Текст книги "По Москве – рекой. Увлекательная прогулка по набережным: знаменитые и малоизвестные достопримечательности"

Ростовская набережная

Левый берег

Мост Богдана Хмельницкого, служащий прекрасной смотровой площадкой, соединяет Бережковскую набережную с Ростовской набережной, что на левом берегу Москвы-реки в районе Хамовников. Она расположена между Смоленской улицей и Саввинской набережной, как раз напротив площади Европы. Название набережной происходит от Ростовской слободы, находившейся здесь с XV века по соседству с подворьем Ростовских архиереев, что на Мухиной горе. В XVII веке слободу стали называть Бережковской или Благовещенской – в честь храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Бережках, возведенного в начале XV века, а вот имя «Ростовская» все равно закрепилось за местностью. Благовещенскую церковь с ее шатровой колокольней было прекрасно видно с противоположного берега еще в конце XIX века, в 1913 году отмечалось ее 500-летие. Поэт Владислав Ходасевич, живший неподалеку от церкви, свое «белое» стихотворение «Музыка» начал так:

 
Всю ночь мела метель, но утро ясно.
Еще воскресная по телу бродит лень,
У Благовещенья на Бережках обедня
Еще не отошла…
 

Здесь, возле своей конечной остановки, прогулочные теплоходы разворачиваются, и пассажирам можно окинуть взглядом все дома на короткой Ростовской набережной. Самое заметное здесь здание – это так называемый Дом на Ростовской набережной № 5, или Дом архитекторов, памятник архитектуры, построенный в 1930-х годах архитектором Щусевым в стиле «сталинского ампира». Эта земля под строительство для членов Союза архитекторов была выделена с условием сохранения Благовещенской церкви. Академик Щусев поначалу разработал величественный проект здания в духе сталинского монументализма и неоконструктивизма со множеством портиков, стел, арок и других декоративных элементов.

Вид на Ростовскую набережную с Бережковской

Громадность строения сближала его с гостиницей «Москва», Госпромом и ансамблем площади Гагарина. Однако проект не был утвержден из-за очевидной дороговизны и чрезвычайной сложности предстоящих работ. На смену грандиозному плану пришел другой – более практичный и выгодный. Сократив площадь, занимаемую домом, Щусев оставил в проекте лишь полукруглое строение. Таким образом, дом должен был огибать церковь с двух сторон. В 1960 году прошла реконструкция здания с применением новых технологий. С двух сторон к дому были пристроены крылья из кирпича. А церковь Благовещения была снесена. Так что и храм был утрачен, и композиционная задумка Щусева не была исполнена. В стенах этого дома сейчас находится Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара, или, если по-народному, Гайдаровка.

Дом архитекторов

Поначалу этот дом населяли именитые жильцы, многие из которых были прославленными архитекторами, – взять хотя бы братьев-конструктивистов Весниных или династию Бархиных и др. Увидеть, как выглядела Ростовская набережная в 1990-х годах, можно в мелодраме Георгия Данелия «Настя»: этот фильм практически весь был снят в здешних местах.

Вид на Дом архитекторов помимо всего прочего теперь подпорчен загородившим правое крыло современным зданием, занятым элитным жильем с пентхаусами. По соседству находится смотровая площадка, с которой, как и с моста Богдана Хмельницкого, открывается неплохой вид на Киевский вокзал и «Москва-Сити», гостиницу «Украина» и Белый дом.

На севере, со стороны Бородинского моста, Ростовская набережная является продолжением Смоленской набережной. С юга, после пересечения с 1-м Вражским переулком, Ростовская набережная переходит в Саввинскую.

Саввинская набережная

Левый берег

Свое название Саввинская набережная получила благодаря патриаршей слободке монастыря Святого Саввы, находившегося в этом районе с XV века. На месте нынешних Саввинских переулков стояла церковь Святого Саввы Освященного, разрушенная в 1931 году.

Еще в начале XX века на Саввинской работала и процветала кружевная фабрика, от былой славы которой теперь остались одни только воспоминания и несколько зданий. В 1886 году ее организовал «Торговый дом Гивартовского и К⁰» – это было первое в России машинное кружевное производство, которое сразу же принесло доход его владельцу Александру Гивартовскому. И тот уже через год приобрел в Англии четыре новые многочелночные машины «Ливере», а потом постепенно модернизировал фабрику, приглашая специалистов из-за рубежа.

Уже в 1889 году предприятие переросло в «Товарищество московской кружевной фабрики», и к самому концу XIX века завоевало золотую медаль на Всероссийской выставке. Как и на Трехгорном пивоваренном заводе, освещение на кружевной фабрике стало газовым. Когда руководство решило, что пора построить для фабрики удобные и спланированные помещения, то в 1906 году пригласило немецкого архитектора Траугота Бардта для проектировки и строительства новых производственных корпусов из красного кирпича.

В 1919 году кружевная мануфактура «Ливере» отошла Советскому государству, и с 1921 года уже было затухавшее производство вновь ожило. Тогда же встал вопрос, как переименовать фабрику на «новый лад»: выбирали всем коллективом между «Валансьен», «Роскошь» и «Ливере». В итоге победило старое название «Ливере», и многие топонимы в округе стали стремительно меняться на «ливерсные»: в соседнем переулке появился кооперативный магазин фабрики, «Ливере», уже не менявший своего названия никогда, детский сад фабрики «Ливере» в усадьбе Грачевых (Большой Саввинский, 6), рабочая школа № 13 фабрики «Ливере» в здании напротив проходной, там, где сейчас «Машиноаппарат», и т. д.

Вид на Саввинскую набережную с моста Богдана Хмельницкого

Сохранился фильм 1928 года режиссера Сергея Юткевича под названием «Кружева», повествующий о жизни рабочих московской мануфактуры «Ливере». Фильм почти документален, поскольку массовку сыграли настоящие рабочие, да и декорации были в основном самые натуральные. В одной из сцен, кстати, рабочие отдыхают в пивной «Фабричная мечта».

В 1936 году, в 40-летие Эрнста Тельмана, политического противника Адольфа Гитлера, «Ливере» переименовали в Московскую гардинно-тюлевую фабрику имени Эрнста Тельмана – Тельманку. Название уверенно закрепилось и оказалось особенно символичным в годы Второй мировой войны, когда фабрика производила стропы для парашютов.

В 1960-х годах фабрика пережила серьезную модернизацию: были возведены и новые корпуса, и здания для административной работы и бытовых служб. Новое техническое оборудование фирмы «Карл Майер» везли из Германии, но на тотальную реконструкцию денег не хватило, и фабрика стала переживать трудные времена. В 1990-х годах фабрика стала АО «Гардтекс», но дело все равно не заладилось, и мастерская архитектора Сергея Скуратова разработала проект строительства на месте прежней фабрики жилого комплекса.

Сейчас на Саввинской набережной расположен роскошный La maison a’la riviere, или «Лофт у воды», называемый также «Дом на Саввинской набережной». А рядом разместился стеклобетонный «Японский дом» или «Саввинская-Сэйё» – российско-японский бизнес-центр.

И все-таки некоторые краснокирпичные корпуса фабрики на набережной были сохранены и умело перепрофилированы. В них теперь располагаются магазины вроде «Остатки сладки», где распродают остатки коллекций одежды с прошлого сезона – это могут быть и знаменитые марки D&G, и Jean Paul Gaultier, и Hugo Boss и др.

В глубине Саввинской набережной раскинулась интереснейшая историческая местность, называемая Девичьем полем. Некогда она примыкала к Новодевичьему монастырю, который расположен юго-западнее. Собственно, по монастырю обыкновенное поле и стало зваться Девичьим (или Самсоновым лугом). Постепенно пустырь стал застраиваться, так что теперь мы можем увидеть только кусочки прежнего поля – в сквере за Саввинской набережной и возле самого монастыря. В романе-эпопее «Война и мир» Девичье поле упоминается в связи с усадьбой Щербатовых: «Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский». Историки утверждают, что Толстой исказил действительность, поскольку герцог Экмюльский бывал в другом доме на Девичьем поле. Но дом Щербатова также располагался здесь, а «Война и мир» – это, прежде всего, художественное, а не документальное произведение, так что не будем излишне строги ко Льву Николаевичу.

В начале XX столетия на Девичьем поле были организованы Московские высшие женские курсы, здание для которых проектировал Сергей Устинович Соловьев – тот, что создал в византийском стиле Знаменскую церковь в Кунцеве. Теперь здесь находится Московский педагогический государственный университет.

От сквера Девичьего поля и храма Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле ведут улицы Большая и Малая Пироговские, которые стоят внимательного осмотра и отдельного рассказа. Прежде они звались Царицынскими – в честь Евдокии Лопухиной, первой супруги Петра I, которая владела здесь двором.

Квартал, образуемый этими улицами, можно смело назвать «медицинским», поскольку здесь находится и здание детского госпиталя, и здание Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, и главные факультеты Медицинской академии имени Сеченова, и клиника кожных и венерических заболеваний, и даже издательство медицинских журналов. Почти все эти учреждения занимают старинные особняки Пироговских улиц, которые выходят ровно к Новодевичьему монастырю, стоящему практически на набережной Москвы-реки.

Новодевичья набережная

Левый берег

Пожалуй, нет в Москве более известного монастыря, нежели Новодевичий, и большое счастье для гостей столицы (а тем более для «заморских» гостей), что его храмы видны с Москвы-реки во время теплоходных прогулок. Мировую известность Новодевичий монастырь приобрел в 2004 году, когда Всемирная организация ЮНЕСКО включила его в свой список культурного и природного наследия. При этом еще в 1990-х годах монастырь был признан в России памятником культуры федерального значения. Но в бессрочное и безвозмездное пользование Московской епархии Русской православной церкви Новодевичий был торжественно передан только в 2010 году, хотя Успенский собор принадлежал РПЦ уже с победного 1945 года, а надвратная Преображенская церковь – с 1944-го, но остальными зданиями и имуществом заведовал Государственный исторический музей. Отныне профессиональные сотрудники-реставраторы следят лишь за сохранностью древнейших фресок и икон монастыря, среди которых – афонская Иверская икона Божьей Матери времен Алексея Михайловича Тишайшего. Возвращенная в 2009 году, она находится в Успенском храме монастыря.

Новодевичий монастырь

Основан был монастырь в 1524 году великим князем Василием III – под именем женской Богородице-Смоленской обители, поскольку в войне с литовцами русские взяли именно Смоленск. Главный храм был освящен в честь чудотворной Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия» (то есть «Путеводительница»), поэтому монастырь стали называть «Прелестная Великая обитель Пречистыя Богородицы Одигитрии Новый Девичий монастырь» – в противоположность старому девичьему монастырю в Кремле. Сокращенное название так и закрепилось за обителью.

Новодевичий монастырь представляет собой 14 сооружений, включая храмы и колокольни, обнесенные мощной крепостной стеной с 12 башнями и бойницами, – обитель стояла на перекрестке многих крупных дорог и служила форпостом. Когда она была еще деревянной, в 1571 году ее сжег крымский хан Девлет I Гирей. Только в XVII веке Годунов велел возвести каменные стены – по аналогии с кремлевскими, украшенными зубцами. А вот внутренние постройки в большинстве своем созданы в стиле московского барокко, росписи стен главного, Смоленского собора относятся к первой половине XVI века, а росписи сводов – к временам Бориса Годунова. К концу XVII века были построены надвратные церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, а также трапезная с Успенским храмом. Тогда же монастырский двор украсила колокольня высотой 73 метра – именно ее хорошо видно с Москвы-реки. Уникальность монастыря в том, что он не подвергался ни серьезным перестройкам, ни разрушениям, поэтому дошел до наших дней в самом лучшем виде.

На протяжении многих столетий монастырь, ставший при Иване Грозном придворным, служил местом, куда постригали вдов и жен из знатных и царских семей – нередко насильно. Здесь оказалась и царица Ирина Годунова – сестра Бориса Годунова и супруга царя Федора Иоанновича, номинальная правительница на русском престоле после смерти Федора Иоанновича и до избрания царем Бориса Годунова, и Ксения Годунова – дочь царя Бориса, и царевна Софья Милославская, строившая козни своему сводному брату – Петру I, и первая жена Петра – Евдокия Лопухина. Начало этой «традиции» отверженных царственных женщин положил Василий III, «разведясь» через постриг со своей бесплодной женой Соломонией Сабуровой, с которой прожил двадцать лет, чтобы жениться на Елене Глинской. Вероятно, чтобы замолить грехи свои и своих предков перед женами и сестрами, русские цари щедро одаривали Новодевичий монастырь сокровищами и землями, поэтому обитель была и остается богатейшей в России.

В 1724 году при Петре I в Новодевичьем монастыре открылся приют для девочек – специально для их обучения император привез из Брабанта голландских кружевниц. Здесь закончила свои земные дни и последняя русская царица Евдокия Лопухина, в специально выстроенных для нее палатах, которые до сих пор называются Лопухинскими, а захоронена она в склепе Смоленского собора Новодевичьего монастыря. А в Отечественную войну 1812 года, согласно легенде, монахини собственноручно обезвредили заряды, предназначавшиеся французами для взрыва обители.

В советское время монастырю была уготована лучшая участь, нежели другим религиозным сооружениям Москвы: здесь сразу же разместился Музей эпохи правления царевны Софьи и стрелецких бунтов, в 1925 году ставший Историкобытовым музеем, затем Музеем раскрепощения женщин, а с 1934 года в Новодевичьем монастыре открылся филиал Государственного исторического музея.

Очень примечателен некрополь Новодевичьего монастыря.

Самое раннее из сохранившихся надгробий – белокаменная плита боярыни Ирины Захарьиной-Юрьевой – датируется 1533 годом. У апсид Смоленского собора сохранилась могила первой здешней игуменьи Елены (ум. 18 ноября 1548 года), в самом соборе похоронены женщины царской фамилии. В старой части некрополя, расположенной между храмами, лежат рядом ученые, писатели, поэты, просто члены знатных семей. Среди похороненных встречаются такие громкие имена, как А.П. Чехов, С.М. Соловьев, Д.В. Давыдов, А.С. Уваров (археолог), Одоевские, Волконские и др. В 1898–1904 годах было принято решение расширить кладбище, и новая часть, вынесенная за пределы монастыря, была обнесена оградой по проекту архитектора И.П. Машкова. Так образовалось самое знаменитое кладбище России – Новодевичье. Знаменитое потому, что на нем захоронены «светила» политической элиты, знаменитые художники, композиторы, писатели и прочие деятели культуры и искусства, сюда переносились их останки из оскверненных могил с других кладбищ. Вот десять человек, чьи имена навсегда останутся в истории России и чьи могилы находятся на Новодевичьем кладбище – Чехов, Шаляпин, Левитан, Маяковский, Прокофьев, Хрущев, Капица, Туполев, Ельцин, Титов.

Но это только десять человек, а в Новодевичьем некрополе (в старой и новой части) таких имен тысячи, поэтому гулять без карты здесь трудно.

Между монастырем и набережной, в XIX веке ставшей Новодевичьей, располагается парк с Большим Новодевичьим прудом. А набережная ныряет под два крупных моста – сначала под Лужнецкий железнодорожный мост 2001 года постройки, по которому проходит Малое кольцо МЖД, а затем под широкий мост Третьего транспортного кольца (1998 год).

Прежде в районе Лужнецкого моста размещался Краснолужский мост – его название никак не связано с советской символикой. Просто недалеко от Бережков в старину находился Красный луг, на котором постепенно стали высаживать огороды. Краснолужский мост был построен в 1905–1907 годах по проекту архитектора-мостостроителя А.Н. Померанцева. В 1950-х годах мост был значительно расширен, но и этого в наши дни стало недостаточно – Краснолужский мост перенесли вверх по течению Москвы-реки и сделали из него мост Богдана Хмельницкого, а здесь, возле Новодевичьего монастыря, появились два моста – один железнодорожный, а другой автодорожный, называемый Бережковским, поскольку в него упирается длинная Бережковская набережная, расположенная по правому берегу Москвы-реки и ниже по течению переходящая в Воробьевскую набережную.

Воробьевская набережная

Правый берег

Участок Москвы-реки вдоль трехкилометровой Воробьевской набережной можно считать самым экологически чистым за все наше путешествие на теплоходе, поскольку река огибает «Лужники» в парковой зоне – по одну сторону природный заказник «Воробьевы горы» (по его экологическим тропам проводят бесплатные экскурсии), а по другую – не менее «зеленая» Лужнецкая набережная. Среди густой зелени деревьев при большом желании можно разглядеть те достопримечательности, которыми славны Воробьевы горы.

Воробьевы горы считаются одним из тех самых семи холмов, на которых стоит Москва: это крутой правый берег Москвы-реки, подверженный оползням и местами изрытый глубокими оврагами, что активно используют велосипедисты и мотоциклисты – летом и горнолыжники – зимой. Для них на Воробьевых горах установлен кресельный подъемник – правда, пользоваться склоном могут только ученики «Русской горнолыжной школы «Столица». С 1953 года на Воробьевых горах действует также и лыжный трамплин – его можно заприметить с Москвы-реки, когда теплоход проплывает Лужнецкий железнодорожный и Бережковский автомобильный мосты.

В XV веке на берегу реки Москвы княгиня Софья Витовтовна – супруга великого князя Московского и Владимирского Василия I – приобрела у священника, прозванного Воробьем, село Воробьево и стала использовать его как летнюю резиденцию. В 1547 году во время пожара Москвы и восстания сюда, в несохранившийся Воробьевский дворец, удалялся Иван Грозный.

Воробьевская набережная (природоохранная территория)

Холмистая местность на подходе к столице была удобнейшей обзорной площадкой для крымских и польских завоевателей. И сейчас на одну из лучших смотровых площадок столицы, о которой Александр Блок писал, что «Париж с Монмартра не то, что Москва с Воробьевых гор», приезжают фотографироваться молодожены – к ней от набережной ведет наверх канатная дорога. Первое, что хорошо видно с этой площадки, – это комплекс «Лужники» и ансамбль Новодевичьего монастыря. Возможно, отсюда на город смотрели и герои романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря».

Сама набережная появилась лишь в начале XX века, в связи с благоустройством парка на Воробьевых горах, с 1924 года ставших с легкой руки Лазаря Кагановича называться Ленинскими.

Современный вид с пристанью для теплоходов и пляжами Воробьевская набережная обрела в начале 60-х годов.

Начинается набережная в устье Сетуни – долина этой реки считается самым обширным природным заказником в черте столицы. Через Сетунь переброшен Сетуньский мост, построенный в 1953 году архитектором К.П. Савельевым совместно с инженером О.В. Сосонко. По мосту проходит Воробьевское шоссе, затем выходящее на Бережковский мост через Москву-реку.

В самом начале Воробьевского шоссе, в бывшей местности Потылиха на реке Сетуни, находится усадьба Васильевское, более известная как «Мамонова дача», поскольку в 1833 году была продана одним из князей Юсуповых Матвею Александровичу Дмитриеву-Мамонову. Главному дому усадьбы к тому времени было больше 70 лет, его возможными архитекторами считаются С.И. Чевакинский и И.П. Жеребцов. Еще до продажи Дмитриеву-Мамонову барочное здание было несколько раз перестроено в стиле ампир: здесь появились бельведеры и купольный зал над главным зданием. Автор реконструкции известный архитектор Доменико Жилярди. Окна с балконами и оранжерея XIX века смотрят с высокого берега на Москву-реку. Усадьба окружена парками: регулярный французский парк был разбит еще при одном из первых владельцев усадьбы – князе В.М. Долгорукове-Крымском, от былых времен в нем сохранилась разве что липовая аллея, а английский парк с прудами и лужайками устроил князь Юсупов. Известно, что в 1763 году Долгоруков здесь принимал саму Екатерину II.

По некоторым сведениям, «безумный» Дмитриев-Мамонов, каким его считали при дворе, погиб на своей даче в 1863 году от несчастного случая: он выронил огонь из курительной трубки на свое платье, облитое одеколоном. Платье загорелось, и Мамонов получил смертельные ожоги. В конце XIX столетия «Мамонова дача» называлась «Ноевой», поскольку здесь разместил свои сады Ф.Ф. Ноев. В 20-х годах XX века усадьбу приспособили под Музей народоведения пли «Этно-парк»: в парках установили жилища народов СССР – бурятов, киргизов и т. д. Но в войну музей свернули и передали помещения Институту химической физики Российской академии наук, примерно тогда же оранжерею соединили с домом. Институт и по сей день располагается в усадебном здании.

Увидеть этот дворец, входящий в список памятников архитектуры федерального значения, можно со смотровой площадки на Воробьевых горах. Оттуда же открывается вид на храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах – его практически не видно с Москвы-реки, но иногда среди листвы нет-нет да и мелькнет зеленый купол или часть колокольни.

Церковь довольно древняя: деревянное здание, вероятно, существовало даже до Софьи Витовтовны. В конце XVIII столетия по велению императрицы Екатерины II устаревший Троицкий храм был разобран, а новый, белокаменный, построил архитектор Александр Лаврентьевич (Карл Магнус) Витберг лишь в 1811 году. Известно точно, что через год, перед самым советом в Филях, в нем молился Кутузов.

Удивительно, но церковь выдержала и наполеоновское вторжение в Москву, и советское время, причем ее никто не закрывал, к тому же она была единственной действующей церковью в столице, звонившей в колокола. Вообще в Воробьеве изначально было еще три храма – в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», церковь Вокресения Христова и церковь Преподобного Сергия, что в саду. Здесь же, на Воробьевых горах, предполагалось строительство храма Христа Спасителя – того самого, что сегодня украшает центр Москвы. Строительство началось, но, увы, – или к счастью – склон, где должен был поместиться храм, стал осыпаться, и проект видоизменили и перенесли на Пречистенскую набережную.

Совершенно не видно с набережной павильоны киностудии «Мосфильм», но они находятся ровно за парком и улицей Косыгина. Киностудия даровала название здешнему Мосфильмовскому микрорайону.

История «Мосфильма» началась с киноателье на Житной улице, участок для которого купил Александр Ханжонков, чтобы перенести туда свою студию в Крылатском. Это было еще до революции, а после, когда киноателье было национализировано, оно стало Первой фабрикой Госкино.

В 1920-х годах Эйзенштейн и другие режиссеры побывали в США и увидели Голливуд, и в СССР приняли решение построить отечественный киногород – в то время не было еще ни римской «Чинечитты», построенной Бенито Муссолини накануне Второй мировой войны, ни даже чешского «Баррандова», возведенного также в 1930-х. А в Москве закладка киностудии состоялась в конце 1927 года – на тогдашних Ленинских горах (бывших и будущих – Воробьевых). В самом начале 1931 года Первая и Третья кино-фабрики «Союзкино» и Московская звуковая фабрика уже праздновали новоселье, хотя была построена только треть «киногорода». В 1935 году кинофабрика получила название «Мосфильм».

В сентябре 1941 года, когда немцы наступали на Москву, все киностудии по решению правительства были эвакуированы в Алма-Ату. 950 сотрудников «Мосфильма», отказавшись от брони, ушли добровольцами в дивизии народного ополчения и в Особую 3-ю Московскую Коммунистическую стрелковую дивизию. 685 работников студии были награждены орденами и медалями, 146 мосфильмовцев не вернулись с фронта…

После возвращения из эвакуации на «Мосфильме» стали сниматься первые цветные фильмы. А в 1946 году за лучшее использование цвета фильм режиссера Александра Птушко «Каменный цветок» получил приз Каннского кинофестиваля. Именно на «Мосфильме» много лет снимали свои лучшие фильмы гениальные советские кинорежиссеры: от Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Ивана Пырьева, Юлия Райзмана, Сергея Юткевича, Александра Зархи, Михаила Калатозова до Григория Чухрая, Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелия, Александра Митты и др. На «Мосфильме» были сняты самые кассовые фильмы нашего кинематографа: «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Экипаж» Александра Митты и др.

Сегодня киноконцерн «Мосфильм» до сих пор принадлежит государству, что отличает его от многих киностудий мира.

Пожалуй, лучшее, что можно увидеть сегодня с Москвы-реки возле Воробьевской набережной, – это нынешний символ Воробьевых гор: главное здание Московского государственного университета. Это еще одна из семи сталинских «сестер»-высоток, и самая высокая среди них – 240 метров со шпилем, украшенным звездой в обрамлении лаврового венка, до строительства «Триумф-Паласа», «Башни на набережной» и «Города столиц» («Москва-Сити») была самым высоким зданием в Москве.

Новый главный корпус МГУ имени Ломоносова, взамен того, что находится в самом центре Москвы, был одобрен к строительству еще в 1948 году и возводился заключенными ГУЛАГа с 1949 по 1953 год. Над проектом работали и Б.М. Иофан, затем отстраненный от работы в должности главного архитектора, и Л.В. Руднев, и С.Е. Чернышев и другие архитекторы. Специалисты мастерской Веры Мухиной оформили фасад, украсив его скульптурами, повесили на здание часы. На девятом этаже возле кабинета ректора в интерьере были использованы четыре яшмовые колонны, сохранившиеся от взорванного храма Христа Спасителя.

МГУ

Сегодня в главном здании главного вуза страны, помимо ректората и Дома культуры, располагаются геологический, географический и механико-математический факультеты. Студентам и аспирантам этих факультетов, приехавшим из других городов, несказанно повезло с видом за окном: общежитие тоже находится в боковых секторах здания. Вообще все высотки изначально задумывались по принципу «все включено» – то есть в одном здании должно было быть все, что нужно человеку для жизни: от почты и больницы до кинотеатра и магазина. На эту тему шутили: мол, студенту мехмата МГУ на протяжении всей учебы вообще незачем выходить из здания.

Американским «братом» главного здания МГУ считается Муниципальное здание Манхэттена в Нью-Йорке, построенное еще в 1912 году. Это сходство заметили сами американцы – даже высота почти одинаковая: 177 метров у нью-йоркского небоскреба и 182 метра (без шпиля) – у нашего.

Вниз от высотки МГУ на набережной располагается причал «Воробьевы горы», а рядом – Лужнецкий метромост. Состоит он из двух уровней – один для автомобилей, а на другом размещается станция метро «Воробьевы горы». Долгое время эта станция Сокольнической линии метро была закрыта, поскольку возведенный «в рекордные сроки» в конце 1950-х годов мост в такие же рекордные сроки пришел в аварийное состояние: сначала станцию залило дождем, затем в вестибюле рухнул алюминиевый карниз. Но, несмотря на опасность, метромост продолжали использовать по назначению до 1983 года, когда проверки выявили полную негодность бетонных конструкций. Станцию «Ленинские горы» закрыли, для движения метро построили «временные» боковые пролеты… И забыли о мосте до 1998 года. Только в 2000 году возобновил работу автомобильный ярус моста, а в конце 2002-го была открыта станция метро с обновленным названием.

Лужнецкий метромост

Лужнецкий метромост соединяет Воробьевскую набережную с противоположной Лужнецкой, за которой расположилось одно из самых главных спортивных сооружений столицы – «Лужники», их прекрасно видно с Москвы-реки.