Текст книги "Столярные и плотничные работы"

Свое название этот тип резьбы получил из-за использования в геометрической резьбе совершенно нового элемента, который широко используют в сочетании с контурной резьбой. Скоба как элемент резьбы встречается только в комбинациях с другими элементами.

Из-за того что характерной особенностью скобчатой резьбы является наличие различных округлых форм, игра светотеней орнамента получается более мягкой. Такая резьба не только красива, но и менее трудоемка в работе, требует меньше времени на выполнение каждого элемента.

Для выполнения этого вида резьбы используют достаточно большой набор полукруглых стамесок.

Последовательность выполнения плосковыемчатой скобчатой резьбы

Среди основных простейших элементов скобчатой резьбы выделяют различные глазки, скобы, лунки и ноготки, при соединении которых можно получить более сложные фигуры: розетки, цветки, листочки, круги, волны. Здесь используют два основных последовательных приема: насечку и подрезку. Для выполнения насечки ставят стамеску вертикально к плоскости рисунка, а затем немного надавливают на нее и прорезают контур элемента на нужную глубину. С помощью подсечки можно сделать все наклонные профили. Наиболее качественная подрезка получается, если поставить лезвие по направлению волокон, а не поперек них.

Как и в геометрической плосковыемчатой резьбе, элементы скобчатой резьбы можно сделать с углублением у внутреннего края и с углублением у внешнего края. При этом для каждого отдельного вида элементов имеется своя технология выполнения.

Так, например, чтобы вырезать лунку с углублением у овального края, продавливают древесину полукруглой стамеской на 3 мм, а затем устанавливают нож под углом к поверхности и подрезают лунку на глубину просечки.

Для того чтобы сделать лунку с углублением в центре, сначала простым карандашом чертят середину будущей лунки, которую затем прорезают ножом-косяком на глубину 3 мм. После этого, установив полукруглую стамеску под некоторым углом к поверхности, делают просечку с обеих сторон срединной линии. В результате получается вогнутая выемка. Если древесина хорошо прорезана во всех направлениях, то щепка без труда отделяется от массива.

Внутренний ноготок делается достаточно легко: надсекают древесину полукруглой стамеской, а затем разрезают края насечки (рис. 104).

Рис. 104. Выполнение внутреннего ноготка.

Внешний ноготок делается практически так же: полукруглой стамеской надсекают древесину, затем ножом-косяком подрезают и в завершение выравнивают плоскость скоса.

Используя только полукруглую стамеску, из самых простых элементов можно создать оригинальный орнамент. Так, постоянно поворачивая стамеску только в одну сторону и продавливая ею древесину, можно получить круг. А если поворачивать стамеску то влево, то вправо, то получится своеобразный орнамент волны (рис. 105).

Рис. 105. Выполнение узоров.

Так же как и скобчатая резьба, этот вид в чистом виде достаточно редко используют. Чаще он дополняет скобчатую, геометрическую и плоскорельефную резьбу.

Отличие этого вида резьбы заключается в том, что по контуру орнамента делают двухгранную выемку. Основными мотивами для этой резьбы являются различные растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. В отличие от скобчатой резьбы, основанной на игре светотени, здесь присутствует только впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями. Этот вид резьбы требует внимания, терпения, высокого творческого потенциала и художественного вкуса, а также хорошо заточенных инструментов.

Последовательность выполнения плосковыемчатой контурной резьбы

Сначала аккуратно переносят узор на поверхность, затем из всех инструментов выбирают нож-косяк и полукруглые стамески разного профиля. По всему контуру рисунка делают сначала один надрез, а потом другой, чтобы лезвие стамески или ножа не повело по волокнам. При первом надрезе нож ставят с наклоном в правую сторону, а при втором надрезе нож немного наклоняют влево. Так получают длинную плавную двухгранную выемку по контуру всего рисунка.

Если в некоторых местах изменить глубину и ширину выемок, контурные прорезы будут выглядеть более эффектно, и рисунок от этого только выиграет. Можно сделать более крутым наклон со стороны рисунка, а со стороны фона сделать наклон более пологим.

Этот тип резьбы в равной степени сочетает в себе плоскую поверхность, характерную для плоскостной резьбы, и невысокий рельеф изображения, характерный для рельефной резьбы. Здесь можно выделить две разновидности: заовальную и абрамцево-кудринскую резьбу. Каждая имеет свои отличия.

Заовальная резьба

Заовальная резьба (рис. 106) во многом напоминает контурную плосковыемчатую резьбу. Но здесь в отличие от контурной резьбы края двухгранных выемок закруглены, сделаны овальными. Со стороны узора выемку делают практически под углом 90°, зато со стороны фона – примерно 45°. В зависимости от того, выбирают общий фон или нет, выделяют заовальную резьбу с подушечным фоном и заовальную резьбу с выбранным фоном.

Рис. 106. Заовальная резьба.

Первый тип отличается тем, что рисунок располагают на нескольких уровнях, чем создают богатую игру светотени, да и графически такая композиция выигрывает. Второй тип резьбы отличается тем, что рисунок четко и хорошо различим. Фон здесь обязательно выбирают, а выступающие подушечки создают богатую игру светотени.

Абрамцево-кудринская плоскорельефная резьба

Популярность и большая известность этого типа резьбы объясняется прежде всего тем, что она позволяет полностью передать не только контуры какого-то элемента, но и его структуру. Светотень здесь намного богаче, чем при заовальной резьбе. Но абрамцево-кудринская резьба может быть как с подушечным, так и с выбранным фоном.

Для работы необходимы следующие инструменты: плоские и полукруглые стамески, нож-косяк и стамески-клюкарзы.

Основные приемы, которые здесь используют, – это надрезка и подрезка. При первом приеме древесину прорезают вертикально поставленным ножом или стамеской примерно на глубину 1,5–2 мм. Подрезку делают ножом только со стороны фона, при этом рисунок остается незатронутым.

Перед началом работы обязательно в натуральную величину делают эскиз, а затем уже и чертеж орнамента. После этого переводят на поверхность древесины рисунок. Перед надрезкой обводят рисунок твердым простым карандашом. Если использовать карандаш с мягким графитным стержнем, то через несколько минут его контур расплывется.

После того как рисунок нанесен на поверхность, с помощью ножа-косяка и плоской стамески заоваливают контур рисунка (рис. 107).

Рис. 107. Подрезка и заоваливание орнамента.

Кромки самого рисунка, в отличие от кромок фона, делают более круто.

Когда стал различим основной контур рисунка, наносят более мелкие детали: прожилки листьев, оперение птиц и др.

Весь фон выбирают только в том случае, если хотят сделать рисунок более выпуклым. Именно для этого используют стамески-клюкарзы, как полукруглые, так и прямые. А если сделать на этом фоне узор из точек, то не только рисунок получится выразительным, но и сам фон. Такой рисунок можно сделать с помощью обычных пробойничков или чеканов.

Рельефная и плоскорельефная резьба имеют достаточно много общих черт. Но все-таки отличия тоже есть. Прежде всего это касается качества рельефа, который здесь более глубокий и неплоскостной. При этом он получается достаточно объемным, что достигается большой разницей уровней фона и орнамента.

В зависимости от разницы уровней фона и орнамента рельефную резьбу делят на барельефную и горельефную, которые по технике выполнения практически одинаковы между собой.

Первый этап работы – это выполнение эскиза и чертежа в натуральную величину, чтобы сразу учесть все нюансы работы. Если эскиз получается достаточно сложным или бумага не дает полного представления о будущем рельефе, то делают эскиз из пластилина. Только после этого переносят орнамент на поверхность, обводя его простым карандашом с твердым графитом.

Затем ножом аккуратно на 1,5–2 мм надрезают контур рисунка. Нож при этом обязательно должен находиться строго перпендикулярно к поверхности, чтобы при надрезке не оставить или не забрать нескольких миллиметров фона или узора.

После этого делают подрезку, для которой берут полукруглые стамески (рис. 108).

Рис. 108. Подрезка контура рисунка.

При работе обязательно следят за тем, чтобы лезвие было направлено к поверхности под углом 45°, подрезают только фон, рисунок не затрагивают.

Когда явно будет обозначена граница фона и рисунка, выбирают древесину фона. Постепенно переходя от больших участков к более мелким, стараются выбирать фон на одной глубине. Начать прорезать контуры рельефа можно только после того, как полностью выбран фон и четко видны основные контуры рисунка. Для начала с краев орнамента стамеской или ножом срезают древесину под углом 45°, а затем круглой или полукруглой стамеской сглаживают все неровности и перепады. После этого поверхность фона обязательно зачищают узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.

Зачистку начинают с больших участков, чтобы по ним уже выровнять поверхность небольших участков. Потом зачищают поверхность рельефа. Прорезание тонких и мелких деталей является заключительным этапом рельефной резьбы. Сюда относятся не только различные прожилки листьев, но и мелкий узор, оставляемый на поверхности фона пробойниками и чеканами.

Украсить резьбой мебель и предметы домашнего обихода – не единственный способ создать вокруг себя ауру красоты и гармонии. Не всегда поверхность предмета позволяет сделать резьбу, особенно если это крышка рабочего стола. Но даже ее можно украсить, используя мозаику.

Мозаика на деревянной основе с использованием вставок из дерева – всего лишь одно из множества направлений, хотя по популярности она не устпупает ни каменной, ни пластмассовой, ни стеклянной мозаике. Здесь так же, как и в других видах мозаики, выделяют несколько типов, например инкрустацию, интарсию, блочную мозаику и маркетри.

Требование, которое всегда должно выполняться как при резьбе, так и при мозаичных работах, – обязательное составление рисунка, эскиза и подробного чертежа будущего изделия. Создавая в уме какой-то рисунок, который может украсить поверхность определенного предмета, посмотрите, насколько он гармонирует с внешним видом всего изделия и обстановкой. Кроме того, если мозаика является составной частью отделки, то выбранный орнамент не должен выходить за отведенные для него границы.

При составлении рисунка орнамента чертеж делают в натуральную величину. Это позволяет уже на первом этапе работы исправить все недостатки и учесть все тонкости соединения кусков шпона. Если это будет достаточно большое панно, то при составлении чертежа на лист бумаги наносят обыкновенную размерную сетку, где с учетом определенного масштаба распределяют детали мозаики. При перенесении рисунка на основу и на листы шпона каждую деталь увеличивают до нужного размера. Но и здесь обязательно вымеряют весь орнамент, чтобы потом избежать неточного соединения.

На первых порах, освоив только азы выполнения этой техники, можно добротно выполнить мозаику, но при этом весь рисунок может значительно проиграть только из-за того, что сам орнамент выглядит бедным или его детали расположены неправильно. Чтобы избежать этого, необходимо освоить правила построения композиции.

Первое правило состоит в том, что выполненный рисунок должен вписываться в интерьер, гармонировать с предметом, на поверхности которого он будет располагаться.

Второе правило – это правильное распределение компонентов орнамента. Все детали при соединении в один рисунок и сама композиция должны составлять единое целое и подчиняться одной основной идее. Для того чтобы рисунок получился живым и красивым, для деталей центральной части используют наиболее привлекательные по текстуре и цвету куски шпона.

Но не стоит излишне концентрировать свое внимание только на центре. Периферия не должна остаться незамеченной, иначе орнамент будет выглядеть незаконченным. Для деталей, расположенных по краям композиции, лучше всего подобрать шпон, который бы по цвету совпадал с цветом древесины изделия. Кроме того, кромки деталей, расположенные по краям, должны быть четко прорезаны, чтобы мозаика несколько выделялась на фоне изделия.

Очередной этап работы – перенесение рисунка на кальку. Но выполняют его после завершения составления подходящего рисунка. После этого переводят рисунок на фон из листа шпона или плотной бумаги, при этом переведенный рисунок получается в зеркальном изображении.

Материал для мозаики

Для работы лучше использовать только сухой шпон, чтобы он в будущем не растрескался. Самая приемлемая толщина листа – 2 мм и более.

В зависимости от того, какой взят шпон для работы – лущеный, строганый или пиленый, получают совершенно разный орнамент.

Техника изготовления деталей

В мозаике могут быть использованы как геометрические фигуры, так и произвольные элементы. Чаще предпочтение отдают треугольникам, квадратам и прямоугольникам, которые в сочетании дают разнообразные сложные геометрические орнаменты. К произвольным элементам относятся все те, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны и не требуют использования линейки и циркуля.

При прорезании контуров геометрических фигур необходимы нож-косяк, резак-гильотина (рис. 109) и прямые штампы-просечки (рис. 110).

Рис. 109. Резак-гильотина.

Рис. 110. Штампы-просечки.

Точные ровные контуры при прорезании ножом-косяком получают только в том случае, если используют вместе с ним металлическую линейку. Она позволяет лезвию ножа не поддаваться направлению волокон и не уходить в сторону. Прорез в этом случае делают несколькими продавливаниями по контуру, при этом нож располагают строго перпендикулярно к поверхности шпона.

Циркуль-резак (рис. 111) и штампы-просечки наиболее подходят для прорезания контуров произвольных элементов.

Рис. 111. Циркуль-резак.

Но самые сложные криволинейные контуры единичных элементов прорезают всегда от руки, для этого необходимы хороший глазомер и точность движения руки.

При прорезании контуров произвольных элементов могут пригодиться и различные лекала, которые плотно прижимаются к листу шпона.

При этом резание проводят в два этапа: сначала делают разрезы по линиям многоугольника, а затем делают разрезы по кривым линиям.

Круги и кольца, которые часто используют в орнаменте, вырезают из листа шпона с помощью циркуля-резака. Кольца делают следующим образом: сначала прорезают внутреннюю часть, а затем, отступив немного, прорезают внешнюю часть кольца.

Зачастую для составления рисунка необходимы сразу несколько деталей, одинаковых по размеру и по характеру кромки. Для этого используют обычный лобзик или штампы-просечки определенного профиля.

Стыковка деталей и их закрепление

Детали мозаики можно соединять двумя способами. При первом способе кромки деталей совмещают и склеивают. При совмещении между кромками не должно быть никаких просветов: они должны плотно состыковываться между собой, а образовавшийся шов должен быть незаметен. Если края деталей плохо совмещаются между собой, их необходимо подравнять. Для этого соединяют детали лицевыми сторонами, устанавливают их между дощечками, оставив свободными только края, зажимают всю конструкцию в тисках и подравнивают выступающие кромки рубанком.

Для наклеивания деталей на поверхность используют клей ПВА или столярный, так как они при высыхании не окрашивают древесину, и шов получается бесцветным. Поверхность смазывают тонким слоем клея, затем деталь откладывают в сторону, чтобы древесина пропиталась клеем. Затем смазывают поверхность основы и через 2–3 минуты соединяют деталь и основу.

После этого проглаживают поверхность притирочным молотком (рис. 112) или чистой хлопчатобумажной тряпкой во всех направлениях, чтобы деталь плотно пристала к поверхности.

Рис. 112. Притирочный молоток.

Затем убирают с кромок детали выступивший лишний клей и аккуратно смазывают основу на соседнем участке, куда приклеивают следующую деталь. Повторяя всю последовательность действий для наклеивания каждой детали, получают мозаичное покрытие. После этого еще раз проглаживают поверхность, укладывают тонкий лист белой чистой бумаги и проглаживают теплым утюгом. Так клей быстрее схватывается, а само соединение деталей получается более надежным.

Потом оставляют поверхность на несколько часов, снимают лист бумаги и смотрят, нет ли под деталями воздушных пузырьков. Если есть, дефект устраняют. На несколько часов кладут мозаику под пресс, а затем оставляют сушить в комнате подальше от обогревательных приборов.

При втором способе детали не склеивают между собой, а врезают в основу. Прежде всего переносят рисунок на основу и под каждую деталь делают гнездо. Затем вырезают из листа шпона деталь. И при выборке гнезда, и при прорезании заготовки обязательно следят за тем, чтобы они точно подходили друг к другу. Заготовку вставляют в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 113).

Рис. 113. Вставка и закрепление заготовки.

Виды мозаичного орнамента

Мозаика по дереву делится на несколько видов. В основе разделения лежит качество материалов для вставки. В зависимости от этого выделяют маркетри, интарсию, инкрустацию и блочную мозаику.

Маркетри представляет собой вид деревянной мозаики, при которой сначала заготавливают весь набор деталей, а потом их наклеивают на поверхность. Детали могут располагаться в двух направлениях: либо составлять единое направление расположения волокон, либо, наоборот, акцентировать внимание на составной структуре рисунка. В компоновке могут участвовать куски шпона, разные по структуре, цвету и текстуре. В зависимости от расположения деталей шпона можно получить наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или многоугольник.

Композиции из одинаковых геометрических элементов составлять немного сложнее, хотя их достаточно часто используют для украшения различных панно, мебели, шкатулок. Этот набор деталей мозаики лежит в основе ее разновидности – технике паркетри, так как зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет.

Если чередовать между собой прямые штапики с различной текстурой и с различной степенью окраски, то, как ни странно, получается простой и изящный рисунок. А если использовать планки трех цветов, то рисунок получается еще красивее и изящнее. Даже из таких планок можно сделать различный геометрический орнамент (рис. 114).

Рис. 114. Чередование полосок-штапиков.

Используя ромбы и квадраты, по-разному соединяя их между собой, можно получить как простой орнамент шахматной доски, так и сложный, с различными розетками и сияниями (рис. 115).

Рис. 115. Использование геометрических фигур.

В технике маркетри можно сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть различные розетки, звезды, сияния и т. п.

Маркетри может быть составлена и из произвольных элементов. Здесь достаточно часто присутствуют разнообразные растительные орнаменты, животные орнаменты и сюжетные композиции.

Если вы решили сразу приступить к созданию композиции со сложным сюжетом и уже сделали чертеж, отложите задумку, прежде всего вам нужно будет в совершенстве научиться строить простую мозаичную композицию. Постепенно, делая все более сложные орнаменты, можно достичь высокого уровня мастерства. Иногда даже не требуется создавать специальный сюжетный рисунок. Можно просто посмотреть на текстуру отдельных кусков шпона и продумать какую-то композицию. Можно построить композицию на игре цветов шпона, на расположении направления волокон древесины, на различии форм и рисунка.

Но, независимо от композициии, прежде всего вам понадобится подготовить фон для будущей работы. Фон может быть не только одинарным, но двойным и даже тройным. Для достаточно большой композиции лучше сделать фон из нескольких листов, распределив детали мозаики по отдельным листам. На каждом листе мозаику выполняют отдельно, а затем уже готовые части композиции собирают в единое целое. Чтобы мозаика выглядела цельной и швы были незаметными, соединяющиеся кромки каждого листа надо сделать плавными и немного неровными.

Большие детали должны между собой хорошо соединяться, а сам стык между ними должен быть практически не виден. Хорошее качество стыка при плавных линиях сделать достаточно трудно, поэтому его можно заменить более удобным вариантом – острыми зубчиками.

Мозаичное панно очень хорошо крепится на твердой фанере, так как она обладает достаточно ровной поверхностью и большой площадью, позволяющей делать даже монументальные композиции. Единственное, что нужно учесть при выборе фанеры для основы, – это ее качество. Лучше всего покупать фанеру без сучков, потому что к сучкам шпон очень плохо приклеивается. Но если идеальной фанеры не оказалось, то можно выбить из нее все сучки, вставить в образовавшиеся отверстия деревянные пробки и гладко выровнять всю поверхность. Сверху на такую фанеру уже можно наклеивать фоновый шпон.

Кроме того, при наклеивании фонового шпона обратите внимание на направление волокон на фанере и на листе шпона. Для того чтобы шпон на фанере лучше держался, склеивают поверхности так, чтобы волокна деталей располагались поперек друг друга. Затем на несколько часов кладут эту конструкцию под пресс. После этого просушивают основание мозаики еще сутки и только потом наклеивают детали орнамента.

Как только все детали наклеены, удаляют с поверхности все излишки клея, накрывают мозаику белой бумагой и кладут на 5 часов под пресс, а затем оставляют до полного затвердения клея без пресса.

После этого обрабатывают кромки мозаичного полотна. Такое полотно можно повесить на стену, установив его в рамку или врезав его в поверхность детали какой-то части мебели. Необходимо отшлифовать кромки так, чтобы края не выступали на поверхности, а находились на одном уровне с остальной частью. Это делается для того, чтобы со временем края мозаичного полотна не разрушились.

После этого шлифуют поверхность всего полотна мозаики и покрывают ее тонким слоем древесного лака. Если мозаика состоит из кусков шпона разного цвета, то при шлифовании зачищают поверхность на каждом участке отдельно, чтобы пыль не окрасила соседние участки.