Текст книги "Столярные и плотничные работы"

Перекрытия

Если при строительстве дома предполагают сделать несколько этажей, то по мере возведения стен закрепляют в срубе толстые балки длиной примерно 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень стойка к загниванию и развитию различных насекомых и микроорганизмов.

В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают по формуле: на каждый 1 м высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения балки и 3 см толщины торцевого сечения балки.

Для устройства перекрытия в 2,8 м используют балку, высота сечения которой 14 см, а ширина 8,4 см.

Для перекрытия на уровне 2,9 м используют балку с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.

Для перекрытия в 3 м – балку с высотой торцевого сечения 15 см и шириной 9 см.

Если перекрытие устраивают на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.

Перекрытия на высоте 3,2 м требуют балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.

Для перекрытия на уровне 3,3 м используют балку с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляют из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте 3,5 м используют балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высоту расположения перекрытия всегда делают на несколько сантиметров больше, чем высоту потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие собственно потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Не беда если после года усадки перекрытие находится чуть выше предполагаемого. Это намного лучше, чем потолок, который получился ниже запланированного.

Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия необходимо использовать бетонные плиты.

Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, закрепляют дополнительно строительными металлическими скобами.

Балки перекрытия укладывают на расстоянии от 0,5 до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагают перпендикулярно друг к другу, образуя квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а стороны внутреннего квадрата колеблются от 0,5 до 0,6 м.

Перегородки

Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, устанавливают перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.

Одинарные перегородки. Для устройства одинарных перегородок используют нестроганные широкие доски толщиной примерно 5 см.

Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепят к подполью и перекрытию. Доски прибивают внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок между ними делают соединение на шип или на вставную рейку.

Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на ней делают небольшие надколы и насечки. Кроме этого, можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.

Двойные перегородки. Для того чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.

Доски и щиты прибивают на специальные рамы. Из-за того что щиты прибивают на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое заполняют сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толем или рубероидом), стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки. В отличие от двойных и одинарных они создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок устанавливают широкие рамы, которые позволяют свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок. Сначала прибивают доски внутри рамы. Затем закрепляют слой прокладки и закрывают его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя используют строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку при желании укрепляют плинтусом.

Потолки

На готовую обрешетку перекрытия набивают рейку и фанерные щиты. Их устанавливают на балки, при этом сами балки не видны, или набивают в нишу перекрытий, таким образом получают рельефный потолок. В первом случае потолок будет на 10–20 см ниже перекрытий, а во втором варианте высота останется прежней.

Полы

Настилают пол в рубленом доме сразу после того, как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.

Рис. 72. Схема устройства дощатого пола по грунту: а – уплотненный грунт основания; б – подстилающий слой из щебенки и бетона; в – кирпичный столбик; г – слой толя или рубероида; д – подкладки; е – лаги; ж – дощатый пол; з – слой картона; и – паркетный пол; к – плинтус.

Более простой тип полов – по грунту (рис. 72). Для устройства таких полов сначало уплотняют грунт основания (рис. 72, а). Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой (рис. 72, б). Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используют кирпичные столбики (рис. 72, в) шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 до 1,5 кирпича, то есть столбики укладывают из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики укладывают антисептированную деревянную прокладку. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладывают несколько слоев толя или рубероида (рис. 72, г). Подкладку (рис. 72, д) чаще всего делают из древесины твердых пород и потом пропитывают антисептическим раствором. На такую подкладку устанавливают деревянные балки (лаги). Их располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга (рис. 72, е). Они служат основой, на которую потом прибивают половые доски. В комнате деревянные балки укладывают от окна к противоположной стене, а в коридоре от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладывают собственно половые доски (рис. 72, ж). Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые соединяют между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладут слой картона или другую подкладку (рис. 72, з), на которую уже настилают паркетный пол (рис. 72, и). В любом случае, кладут паркет или нет, пол закрепляют плинтусом (рис. 72, к).

Полы, которые кладут на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности, заключающиеся в основе. Здесь на плиту в качестве основы укладывают теплоизоляционный слой, – на него подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилают слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливают лаги, к которым и прибивают доски пола.

Дощатый пол. Доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладывают рядом плотно друг к другу, но не прибивают сразу. Для их крепления сначала применяют строительные скобы, а потом гвозди.

Получить гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно при одном условии: если одну доску класть сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.

Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Но даже из коротких досок можно получить пол не только крепкий, но и красивый. Для этого отбирают длинные доски и делают из них полы около окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получают некое подобие паркета.

Если при настилке полов используют половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволяет сделать пол «без гвоздя», то есть когда все гвозди спрятаны, – такой пол прослужит намного дольше.

При таком способе забивания гвоздь ставят к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным (рис. 73).

Рис. 73. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента (рейки); б – в шпунт; в – в четверть.

Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, пробивают доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесине.

Полы из древесно-стружечной плиты. Древесно-стружечную плиту кладут на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать как гвозди, так и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удерживаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями делают через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Как при настилке дощатых полов, сохраняют зазор около 3 см между поверхностью пола и стеной для вентиляции. Это допускается только около стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, специальной шпаклевкой для дерева замазывают все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем шлифуют крупнозернистой, а потом мелкозернистой шкуркой и покрывают несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной и нитрокраской или постелить сверху линолеум.

Полы из древесно-волокнистой плиты. В том случае, если для настилки полов используют доски с некрасивой лицевой поверхностью, то сверху на них стелят древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм, или паркет. Каждую плиту с обратной стороны смазывают мастикой или столярным клеем, прижимают на некоторое время к основанию пола, потом пробивают гвоздями на расстоянии 15 см по периметру и в нескольких местах посередине.

После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают и покрывают плиту слоем лака или краски.

Паркетный пол. Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета, который может быть штучным или наборным.

Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1,5–1,8 см. Штучный паркет бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а на двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки.

Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:

– сердцевина;

– пятнистость, прорость открытая односторонняя;

– ожоги, непрофрезировка;

– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;

– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;

– наколы, задиры, отщепы.

Наборный паркет представлен паркетными щитами и паркетными досками.

Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4,5–6,5 мм, а высота 4–6 мм.

Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.

Но требования и последовательность при укладке штучного паркета остается неизменной. Прежде всего особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали.

Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.

После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин, можно использовать и шпаклевку собственного изготовления.

Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, просеивают их, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Крыша

От того, насколько хорошо сделана крыша, зависит и то, сколько простоит сруб и как долго он сохранит свой первозданный вид. Прежде всего крыша предназначена для защиты дома от атмосферных осадков. Поэтому крыша должна быть прочной, долговечной, экономичной и иметь эстетичный внешний вид.

От формы крыши зависит не только срок ее службы, но и внешний вид дома. Для небольших домов лучше всего построить высокую крышу, которая внешне увеличит здание.

А у высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и так большое здание не казалось громоздким.

В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш.

По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские крыши принято использовать в основном при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых помещений целесообразно применять скатные крыши, которые в свою очередь делятся на чердачные и бесчердачные.

Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).

Чердачные крыши в большинстве случаях делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.

Существуют следующие виды скатных крыш:

– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 74, а);

– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 74, б);

– шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 74, в);

– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скаты имеют треугольную форму (рис. 74, г);

– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 74, д);

– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 74, е).

Рис. 74. Типы крыш: а – односкатная; б – двускатная; в – шатровая; г – вальмовая; д – полувальмовая; е – мансардная.

Односкатные крыши менее трудоемки в исполнении, они обеспечивают максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.

Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.

Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.

Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность.

Крыша состоит из следующих элементов: несущей конструкции (деревянные балки, стропила, сборные формы), основания под кровлю, изоляционного слоя и кровли.

Стропила

Этот элемент является основной несущей частью конструкции крыши.

Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).

Рис. 75. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Рис. 76. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).

Рис. 77. Опора наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых домах: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 78. Опора наслонных стропил в деревянных каркасных домах: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).

Рис. 79. Опора наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).

Рис. 80. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).

Рис. 81. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).

Рис. 82. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Рис. 82. (продолжение). Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт.

Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).

Рис. 83. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.

Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.

Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение стало прочнее, его закрепляют болтом, нагелем и скобой (рис. 84).

Рис. 84. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяют зуб, болты и накладки из металла. Бабку соединяют с затяжкой с помощью хомута.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации этой функции используют карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм.

Концы стропильных ног присоединяют к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре. Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один конец скрутки присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивают в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она соединяет стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.

Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок. Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли и т. д.).

Основание под кровлю

Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбестоцементные плиты или рулонный материал. Под плиты настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.

Обрешетку используют в тех случаях, когда покрытие делают из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм. Все составляющие части обрешетки плотно крепят к несущим конструкциям, строго сохраняя заданное расстояние между досками или брусками.