Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Хорошего декоративного эффекта можно добиться применением рельефно-декоративной кладки, при которой четкая сетка швов стены сочетается с орнаментом из плоских цветных или рельефных элементов (рис. 58).

Рис. 58. Рельефно-декоративная кладка:

а – рельефного орнамента; б – цветного орнамента

Оценка качества кладки

Существуют определенные нормы качества кладки, которых следует придерживаться в процессе строительства.

Допустимое отклонение от проектной толщины стен – 15 мм.

Допустимое отклонение поверхности стены от вертикали – 10 мм.

Допустимое отклонение рядов кладки от горизонтали на 5 м длины – 7 мм.

Допустимые неровности на вертикальной поверхности стены при наложении рейки длиной 2 м – 10 мм.

Допустимое расхождение в отметках верхних поверхностей стен – 10 мм.

Допустимое расхождение в толщине швов кладки:

– горизонтальных – + 3 мм, – 2 мм;

– вертикальных – + 2 мм, – 2 мм.

При выполнении бутовой кладки погрешности в работе допускаются немного большие:

– по толщине конструкции – до 30 мм в обе стороны для фундаментов и до 20 мм для стен;

– по отметкам опорных поверхностей —25 мм для фундаментов, – 15 мм для стен;

– по отклонению поверхности стеновой кладки от вертикали —20 мм;

– по отклонению рядов кладки от горизонтали на 5 м длины стены —15 мм для фундаментов, 10 мм для стен;

– по неровностям на вертикальной поверхности стены при наложении рейки длиной 2 м – 15 мм.

Проконтролировать правильность закладки углов, которые должны составлять точно 90°, если иное не запланировано в проекте, в процессе работы можно с помощью деревянного треугольника, входящего в набор необходимых каменщику контрольно-измерительных инструментов. Горизонтальность рядов контролируется правилом. На нем располагают для этой цели строительный уровень, причем делать это необходимо не менее двух раз на каждом ярусе кладки. Если в процессе кладки выявляется ошибка, ее нужно устранить во время кладки следующих рядов. Вертикальность стен проверяется отвесом не реже двух раз на каждый метр кладки.

Ремонт кирпичного забора

Любой забор со временем теряет изначальные качества: ветшает каменная кладка, появляются трещины, часть кирпичей выпадает. В этом случае забор необходимо отремонтировать. После хорошего ремонта забор может простоять еще очень долго, конечно только в том случае, если ремонт произведен правильно, с соблюдением всех необходимых технологий.

Повреждение стен может происходить по разным причинам. Это может быть, например, просадка фундамента или вспучивание основания под фундаментом, разрушение сопряжения каменной кладки с фундаментом, увлажнение и промерзание стен, воздействие на них агрессивных веществ, механических повреждений.

Перед тем как приступать к ремонту, необходимо тщательно обследовать стену, установить причину разрушения и по возможности ликвидировать ее. Часто встречающийся дефект каменных стен – это появление трещин. Обнаружив трещину, нужно установить на ней маяк – наклеить на трещину тонкую пластину из раствора. Если действие деформации прекратилось и маяк остается целым в течение достаточно длительного времени, трещину можно заделывать.

Если трещина небольшая и не сквозная, ее заделывают раствором. Для этого ее расширяют при помощи скарпели, очищают от каменной крошки и пыли и промывают водой, после чего заполняют цементным раствором. Если трещина более серьезная и стена в этом месте ослаблена значительно, то нужно пробурить в кладке отверстие, установить в него инъектор в виде газовой трубы диаметром 1,25-1,87 мм и с помощью шприца закачать раствор в кладку.

Если трещина достигает в ширину от 1-20 мм, ее нужно расширить, убрав расколовшиеся или выкрошившиеся кирпичи, и заложить несколько кирпичей, сделав так называемый замок. Если трещина длинная и еще более широкая, применяют замок с якорем – отрезком прокатного профиля, который укрепляют в стене с помощью анкеров (рис. 59).

Рис. 59. Способы заделки трещин в стенах:

а – простой замок и замок с якорем; б – двусторонняя накладка на прямом участке стены; в – двустронняя накладка на углу стены;

1 – накладка из полосовой стали 50×10 мм; 2 – стальные стержни диаметром 20–24 мм с винтовой нарезкой на одном конце; 3 – то же с нарезкой на обоих концах

Если трещина появилась на наружном углу, для укрепления стены в этих местах пользуются металлическими накладками из полосовой стали (рис. 59, б, в). Концы накладок должны быть загнуты в сторону стены, чтобы обеспечить лучшее сцепление с ней. Накладки должны быть зафиксированы болтами, которые располагают на расстоянии примерно в полторы толщины стены от трещины. При более значительном повреждении стены лучше всего произвести перекладку отдельных ее участков. Перекладка проводится по обычной технологии кладки, нужно только перед началом работы позаботиться о том, чтобы освободить место работы от давления вышерасположенной части стены – подставить под целую часть верхней кладки перекладину и подпереть ее стойками из толстого деревянного бруска.

Ворота и калитки

Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки. Ворота – это широкий вход или проезд в ограде, в стене и т. п., запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.

Главное требование, которое предъявляется к воротам, – они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной: двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием.

Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированы. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 60.

Рис. 60. Ворота на железобетонных столбах:

а – с деревянной решеткой; б – с металлической сеткой

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общая ширина створок может составлять 2,4–2,6 м, когда делают въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

Ворота будут тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы. Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать. Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить с помощью пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис. 61. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

Рис. 61. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот:

1 – стойка; 2 – защелка; 3 – рама створки

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного по середине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Каркас деревянных ворот изготавливается из брусков сечением 50 ×100 мм. Их необходимо соединить сквозными шипами и укрепить прямоугольную конструкцию расположенной по диагонали укосиной, как это показано на рис. 62.

Рис. 62. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б):

1 – железобетонный столб; 2 – рама створки; 3 – амбарная петля; 4 – накладка; 5 – слега; 6 – гвозди

Собранные рамы навешивают на столбы без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепятся через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели необходимо вставить деревянные пробки.

Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из струганых досок, металлической сетки, асбестоцементных листов или штакетника, в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот. Каркас металлических ворот сваривается обычно из стального уголка. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.

Калитки обычно делают шириной 1 м. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.

Для того чтобы навесить калитку к столбу, на нем необходимо укрепить накладку из доски толщиной 40 мм и к ней привернуть укороченную воротную петлю или любую другую с неравными по длине сторонами. На столб она прикручивается короткой стороной, на калитку – длинной. На железобетонных столбах петли укрепляются с помощью кронштейнов, которые заранее устанавливаются при изготовлении столба.

К металлическим столбам петли привариваются. Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения, показанный на рис. 63. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело необходимую жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.

Рис. 63. Схема углового соединения рамы калитки:

1 – накладка из фанеры или металла; 2 – гвозди или шурупы

К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

IV. Постройки на приусадебном участке

Сооружение надворных построек является одной из самых важных задач по благоустройству приусадебного хозяйства. При планировке участка желательно выбрать отдельный сектор для расположения надворных построек, чтобы они находились на некотором расстоянии от жилого дома. Оно должно составлять не менее 15 м. Только в этом случае соблюдаются санитарно-гигиенические условия и нормы пожарной безопасности.

Надворные постройки должны вписываться в общую архитектурную композицию и не нарушать эстетического восприятия. Кроме того, для удобства пользования рекомендуется выбрать оптимальное расстояние между сооружениями. Ближе всего к дому лучше расположить летнюю кухню с погребом и кладовую для садово-огородного инвентаря, а погреба и теплицы следует строить с учетом рельефа участка и его освещенности.

Сооружение надворных построек необходимо согласовывать с местными административными органами, а в некоторых случаях с пожарной и санитарной инспекцией.

Гараж

Гараж можно построить из дерева, железа или кирпича. При выборе материала следует обратить внимание на такие его качества, как прочность, долговечность, устойчивость к коррозии, пожарная безопасность и т. д. Немаловажное значение имеет также цена стройматериалов.

С учетом всех вышеперечисленных факторов предлагается следующая схема строительства гаража (рис. 64).

Рис. 64. Кирпичный гараж:

а – общий вид, фасад; б – вид сбоку; в – оптимальные размеры гаража

Фундамент изготавливают из бетона, стены возводят из белого силикатного кирпича (толщина стен – полкирпича, угловые и промежуточные столбы – шириной в кирпич). Крышу делают плоскую, односкатную, обшивают ее досками толщиной до 50 мм. В конструкцию гаража входят две пары створчатых деревянных ворот, одна из которых обеспечивает въезд на прилегающую к гаражу площадку для мойки машин. Ширина гаража – 3,5 м, длина – 5,2 м.

При таких размерах остается место для установки полок и стеллажей вдоль стен внутри гаража. Перед навешиванием ворот желательно поместить в нижней их части съемную доску, что создает возможность открывать ворота зимой при значительных снежных заносах. Для лучшего освещения при кладке в боковых стенах оставляют два оконных проема. Циркуляция воздуха обеспечивается вытяжной трубой диаметром 150 мм.

Если построить гараж с двускатной крышей, останется пространство для чердачного помещения, где можно хранить автозапчасти или прицеп. В целом под строительство гаража должна быть выделена площадь 40 м².

В гараже также можно разместить погреб для хранения продуктов или домашнюю мастерскую. Для облегчения мойки машины в гараже целесообразно сделать водопроводный ввод с обязательным утеплением на зиму. Горючие и взрывчатые вещества лучше хранить в специальном металлическом шкафу. Рекомендуется установить здесь верстак с тисками для выполнения ремонтных и профилактических работ. Предметы больших размеров можно хранить на щите, подвешенном на перекладинах из брусков.

Некоторые гаражи на приусадебных участках имеют смотровую яму. Однако ее наличие нежелательно, так как испарения над ямой, появляющиеся в результате перепада температур, часто ведут к коррозии днища машины. Тем не менее, если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5–3 м, то смотровая яма может быть предусмотрена при возведении гаража.

Баня

Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. Известно, что баня – одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний. В последнее время на приусадебных участках строят не только русские бани, но и финские сауны.

Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40–45 °C при влажности 60–80 %, а в финской температура достигает 90 °C при влажности всего 20–30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от края воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.

Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком.

Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.

Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.

Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад.

При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.

«Черная» баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры.

«Белую» баню в целях экономии средств можно разместить непосредственно рядом с другими строениями или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседние бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.

При строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.

Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3–4 м² на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках и баня быстро остывает.

В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20–25 см. Высота окон – 1 м, потолка – 2–2,3 м.

При строительстве бани особое внимание следует обратить на полы и водослив. В предбаннике полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10–12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.

Деревянное покрытие выполняют с применением гидроизоляции. Для обеспечения нормального водостока верхнюю часть досок делают гладкой и покатой. Для циркуляции воздуха в канализации помещают вентиляционный стояк, который можно сделать из металлической или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. На верхнем конце устанавливают колпак или дефлектор. По окончании строительства баню обрабатывают антисептиком для предотвращения гниения.

В качестве отопительного средства в бане используют печи-каменки. Подобные печи состоят из гранитных камней и нагреваются от исходящего из топливника тепла. Для растопки обычно берут березовые дрова.

Чаще всего печи-каменки возводят из огнеупорного кирпича. Толщина стен может быть либо в полкирпича, либо в кирпич. На топливник уходит в среднем 150 кирпичей и по 20 кг песка и глины. Над топливником помещают котел, снабженный крышкой. Его соединяют газоотводными трубами с камерой каменки, наполненной гранитными камнями с добавлением чугунных чушек.

В камере должны быть две дверцы, через которые с помощью шлангов подают воду для образования пара. Печь размещают таким образом, чтобы обогревались все помещения бани. Фундамент бани выкладывают из бутобетона или бутового красного кирпича. Для кладки дымоходной трубы берут красный кирпич или сооружают ее из асбоцементной трубы диаметром 150 мм.

Конструкция каменки, изготовленной из двух металлических бочек, считается наиболее простой и удобной в применении. Одна из бочек идет под топливник, другая – под каменку. В топливнике делают небольшую дверцу и оборудуют его поддувалом и зольником. Сверху топливника помещают бак с краном. Каменку, оборудованную дымоотводом, устанавливают на ножки и соединяют с топливником (рис. 65).

Рис. 65. Металлическая печь-каменка

Простейший вид бани для семьи из трех человек представлен на рисунке (рис. 66). Баня рассчитана на пользование в летнее время, так как в ней не предусмотрено место под предбанник. Общая площадь сооружения 5,1 м².

Рис. 66. Схема простейшей бани:

1 – каменка; 2 – полки; 3 – отдушина; 4 – крыльцо; 5 – тепловой экран

В моечном помещении расположена каменка и полки для приема сидячих паровых ванн.

В стене имеется отдушина для изменения температурного режима, которая плотно закрывается дверкой с ручкой.

В планировке бани предусмотрено место под крыльцо для отдыха.

Если позволяют финансовые возможности владельца, то можно построить и баню более сложной конструкции. Такая баня состоит из четырех частей: предбанника, моечной, парильни и террасы (рис. 67). Предбанник, который может также являться и местом для отдыха, оборудуется камином. В моечной имеется бак с холодной и горячей водой и небольшое окно. Температурный режим данной моечной подходит для любителей бани с умеренной температурой. Парильня снабжена каменкой и тремя рядами полок, причем самая высокая температура создается на высоте 1,5–1,7 м. Нижняя и средняя полки соединяются перилами.

Рис. 67. Схема бани площадью 14,8 м 2:

1 – каменка; 2 – баки с холодной и горячей водой; 3 – моечная; 4 – камин; 5 – предбанник; 6 – полки; 7 – парильня; 8 – душевой поддон; 9 – вешалка;

10 – скамья; 11 – терраса; 12 – отдушина

Строительство бани начинают с сооружения фундамента. Прежде всего подготавливают площадку: снимают верхний слой почвы и разравнивают. После этого проводят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры. Это и будет контур фундамента.

Выбор фундамента зависит от характера грунта на участке. Порядок возведения фундамента на сухом, однородном и плотном грунте показан на рисунке (рис. 68).

Рис. 68. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте:

а – установка обноски: 1 – отвес; 2 – П-образная стойка; 3 – шнур; 4 – плодородный слой; 5 – траншея;

б – опоры-подкладки из природного камня: 1 – утрамбованная глина; 2 – камни; 3 – гидроизоляция;

в – деревянный стул на камне: 1 – камень; 2 – комлевая часть бревна; 3 – гидроизоляция;

г – деревянный стул с крестовиной: 1 – крестовина; 2 – бревно; 3 – гидроизоляция;

д – ленточный фундамент: 1 – гидроизоляция; 2 – цоколь из бута на растворе; 3 – утрамбованный песок;

е – ленточный фундамент из бутобетона: 1 – бутовый камень на растворе; 2 – гидроизоляция; 3 – противопучинная оболочка;

ж – столбчатый фундамент из кирпича: 1 – утрамбованный песок; 2 – гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка в полтора кирпича

Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними. По контуру бани камни укладывают через 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить на камни гидроизоляционный материал). Затем на камни кладут нижние венцы бани, обработанные заранее антисептиком и обмазанные смолой. Все свободные промежутки, а также канавка у основания фундамента с внешней стороны замазываются мятой глиной.

На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут возникнуть трещины, перекос стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.

В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами (рис. 69).

Рис. 69. Буровая свая фундамента:

1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина

Для создания столбчатого фундамента необходимо сначала пробурить скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м. Затем в полученную скважину вставляется асбестоцементная труба диаметром 20 см.

Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом. На одну треть трубу заполняют бетонной смесью. После этого трубу необходимо немного приподнять, чтобы бетонная смесь из нее вышла и образовала уширенное основание сваи. Потом в трубу надо добавить бетонной смеси до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца, и вставить стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

– при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1:0,5:5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);

– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении – 1:0,3:3,5;

– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.

Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или полкирпича, заглубленную в землю на 25 см (рис. 70). Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Рис. 70. Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами:

1 – минеральная засыпка; 2 – шифер; 3 – деревянная рама; 4 – готовый столб

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.

Традиционную русскую баню делают рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины в такой бане держится дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких.

Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Та часть оклада, которая соприкасается с раствором, должна быть предварительно покрыта двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрываются и не замазываются, чтобы дерево «дышало».

Чтобы уберечь бревна оклада от преждевременного разрушения, под него можно положить доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см. Предварительно ее надо пропитать антисептиком, покрыть с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернуть двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания на них атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: «в чашу», «в обло», «в лапу» (рис. 71). Но они довольно сложны в исполнении и требуют определенных навыков. Вместо них можно использовать простой, но достаточно надежный способ соединения – «в торцевой шпунт» (рис. 72). Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Рис. 71. Конструкции угловых вырубок сруба:

а – «в обло»; б – «в чашу»; в – «в лапу»

Рис. 72. Угловые вырубки «в торцевой шпунт»:

а – брусчатый сруб; б – бревенчатый сруб; в – вид сверху на угловую вырубку бревенчатого сруба; 1 – шип; 2 – шкан; 3 – паз

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собирают «в лапу» или «в торцевой шпунт», но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев.

Готовые стены надо проконопатить. Для этого можно использовать хорошо высушенные пеньку, паклю, мох или войлочные полоски. Чтобы стены бани не перекосились, конопатить надо сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. После оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся после оконопачивания швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы надо вставить дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом «в шип». Над верхним брусом косяка следует оставить небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполнить его теплоизоляционным материалом и забить доской (рис. 73).

Рис. 73. Установка косяка

После того как стены осядут, их надо обшить шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, помещение бани будет быстро сохнуть. Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).

Стены бани также можно изготовить из кирпича или камня. По сравнению с деревянными такие стены более долговечны и менее пожароопасны, но они плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.

Рассмотрим порядок возведения стен на примере кирпичной кладки, так как никаких принципиальных различий при использовании других материалов нет.

Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.

Самым простым видом перевязки является однорядная (цепная): поперечные ряды кирпичей (тычковые) чередуются с продольными (ложковыми). При таком виде перевязки поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а в продольных – на полкирпича (рис. 74).

Рис. 74. Сплошная кладка:

1 – тычковые ряды; 2 – ожковые ряды; 3 – наружная верста; 4 – забутка; 5 – внутренняя верста