Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

После того как водоем построен, приступают к заполнению его водой и высадке растений. Для нормального роста последних большое значение имеет качество воды. Его определяют по уровню dH (единица жесткости) и pH (кислотность). Жесткость определяется исходя из содержания в воде кальция и магния. Выделяют следующие степени жесткости воды: dH 4–8 – мягкая вода, dH 8-17 – средней жесткости, dH 18–30 – жесткая вода. Нейтральный уровень кислотности (pH) равен 7. При более низких показателях вода считается кислой, при более высоких – щелочной.

Растения лучше всего чувствуют себя в нейтральной среде. Поэтому время от времени следует проверять уровень кислотности воды, так как он может изменяться из-за осадков.

Снизить уровень кислотности и жесткости воды можно, смешав ее с дождевой. При повышенной кислотности в воду можно добавить небольшое количество известняка.

Все водяные растения, кроме плавающих, нуждаются в субстрате. Готовые субстраты для различных растений можно приобрести в магазине. Не рекомендуется брать гравий из близлежащего природного водоема, так как неизвестно, какие в нем живут микроорганизмы. Для искусственного водоема хорошо подойдет строительный гравий из песка и гальки, который можно приобрести в магазине стройматериалов.

Соотношение песка и гальки в пруду имеет большое значение, так как от этого зависит, удержатся корни растений в субстрате или нет. Грубый, крупный гравий, не содержащий песка, используется для оформления пруда, а также для подавления сорной растительности.

После того как водоем построен и оформлен, в него нужно вдохнуть жизнь, заселив его флорой и фауной.

В качестве жителей водоема можно использовать рыб различных цветов и размеров, а также водяные растения (лилии, кувшинки, апоногетон, болотноцветник). По краям пруда можно высадить ирисы, пушицу, камыш. Из дикорастущих болотных растений идеально подойдут гравилат, зорька, сердечник.

Нельзя забывать, что искусственный водоем нуждается в тщательном уходе. В противном случае можно столкнуться со многими неприятными моментами – такими, как болезни растений и животных пруда, загрязнение и загнивание воды и т. д.

Проблемы содержания пруда могут быть связаны с нарушением системы гидроизоляции. Иногда в забетонированном дне водоема образуются трещины и оно дает течь. Причиной этого могут стать неправильное соотношение составных частей раствора при бетонировании, оседание грунта, некачественно выполненное бетонирование. Для того чтобы устранить течь, необходимо зачистить стенки пруда и промазать их двумя слоями герметика.

При возникновении крупных щелей их следует прочистить от грязи и замазать сначала мастикой, а потом уплотнителем. Но подобный ремонт не дает гарантии того, что не появятся новые трещины. Наилучший способ устранения течи – это замазка трещин шпатлевкой и укладка на дно готовой формы.

Загрязнение воды также является одной из основных проблем содержания пруда.

Вода начинает зеленеть в тех случаях, когда возрастает количество мелких водорослей. Они нисколько не вредят рыбам и другим обитателям пруда, но резко ухудшают его внешний вид. Поэтому водоем необходимо регулярно чистить и удалять лишние водоросли.

Если этой меры недостаточно и вода все равно продолжает цвести, то можно использовать более радикальный способ борьбы с лишними водорослями при помощи химических веществ – альгицидов.

Существует несколько разновидностей данного препарата, каждая из которых воздействует на определенную группу болотных и водяных растений.

Не менее эффективным средством решения данной проблемы являются фильтры. Фильтры могут быть нескольких видов, из которых наиболее распространены простой, внешний, помещаемый в пруд и ультрафиолетовый очистители.

Простой фильтр представляет собой блок, изготовленный из пористого материала и устанавливаемый возле сетки погружного насоса. При постоянной работе насоса он обеспечивает не только механическую, но и биологическую очистку воды; приобретается для водоема небольших размеров. Он состоит из погружного насоса и блока-очистителя.

Внешний фильтр – это многослойный блок, присоединяемый к насосу трубой-входом с отверстиями, из которой вода просачивается через пористый или сетчатый фильтр, и таким образом происходит предварительная механическая очистка. Следующий очистительный слой изготовлен из пористого материала, а на дне блока расположена перфорированная основа.

Излишки воды сбрасываются через специальную трубку. При постоянной работе насоса биологическая очистка производится во всех слоях фильтра, после чего очищенная вода по трубе-выходу снова попадает в водоем.

При необходимости можно приобрести модели внешнего фильтра с большим количеством камер.

Фильтр, помещаемый в пруд, представляет собой блок, вода в который поступает непосредственно из водоема, предварительно проходя через слои мелкого гравия или гранул, пористого материала (механическая очистка). Изнутри дно фильтра выстлано перфорированной основой. При постоянной работе насоса производится биологическая очистка во всех слоях, после чего вода через трубу-выход поступает в насос.

Ультрафиолетовый очиститель применяется в тех случаях, если после использования других видов фильтра вода все равно осталась зеленой, что означает присутствие в ней очень мелких водорослей, которые можно удалить только при помощи именно этого очистителя, работающего от электросети. Он представляет собой водонепроницаемый блок, который присоединяется к фильтру трубой-входом. Через нее вода попадает в специальную камеру, где подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, в результате которого клетки водорослей погибают. Затем уже очищенная таким образом вода поступает в насос по выходной трубе.

Всем вышеперечисленным видам фильтров требуется очищение через определенный промежуток времени, подробную информацию о чем можно получить из инструкции производителя.

Нередко на поверхности водоема появляется жирная пленка, которая также загрязняет его. Она возникает в результате разложения листьев и других растений на поверхности воды. Избавиться от пленки можно при помощи обычной газеты.

Одним из важнейших элементов содержания водоема в хорошем состоянии является кислотно-щелочной баланс воды. Его нарушение негативно влияет на жизнедеятельность флоры и фауны водоема. Отклоненный от нормы уровень кислотно-щелочного баланса встречается в основном в прудах с забетонированным дном. Поэтому поверхность покрытия необходимо покрасить. Это уменьшает возможность появления реагентов. В случае нарушения кислотно-щелочного баланса следует выкачать из пруда воду и заменить ее свежей.

Если позволяет площадь приусадебного участка, можно украсить его фонтаном. Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться по мощности и высоте струй, по оформлению (скульптурному и архитектурному). Можно выделить наиболее распространенные формы фонтанов, на основе которых создаются более сложные сочетания.

Фонтан любой конструкции состоит из разбрызгивателя, головки, регулятора потока и насоса. Меняя распылитель, можно придавать струям воды разнообразную форму.

Наиболее распространенными являются следующие виды распылителей:

– одиночный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на определенную высоту;

– ярусный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на разную высоту и формирующие при этом несколько ярусов;

– «вертушка» – несколько спиралевидных потоков, образующихся струей воды при вращении;

– «водяная струя» – выброс воды, производящийся горизонтально из отверстия в декорированной стене на определенном расстоянии от поверхности земли (водоема, пола и т. п.);

– «рыбий хвост» – несколько вертикальных струй, расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену;

– «гейзер» – струя воды с большим количеством воздушных пузырьков;

– «тюльпан» – поднимающийся под напором поток воды, формирующий воронку, расширяющуюся сверху, и ниспадающий по кругу, при этом образуется тонкий водяной купол;

– «кольцо» – вертикальный выброс воды из отверстий, расположенных по окружности, на одинаковую высоту;

– «полушарие» – струйки воды, выбрасываемые из большого количества трубочек форсунки-шарика и образующие полушарие;

– «колокол» – тонкий водяной купол, образующийся из ниспадающей воды, вытекающей из верхней части форсунки, имеющей форму диска;

– «тиффани» – колокол, из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты, создавая изящный рисунок, так как под куполом распылитель имеет несколько отверстий.

Комбинируя типы фонтанов и виды распылителей, можно создавать различные их сочетания.

Одной из важнейших характеристик, определяющих место размещения фонтана относительно искусственных или естественных источников водоснабжения, является его мощность по расходу воды.

Минимальное значение данного показателя должно составлять 1–2 л/с, максимальное – до 150 л/с.

Если используется способ с рециркуляцией воды, в емкость необходимо дополнительно добавить некоторое количество воды с расчетом на ветровой унос, средний расход в сутки которого составляет 0,5–2 %, и испарение – 0,5–1 %. При скорости ветра более 2 м/с происходит снос капель диаметром до 0,5 мм, при скорости 7 м/с – диаметром до 3 мм. Чтобы снизить унос капель и, следовательно, расход воды, следует спроектировать чашу фонтана таким образом, чтобы унос происходил в ее пределах.

Конструирование фонтана на приусадебном участке не представляет особой сложности, особенно если воспользоваться наиболее простым и доступным способом – приобрести в магазине готовый набор для фонтана, в который должны входить распылитель, тройник со встроенным регулятором потока и насос. Собранное устройство подключают к электросети через понижающий трансформатор при помощи водонепроницаемых соединений.

Для работы фонтана большое значение имеет правильно подобранный насос. Существует два их типа – погружные и поверхностные.

Погружной насос используют в тех случаях, когда фонтан расположен в водоеме. Он абсолютно бесшумен, не требует предварительного заполнения и сложной установки. К тому же существуют недорогие модели с небольшой и средней производительностью, а также низковольтные модели, наиболее часто используемые для маленьких фонтанов и водопадов.

Некоторые погружные насосы можно переконструировать для размещения вне воды.

Погружной насос располагают таким образом, чтобы весь его корпус находился под водой. Его работа осуществляется по такому принципу: вода из источника через фильтр поступает в насос и выбрасывается непосредственно над насосом или идет по шлангу к форсунке, расположенной в другом месте.

На зимний сезон насос следует отключить, поднять из воды, очистить и перенести в помещение до начала следующего сезона. Если же насос невозможно убрать на зиму, можно включать его один раз в две недели на некоторое время, но только при отсутствии льда.

Поверхностный насос в воде не работает, поэтому его устанавливают на суше. Доступность в обслуживании – его основное преимущество: с ним без труда может справиться любой человек даже без специальной подготовки. Также его удобно использовать при конструировании водных сооружений высокой мощности с расходом воды от 4,5 т/ч, например нескольких фонтанов или крупных водопадов. А когда требуется непрерывное обслуживание, поверхностный насос с асинхронным электромотором просто незаменим.

Поверхностный насос располагают недалеко от водоема, поместив в ящик. Соединительные трубы не должны быть слишком длинными. При расположении насоса выше уровня воды следует установить обратный клапан на конце заборной трубы. Перед пуском мотора систему необходимо заполнить водой.

При выборе насоса следует обратить внимание на его производительность. Так, для того чтобы получить струю фонтана высотой 1,5 м, производительность должна составлять 1500–3000 л/ч. Следует также учитывать, что тип форсунки, диаметр и длина труб, наличие в них изгибов и другие показатели тоже влияют на производительность насоса.

В вечернее время необычайную красоту и неповторимость придает фонтанам декоративная подсветка. Использование прожекторов и светильников различной мощности и окраски для водного освещения создает сказочный вид. А оживить композицию, увидеть ее в новом ракурсе позволит подсветка дополнительных элементов ансамбля – кустарников, цветов и скульптур.

Декоративное оформление участка

От того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки, зависит не только архитектурный облик участка, но и удобство перемещения между строениями и различными зонами территории. Для строительства дорожек можно использовать различные материалы, как дорогостоящие, так и доступные по цене.

Главное правило при создании дорожек заключается в том, что их необходимо делать слегка выпуклыми, чтобы обеспечить сток воды в стороны.

Широкие дорожки должны иметь уклон от центра к краям, равный примерно 2–3 см на каждый метр.

Основание пешеходной дорожки, как правило, закладывают на глубину 15–20 см (на штык лопаты).

Перед тем как начать прокладывать дорожки, необходимо составить подробный план участка, на котором будут отмечены все существующие строения, зоны различного назначения, посадки, клумбы и др. После этого на план следует нанести предполагаемый маршрут дорожек.

Для строительства этих дорожек, помимо шлака и щебня, используются остатки бетона, бой кирпича, остатки раствора и гальки от просеянного песка и пр.

Перед тем как приступать к созданию дорожки из любых материалов, нужно согласно плану участка разметить для нее место. Для этого выкапывают канаву глубиной примерно 15 см, обязательно оставляя выпуклое дно.

Ширина дорожки зависит от ее назначения, размеров участка и желания хозяина. Следует помнить, что парадные и чаще всего используемые дорожки нужно делать достаточно широкими.

На следующем этапе работы дно канавы утрамбовывают и засыпают крупный шлак, щебенку или битый кирпич слоем 10–12 см, после чего заливают водой и еще раз утрамбовывают. Поверх этого слоя насыпают мелкий шлак (слоем 4–5 см), снова поливают и утрамбовывают. Основание такой дорожки рекомендуется покрыть жирной глиной слоем 1–2 см и засыпать мелкой щебенкой или шлаком слоем 2–3 см, обязательно утрамбовав. Для таких дорожек не рекомендуется делать бордюры, поскольку они будут мешать стоку воды.

Такой тип дорожек считается одним из самых практичных. Для их строительства чаще всего используется красный пережженный кирпич, или, как его еще называют, половняк – дешевые отходы кирпичного производства.

В данном случае технология подготовительных работ такая же, как и для дорожек из шлака. Разница заключается лишь в том, что для основания используют крупнозернистый песок, его насыпают слоем 10 см и выравнивают, немного оставляя выпуклость в середине дорожки.

Затем слой песка смачивают водой и укладывают на него кирпич по выбранной схеме (рис. 172).

Рис. 172. Профиль дорожки из кирпича:

1 – крупнозернистый песок; 2 – красный кирпич, уложенный плашмя; 3 – бордюр из кирпича, уложенного на ребро

Кирпичи при создании дорожек можно укладывать несколькими способами, создавая самые разнообразные узоры. На рис. 173 показано несколько вариантов узоров. Следует заметить, что укладка по схемам 3 и 4 является наиболее практичной: в этом случае используются даже уголки и половинки кирпича.

Рис. 173. Виды мощения дорожек из кирпича:

1 – обычной кладкой плашмя; 2 – обычной кладкой на ребро; 3 – попеременными рядами; 4 – «елочкой с бордюром»

При строительстве можно воспользоваться готовыми схемами или выбрать оригинальный рисунок кладки.

По краям кирпичной дорожки можно сделать бордюр, особенно если она проходит вдоль зеленых насаждений и несет повышенную нагрузку.

Для сооружения небольших бордюров по краям дорожки можно использовать поставленные на ребро кирпичи, скрепленные цементом.

Если кирпичные покрытия укладываются на песке, то их следует тщательно утрамбовать деревянным бруском, а по окончании работы и перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Нередко для мощения дорожек используют готовые бетонные плиты размером 20×20, 40×40 или 50×50 см и толщиной 4-10 см. Преимуществом бетонных плит является прочность и долговечность (рис. 174, I).

Рис. 174. Укладка бетонных плит:

I – варианты размеров плит заводского изготовления;

II – профиль дорожки из бетонных плит с небольшим промежутком: а – песок слоем 10–12 см; б – бетонная плита

Для того чтобы сделать дорожку с таким покрытием, нужно сначала выкопать канаву с прямым профилем дна. Затем туда насыпают песок и укладывают плиты сплошным рядом или с промежутком шириной 4–6 см (рис. 174, II). Промежутки обязательно засыпаются грунтом и подсевом травы, которая является скорее декоративным оформлением дорожки.

Бетонные плиты можно изготовить также самостоятельно, то есть хозяйственным способом. Для этого вначале изготавливают опалубку из деревянных брусков сечением 50×50 мм. В продольных брусках выпиливают пазы глубиной 10 мм для фиксации поперечных брусков. Затем из полосового железа толщиной 2–3 мм гнут скобы, закрепляют на брусках шурупами. Следует учесть, что расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму (рис. 174, III).

Рис. 174 Укладка бетонных плит (продолжение):

III – опалубка из деревянных брусков: а – поперечный брусок 50×50 мм; б – продольный брусок 50×50 мм; в – паз для фиксации брусков; г – клин; д – скоба; е – основание из листового железа

Основанием для формы можно выбрать любое твердое покрытие, например листовое железо или другой материал, не пропускающий влагу и способный удержать цементное молоко во время укладки бетона. При изготовлении бетонных плит существует возможность сделать их лицевую поверхность более декоративной, добавив гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого зеркального стекла, которое с одной стороны покрашено яркой краской. Для этого можно использовать любой материал, учитывая при этом лишь его прочность.

Чтобы оформить лицевую поверхность плит кусочками толстого стекла, окрашенного с одной стороны краской, нужно осколки наклеить на лист бумаги лицевой стороной с помощью растворимого в воде клея (можно обойного). После этого сверху накладывают форму (то есть рамку), смачивают слой теплой водой и заливают бетоном.

После того как бетон затвердеет, бумагу смывают теплой водой, лицевую же поверхность плиты обрабатывают сухим цементом и железнят.

Эта процедура позволяет увеличить прочность и долговечность самодельных плит, так как цемент заполняет собой малейшие трещины и тем самым препятствует разрушению плит даже при неблагоприятных природных условиях (низких зимних температурах, высокой влажности и т. д.).

Декоративные плиты лучше не укладывать сплошными рядами, особенно если вы покрываете широкие дорожки или площадки. Каждую плиту желательно уложить отдельно или по две-три вместе, выстраивая определенную композицию.

Эти дорожки не только практичны и долговечны, но и очень красивы, особенно если их отделать расшивкой под природный камень. Лучше всего устраивать такие дорожки в двухколейном исполнении для автомашин.

Основание под дорожки закладывается на определенную глубину в зависимости от предназначения (для пешеходов или автомашин). Для пешеходной глубина закладки основания – 8-10 см, для автодорожки – 40–50 см.

После того как выполнена разметка, по краям канавы устанавливают деревянную опалубку, сделанную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. При этом верхняя кромка досок должна выступать над уровнем земли на 3–6 см.

Это условие необходимо соблюдать обязательно, так как с годами трава на участке будет разрастаться, а уровень поверхности почвы – увеличиваться, постепенно поднимаясь до уровня дорожки и тем самым мешая водостоку и препятствуя уходу за дорожкой (очистке ее от снега и мусора).

Опалубку выравнивают с помощью шнура или уровня, доски на стыках закрепляют колышками. Чтобы окончательно закрепить сооружение, внутрь опалубки подсыпают щебень, а затем грунт, равномерно распределяя их по всей поверхности. После этого основание утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

Чтобы сократить затраты труда при строительстве автодорожек, нужно уменьшить уровень глубины закладки основания на 20–25 см. В этом случае монолитное бетонное покрытие обычно укрепляют арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, детали старых металлических кроватей и др.