Текст книги "Плодовый сад от А до Я"

Землянику обычно размножают розетками, которые развиваются на узлах усов. Этот способ является основным и сохраняет все сортовые качества материнского растения. При наличии в саду хорошего высокоурожайного сорта рассаду каждый садовод может вырастить и сам. Для этого на участке выбирают наиболее мощные и высокоурожайные кусты и на них оставляют 5–6 усов, располагая их равномерно вокруг кустов (рис. 3), остальные усы удаляют. Для лучшего укоренения усов землю под этими кустами содержат постоянно во влажном состоянии. В качестве посадочного материала используют только хорошо развитые розетки. Чем сильнее развита корневая система розетки, чем толще рожок и чем больше листьев у рассады, тем больше вероятность получить в дальнейшем высокоурожайное растение. Хорошо укоренившаяся качественная розетка должна иметь 4–6 листьев и развитую корневую систему (рис. 4).

Рис. 3. Строение маточного куста земляники: 1) маточный куст, 2) розетки пригодные к посадке, 3) непригодные к посаде, недоразвитые розетки

Розетки перед выкапыванием секатором нужно отделить от материнского куста и обильно полить, тогда меньше повреждается корневая система розетки и повышается приживаемость рассады. Если вы пользуетесь рассадой со своего сада, то ее можно выкопать с комом земли и сразу же на лопате или совочке перенести в заранее приготовленную посадочную лунку и посадить. Это гарантирует полную приживаемость растений. Желательно оставлять небольшой влажный ком земли и в том случае, если рассада предназначается для посадки в другом саду.

Рис. 4. Розетки земляники: качественная, годная к посадке, 2) непригодная к посадке

При размножении редких сортов трудно бывает найти розетки и приходится прибегать к семенному способу размножения, так как семена легче найти: ими можно обменяться даже в письмах. Однако следует подчеркнуть, что семенное размножение требует некоторых навыков, а главное, аккуратности.

Вот как размножают землянику из семян. С осени заготавливают почву в ящике размером 20х50 см и глубиной 10–12 см. Почва должна быть зернистой, рассыпчатой. Перед посевом семян ящик переносят в теплое помещение, поверхность почвы хорошо выравнивают и поливают крутым кипятком до полного промачивания. Это одновременно является и дезинфекцией почвы. Затем, когда почва остынет и примет комнатную температуру, на поверхность почвы (не делая никаких борозд) смоченной спичкой раскладывают семена на расстоянии 2х2 см (рис. 5). После этого семена засыпают просеянным песком или землей, толщиной не более 1–2 мм. Теперь ящик нужно накрыть пленкой и поставить в теплое место (23–30 градусов). Пленка сохраняет почву во влажном состоянии до прорастания семян, а также создается высокая влажность воздуха, благоприятствующая лучшему прорастанию. Семена прорастают долго. При температуре 20 градусов от посева до появления всходов проходит 15–30 дней. Более высокая температура 24°….26° значительно ускоряет появление всходов, семена прорастают через 8–12 дней.

Рис. 5. Посев земляники при семенном размножении

При появлении первых же всходов пленку следует убрать, иначе молодые растения могут задохнуться и погибнуть. По мере необходимости надо начинать поливать, но очень осторожно, чтобы не смыть струей воды пока еще слабые растения и не успевшие взойти семена. С появлением всходов ящик помещают на более светлое место – около окна. Когда образуется 2 настоящих листочка, растения пикируют в другой ящик (рис. 6). Здесь растения сажают реже – на расстоянии 5 см друг от друга. Иногда у молодых растений образуется перетяжка около корневой шейки, и растения начинают погибать. В этом случае их срочно поливают темно-розовым раствором марганцовки.

Рис. 6. Пикировка рассады земляники в фазе двух листьев

Рассаду на постоянное место высаживают, когда пройдут заморозки. Даже при высадке в сад растения бывают мелкими и требуют бережного обращения. В первые 5–6 дней полив производят каждый день осторожно, чтобы не размыть корни и не засыпать почвой точку роста (сердечко). Те растения, которые немного завяли и приболели, укрывают 0,5-литровой банкой, создавая высокую влажность воздуха. Растения укореняются быстро и при хорошем уходе начинают усиленно расти. Они даже в год посадки могут зацвести и дать первые ягоды.

При семенном размножении возможно появление растений-дичков. Поэтому ближе к осени, когда кусты уже хорошо сформировались, производят осмотр и выбраковку. Растения-дички распознать нетрудно: они размерами значительно меньше сортовых, у них тонкие черешки, листья мельче в 2–3 раза. В моей практике дички составляли не более 2–4 %, то есть примерно одно растение на 25–50 кустов. Их сразу следует удалить с корнем, а в следующем году, когда хорошие кусты образуют усы и розетки, на их место сажают другие.

В Средней полосе землянику можно сажать в два срока: весной (с начала мая по 10 июня) и в августе. Чем раньше посажена земляника, тем лучше она укореняется, развивается и тем выше урожай получается в следующем году. Земляника весенней посадки на следующий год может дать удовлетворительный урожай.

Лучшими предшественниками для земляники являются рано убираемые зеленные культуры: салат, укроп, также редис. Нельзя сажать землянику после пасленовых: картофеля, томатов, а также огурцов. У них имеются одинаковые с земляникой болезни, и они могут оказаться переносчиками.

На участок, выделенный для посадки земляники, нужно внести органические и минеральные удобрения из расчета: 6–8 кг навоза или перепревшего компоста, 15–20 г аммиачной селитры, 20–25 г. суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 кв. метр. Очень полезно, если хлористый калий удастся заменить сульфатом калия в той же дозе или древесной золой в дозе 150–200 г на 1 кв. м. Зола полезна еще тем, что кроме калия в своем составе она содержит многие микроэлементы. Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести только нитроаммофоску или нитрофоску из расчета 60–70 г на 1 кв. м. После внесения удобрений почву перекапывают на полный штык лопаты. При этом тщательно выбирают корни и корневища многолетних сорняков, так как бороться на посадках земляники с многолетними сорняками практически невозможно.

Для весенней посадки почву желательно подготовить с осени, а для осенней посадки – в конце июня.

В приусадебных садах для ухода и сбора урожая наиболее удобна однострочная посадка с междурядьями 50–70 см. Иногда делают двустрочную посадку с расстоянием между рядами 40–45 см, а между лентами 70 см. В ряду между растениями оставляют 25–30 см. Слаборослые сорта сажают чаще, а сильнорослые, как например Фестивальная, Гигантелла максим, – реже.

Рис. 7. Посадка земляники по шнуру

Посадку проводят по провешенной шнуром линии (рис. 7). Для размещения растений в ряду нужно сделать небольшие грядки высотой 5–7 см. При таком размещении между рядами образуются удобные для полива борозды. На провешенной линии через каждые 25–30 см садовым совочком выкапывают небольшие лунки. Рассаду земляники с комом земли опускают в лунки, расправляют корни, присыпают рыхлой почвой и руками уплотняют. Надо особенно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне поверхности почвы (рис. 8). Как излишнее углубление, так и оголение корней приводит к ослаблению растений. Сразу после посадки растения обильно поливают, а поверхность почвы мульчируют мелким перегноем, торфом или опилками и еще раз проверяют, чтобы не засыпалось сердечко и не оголились корни. Через 7–10 дней проверяют приживаемость растений. В случае обнаружения погибших на их место подсаживают другие.

Рис. 8. Посадка земляники: 1) неправильно: слишком мелкая посадка, 2) правильная посадка, 3) неправильно: розетка сильно заглублена

В течение лета надо следить, чтобы почва в междурядьях была рыхлой, чистой от сорняков и умеренно влажной. Земляника за лето хорошо развивается и под зиму уходит с хорошо развитой корневой системой. На одном месте она хорошо плодоносит 4–5 лет. После этого урожаи, из-за старения рожков, снижаются, и ее сажают на другое место, розетками со своей плантации. Чтобы на следующий год не остаться совсем без урожая, рекомендуется плантацию земляники заменять постепенно, в течение 2 лет, в два приема. После 3–4 лет использования следует заменить половину растений, а на следующий год остальные. Участок, где будет посажена земляника, весной засаживают раноубираемыми овощными культурами – шпинат, редис, ранние салаты, бораго. Это позволяет своевременно подготовить почву для августовской посадки.

Лучшие предшественники для земляники:

– салат,

– укроп,

– редис.

Нельзя сажать землянику после:

– картофеля,

– томатов,

– огурцов.

Для посадки земляники лучше подходят пасмурные, дождливые дни. А если же придется сажать в ясные дни, то посадку нужно производить в вечерние часы, после спада дневной температуры. Если после посадки стоят жаркие солнечные дни, то в течение недели полезно притенить растения, поставив с южной стороны ряда на ребро широкие доски (рис. 9).

Рис. 9. Притенение посадок земляники от яркого солнца

Многие садоводы-любители проявляют изобретательность и вносят свою лепту в улучшение приемов посадки и ухода за земляникой. Они, улучшая те или иные элементы агротехники, этим самым облегчают уход за ней, повышают урожайность.

Некоторые садоводы-любители землянику сажают, используя в качестве постоянно действующего мульчирующего материала специальную черную пленку или рубероид, тем самым освобождая себя от дальнейших забот по уходу (фото 9). При этом значительно улучшается санитарное состояние плантации: снижается засоренность, лучше сохраняется влага, не образуется почвенная корка, повышается урожайность. Немаловажно также, что созревшие ягоды не пачкаются при сильных ливневых дождях. Для такой посадки участок хорошо выравнивают. Мульчирующую пленку раскладывают на земле. На ней размечают места посадки через каждые 25–30 см в зависимости от мощности развития куста и в этих местах проделывают отверстия диаметром 8–10 см. При ширине пленки 60–70 см отверстия делают по центральной линии пленки, тогда с каждой стороны ряда остается 30–35 см, то есть как раз половина междурядий. Другую половину междурядий составит пленка от другого ряда и т. д. При ширине пленки 120 см делают два ряда отверстий в 30 см от краев пленки. Затем пленку раскладывают на постоянное место – будущий участок земляники и в отверстия сажают подготовленные розетки. Края полос пленок, чтобы их не подняло ветром, следует присыпать почвой или же закрепить специальными металлическими скобами и крючками.

Весной, как только подсохнет почва и станет возможным ходить по рядам, землянику очищают от отмерших растительных остатков. Эту работу лучше всего проводить специальными прутковыми веерными граблями или старой жесткой метлой.

На посадках земляники, конечно же, не должно быть сорняков. Особое внимание следует обратить на появление корнеотпрысковых (осот, вьюнок полевой, молочай) и корневищных сорняков (пырей, свинорой и др.), так как впоследствии, если такие сорняки размножатся, их уже трудно будет искоренить. Поэтому, как только появляются такие сорняки, их нужно убирать тщательно с отпрысками корней и корневищами, не давая им распространяться. Обработку почвы между рядами проводят мотыгой на глубину 8–10 см, а ближе к растениям глубину обработки снижают до 4–5 см и проводят трехрожковыми рыхлителями. Растения с оголившимися корнями окучивают.

Перед цветением земляники во избежание загрязнения ягод во время поливов и дождя под кусты и междурядья подсыпают измельченную солому или свежие опилки слоем 3–5 см (фото 10). Некоторые садоводы для этой цели с успехом применяют опавшую хвою. Эта мера обеспечивает полную чистоту ягод. Они меньше гниют, под слоем мульчи погибают мелкие сорняки, отпадает необходимость в частых поливах, так как такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения. Сразу, как только вы сделали такую мульчу, землянику необходимо подкормить азотными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой. Это необходимо, так как при разложении опилок почвенные микроорганизмы потребляют большое количество азота, и почва истощается этим элементом. В качестве мульчи перед цветением нельзя использовать свежую траву или сено, так как они при поливах начинают гнить и вызывают гниение созревающих ягод.

Правило удаления усов: аккуратно срезайте их, но ни в коем случае не обрывайте, иначе есть риск повредить материнское растение.

Одним из условий получения высоких урожаев с крупными ягодами является своевременное удаление усов. Их следует удалять в течение всего лета регулярно, не допуская их роста более 5–10 см, так как на рост усов, затем розеток, потребляется большое количество питательных веществ с материнского растения, что сильно истощает его и ослабляет. Это приводит к резкому снижению урожая и измельчению ягод. Кроме истощения маточного куста, усы мешают при обработке междурядий. В последующем от усов образуется много розеток. Плантация заглушается и превращается в сплошной ковер. Начинают развиваться болезни. Усы надо удалять правильно, аккуратно срезая садовым секатором, а когда они только появились и пока мягкие, их можно отщипнуть ногтем. Ни в коем случае нельзя их обрывать, чтобы не повредить материнское растение. Подчеркивая важность этого мероприятия, могу сказать, что я на собственном опыте убедился – если регулярно не удалять усы, то собираю лишь половину предполагаемого урожая. А исследователи-садоводы из Санкт-Петербурга отмечают, что удаление усов у них на опытах значительно повысило зимостойкость земляники, а урожайность повысилась в три раза!

Если есть необходимость в розетках для размножения, то усы желательно оставлять у растений крайних рядов, притом только те, которые направлены наружу, а те, которые растут внутрь ряда, также следует удалять.

Садоводы часто задают вопрос: нужно ли скашивать листья земляники осенью? Считаю, что этот прием ухода за земляникой не является обязательным и проводится только в двух случаях. Первое, это если листья земляники сильно поражены грибковыми болезнями и в следующем году могут стать рассадником болезней. В этом случае листья скашивают на высоте 4–5 см, сразу же собирают, удаляют из сада и сжигают. Второе – если требуется омоложение кустов земляники без пересадки. В этом случае листья скашивать нужно низко, обрезая и сердечко, и рожки, тогда земляника образует новые рожки и свежие корни – омолаживается. Листья скашивают сразу же после уборки урожая, не дожидаясь поздней осени, так как до наступления зимы должно произойти полное восстановление листового аппарата и заложение плодовых почек.

Еще один волнующий садоводов вопрос: можно ли сажать разные сорта земляники близко друг от друга, не переопыляются ли в этом случае сорта между собой и не потеряются ли сортовые качества? Нет, не потеряются. От переопыления цветков образуются ягоды с семенами, которые садоводы собирают и используют. А на сами растения переопыление цветков пыльцой другого сорта влияния не оказывает. Но при близкой посадке различных сортов возникает другая опасность: растения могут переплестись усами, и вы действительно можете смешать все свои сорта и потерять их.

Во время роста и плодоношения земляника потребляет значительное количество питательных веществ. Поэтому она очень отзывчива на хорошую предпосадочную подготовку почвы, внесение удобрений и подкормки.

Сразу после посадки рассады междурядья и под кустами мульчируют. Это особенно актуально для осенних посадок, так как до зимы корневая система не успевает полностью окрепнуть. Мульча хорошо защищает корневую систему до выпадения толстого снежного покрова от ранних морозов.

Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в первые два года основное внесение удобрений не делают, а проводят только подкормки.

Первую подкормку проводят весной раствором азотных удобрений с добавлением золы из расчета 10–12 г аммиачной селитры или мочевины и 50–60 г золы на 10 л воды. Если есть возможность, такую подкормку проводят настоем коровяка также с добавлением золы. Для этого коровяк разбавляют водой в пропорции 1:6 и дают настояться трое суток, затем используют для подкормки. На 6–7 м ряда используют 10 литров раствора. После подкормки растения хорошо поливают дождеванием. Вторую подкормку проводят после цветения, в начале образования ягод. Ее обычно сочетают с мульчированием междурядий свежими опилками. Дозу аммиачной селитры в этом случае следует несколько увеличить и брать из расчета 12–15 г на 1 метр ряда, так как азот, кроме земляники, потребляют еще и микроорганизмы, разлагающие свежие опилки. Значительно повышаются урожайность и устойчивость к болезням, если во время этой подкормки растениям дать и микроэлементы: бор и марганец. Для этого на 10 литров подкормки добавляют 10 г борной кислоты и 0,3 г (на кончике ножа) марганцовки. Следует подчеркнуть, что при проведении подкормок надо остерегаться излишнего внесения азотных удобрений, так как это может привести к «жировке» растений – развитию большой вегетативной массы в ущерб урожаю. Если перекормить азотом, растения будут мощные, с крупными темно-зелеными листьями, а урожай будет небольшим.

Лучший способ полива земляники – дождевание при помощи садовых разбрызгивателей.

На третий и четвертый годы основное внесение полного удобрения является обязательным агроприемом. Его вносят осенью после сбора урожая, перед рыхлением междурядий. Если растения земляники до окончания плодоношения работают на урожай этого года, то уже после сбора урожая они усиленно работают над созданием основ урожая будущего года. Теперь у них начинается усиленный рост: возобновляется рост корней, образуются новые листья, усы, розетки. Тогда же происходит закладка цветочных почек – зачатков будущего урожая. В это время вносят фосфорные и калийные удобрения в дозе: 25–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на 1 квадратный метр. Можно также использовать только комплексные удобрения: нитроаммофоску, азофоску или нитрофоску в дозе 40–50 г на 1 квадратный метр. Такое фосфорно-калийное удобрение одновременно является залогом для хорошей перезимовки.

Корневая система земляники проникает в почву неглубоко, лишь редкие корни достигают глубины 50 см и глубже, поэтому регулярный полив земляники – необходимый агроприем. Недостаток влаги в период цветения и образования завязей приводит к слабому образованию ягод, а во время их роста – к измельчению. Землянике необходим полив и после сбора урожая. Иссушение почвы в этот период чревато резким уменьшением закладки цветочных почек и снижением урожая в следующем году.

Однако нежелателен и избыток влаги. Во время созревания ягод это способствует распространению серой гнили и вредителей земляники, слизней, а сильное увлажнение ранней весной и после сбора урожая (фазы роста) приводит к чрезмерному росту листьев в ущерб урожаю – закладке цветочных почек.

Землянику лучше поливать дождеванием при помощи садовых разбрызгивателей или при помощи самодельного поливочного устройства, позволяющего равномерно распределять влагу. Приспособление это простое, и его легко можно изготовить самим. Берут обычный полиэтиленовый поливной шланг длиной 5–8 м (по длине рядов земляники) и нагретым гвоздем или проволокой диаметром 2–2,5 мм через каждые 50–60 см прожигают отверстия. Важно, чтобы отверстия делались по одной линии. Тогда полив получается равномерным. При поливе устройство растягивают вдоль ряда земляники по земле, один конец при помощи трубки соединяют со шлангом, подводящим воду, а другой конец закрывают деревянной пробкой и открывают воду. Регулируя напор воды и наклон отверстий, можно поливать небольшими фонтанчиками или поливать прямо в землю, поворачивая шланг отверстиями вниз (рис. 2). Полив дождеванием лучше проводить после подкормки земляники удобрениями.

Основным способом продления сроков сбора урожая является посадка в саду сортов земляник с различными сроками созревания: ранних, средних и поздних. Этим способом сроки сбора продляются на 20–25 дней. Простейшими мерами ухода также можно несколько ускорить или, наоборот, задержать начало плодоношения. Ускорить начало плодоношения можно, устраивая рано весной над рядами земляники пленочные укрытия различных типов. Для задержания начала плодоношения необходимо сохранить снежный покров над рядами земляники путем покрытия ее светлой мульчей: соломой, опилками. Цветение земляники произойдет позже, после прохождения весенних заморозков.

Рис. 10. Укрытие земляники пленкой ранней весной и осенью

Самым эффективным способом продления сроков сбора земляники является посадка ремонтантных сортов. Жаль, что в Средней полосе они не успевают полностью проявить свои возможности – не хватает вегетационного периода. Однако опытные садоводы смогли увеличить продолжительность сроков сбора ремонтантных земляник путем устройства над рядами земляник простейших пленочных укрытий рано весной и осенью, с началом установления прохладных дней. Для этого над рядами ставят дуги высотой 30–35 см, изготовленные из обычной проволоки толщиной 4–5 мм, и на них натягивают полиэтиленовую пленку (рис. 10).