Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Удобрения делятся на органические, минеральные и биологические.

К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, птичий помет, солома, компосты, навозная жижа, торф, бытовые отходы.

Органические удобрения содержат питательные вещества в форме органических соединений растительного или животного происхождения. При их разложении в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и других элементов и перегной, или гумус.

Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземный слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений. При систематическом внесении органических удобрений улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, ее водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов (азотфиксирующих бактерий, аммонификаторов и др.).

Через органические удобрения в основном осуществляется круговорот питательных веществ по схеме: почва – растения – животные – почва. Применение органических удобрений позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Органические удобрения рекомендуется вносить с осени (5–8 ц на 100 м²). После внесения производят вспашку или перекопку почвы. На внесение больших доз органических удобрений, в том числе и свежего навоза, хорошо реагируют огурцы и капуста. Некоторым культурам (томат, лук, морковь, свекла) требуются умеренные дозы хорошо разложившегося навоза.

Навоз является наиболее доступным и ценным органическим удобрением. Он содержит азот и зольные вещества, которые уменьшают кислотность почвы, а также является источником углекислого газа, который ускоряет синтез органических веществ растениями, улучшая условия их минерального питания.

Компост из навоза с фосфорным удобрением обладает большей эффективностью, чем удобрения, внесенные по отдельности. С одной стороны, в навозе сохраняется больше азота, с другой – навоз способствует лучшему усвоению растениями минерального удобрения. Такой компост используют в дозировке, в 2 раза меньшей по сравнению с обычным навозом.

Для того чтобы улучшить выход навоза и уменьшить потери полезных элементов, можно добавлять в него торф. Для этого подойдет любой вид торфа независимо от степени его разложения. Исключением является только торф с большим содержанием извести. Свойства торфа как удобрения улучшаются под воздействием на него навоза, в особенности конского, так как он лучше разгорается.

Следует учитывать, что качество навоза зависит от его химического состава, а полезные вещества, присутствующие в нем, усваиваются растениями с иным коэффициентом пользования, чем в минеральных удобрениях. Например, 1 т полуперепревшего навоза на соломенной подстилке эквивалентна 2 кг азота, 2,5 кг фосфора, 5 кг калия в неорганических удобрениях.

Навозная жижа – удобрение с большим содержанием азота и калия. По коэффициенту использования растениями азота и калия она приближается к минеральным удобрениям. Мочевина, содержащаяся в навозной жиже, под действием микроорганизмов превращается в углекислый аммоний, из которого легко выделяется аммиак и при доступе воздуха улетучивается в жижесборники. Поэтому на садовом участке при изготовлении и хранении навозную жижу следует держать в баке с закрытой крышкой.

Навозную жижу вносят в дозе 5-15 л на 10 м². При внесении навозной жижи прямо в борозды разбавлять ее не обязательно, даже если она сильно концентрирована. С целью уменьшения потери азота в азотную жижу нужно добавлять 15–20 кг суперфосфата на 1 т. Вливать навозную жижу рекомендуется в канавки, приготовленные специально для этой цели вокруг каждого растения или с двух сторон ряда. После того как жижа впитается, канавку следует заделать.

Навозную жижу хорошо применять для приготовления торфяных компостов. При этом подсушенный торф поливают жижей. На 1 т торфа используют 0,5–2 т жижи. К торфу перед внесением жижи рекомендуется добавить фосфорные удобрения, например 30–49 кг суперфосфата на каждую тонну подсушенного торфа. Если торф кислый, в него нужно добавить 1–2 % извести.

Вносить полученное удобрение следует сразу после приготовления. В случае если возникает необходимость продержать его некоторое время, удобрение укладывают в кучу и уплотняют.

С целью уменьшения потери азота в кучу можно добавить 1 % хлористого калия.

Такой компост вносят в тех же дозах, что и навоз, или немного меньше, примерно 20–25 т/га.

Коровяк – водный раствор коровьего навоза. Его можно использовать при отсутствии навозной жижи.

Приготавливают коровяк следующим способом. Емкость на ¹/₃ объема заполняют навозом, затем заливают доверху водой и оставляют на 1–2 недели для брожения.

Перед тем как раствор коровяка внести в почву, его разбавляют водой. Заделывают коровяк таким же образом, как и навозную жижу.

Птичий помет является быстродействующим органическим удобрением. По своему качеству он считается наиболее эффективным из всех существующих органических удобрений, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

Продолжительность действия птичьего помета после внесения его в почву составляет около года. Питательные вещества, находящиеся в нем, легко усваиваются растениями.

Компост – это удобрение, получаемое в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д. Готовят компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5–2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60–65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3–1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3–1,5 м и сверху укрывают торфом слоем в 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его. В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения.

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора.

Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей. Они обогащают почву питательными элементами, изменяют реакцию почвенного раствора, влияют на микробиологические процессы, способствуют повышению урожайности культур и качества продукции (сахаристости сахарной свеклы, плодов и ягод, белковости зерна, масличности подсолнечника и др.).

В зависимости от того, какие питательные вещества входят в них, удобрения подразделяются на комплексные и простые. К первым относятся азотные удобрения (аммиачная, натриевая, кальциевая селитры, сульфат аммония, мочевина и др.), фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат и др.), калийные (хлористый калий, 30– и 40 %-ная калийная соль, сульфат калия и др.), микроудобрения.

Комплексные удобрения (двойные и тройные) содержат несколько питательных элементов (нитрофос, аммофос, нитрофоска).

Минеральные удобрения бывают твердые – порошковидные и гранулированные (их большинство), и жидкие – аммиачная вода, жидкий аммиак, аммиакаты.

Минеральные удобрения вносят осенью или весной (основное удобрение), одновременно с посевом (посевное удобрение) и во время вегетации (подкормка растений).

Способы внесения: разбросный (туковыми сеялками, с самолета) с заделкой в почву плугом, культиватором или бороной (удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя); локальный, при котором удобрения вносятся в рядки или лунки с помощью комбинированных сеялок и сажалок при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями также обрабатывают семена перед посевом (опыливание, намачивание в растворе).

Неправильное применение минеральных удобрений (например, избыточные дозы, плохая заделка) может понизить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнение рек и водоемов.

Микроудобрения – особая группа удобрений, в которых, наряду с прочими компонентами, имеются необходимые растениям микроэлементы. В сельском хозяйстве находят широкое применение борные, марганцевые, кобальтовые, молибденовые, медные и цинковые удобрения. Все чаще используются и подкормки с большим содержанием йода.

Стоит отметить, что микроудобрения не будут лишними не только на обширных сельскохозяйственных угодьях, но и на небольших по размерам приусадебных участках. Микроудобрения содержат следующие микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений.

Бор. При его недостатке рост культур замедляется, а затем и вовсе останавливается, нарушается образование хлорофилла, листья желтеют, белеют и отмирают. Наиболее чувствительны к борному голоданию такие растения, как сахарная свекла, зернобобовые, а также овощи и плодово-ягодные культуры. В меньшей степени от недостатка бора страдают рожь, овес и пшеница.

Борные удобрения используют по-разному: одни вносят в почву, другими обрабатывают семена перед посевом, третьими осуществляют внекорневую подкормку культурных растений.

Молибден играет важную роль в ряде физиологических процессов, обеспечивающих нормальный рост и развитие растений, в частности азотный обмен. При недостатке элемента в междоузлиях листьев появляются бурые пятна, сами листья приобретают бледно-желтую окраску и вскоре отмирают. Кроме того, у пораженных растений наблюдается резкое отставание в развитии. Применение молибденовых удобрений способствует не только повышению урожайности зернобобовых и прочих культур, но и улучшению их качества (например, в горохе содержание протеина повышается на 2–4,5 %). Молибденовые удобрения, в частности молибденово-кислый аммоний, используют как средство для предпосевной обработки семян, молибденовый суперфосфат вносят в почву вместе с семенами. Внекорневую подкормку растений осуществляют молибденово-кислым аммонием (0,02 г на 10 м² посева) в период бутонизации или начала цветения.

Марганец. Недостаток марганца становится причиной загибания кверху краев листьев и появления на них хлоротичных пятен, которые со временем буреют, пораженные ткани отмирают, и листья погибают. Растения становятся вялыми и безжизненными, снижается их продуктивность.

Марганцевые удобрения, используемые для внекорневой и корневой подкормки, а также для обработки семян перед посевом, оказывают положительное влияние не только на урожайность, но и на качество выращиваемой продукции. В растениях повышается содержание белков, жиров, витаминов, клейковины и сахаристых веществ.

Марганцевый суперфосфат, вносимый во время перекопки почвы под сахарную свеклу, зерновые, масличные и овощные культуры, берется из расчета 200–300 г на 10 м². Для внекорневой подкормки используется 0,15-0,2 г сернокислого марганца на 10 м² засеянной площади.

Медь. Наиболее остро реагируют на недостаток меди в почвенных слоях подсолнечник, свекла и ряд других культур. При медном голодании у них развиваются специфические заболевания: пустозернистость колоса у злаковых, хлороз листьев (они становятся вялыми и желтыми), растения начинают отставать в развитии и плохо растут.

Медные удобрения, способствующие повышению урожайности культур и улучшающие качество плодов и семян, используют по-разному: одни вносят в почву, другими производят внекорневую подкормку и предпосевную обработку семян. Почвенные подкормки медными удобрениями осуществляют один раз в 4–5 лет. Для этого на каждый квадратный метр вскапываемой или вспахиваемой площади берут 50–60 г пиритных огарков. Процедуру предпосевной обработки семян (опудривание) осуществляют с помощью тщательно высушенной и измельченной в порошок сернокислой меди (на 1 кг семян потребуется 0,5–1 г удобрения). Чтобы производимая обработка была более эффективной, опудривание желательно совмещать с протравливанием семян.

Помимо перечисленных выше, растениям необходимы также такие микроэлементы, как железо (обеспечивает процесс дыхания в тканях), магний (участвует в процессах дыхания и фотосинтеза), цинк (обеспечивает образование хлорофилла) и др.

Биологические (бактериальные) удобрения используют для того, чтобы повысить содержание в почве полезных бактерий. В процессе их жизнедеятельности происходит преобразование химических соединений и выделение элементов, которые легко усваиваются растениями. К биологическим удобрениям относятся азотобактерин, нитрагин, фосфоробактерин и др.

Очень важно правильно вносить удобрения в зависимости от стадии роста культуры. Например, в первый период, когда начинают прорастать семена, появляются листочки, закладывается корневая система, растение больше всего нуждается в фосфорном удобрении. Второй период характеризуется появлением листьев и усиленным развитием корневой системы до начала образования бутонов. В это время культуре необходимы калийные и азотные удобрения. В третий период – от начала цветения до полного созревания урожая – растению необходимы азотные и калийные удобрения в большом количестве. Фосфорные удобрения нужны для ускорения развития плодов.

При внесении удобрений в почву нужно соблюдать дозировку питательных веществ. Внесение больших доз азотных удобрений при недостатке фосфорных и калийных перед цветением может вызвать у томатов и огурцов задержку образования плодов.

Не надо забывать о том, что недостаток тех или иных элементов питания может привести к голоданию растений, а также к их заболеванию. Перечислим основные признаки, позволяющие определить по внешнему виду растения недостаток того или иного элемента питания:

– листья приобретают бледно-зеленую окраску или становятся желтыми, у капусты и брюквы наблюдается покраснение листьев. Также листья уменьшаются в размерах, а плоды преждевременно созревают. Эти симптомы указывают на недостаток азота;

– листья приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску, также появляется красноватый оттенок. Листья медленно растут и имеют маленький размер. Кромка листьев по краям становится почти черного цвета, что указывает на недостаток фосфора;

– листья желтеют, буреют, происходит отмирание тканей, края закручиваются книзу, наблюдается сильная сморщенность листьев, что указывает на недостаток кальция.

Выращивание плодово-ягодных культур

Урожайность плодово-ягодных растений во многом зависит от правильного ухода. Он включает в себя создание благоприятных условий для роста и развития: своевременный полив, рыхление, борьбу с сорными растениями, болезнями, вредителями и т. п.

Лучше всего сад разбивать на ровных или с небольшим уклоном участках. Если земельный надел не обладает этими качествами, перед посадкой деревьев и кустарников необходимо провести выравнивание поверхности почвы.

Для этих целей потребуется ватерпас. Его можно приобрести в магазине или сделать самому. Чтобы сделать ватерпас, потребуется два деревянных бруска 5×5×10 см. Их скрепляют под прямым углом, на вертикальном бруске ставят отметку, перпендикулярно к основанию горизонтального бруска. В верхней части линии забивают гвоздь и подвешивают к нему груз.

Разметку участка под сад производят с помощью этого инструмента и 4-6-метровой рейки. С помощью колышков, вбитых в различных участках, можно определить разность высот и узнать, где нужно подсыпать почву или, наоборот, снять.

Если площадь не поддается выравниванию, то следует сделать так называемое террасирование. Метод заключается в том, что поперек склона делают широкие ступени. Чем круче склон, тем больше будет площадь уступа террасы. Считается, что наиболее оптимальные размеры террасы – не шире 150 см. На террасированных участках при хорошем уходе деревья успешно растут и плодоносят.

Плодовые деревья и ягодники можно размещать раздельно или смешанно. При несмешанном расположении для деревьев создаются благоприятные условия для роста, так как в течение всего периода развития они не угнетают друг друга. При раздельной посадке легче проводить различные мероприятия по уничтожению вредителей и подкормке деревьев.

До того как деревья начнут плодоносить, междурядья можно использовать под посадку овощей и земляники. По мере роста деревьев количество насаждений овощных культур уменьшают.

Следует помнить, что урожайность не зависит от количества деревьев. Одно хорошо ухоженное дерево дает больше урожая, чем 4–5 запущенных. При посадке руководствуются следующим правилом: одна культура должна отделяться от другой пространством, равным половине суммы расстояний между деревьями высаживаемых пород.

Сроки посадки имеют важное значение для роста и плодоношения деревьев. В средней полосе России посадку можно проводить с 20 апреля по 10 мая и с 20 сентября по 20 октября, однако следует учитывать, что в некоторых районах зима наступает раньше, поэтому посадку деревьев производят за 20–25 дней до наступления заморозков.

Весной лучше высаживать такие культуры, как вишня и слива. Ягодники, наоборот, рекомендуется сажать осенью, так как почки у них начинают набухать еще в период таяния снегов.

Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть посадочный материал. Саженец яблони и груши в возрасте 2–3 лет должен иметь не менее трех сильных побегов длиной 60–70 см. Обязательно наличие у саженца проводника (ведущего побега). При осмотре следует обратить внимание на корневую систему: она должна быть мочковатой; средняя длина корней – до 40 см. Ствол саженца не должен иметь механических повреждений. Перед посадкой листья удаляют, что значительно снижает риск высушивания корней. Если посадка саженцев планируется на осень, то посадочные ямы подготавливают за 2–3 месяца до этого. Для весенней посадки почву готовят осенью. Это необходимо для того, чтобы в почве успели разрушиться все кислые соединения, ухудшающие приживаемость саженцев. Ямы, выкопанные в тяжелых почвах, на зиму присыпают хорошо удобренной почвой.

Перед тем как приступить к копке ям, участок, предназначенный для сада, размечают с помощью кольев в местах будущего расположения деревьев. Для создания ровного ряда саженцев можно использовать посадочную доску длиной 2 м и шириной 15 см.

Для правильного и равномерного развития корней необходимо выкапывать ямы с отвесными стенками. Заполняют ямы только пахотной почвой, удобрения можно и не вносить. Если почвы для заполнения не хватает, то ее берут из верхнего слоя междурядий. Малоценную почву, взятую из нижнего слоя, используют для выравнивания участка.

Верхний слой почвы тщательно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями: 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя, торфа с 0,5 кг суперфосфата или 1 кг древесной золы. Навоз для этих целей использовать нельзя, так как, разлагаясь без доступа воздуха, он дает различные кислые соединения, которые губительно действуют на растения.

Если почва глинистая, то на дно ямы можно насыпать песок слоем 5–8 см. Для осенней посадки используют компост из глины и ила с навозом. Соотношение компонентов – 1 часть глины и 3 части навоза. Чтобы ускорить перепревание компоста, в смесь добавляют небольшое количество извести, примерно 2–3 % от общей массы. Компост вносят в яму в три слоя, пересыпая почвой, смешанной с удобрениями. Компостирование по подобной схеме предотвращает вымывание минеральных веществ из почвы.

Перед посадкой у саженцев укорачивают толстые корни таким образом, чтобы плоскость среза была направлена в сторону ямы. Срезы обязательно присыпают золой или глиной, смешанной с коровяком.

Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4–5 см. Засыпая почву, нужно следить за тем, чтобы она заполняла все пустоты между корнями. После этого землю уплотняют.

Дерево должно быть посажено прочно, а чтобы оно не раскачивалось ветром, его привязывают мягкой проволокой к кольям. Сильно натягивать проволоку не рекомендуется, так как по мере оседания грунта будет опускаться и само дерево.

После посадки обязательно формируют лунку, куда выливают 2–3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку присыпают перегноем или торфом.

Перед первыми осенними заморозками корневую систему утепляют почвой, укладывая ее холмиком высотой 20–30 см. После таяния снега землю отгребают и для предохранения ствола от повреждения грызунами обвязывают толем или ветками можжевельника.