Текст книги "Столярные и плотничные работы"

Я бы в столяры пошел

Сделать дом красивым, уютным, теплым, где можно было бы скрыться от повседневных забот, отдохнуть и набраться сил для нового дня, под силу человеку, владеющему столярными навыками. Сегодня промышленность способна удовлетворить любые запросы потребителя. Однако современные умельцы порой создают образцы, которые по удобству, технологичности и художественной ценности превосходят промышленные.

Создание мебели своими руками не только увлекательный творческий процесс, но и прекрасный вид отдыха, особенно для работников умственного труда. Ни с чем не сравнимо чувство радости, которое испытывает мастер, создавший своими руками необходимую и полезную вещь.

Для производства большинства предметов мебели не обязательно приобретать специальное оборудование и инструменты: достаточно будет того арсенала, которым располагает любой домашний умелец на случай ремонта. Любой предмет, сделанный своими руками, доставит радость вам и вашим близким. А помочь в этом сможет эта глава книги.

Мебель

Для того чтобы приступить к изготовлению отдельных предметов мебели, необходимо сделать точный чертеж и мысленно собрать будущее изделие. Это поможет правильно соединить детали, выделить основные узлы креплений и наиболее четко распределить последовательность склеивания. Например, если вы хотите сделать обычный стул, то не нужно стараться склеивать все детали сразу – достаточно собрать стул по уровням, склеить узлы каждого уровня отдельно, а затем скрепить все уровни в единое целое. В противном случае ваш стул может развалиться в течение недели или даже раньше.

Каждое столярное изделие состоит из уровней, а каждый уровень включает в себя несколько узлов. Таких столярных узлов не очень много: узел «рамка дверки», узел «спинка стула», узел «боковина стула», узел «ножная рама стола», узел «крышка стола», узел «основание шкафа», узел «крышка шкафа» и узел «гибкая крышка».

Узел «рамка дверки»

Такой сборочный узел может быть двух видов: щитовой и сборный.

Первый вид представляет собой соединение планок, при котором в собранном виде для всего узла сохраняется единое направление волокон. Внешне такой узел сделан как бы из одного куска древесины. Такое впечатление создается не только продолжением направления волокон одной планки волокнами другой, но и совершенно незаметными линиями стыков деталей. Даже вырез рамки служит для того, чтобы скрыть конструкцию и подчеркнуть цельность рамки. Это делается за счет горизонтальных планок, которые здесь используются, они всегда должны быть вдвое шире, чем вертикальные. Да и вырез рамки должен быть скругленным, а его контуры – плавными. В такую рамку чаще всего вставляют стекло, которое крепится штапиками ближе к внешним кромкам рамки и закрывает изнутри практически всю конструкцию.

Сборный тип такого узла, наоборот, делает акцент на своей конструкции. Планки, которые здесь используются, имеют одинаковое направление волокон и одинаковую ширину. В отличие от изящной щитовой рамки сборная выглядит более массивной и прочной. К такой рамке для крепления стекла применяют другой принцип: на основании рамки с внутренней стороны ближе к внутренней кромке формируют четверть, равную по периметру размерам стекла, а затем установленное стекло закрепляют штапиком. Для соединения самих планок рамки в этом типе чаще всего используют крепления на ус.

Узел «спинка стула»

Этот столярный узел состоит из двух задних ножек стула, верхней планки спинки, средней планки спинки и задней царги, которая соединяет ножки на уровне сиденья. Верхнюю и среднюю планки спинки достаточно часто называют соответственно верхником и средником. Верхник может как надеваться на верхнюю часть ножек, так и закрепляться между ними. Средник и заднюю царгу устанавливают между ножками.

Узел «боковина стула»

Любой стул имеет два таких узла: правый и левый. Каждый такой узел состоит из передней и задней ножек, боковой царги и подножки. Два последних элемента узла используют для крепления ножек стула, это способствует сохранению его устойчивости. Иногда такая конструкция содержит еще один элемент – подлокотник. В этом случае высоту передней ножки увеличивают в полтора раза, в задней ножке на этом уровне делают паз для крепления подлокотника, уровень крепления царги немного снижают, а подножку не делают совсем. Планку подлокотника можно как насаживать на переднюю ножку, так и просто соединять с ней по принципу в паз и гребень.

Узел «рама ножек стола»

Такой узел используют в конструкции практически всех типов столов: от журнальных до больших обеденных. В основе этого узла лежит соединение двух ножек с помощью царги и подножки.

Подножка способствует большей прочности конструкции, но если она не предусмотрена, то в таком случае все ножки сразу склеивают с царгой и соединение ножками вверх оставляют до полного высыхания клея.

Узел «крышка стола»

Этот тип узла имеет две разновидности. Первая из них состоит из столешницы, на которую с внутренней стороны, отступив несколько сантиметров от края, приклеивают борт из брусков, к которому крепят ножки.

Вторая разновидность также состоит из столешницы, к которой с внутренней стороны приклеивают круглую или овальную царгу. Достаточно часто наряду с царгой для крепления ножек используют бруски.

Узел «основание шкафа»

Этот узел представляет собой соединение 4 деталей: правой и левой стенок шкафа, задней стенки и дна шкафа. Для крепления здесь используют обычное ящичное соединение на шип.

Узел «крышка шкафа»

Для этого узла используют готовое основание шкафа и верхнюю ее часть. Здесь детали конструкции также крепят посредством соединения на шип.

После полного высыхания клея приступают к отделке шкафа: крышку обклеивают шпоном, направление волокон которого должно быть горизонтальным, стенки и створки шкафа обклеивают шпоном с вертикальным расположением волокон.

Узел «гибкая крышка»

Это своеобразный тип соединения, при котором планки приклеивают к основе из плотной ткани. Первую и последнюю планки делают в полтора раза шире, чем основные. К первой планке, которую располагают с внешней стороны шкафа, крепят ручку.

Изготовление предметов мебели

Научившись делать своими руками простую мебель, вы приобретете прежде всего основные знания, на которые сможете опираться в дальнейшем, постоянно совершенствуя свое мастерство.

Начнем с полки, которая при всей своей простоте конструкции может заменить навесную мебель. Полки могут быть как открытыми, то есть без крышки, так и закрытыми, то есть образовывать небольшой навесной шкафчик.

Для того чтобы сделать полку по первому варианту, берут толстую доску, которую можно заменить древесно-стружечной плитой, 1 планку из деревянной рейки, равную длине полки. Нужны будут два куска шпона для оклеивания обеих поверхностей полки, а также два металлических уголка, чтобы можно было повесить полку на стену. Чтобы полка могла выдержать даже большие тяжести, необходимо приготовить еще два толстых отрезка доски по ширине самой полки. Сначала делают основание полки. Для этого берут доску нужной длины и ширины, сразу определив ее лицевую сторону. Именно на этой стороне после шлифования и наклеивания с обеих сторон шпона закрепляют рейку, чтобы закрыть неприглядную кромку основания. Шпон создает впечатление, что при изготовлении была использована только цельная древесина ценных пород.

После этого из обрезков досок делают крепежные детали, которые могут иметь различную форму. Здесь все полностью зависит только от вашей фантазии, вкуса и пристрастий. Еще раз повторим: ширина этих деталей в месте соединения с полкой будет равна ширине самой полки, потому что их крепят к торцевым сторонам бруска или деревоплиты. После выпиливания контуров крепежных ножек полки их хорошо шлифуют и соединяют с основанием полки. Используя шурупы, получают более крепкое и надежное соединение, чем при забивании обычных гвоздей. Это объясняется структурой самого дерева или деревоплиты, которая плохо удерживает ножку гвоздя.

Теперь к верхней части получившихся деталей закрепляют уголки для того, чтобы такую полку можно было повесить. После завершения всех работ еще раз хорошо обрабатывают поверхность шкуркой и покрывают полку лаком.

Такую полку можно использовать где угодно: в ванной комнате, в детской и даже на кухне. А если установить несколько таких полок друг над другом и в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, то получится удобная вешалка для прихваток, кухонных полотенец, щеток и кружек. Это позволит освободить лишнее место на полке (рис. 96).

Рис. 96. Открытая полка с крючками.

Начинающему мастеру можно изготовить упрощенную конструкцию табурета (рис. 97).

Рис. 97. Табурет упрощенной конструкции: а – вид сбоку; б – царги из брусков; в – царги из бобышек, обрамленных обкладками; г – царги из бобышек, скрепленные между собой шкантами.

Сиденье в этом случае выполняют из дощатого щита, столярной или древесно-стружечной плиты, фанеры толщиной не менее 10 мм.

Сначала готовят сиденье, затем на него наклеивают две царги, которые дополнительно укрепляют шурупами. Царга представляет собой брусок сечением от 60 x 25 до 50 x 80 мм. Ножки у табурета могут быть круглыми или квадратными. Для их крепления в царгах сверлят или долбят гнезда соответствующей формы. Если имеются проножки, то в ножках также долбят гнезда, собирают сначала пары, а затем все изделие.

Такой стул очень устойчив при эксплуатации (рис. 98).

Рис. 98. Стул с крестообразной царгой: а – общий вид; б – рама с царгами; в – выпускаемые концы царг; г – стойка; д – крепление спинки к стойкам; е – ножка.

Чтобы изготовить такой стул, нужно приобрести пиломатериал хвойных или лиственных пород и фанеру, из которой делают спинку и сиденье.

Детали, их количество и размеры:

– брусок рамки сиденья передний – 1 шт., 30 x 45 x 400 мм;

– брусок рамки сиденья задний – 1 шт., 30 x 45 x 360 мм;

– брусок рамки сиденья боковой – 2 шт., 30 x 45 x 400 мм;

– брусок спинки – 2 шт., 40 x 40 x 360 мм;

– ножка – 4 шт., 40 x 40 x 420 мм;

– царга – 2 шт., 30 x 45 x 600 мм;

– спинка – 1 шт., 8 x 250 x 420 мм;

– сиденье – 1 шт., 8 x 420 x 420 мм.

Начиная сборку стула, делают разметку на брусках рамки, размер которой должен быть на 20–30 мм меньше, чем сиденье. Затем с помощью клея и шурупов к рамке крепят царги, соединенные между собой накрест вполдерева. Концы царг, к которым крепят спинку, выпускают под прямым углом. Ножки устанавливают с небольшим наклоном. Бруски спинки и ножки сажают на клей, а спинку и сиденье крепят шурупами.

Спинку и сиденье можно изготовить жесткими или полумягкими. Последние обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

Все столы, от журнального до большого обеденного, делаются по одной конструкции и состоят из одних и тех же деталей, таких как столешница, ножки и крепежные детали, посредством которых столешница ставится на ножки.

Перед началом работы обязательно делают чертеж, на котором проставляют все размеры.

Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество рассчитывать не приходится.

Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья (рис. 99).

Рис. 99. Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2– выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки.

Для этих элементов понадобится около 30 погонных метров обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже отшпунтованы).

Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.

Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.

Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку строгают рубанком и окончательно шлифуют наждачной бумагой.

Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.

Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры.

В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера. Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы.

Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.

Теперь можно сказать, что усвоены основные соединения и конструкции мебели. Все остальное строится на их базе. Сделав полку, табурет и стул со столом, можно приступать к изготовлению шифоньера, кухонного шкафа, шкафа для прихожей. Простая конструкция стола может быть модернизирована в зависимости от вашего вкуса, желания и места, куда вы хотите поставить стол. Это касается также стульев и кресел, которые можно сделать, овладев навыками изготовления несложной мебели.

Но порой не стоит ничего изобретать. Самый простой стул может смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку резьбой. А как может преобразиться обыкновенный обеденный стол, если на его поверхности сделать мозаику из кусочков шпона или инкрустацию металлической проволокой или осколками цветного стекла.

Отделка поверхности древесины различными способами

При желании мастер может облагородить внешний вид своего изделия и защитить структуру древесины от вредного воздействия атмосферных осадков. Не всегда имеется возможность приобрести шпон или древесину ценных пород. Идеальным решением этой проблемы является применение разнообразных тонирующих лаков, с помощью которых можно получить покрытие под орех, красное дерево и т. д. Для той же цели используются морилки и бейцы. Бейц – сухой порошок красителя, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор необходимой концентрации. Имеются в продаже и синтетические красители.

В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить необходимый состав.

Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия применяются различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые и др.

Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.

Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры: грунтовки, шпаклевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается, что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.

В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой поверхности определенный цвет и рисунок. Специальная включает различные декоративные элементы.

Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой. Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых помещений.

Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине твердых и ценных лиственных пород.

Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.

Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура древесины которых не отличается красотой. Применяют этот вид отделки в тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев.

Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее шпаклевание и зачистку.

Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов, которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают текстурной бумагой, пленками, декоративными пластиками.

Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.

Специальными видами декоративной отделки являются различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал, форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или комплекта мебели.

Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем древесного лака.

Перед тем как приступить к отделке древесины, очень тщательно обрабатывают древесную поверхность.

Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.

После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.

Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли. При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.

Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс – мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают в течение 1,5–3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4–5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.

Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.