Текст книги "Столярные и плотничные работы"

Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке.

Для имитации ценной древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известные из них ореховая морилка, бейц № 10. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы.

Окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый оттенок: 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды.

Для окрашивания древесины березы и бука под красное дерево изготавливают два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; первоначально поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 минут и наносят раствор желтой кровяной соли.

Окраска древесины березы под орех: 20 г ореховой морилки и 2 г бейц № 10 на 1 л воды.

Окраска под старый дуб: 16 г поташа, 20 г сухой краски анилин коричневый, 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20–30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.

Окраска под «седой» дуб: обработанную поверхность древесины дуба окрашивают сначала черным спиртовым лаком, а когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (алюминиевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности чистым тампоном примерно через час. Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеивается лаком, и на дубе появляется «седина». Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.

Для имитации ценных пород древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева.

Краситель № 1, красновато-коричневый, применяют для окраски бука под красное дерево.

Красители № 5, 6 и 7, светло-коричневые, применяют для окраски бука и ясеня под светлый орех, для окраски ореха и березы.

Краситель № 10, желтовато-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Красители № 11, 12, 13, 14, орехово-коричневые, применяют для окраски березы, ясеня и бука под орех среднего и темного тонов.

Краситель № 17, светло-коричневый, применяют для окраски березы и бука под орех среднего тона.

Краситель № 122, оранжево-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Краситель № 124, красный, применяют для окраски березы, дуба и бука под красное дерево.

Водорастворимые красители готовят следующим образом: отвешивают необходимое количество красителя, растворяют его в небольшом объеме горячей воды (не менее 95 °C) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и перемешивают. Раствор красителя отстаивают в течение 48 часов, затем фильтруют через два слоя марли и наносят на изделие тампоном, кистью или распылителем. Раствор красителя может иметь различную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.

Все красящие вещества, которые используют при окрашивании древесины, можно разделить на две группы. В первую группу входят все простые краски: черная, желтая, синяя и красная.

К составным веществам можно отнести все те, которые получаются при смешивании простых красок. В зависимости от соблюдаемых пропорций красящих веществ древесину можно окрасить в малиновый, бордовый, фиолетовый, коралловый, оливковый и многие другие цвета.

Окрашивают древесину в красный цвет с помощью различных препаратов, среди которых можно выделить орканет, лакмус, орлеан, марену, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар и многие другие.

Орлеан готовят следующим образом: размельчают орлеан и засыпают мельчайшие кусочки в закипающую воду. После того как все кусочки растворятся, выключают газ и опускают в емкость с препаратом древесину. Выдерживают ее в кастрюле до тех пор, пока не получится нужный оттенок.

Марену (трава, кустарник, полукустарник) используют только в виде порошка. Прежде всего растворяют порошок в закипающей воде, но не в кипятке, который разрушает структуру красителя. Чаще всего для получения раствора средней консистенции берут 100 г порошка на 1 л воды. Для того чтобы окрасить древесину в более насыщенный цвет, увеличивают долю марены до 200–250 г на 1 л. Кроме того, ярче и быстрее окрасится древесина, если в раствор добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке.

Перед тем как положить древесину в красящий препарат, вымачивают ее в течение нескольких часов в растворе квасцов. После этого в остывшую краску кладут протравленную древесину и держат ее там до получения нужного оттенка красного цвета.

Кампешевое дерево (сандаловое дерево, синий сандал), как и многие другие красители, используют только в виде порошка. Иногда порошок делают самостоятельно. Замачивают на несколько минут необходимое количество порошка в теплой воде, после чего кипятят раствор в течение 2–3 часов на медленном огне. Намного быстрее, конечно, размочить порошок в кипятке, но такой раствор не даст равномерной окраски.

Орканет готовят только на основе льняного масла, которое подогревают в глиняном горшке. Когда масло закипит, бросают несколько щепоток порошка и кипятят масло до полного растворения красителя. Интенсивность желаемого цвета зависит только от количества порошка. После того как краситель уже готов, немного остужают масло и наносят препарат кистью. При этом древесину не нужно специально готовить для окрашивания.

Орселия, в зависимости от способа приготовления, даст либо ярко-красный, либо красно-фиолетовый цвет. Для того чтобы приготовить ярко-красный раствор, в теплой воде растворяют необходимое количество препарата, указанное на упаковке, а затем добавляют немного уксуса. Для получения красного раствора с фиолетовым оттенком к готовому раствору орселии добавляют питьевую соду и поташ. Чтобы усилить насыщенность цвета, в раствор вливают небольшое количество растворенного в царской водке или азотной кислоте олова.

Терр-де-сиенн для окрашивания используют только в виде жидкого теста. Для этого мелкие кусочки красителя смешивают с небольшим количеством холодного льняного масла. Все крупинки препарата должны быть смазаны маслом. Затем до получения определенной консистенции в это крутое тесто добавляют немного подогретого на водяной бане льняного масла и тщательно перемешивают массу до получения однородной кашицы. Затем на поверхность древесины ровным слоем наносят кашицу с помощью кисти и удаляют ее только после того, как древесина окрасится в нужный цвет.

Адрагантовую камедь используют в виде порошка. Для получения красящего препарата краситель растворяют в скипидаре, количество которого зависит только от желаемого цвета. В готовый раствор опускают древесину и через несколько минут ставят емкость на огонь. Раствор должен нагреться, скипидар постепенно будет испаряться, а весь краситель останется на поверхности древесины. После этого оставляют древесину на целые сутки, но ни в коем случае не дотрагиваются до нее, пока она не высохнет. Затем, чтобы закрепить краситель и смыть все лишнее, натирают поверхность ветошью, смоченной в винном спирте.

Шерстяной отвар получают в результате вываривания шерсти, окрашенной в яркие красные цвета. Сам краситель готовят следующим образом: укладывают в эмалированную кастрюлю 1 кг окрашенной шерсти и заливают 8 л крутого кипятка. Все это вываривают на медленном огне до тех пор, пока шерсть не потеряет свой первоначальный цвет.

Затем в готовый раствор укладывают древесину или окрашивают ее губкой или кистью.

Для того, чтобы получить поверхность древесины синего цвета, используют такие краски, как лакмус, азотно-кислую медь, кампешевое дерево и анилин.

Лакмус, как и большинство красителей, используют только в виде порошка, который растворяют в воде. Для получения качественного раствора сначала в 1 л теплой воды растворяют 50 г извести. После того как она погасится, засыпают в жидкость 200 г лакмуса. Все хорошо размешивают и ставят на 1 час на медленный огонь, затем остужают раствор и наносят его на поверхность.

Азотно-кислая медь при окрашивании дает прекрасный бирюзовый цвет. Для окрашивания нагревают азотную кислоту в стеклянной посуде и постепенно засыпают частями медные опилки. Для того чтобы медь полностью растворилась, в закипающий раствор добавляют воду. В результате реакции получают достаточно концентрированную смесь, которую уже в остывшем виде разбавляют теплой водой до получения необходимой яркости цвета.

Анилин окрашивает древесину в синий цвет. Для приготовления этого красителя растворяют в 1,5 л кипятка 6–7 столовых ложек погашенной соды, а затем добавляют такое же количество оливкового масла. Остужают эту жидкость, а в отдельной посуде готовят другой раствор. Для него берут 1 часть анилина, смешивают с 1 частью хлористого олова и добавляют 2 части воды. Этот раствор вливают в уже остывший первый раствор и наносят на поверхность древесины.

В желтые цвета можно окрасить древесину с помощью цервы, куркумы, кверцитрона и тополя.

Церва, в зависимости от консистенции раствора и от добавок, способна окрасить древесину в различные оттенки желтого. Сам препарат готовят следующим образом: размельчают церву, заливают ее водой и варят на медленном огне в течение 30–35 минут. Затем остужают отвар и кладут в него древесину.

Кверцитрон, в зависимости от добавок, может окрасить древесную поверхность в любой оттенок желтого. Для приготовления основного раствора в 1 л теплой воды заливают 1 столовую ложку препарата и кипятят все в течение 1 часа. Для того чтобы усилить яркость цвета, в готовый раствор добавляют немного уксусно-кислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. После этого остужают отвар и кладут в него древесину. Затем закрепляют краску специальной протравой. Для нее смешивают 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.

Куркума при окрашивании дает очень красивый, насыщенный желтый цвет. Для приготовления этого раствора 2 столовые ложки препарата растворяют в 1 л винного спирта и настаивают все это в течение 1–1,5 суток. Затем наносят раствор кистью или губкой.

Черный цвет дерева получают только при смешивании сразу нескольких красок или нескольких компонентов.

I способ получения черного цвета: берут 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, заливают 2 л кипятка и кипятят в течение 45–60 минут до получения темно-фиолетовой жидкости. Затем в кипящий раствор добавляют 20 г квасцов. Пока он охлаждается, готовят другой раствор из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте.

Сначала окрашивают древесину первым раствором, а затем несколько раз покрывают ее настоем из железных опилок, чтобы получился насыщенный черный цвет.

Для II способа готовят раствор из дубовых галлов, кампешевого дерева, ярь-медянки и железного купороса. Дубовых галлов берут 15 частей, кампешевого дерева – 4 части, ярь-медянки – 2 части и 1 часть железного купороса. Все тщательно перемешивают. Затем 45 г смеси заваривают в 2 л кипятка, немного кипятят и остужают. Холодным раствором окрашивают дерево в несколько приемов и закрепляют покрытие уксусно-кислым раствором.

Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях, потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия сначала готовят: тщательно выравнивают и зачищают шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона наносят тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. п.), после чего шпон плотно по всей оклеиваемой поверхности прижимают к детали и в таком виде оставляют до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надрезают острым ножом, а места среза зачищают мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность зачищают мелкоабразивной шкуркой и покрывают лаком или протирают раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его опять обрабатывают шкуркой и повторно наносят покрытие. Так повторяют 3–4 раза.

Одним из самых простых в технологическом отношении способов отделки является облицовка мебели пластиком или пленкой. Производят эту операцию не с готовым изделием, а с отдельными деталями.

Облицовочный материал вырезают по размеру целой детали с припуском в 2–3 мм. Чтобы придать шероховатость обратной стороне пластика, ее обрабатывают шкуркой. Непосредственно перед склеиванием поверхность следует обезжирить. Для предохранения детали от коробления на обратную сторону одновременно наклеивают компенсирующий слой из шпона или того же пластика.

Этим материалом покрывают столы, табуреты, шкафы, тумбочки. Облицовывают ими доски, фанеру, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.

Приклеивают пластиковые покрытия поливинилацетатной эмульсией, карбамидным или казеиновым клеем. На основу и предварительно обезжиренный пластик ровным слоем наносят клей и на несколько минут оставляют для пропитки. После этого склеиваемые поверхности совмещают, пластик накрывают бумагой или картоном и запрессовывают в струбцинах.

Под давлением изделие выдерживают в течение 3–4 часов, а затем просушивают минимум 2 суток.

Вместо клея можно использовать густотертые белила.

В этом случае пропитка протекает не менее получаса, прессование длится сутки, а окончательная сушка – несколько дней.

Элементы встроенной мебели, стен, перегородок, дверных полотен и т. п. отделывают полимерными декоративными пленками. В настоящее время имеется широкий выбор различных самоклеящихся материалов. Работа с ними не требует специальных навыков и отличается достаточной простотой.

Пленки бывают глянцевые, матовые, тисненые, имитирующие текстуру древесины различных пород – ореха, красного дерева, ясеня, дуба, бука и др. Промышленность выпускает пленки следующих марок: ПД012, ПД020 и ПД030 в рулонах. Перед работой пленку распаковывают за 24 часа и выдерживают при температуре 18–20 °C.

Текстуру ценных пород древесины гораздо легче воспроизвести на бумаге или пленочных материалах, чем непосредственно на массиве. Имитацию под ценные породы производят с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.

Перед наклеиванием текстурной бумаги ее нарезают в соответствии с размерами детали, оставляя припуск в 10–15 мм. Используют в данном случае обычно клей ПВА. Облицованные щиты помещают под пресс и выдерживают в течение нескольких часов, затем досушивают без давления.

Синтетический шпон представляет собой текстурную бумагу, которая пропитана синтетическими смолами. Приклеивают этот материал так же, как и шпон из древесины. После облицовки щитов синтетическим шпоном на их поверхность наносят прозрачные лаки.

Одним из перспективных и наиболее применяемых в промышленности видов имитационной отделки в настоящее время является ламинирование. Ламинат – это бумага с частичной поликонденсацией пропиточной смолы, обладающая высокой плотностью. Пленки на бумажной основе обычно оформляют под текстуру древесины или другой рисунок.

Украсить поверхность древесины можно несколькими видами резьбы, которые отличаются друг от друга основными художественными приемами и выразительными средствами. Рассмотрим лишь некоторые виды резьбы по дереву, которые могут украсить поверхность или плоскость. Это плоскостная резьба, к которой относится плосковыемчатая, плоскорельефная и рельефная резьба. Среди видов резьбы выделяют объемную (вырезание скульптурных композиций), прорезную, ажурную и домовую.

Каждый вид плоскостной резьбы имеет свои особенности. В зависимости от того, выбирается ли фон или сам рисунок, выделяют выемчатую и рельефную резьбу. В первом случае рисунок вырезается на поверхности древесины, а во втором случае вырезается фон, тем самым рисунок выступает на поверхности, представляя собой рельеф. Каждый из этих видов имеет достаточно много разновидностей, мы познакомимся с некоторыми видами резьбы, которые можно использовать при отделке столярных изделий и изготовлении мебели.

Из всех видов резьбы по дереву этот вид резьбы появился самым первым. Его древностью можно объяснить и простоту выполнения, и минимум инструментов, которые будут необходимы для работы. Для этого понадобится только нож-косяк.

Простота заключается в том, что древесина прорезается неглубоко. В отличие от других видов рисунок представляет собой неглубокие выемки.

Из-за того что орнамент создается только из различных геометрических фигур (полосок, треугольников, квадратов, ромбов, окружностей и эллипсов), этот вид плоскостной резьбы и был назван геометрическим. При сочетании различных фигур создается необыкновенно красивый рисунок, который в древности носил не только декоративный, но и символический характер.

Все фигуры, которые используют при составлении геометрического орнамента, можно разделить на двух-, трех– и четырехгранные выемки.

Двухгранную выемку вырезать очень легко. Это самый простой элемент орнамента геометрической резьбы. В зависимости от формы и размеров выемки могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими (рис. 100).

Рис. 100. Орнамент «лесенка» из сочетания одинаковых двухгранных выемок.

Трехгранную выемку часто называют просто треугольником. Как и двухгранную выемку, ее достаточно часто используют в геометрической резьбе. Трехгранные выемки различаются не только размерами треугольников, но и тем, с какой стороны располагается выемка (рис. 101).

Рис. 101. Трехгранные выемки.

Если углубление находится у основания треугольника, то такая выемка будет называться основной. Если же углубление делается у вершины треугольника, то такая выемка будет называться вершинной, или уголком. Делают центральные выемки, углубление которых находится по центру треугольника.

Четырехгранная выемка представляет собой квадратное углубление на поверхности древесины. Разновидностей таких выемок немного. Различают такие выемки или по форме (квадрат, ромб или прямоугольник), или по глубине прорезки.

Геометрически фигуры не всегда содержат углы, они могут быть в форме круга или полукруга, которые при выборке древесины могут давать разнообразные глазки, лучики и фонарики. Используют такие элементы прежде всего для оживления композиции. Даже сочетания одинаковых по форме выемок могут дать оригинальный орнамент, а чем сложнее выемка, тем разнообразнее можно сделать комбинации рисунка. Если сравнивать двухгранные выемки и трехгранные, то, конечно, треугольники дают больше вариаций. Здесь можно получить различные ромбики, змейки, цепочки и так называемые сияния. Рисунок может возникать не только при сочетании одинаковых треугольников, но и разных их типов, при этом орнамент получается более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Четырехгранные выемки при сочетании с себе подобными дают небольшое количество вариаций. Но при сочетании квадратов и прямоугольников с треугольниками и с двухгранными выемками узор получается необыкновенно красивый.

Последовательность выполнения геометрической плосковыемчатой резьбы

Ровный и точный орнамент получают только в том случае, если перед началом работы с точностью до миллиметра отмеряют поверхность и размечают будущий рисунок.

Удобство геометрической резьбы состоит не только в простоте выполнения орнамента, но и в том, что очень удобно делать под нее разметку. Нанести геометрические фигуры достаточно легко. Для этого вам потребуются только карандаш с твердым графитом, чертежный угольник и деревянная линейка.

Перед тем как размещать на поверхности геометрические фигуры, тщательно измеряют длину и ширину плоскости, на которую будет наноситься рисунок. После этого необходимо разделить эту плоскость на отдельные квадраты, проведя прямые линии, параллельные ширине и длине поверхности, отведенной под орнамент. Эти квадраты разбивают на квадраты помельче, а затем и на треугольники. Если в орнаменте предполагаются розетки, то в эту сетку для них вписывают окружности или овалы (рис. 102).

Рис. 102. Разметка пространства композиции.

Только после того как вся разметка закончена, можно начинать вырезать фигуры. Последовательность вырезания выемок всегда идет от простых к более сложным, то есть сначала выполняют двухгранные выемки, потом треугольники и только после этого приступают к выполнению четырехгранных.

Для того чтобы сделать двухгранные выемки, кончик ножа-косяка вгоняют в древесину примерно на 3 мм, а затем полностью опускают на эту глубину все лезвие. Так получают только продольный разрез. Теперь для прорезки торцовых граней от концов продольного разреза перпендикулярно к нему делают два небольших разреза. Для того чтобы профиль получился наиболее точный, устанавливают кончик лезвия ножа на окончание продольного разреза, а затем, не меняя положения ножа, погружают его на 3 мм.

При прорезании боковых граней нож держат под углом в 30–40° и ведут его вдоль продольного разреза. Если увеличить наклон лезвия ножа, то выемки получатся невыразительными.

После прорезания древесины с обеих сторон получится трехгранная щепка, которая должна легко отделиться. Если щепка плохо отделяется, то это значит, что где-то грани прорезаны плохо. Для устранения такого недостатка не следует выдирать щепку – может отколоться непрорезанный кусок, и будет испорчена вся поверхность. Необходимо дополнительно прорезать все грани выемки. Техника выполнения трехгранных выемок немного сложнее. Кроме того, для каждого вида треугольника есть какие-то свои особенности.

Вершинные треугольники, или уголки, прорезают в три приема. Сначала в вершину треугольника, где будет находиться максимальное углубление, строго под углом в 90° устанавливают кончик лезвия ножа. После этого на глубину 3 мм прорезают древесину сначала по линии одной боковой грани, а потом по другой. Затем кончик ножа ставят в прорезанную вершину, углубляют его на 3 мм в древесину и опускают все лезвие так, чтобы кромка лезвия чуть касалась противоположного вершине основания треугольника. После этого опять ставят нож в вершину и прорезают каждую сторону до срединной линии.

Центральные треугольники делают следующим образом: сначала чуть прорезают древесину вдоль по ребрам треугольника, затем до центра треугольника каждую сторону разрезают на необходимую глубину. В результате должна получиться цельная щепка в виде выпуклого треугольника. Если щепка плохо отделяется, то прорезают древесину по тем же направлениям еще раз.

Основную трехгранную выемку получают следующим образом: отмечают середину основания треугольника и от нее к вершине проводят срединную линию.

В точке середины основания углубляют в древесину на 3 мм лезвие ножа, а затем только опускают лезвие до соприкосновения с вершиной. После этого под углом в 30–40° лезвие утапливают в древесине и прорезают волокна от основания к вершине треугольника (рис. 103).

Рис. 103. Выполнение трехгранной выемки.

После того как выполнены двухгранные и трехгранные выемки, сделать четырехгранные не составит труда. Технология их прорезания повторяет все уже изученные приемы. Только перед тем как выполнить такую выемку, чертят квадрат и вписывают в него другой, с меньшими сторонами. После этого на глубину примерно 3 мм надрезают стороны внутреннего квадрата. Затем устанавливают в вершинах внутреннего квадрата острие ножа, утапливают все лезвие по направлению к вершинам внешнего квадрата и прорезают древесину скосов квадрата. Центральную часть внутреннего квадрата выбирают с помощью обычной прямой стамески.

Вычертив рисунок на поверхности, начинают работу с прорезания граней по направлению расположения древесных волокон. Следом за ними прорезают грани, идущие против волокон древесины. В том случае, если лезвие должно прорезать древесину под углом к волокну, то переворачивают заготовку, чтобы нож входил в древесину вдоль волокон под острым углом.

При прорезании граней вдоль волокон есть вероятность, что лезвие ножа может уйти за волокнами и отступить от намеченной линии. Лучше всего при прорезании древесины сделать несколько разрезов, а не вести одну непрерывную линию. С каждым новым разрезом нож прорезает древесину все глубже и глубже.

Более четкие контуры граней геометрических фигур получают в случае использования двух ножей-косяков: одного с односторонней фаской, а другого с двухсторонней. Первый необходим для прорезания граней выемок, а вторым делают срединную линию или реберные резы.

Лезвие ножа всегда устанавливают со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани, что делает грани более качественными и красивыми.