, а сильные толстые корни трогать не рекомендуется.

Затем в подготовленную траншею внести удобрения: компост, перегной, листья и скошенную ботву различных огородных растений. Все это необходимо перемешать с землей, закопав таким образом траншею. После этой операции утаптывать грунт не рекомендуется: за зиму образованный «вал» должен опуститься сам.

Такой способ обрезки и удобрения способствует приросту новых корней, которые в дальнейшем обеспечат хорошее питание дереву. А это в значительной степени повысит его урожайность и улучшит качество плодов.

Если почва в саду кислая, кроме перечисленных выше удобрений нужно добавить в траншею 1 ведро смешанной с землей извести-пушонки. Для более старых деревьев (30 лет) эта норма увеличивается в полтора-два раза.

Во влажную погоду нужно очистить старую кору на сучьях и штамбах плодовых деревьев. Эта процедура необходима, так как вместе с отмершими частями коры вы удалите и спрятавшихся на зиму насекомых. Собранную кору сразу же сжечь.

Но во всем нужна мера. Слишком сильно очищать кору не рекомендуется, так как она защищает дерево от морозов и зимних солнечных ожогов. Очистку проводят осторожно. При случайном повреждении живого слоя коры рану нужно сразу же продезинфицировать раствором медного купороса (1 ч. ложка без верха на 200 мл воды). Если этой мерой пренебречь, дереву грозит серьезное заболевание – черный рак.

Когда закончатся осенние дожди, штамбы и сучья плодовых деревьев нужно побелить раствором извести. Чтобы побелка лучше держалась на стволах, можно добавить в известковый раствор немного казеина или декстрина (на 10 л раствора 5—10 г). Если нет в наличии ни того, ни другого, можно заменить их малярным клеем, смешанным с белой глиной.

Особенно важно вовремя побелить молодые деревья. Эта мера должна защитить молодой сад от грызунов и солнечных ожогов. Кроме клейких веществ, в раствор извести можно добавить раствор медного или железного купороса, а для запаха – креолин: его не переносят практически никакие грызуны.

Еще одной мерой против мышей и зайцев является обвязка стволов молодых деревьев стеблями бузины или мяты перечной. Эти травы можно также разложить вокруг стволов.

После окончания листопада приходит время обрезки плодоносящих яблонь. Первым делом нужно обрезать молодой сад, так как после того, как выпадет снег, в нем будет неудобно работать. Поздней осенью обрезку яблонь производят точно так же, как весной. Срезы обрабатывают садовым варом или натуральной масляной краской.

В этом месяце сажать новые деревья уже нежелательно, так как оптимальные сроки посадки нового сада уже прошли. Если начинаются заморозки на почве, саженцы лучше прикопать до весны. В ноябре еще не поздно обрезать ветви у весенних саженцев. Если же молодые деревца посажены в поздние сроки, обрезку также лучше отложить до весны.

Под зиму нужно сбрызнуть почву под деревьями и кустарниками 7% раствором мочевины. Особенно хороша эта мера для низкорослых и карликовых деревьев, а также для очень молодых. Точно так же можно обработать междурядья земляники. Затем почву в ягоднике взрыхлить и посыпать мульчей.

В конце ноября, когда почва уже промерзнет, приствольные круги плодовых деревьев нужно мульчировать торфом. Затем в молодом саду обвязать молодые деревья толью. Под толь желательно подложить мешковину, чтобы деревья не прели.

В этом месяце до начала морозов нужно полностью удалить из сада все растительные остатки. Больные и поврежденные насекомыми побеги сжигают, здоровые закладывают в компостную кучу. Вместе с некачественными растительными остатками нужно собрать и сжечь кладки вредителей и высохшие на ветвях плоды. Если сад разбит на склоне холма, в междурядьях следует прокопать глубокие борозды. Эта мера предотвратит весенний смыв почвы.

Перед прилетом в сад свиристелей, синиц, щеглов, снегирей и других зимующих птиц, для них нужно сделать домики и кормушки. Синицы сами отыскивают сад с кормушкой, хотя основной пищей для них служат яйца и личинки насекомых-вредителей. Эти птички легко отыскивает себе пропитание в трещинах коры и развилках ветвей. Кроме того, в саду для птиц рекомендуется оставить немного рябины, шиповника и боярышника.

После окончания всех работ можно привести в порядок садовый инвентарь и шанцевый инструмент. Его очищают от земли и наносят на металлические части технический вазелин.

В погребах и подвалах с хранящимися там плодами начинают следить за влажностью и температурой воздуха. При необходимости плоды перебирают, выбраковывая тронутые болезнью и подгнившие.

В ноябре землянику накрывают слоем торфа, соломой и еловым лапником. Такая защита особенно необходима в малоснежные холодные зимы. К укрытию ягодника лучше приступать после того, как почва промерзнет на глубину 5—8 см. В противном случае кусты могут начать выпревать. После того, как выпадет снег, торф, солому и еловый лапник нужно набросать на грядки с земляникой.

В ноябре месяце готовят розы к выгонке в домашних или тепличных условиях, и рассаживают гибридные сеянцы в горшки. Если грунтовые розы еще не укрыты, их необходимо укрыть в течение ноября.

Розы любят теплое солнышко, поэтому для них нужно выбрать самое лучшее место в саду. Оно должно быть ровным и хорошо освещенным. Солнечные лучи должны освещать розы в течение всего дня, а вода после полива не стекать, а впитываться в землю.

Самыми подходящими почвами для розария являются супеси и суглинки с достаточным содержанием органических веществ. Перед посадкой розовых кустов, и в дальнейшем, при уходе за ними, нужно внести в почву минеральные и органические удобрения. Если почва песчаная, удобрения нужно перемешать с сухой глиной. В жирный густой чернозем нужно добавить и глину, и песок.

Для роз огромное значение играет кислотность почвы. Самыми лучшими для роз считаются почвы слабокислые. Если в вашем саду рН почвы значительно выше 5,5, нужно внести в нее известь. В этом случае вы частично нейтрализуете кислотность почвы и создадите благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

На песчаных почвах при поливе вода быстро уходит в землю, унося с собой любые питательные вещества. В этом случае рекомендуется улучшить обработку почвы, чаще вносить удобрения и сократить поливы.

Непосредственно перед посадкой нужно как следует подготовить участок под розарий. С земли убрать весь растительный мусор и камни, тщательно выровнять поверхность, и перекопать почву на большую глубину. Если в вашем саду земля не подходит для разведения роз, следует завезти в сад другую.

Декабрь

В декабре холодно и снежно, небо пасмурное, а резкие похолодания сменяются оттепелями. В середине декабря начинаются морозы. Это самый пасмурный и темный месяц года: в нем часто бывает не более 2—3 ясных дней. 22 декабря – день зимнего солнцестояния, это самый короткий день в году.

В декабре часто идет снег с ветром, а высота снежного покрова колеблется от 15 до 45 см. Но снег плохо проводит тепло, поэтому в сильные морозы он предохраняет многие культуры от вымерзания. Даже в самые лютые морозы температура под слоем снега толщиной 50—70 см в 4—6 раз выше температуры воздуха снаружи.

В этом месяце нужно окучить снегом стволы плодовых деревьев. На землянику, кустарники и клумбы с многолетниками набросать снег. Вокруг яблонь снег нужно утоптать или полить сверху водой. Это делается для создания наста – твердой корки льда, по которой грызунам будет трудно добраться до коры яблонь.

На земляничных грядках и прочих участках сада нужно задержать снег при помощи деревянных щитов. В оттепель мокрый снег стряхнуть с ветвей деревьев. Неплохо в это время заготовить навоз, который в будущем сезоне нужно будет внести под садовые растения.

В течение зимы необходимо следить за обвязкой деревьев и притаптывать вокруг них снег. Эта мера поможет избежать повреждений коры, которые могут нанести плодовым деревьям мыши-полевки. Эти грызуны проделывают в снегу ходы, по которым добираются до деревьев.

В погребах и подвалах с фруктами нужно постоянно регулировать температуру и влажность воздуха. Если влажность слишком низкая, плоды начнут увядать. При повышенной влажности воздуха в них начнут развиваться гнилостные процессы. Если в погребе необходимо увеличить влажность воздуха, нужно сбрызнуть пол водой или развесить по стенам влажную мешковину. Важно помнить о вентиляции хранилища.

В декабре, и чуть позже, в январе проводят заготовку черенков для весенней копулировки. Подготовленный материал хранят в подвале или погребе завернутым во влажную тряпку, или помещенным в песок или опилки. Можно хранить черенки и в холодильнике, на нижней полке.

Арония или черноплодная рябина представляет собой кустарник из семейства розоцветных высотой до 2.5 м. Во время цветения растение покрывается бело-розовыми цветами, собранными в щитковидные соцветия. А к осени на ней появляются гроздья черный блестящих плодов с сизым налетом.

В плодах черноплодной рябины содержится масса полезных для организма веществ: аскорбиновая и никотиновые кислоты, множество витаминов и микроэлементов, сахара, пектин, а также дубильные и красящие вещества. Благодаря такому составу плоды черноплодной рябины используются в народной медицине при малокровии, астении и в качестве поливитаминного средства при гиповитаминозах.

Здоровым людям в межсезонье в течение 2—3 недель рекомендуется ежедневно съедать 250—300 г свежих ягод аронии. Или пить водный настой сухих плодов, приготовленный из расчета 2—4 ст. ложки ягод на 400 мл воды. Настой можно приготовить в термосе и принимать 3 раза в день по 100 мл за полчаса до приема пищи.

В традиционной медицине из черноплодной рябины приготавливают препараты, используемые при таких серьезных заболеваниях как атеросклероз, гипертония и тиреотоксикоз. При гипертонии показан прием сока черноплодной рябины, который пьют 3 раза в день в течение 10 дней по 50 г на прием. С этой же целью можно съедать три раза в день по 100 г свежих плодов аронии.

Плоды аронии нашли свое место и в кулинарии. Из ее ягод приготавливают лечебные компоты и варенье, а также пастилу, соки и даже вино.

Однако, как и все лекарственные растения, арония имеет свои противопоказания. Так, например, не стоит употреблять приготовленные из нее средства при повышенной свертываемости крова, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью и артериальной гипотензии.

В декабре время заняться ранней выгонкой луковичных. Тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, сцилл и пр. Многие из этих видов цветов не обладают резко выраженным периодом покоя, поэтому их можно выращивать в течение всей зимы в теплицах или обычной квартире. Однако такие цветы как тюльпаны, гиацинты и нарциссы должны несколько месяцев полежать в холоде. Поэтому выгонку этих растений можно начинать только после 1 января.

Гладиолусы весьма требовательны к влаге и свету. Кроме того, почва, на которой они растут, должна быть рыхлой и насыщенной питательными веществами. Участок с гладиолусами должен быть освещен солнцем в течение всего дня. Затенение с северной стороны приводит к тому, что цветы появляются на 15—20 дней позже срока. А при затенении с южной гладиолусы вообще не расцветут. Если в цветнике плохая циркуляция воздуха, растения сильно болеют. Болеть цветы начинают и тогда, когда их высаживают на одном месте много лет подряд. Если участок выбран неудачно, гладиолусы не только не будут цвести, но и не сформируют полноценные клубнелуковицы. Таким образом, вы лишитесь не только эстетического наслаждения от вида прекрасных цветов, но и полноценного посадочного материала.