Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Дорожки с таким покрытием выглядят очень красиво и необычно. В отдаленных уголках участка или между кустарниковыми насаждениями они создают необыкновенный эффект горного ландшафта.

Для устройства таких дорожек в качестве опалубки используют металлические обручи, желательно широкие, от старых деревянных бочек.

Для дорожки понадобится несколько трафаретов – специально изогнутых обручей, которым придана форма, напоминающая очертания природных камней.

Процесс мощения дорожки выглядит следующим образом. Там, где предполагается проложить дорожку, с поверхности земли нужно снять травяной покров. Затем по задуманному рисунку устанавливаются трафареты, заранее изогнутые и подогнанные по линиям изгиба друг к другу.

Обручи укрепляют в земле с помощью молотка, из середины каждого обруча вынимают грунт, которым присыпают края каждого металлического опалубка снаружи (до уровня его верхнего края). Грунт тщательно утрамбовывают.

После окончания подготовительных работ опалубку смачивают водой и заливают бетоном.

Дорожка будет выглядеть более оригинально, если в поверхность бетонной заливки вдавить различные декоративные элементы: гранитную щебенку, гальку, осколки и кусочки керамических плиток или разноцветного кафеля.

Желательно выбирать не слишком яркие цвета, ведь дорожка призвана имитировать естественную структуру камня. Между плитами можно посеять траву.

Удобнее устраивать такие дорожки в местах, где природный материал представлен в изобилии: есть плоский (постелистый) или бутовый тесаный камень, колотый булыжник и т. д. Чтобы добиться декоративно-художественного эффекта, нужно не только удачно подобрать материал, но и правильно его разложить, создав изящный узор из камней.

Основание для дорожек должно быть песчаным. Глубина канавы и заглубление основания рассчитываются в зависимости от размера камней. Если используются плоские тесаные камни среднего или небольшого размера, применяют плоскую кладку, основание делают слоем 5-10 см. Кладка камней выполняется с промежутками в 5–8 см, которые затем заделывают землей и засевают газонной травой.

Если предполагается заделывать швы между бутовыми или мелкими тесаными камнями раствором, то следует оставлять между ними промежутки 2–3 см. Затем промежутки заполняют раствором до уровня поверхности камней или чуть больше. Это необходимо для стока воды с полотна дорожки.

Для устройства дорожек из крупного колотого булыжника готовят основание слоем 10–15 см. Булыжники укладывают с промежутками в 4–6 см с последующей разделкой швов раствором до уровня верхней поверхности камней и даже немного выше, при этом слой раствора должен составлять примерно ¹/₃ от высоты булыжников (5-10 см). По краям такие дорожки можно оформить бордюром из плоского тесаного камня, также посаженного на раствор и скрепляющего всю конструкцию.

При создании дорожек из природного камня не рекомендуется применять чересчур углубленную расшивку по швам на дорожках, как это делается при кладке вертикальных стенок. Ведь зимой при отрицательных температурах воздуха попавшая в такие углубления влага промерзает, что приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.

Используя плоский природный камень для дорожек (как правило, таким материалом мостят автодорожки), нужно делать бетонное основание с расшивкой швов раствором. Для этого сначала производят предварительную разметку, выкапывают канаву (траншею) глубиной 20–30 см и тщательно утрамбовывают дно. Затем насыпают слой бутового камня (доломита, щебенки, гальки), обильно смачивают водой и снова тщательно утрамбовывают. Сверху основание заливают жестким бетоном, выравнивают слой и утрамбовывают его. Чтобы сэкономить бетон, можно подготовить основание из мелкого бутового камня слоем 15–20 см. Его укладывают на цементный раствор слоем 2–3 см, затем производят расшивку швов.

Рисунок укладки природного камня может быть самым разным. Как правило, он зависит от имеющегося в наличии материала, но возможны различные импровизации. На рис. 175 приведены различные варианты мощения таких дорожек.

Рис. 175. Виды мощения дорожек природным камнем:

1 – слоистая кладка; 2 – попеременная правильная кладка; 3 – циклопическая кладка; 4 – обычная кладка

Бордюры – это невысокие ограждения, которые используют для четкого обозначения края дорожки, а также цветников и газонов. Для их выполнения применяются различные материалы: кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и т. д. Чаще всего выбор материала для бордюра зависит от типа покрытия дорожки.

Чаще всего дорожки огораживают бордюрами из красного кирпича, посаженного в землю на уголок. Этот способ прост в исполнении и экономичен.

Однако с эстетической точки зрения более выигрышным оказывается бордюр, выполненный также из красного кирпича хорошего качества, но установленного торцом в землю. Если форма бордюра извилистая, все швы между кирпичами следует заполнить раствором и расшить заподлицо.

Уютный деревенский вид участку придадут бордюры из подтоварника. Подтоварник – это бревна диаметром 8-11 см, напиленные чурками длиной 40–50 см, лучше всего с косым срезом. Такой срез улучшает водосток и придает чуркам декоративность, а также облегчает выравнивание бордюрного ряда (рис. 176).

Рис. 176. Бордюр из подтоварника:

а – общий вид; б – профиль укладки

Форму чурок для бордюра можно выбрать произвольно, создавая оригинальный вариант бордюра. Чурки могут быть оформлены фигурной или рельефной резьбой, верхний срез не обязательно делать косым, можно использовать гладкую, овальную, выпуклую форму поверхности чурки. Форма чурок и границы бордюра должны сочетаться с той композицией, которую они выделяют, обрамляют. Кроме того, выбирая возможный вариант, необходимо учитывать и тот факт, что деревянный бордюр будет находиться в условиях повышенной влажности, если он обозначает границы цветника или газона, так как эти объекты часто поливают. Следовательно, чем ровнее будет поверхность чурок, тем более водостойкой и прочной окажется конструкция бордюра.

Для продления срока службы деревянного бордюра чурки следует обработать антисептиком, который предохраняет дерево от гниения во влажных условиях и от повреждения насекомыми.

Деревянные части бордюров, обрамляющих пешеходные дорожки на участке, рекомендуется подвергнуть обработке водорастворимыми антисептиками: купоросом, цинком, фтористым натрием, магнием и пр. На 100 частей воды необходимо взять 3 части 3 %-ного фтористого натрия. Антисептик наносится на древесину кисточкой или с помощью распылителя, садового распрыскивателя. На 1 м² расходуется приблизительно 1 л антисептика.

В том случае, если планируется установить деревянный бордюр по краям цветников или газонов, его детали пропитывают или обильно обмазывают маслянистыми антисептиками: каменноугольным креозотовым маслом, каменноугольной смолой, креозотом торфяным, сланцевым маслом или креозотом древесным и т. д. Деревянные элементы погружаются в специальную ванну с антисептиком, температура которого равна 70–80 °C, и выдерживаются в течение 15–30 мин.

Элементы деревянного бордюра будут частично находиться в земле, поэтому их следует дополнительно обработать обжигом на медленном огне, а уже затем покрывать поверхность обожженной части смолой или иным антисептиком. Обжигать нужно лишь одну из сторон чурки – ту, которая будет располагаться в земле.

Чтобы уберечь деревянную конструкцию от повреждения насекомыми, поверхность отдельных элементов бордюра покрывают тонким слоем химического препарата. Можно применять смесь из скипидара, нафталина и керосина или раствор нафталина в скипидаре.

Бордюры из этого материала очень экономичны, устройство их отличается простотой. Если природные камни имеют большие размеры, а почва на участке песчаная, достаточно установить их на необходимую глубину, засыпав грунтом. При небольших размерах камней их укладывают на бетонное основание или раствор.

Общую форму бордюра по всей длине, возможные изгибы, а также форму камней – все это вы можете подбирать самостоятельно, опираясь лишь на указания по технологии работ и установке элементов конструкции.

Высоту установки камней по всей длине бордюра можно изменять через один-два или три камня. Интересно будет выглядеть бордюр из камней разной величины. Для большей прочности конструкции камни лучше устанавливать на бетон, используя большее его количество под основание камней меньших размеров.

Эти бордюры выполняют из монолитного бетона в опалубке с применением арматуры для большей прочности. Опалубку можно обшить оргалитом, фанерой или толстым листовым железом, укрепив колышками (рис. 177).

Рис. 177. Устройство опалубки для бордюра из монолитного бетона:

а – арматура; б – обшивка из фанеры, толстого листового железа или оргалита; в – колышки

Монолитный бордюр на половину высоты заглубляют в грунт, причем арматура внутри конструкции не должна соприкасаться с лицевой поверхностью, в противном случае на поверхности образуются ржавые пятна. После укладки бетона и обязательной обработки его выдерживают во влажном режиме 7-10 дней. Для придания декоративности можно оформить бетонное покрытие бордюра осколками кафеля и разноцветного (зеркального) стекла, вдавив эти элементы во влажную поверхность и выровняв.

Для устройства бордюра можно также использовать готовые бетонные блоки специальной формы. Однако, если ваш участок невелик, такие бордюры будут смотреться слишком громоздко. Поэтому остановите свой выбор на невысоких, но более уместных на небольших площадках бордюрах, выполненных из подтоварника или плоского природного камня.

Декоративные элементы могут быть изготовлены из камня, дерева, пластика, керамики, металла. К ним относятся различные садовые скульптуры, арки, перголы, изгороди, декоративные подпорные стенки. Различные поверхности, например внутренние ограды и стенки, прекрасно будут выглядеть с облицовкой из камня или дерева.

Наиболее популярными видами природного камня являются гранит, доломит, песчаник, известняк, природные валуны.

Гранит – один из самых дорогих и прочных материалов. Главным его недостатком является трудность обработки, поэтому для изготовления многих элементов декора он просто не подходит.

Доломит также относится к прочным материалам, обладает интересными цветовыми оттенками и необычным рельефом поверхности. Этот вид материала хорошо подходит для декорирования садовых участков.

Перед тем как его использовать, следует проверить, нет ли на камне трещин. Облицованные этим камнем поверхности даже с незначительными микротрещинами постепенно начнут разрушаться под воздействием воды и мороза.

Песчаник по прочности не уступает доломиту, но по цветовой гамме он более однообразен и менее интересен. Поэтому в больших количествах его использовать нежелательно, иначе композиция будет монотонной. В дизайне его обычно разбавляют другими камнями, например рыжим или розовым доломитом.

Известняк очень мягок в обработке. Из него можно изготовить даже самую замысловатую конструкцию. Но он отличается меньшей прочностью и большей мягкостью, поэтому не следует им выкладывать пол, известняк не пригоден для мощения дорожек. Не годится он и для альпинариев, так как в альпийской горке быстро превратится в песок.

Известняк, если в нем нет микротрещин, подойдет для облицовки стен. Несмотря на то что он достаточно мягок, сооружения из известняка стоят, нетронутые временем, сотни лет.

Природные валуны в основном применяют при создании альпийских горок, японских садиков, а также для оформления живописных композиций, для подпорных стенок.

Чаще всего различные виды природного камня используют для создания каменистых садов и альпинариев, где камень представляет собой основной фон для растений. В таких садиках камнем облицовывают водоемы, подпорные стенки, террасы.

Вечернее освещение необходимо на любом участке, прежде всего в целях безопасности. Кроме того, красиво освещенный участок выглядит гораздо уютнее. Чаще всего осветительные приборы размещают при входе на участок, рядом с домом, вдоль центральных дорожек, а также в местах отдыха.

Освещение может использоваться и в декоративных целях. С помощью различных светильников и фонарей можно создать необычные эффекты, выделить наиболее привлекательные места сада. Очень интересно выглядит освещенная поверхность водоемов, каскады, фонтаны, садовые скульптуры, каменистые горки.

Осветительные приборы для садового участка могут быть настенными, подвесными или установленными на подставках.

Для освещения можно использовать как стационарные уличные светильники, так и переносные. Для подсветки водоемов применяются различные галогеновые лампы.

При установке на участке системы стационарных светильников сначала следует составить план их расположения, затем проложить подземные кабели. После этого необходимо присоединить к питанию каждый светильник и сделать блок управления. Лучше всего для электротехнических работ на участке пригласить специалистов.

Для освещения можно использовать как обычные, так и цветные лампы, что позволит сделать садовый участок более оригинальным.

Управление включением и выключением освещения может осуществляться вручную или автоматически, с помощью таймера. Можно регулировать управление так, чтобы при включении загорались только несколько светильников. Компьютерное управление позволит периодически менять освещенность сада, в разное время включая и выключая светильники в определенных местах участка.

Основными видами работ в саду и огороде являются подбор культур, правильное их возделывание и защита от сорняков, а также внесение в почву различных удобрений и подкормок.

VI. Плодовый сад и огород

Агротехника выращивания овощных культур

Для нормального роста и развития овощных культур и получения хорошего урожая следует создать соответствующие условия. Необходимо учитывать такие факторы, как освещение, температура окружающей среды, состав почвы и т. д. Кроме того, важное значение имеет своевременное проведение всех необходимых агротехнических приемов.

Достаточное освещение – одно из главных условий, необходимых для успешного выращивания овощных культур. При недостатке света растения вырастают слабыми, приобретают бледную окраску и нередко гибнут.

Наиболее требовательными к свету являются капуста, перец, баклажаны, томаты, огурцы, тыква. К менее светолюбивым культурам относятся лук, свекла, петрушка и цветная капуста.

Для того чтобы растения вовремя зацвели, им нужен длинный или короткий световой день. К растениям, нуждающимся в длинном световом дне, относятся редька, редис, морковь, капуста, укроп, шпинат, салат, лук.

К культурам короткого светового дня относят огурцы, кабачки, перец, фасоль, кукурузу, тыкву, томаты, баклажаны, подсолнечник.

Менять сроки цветения и получать более высокие урожаи можно путем сокращения или прибавления светового дня. Для создания искусственного короткого дня на колья и жерди натягивают непрозрачный материал – брезент и толь, с помощью которого закрывают грядки с овощами с 8 ч вечера до 8 ч утра.

Выделяют 4 группы растений: морозостойкие, холодостойкие, теплолюбивые, жаростойкие.

К морозостойким растениям относятся хрен, чеснок, ревень, щавель; к холодостойким – петрушка, редька, свекла, сельдерей, репа, укроп, салат, горох, капуста и морковь; к теплолюбивым – томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, перец; к жаростойким – арбуз, дыня, кукуруза, тыква, фасоль.

Овощи 1-й группы выдерживают сильные морозы. Растения 2-й группы на протяжении длительного периода времени способны переносить температуру до -2 °C. Семена этих культур прорастают при температуре 5 °C, но всходы при этом запаздывают.

Оптимальной для развития овощных культур является температура 17 °C, при которой происходит наращивание вегетативной массы.

При температуре 30 °C растения 2-й группы почти не растут, так как большая часть их энергии затрачивается на сохранение жизнеспособности.

Для теплолюбивых растений оптимальной считается температура 22–28 °C. Для быстрого роста огурцов необходима температура в ночные часы до 18 °C, в период завязывания плодов и их налива – 21 °C.

Для повышения устойчивости теплолюбивых растений к низким температурам существуют различные агротехнические приемы, включающие в себя закаливание семян переменными температурами, выращивание сеянцев при пониженных температурах, закаливание рассады путем снятия парниковых рам и усиленной вентиляции теплиц, подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

Весной большой вред теплолюбивым растениям наносят заморозки. При этом следует учитывать, что слабые заморозки, длящиеся несколько часов, приносят больший вред, чем сильные кратковременные понижения температуры.

Как правило, растения погибают после заморозков с восходом солнца. Не успев оттаять, они сильно испаряют влагу. При этом происходит обезвоживание, приводящее к гибели культур.

Теплолюбивые растения защищают от заморозков путем увлажнения воздуха и предотвращения охлаждения почвы. Достигается это с помощью обильного полива с интервалом в 15 мин на протяжении всей ночи.

Защищать растения можно с помощью деревянных ящиков и стеклянных банок, которыми накрывают всходы. Для защиты растений нередко применяют выпускаемые промышленностью дымовые шашки. Зажигают их с помощью запала, помещаемого в центральное отверстие. Осуществляют процедуру при понижении температуры до 0 °C.

Вода является необходимым условием для обмена веществ, обеспечивает тургор растительных клеток и участвует в регулировании температуры культур. В зависимости от потребности во влаге выделяют влаголюбивые, умеренно влаголюбивые и засухоустойчивые растения.

Существует несколько способов полива: ручной с помощью лейки, шланговый, дождевание и поверхностный по бороздам. Важно не упустить сроки полива, чтобы растения получали влагу именно тогда, когда они в ней нуждаются.

Потребность растений в поливе определяют по их внешнему виду. При недостатке влаги листья капусты, например, покрываются сизым налетом, края скручиваются. У томатов листья приобретают темно-зеленую окраску, у моркови и огурцов начинают скручиваться, темнеть. У столовой свеклы листья окрашиваются в бордовый цвет и становятся мелкими.

О недостатке влаги судят по степени увядания растений. Однако нередко листья овощных культур увядают при резких переходах от пасмурной погоды к жаркой, хотя почва при этом остается влажной.

Точно определить, необходим полив или нет, можно по состоянию почвы. Для этого берут горсть земли с глубины 25 см и сжимают в руке. В зависимости от типа почвы полив требуется в следующих случаях:

– супесчаная почва не формируется в комок;

– легкая суглинистая почва формируется в комок, который рассыпается без нажима;

– тяжелая суглинистая средняя почва, сформированная в руке в комок, рассыпается при нажиме.

При этом нужно учитывать, что овощные раннеспелые культуры нуждаются в большем поливе, чем позднеспелые.

Не следует забывать, что избыток влаги отрицательно влияет на рост и развитие овощных культур. При сильном увлажнении корневая система испытывает недостаток в кислороде, плохо развивается, в итоге растение погибает.

Обработка почвы включает в себя такие агроприемы, как вскапывание, рыхление, выравнивание, оборачивание пласта, формирование гряд, окучивание растений и уничтожение сорняков.

Осенью землю глубоко перекапывают, удаляют камни, корни растений и вносят органические удобрения так, чтобы они попали в корнеобитаемый слой почвы, на глубину не менее 20 см.

Осенняя перекопка создает наилучшие условия для разложения внесенных удобрений, а также заделанных в почву растительных остатков, промораживания пластов и уничтожения зимующих вредителей. Почва, перекопанная осенью, поглощает больше атмосферных осадков, а также лучше впитывает талые воды и удерживает их. Если участок не был вскопан осенью, эту операцию проводят ранней весной.

На местах с близким залеганием грунтовых вод осенью делают гряды шириной до 1,5 м и высотой до 30 см. На грядах быстрее тает снег, они лучше проветриваются и прогреваются, в результате чего посадку и посев можно проводить на две недели раньше срока. Для более ранней высадки рассады делают гребни высотой до 15 см, температура здесь на 2 °C выше, чем на остальной площади. Выгодны гребни еще и тем, что во время затяжных дождей быстрее просыхают.

Весной почву боронуют и рыхлят граблями поперек пластов. Возделанная таким образом почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная, а также меньше испаряет влаги.

После проведения первой обработки почвы приступают к разбивке участка на делянки с учетом размещения культур в этом году. Делянкам обычно придают правильную форму – квадратную или прямоугольную. После этого их разбивают на гряды или полосы и хорошо выравнивают.