Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Патио

Патио – своего рода гостиная под открытым небом. Понятие «терраса» синонимично понятию «патио», поэтому они почти не разделяются по своему значению.

Патио обычно предназначается для отдыха в тени и прохладе растений. Площадь выбираемого места должна быть не менее 4 м², так как патио предполагает наличие садовой мебели, как минимум, на четырех человек, а также свободный выход в сад.

Основным элементом устройства патио является покрытие выделенной для него площадки. Прежде чем начинать строительство патио, заранее предусматривается возможность для стока воды. Для этого патио следует сооружать под уклоном. Крайне важно, чтобы уклон был устроен не в сторону дома, а по направлению к саду или цветнику. Для строительства покрытия используют те же способы, что и при устройстве дорожек. В качестве строительных материалов применяют плиты, кирпич, бетон, дерево.

Во время разбивки площадки для патио необходимо применять маяки, то есть деревянные колышки, длина которых соответствует толщине покрытия, а также уровень. На расстоянии 1,5 м друг от друга следует забить маяки и выровнять их при помощи уровня до необходимых отметок. Причем, забивая их до определенной глубины, нужно отметить толщину основания и слоя раствора. Маяки по углам не вытаскивают, пока не закончится процесс работы, а все остальные убирают по мере того, как будут уложены основание, раствор и плиты. Начинать укладку следует в том месте, которое является самым высоким по отношению к другим местам площадки. Первую плиту укладывают именно там, а уровни должны быть натянуты строго под прямым углом (90°).

Не следует ходить по только что уложенным плитам, для передвижения можно положить на них толстую доску с подставками. Свежемощеную площадку необходимо периодически увлажнять (поливать водой, а если она находится на солнечной стороне, то прикрыть мешковиной, рогожей или опилками). Спустя 3–4 ч можно заливать раствор в зазоры между плитами. Перед этим нужно при помощи рейки и уровня проверить точность укладки плит.

По краям площадки по направлению водостока нужно вырыть канавки с уклоном к самому низкому уровню. Можно вывести их к общей водоотливной системе. Канавки изготавливают из монолитного бетона. При минимальной глубине 10–15 см ширина канавок должна составлять 40 см.

Оригинальным украшением поверхности площадки для патио будет мозаика, в качестве которой можно использовать красивые камешки, найденные во время прогулки, гальку или каменную крошку.

Обычно мозаику выкладывают на бетонном растворе. Участок площадки, выбранный для мощения, накрывают пропитанными олифой досками. Затем следует начертить план в полную величину на листе плотной бумаги и выложить на нем гальку, чтобы представить, как будут выглядеть различные цветовые сочетания и узоры. После этого можно приступать к работе.

Раствор готовят из цемента и песка с добавлением воды в соотношении 2,2–2,5 л на 1 кг цемента. Получившаяся смесь должна иметь сметанообразную консистенцию. Слой раствора толщиной 1,5–2 см нужно выложить на доски, окруженные формой. Начинать следует с углов и постепенно добавлять раствор по толщине гальки.

Для лучшего схватывания выкладываемые камешки смачивают в воде. Прижимая друг к другу, их плотно укладывают, стараясь закончить работу до того, как раствор потеряет пластичность и застынет.

Мозаика может выполняться и на основе глиняного раствора, но тогда уменьшится срок ее службы. Поэтому необходимо сделать дренаж. На дно формы насыпают песок слоем 2–3 см, а сверху – гальку или щебень слоем 8-10 см. Все заливают глиняным раствором (сухую глину растирают в порошок, а затем смешивают с водой до получения сметанообразной консистенции). Так же как и в случае с бетонным раствором, выкладывать начинают с углов.

После того как будет полностью выложен рисунок, а глина затвердеет, мозаику следует прижать доской и выровнять слой гальки.

При желании можно изготовить более долговечную мозаику с применением формы из металлических уголков. Например, оригинально будет смотреться декоративная мозаичная плитка, выполненная в виде компаса: круг и стрела из медной проволоки или полосового цветного металла и мозаика из осколков керамической плитки или плоского щебня двух цветов.

Замечательно будет смотреться дощатый настил около дома. После дождя он выглядит гораздо привлекательнее, чем бетонные плитки, так как узкие щели деревянного настила быстро высыхают. Такой настил из дерева можно соорудить по-разному. Например, на прочных стойках, которые смонтированы на металлических плитах.

После того как площадка для патио готова, следует приступить к ее оформлению. По краям можно установить решетчатые стенки в виде бордюров и украсить их лианами или вьющимися розами. Патио можно огородить живой изгородью из плотно посаженных компактных декоративных кустарников. Затем на площадке устанавливают садовую мебель для отдыха и чаепития.

Арки, перголы, трельяжи

Арки, трельяжи, перголы – вертикальные сооружения, которые украшают участок и используются в качестве опор для вьющихся садовых растений. Их размещают по обеим сторонам дорожки и сверху полностью или частично покрывают шестами.

Арка прекрасно смотрится около стены дома с помещенной в ее нише скамейкой. Также аркой украшают вход в сад или другие уголки участка. Своды арок бывают разные: плоские, полукруглые, двускатные, стрельчатые или готические. Материал для изготовления арок также может быть различным. Арку украшают вертикальным озеленением или строят из кирпича. Она может принять вид живой изгороди.

Пергола – декоративно оформленные столбы, выстроенные в ряд и сверху соединенные между собой. Она может украшать ворота или калитку либо выполнять роль зеленой комнаты в патио, придавать выразительность и колорит участку. Для ее изготовления используют различные материалы, включая экзотиче-ские породы дерева: северную сосну, красный кедр.

Перголы строят следующим образом. Вначале выбирают участок и подготавливают его. Пергола должна располагаться на ровном месте, что облегчит разметку забиваемых в землю оснований. Затем устанавливают стойки, а в основании собирают ящик для цветов. После этого устанавливают арки и поперечные перемычки, расположенные на их концах. Арки помещают в угловые пазы на верхних концах стоек и закрепляют их. Для пола перголы используют дощатые щиты (600×600×40 мм). Их укладывают в шахматном порядке на брусья квадратного сечения (70×70 мм).

После того как будут установлены все перемычки, прикрепляют решетки-стенки.

Рассмотрим подробнее технологию сооружения наиболее распространенных видов пергол.

Металлическая пергола-арка может как служить самостоятельным украшением сада или цветника, так и использоваться для оформления входа на участок. Если установить подряд несколько пергол возле тропинки от калитки до входа в дом, то получится коридор-аркада. Также можно построить перголу-беседку (рис. 117).

Рис. 117. Пергола-беседка:

а – отдельно стоящая пергола; б – оформление входа на дачный участок;

1 – стойки; 2 – перемычки; 3 – места сварки; 4 – забор; 5 – калитка

Сооружают такую беседку из металлического прутка. Для стоек два прутка длиной 7–8 м (в зависимости от размеров перголы) изгибают в виде арки. Стойки можно сделать составными, соединив прутки сваркой. Между собой арки скрепляют с помощью перекладин – коротких отрезков прутка (прямых или изогнутых в форме буквы S, С и т. д.). К стойкам перекладины также приваривают газо– или электросваркой.

Для установки такой беседки не нужно устраивать фундамент или выкапывать ямы под стойки: прутки относительно легко входят в грунт под нажимом или ударами молотка (только удары следует наносить через деревянный брусок). Перед установкой беседки на ее стойках делают риски, указывающие на глубину посадки в грунт (концы стоек на длину погружения в грунт предварительно обрабатывают антикоррозийным средством), а вертикальность установки контролируют с помощью отвеса.

Металлическую перголу-арку можно окрасить любой влагостойкой масляной краской или эмалью либо покрыть расплавленным битумом.

Деревянная пергола в форме буквы L представляет собой сочетание декоративных и чисто функциональных элементов: решеток, ящиков для цветов, скамейки, декоративно-ветровой панели и площадки с деревянным настилом (рис. 118).

Рис. 118. Деревянная пергола с ящиками для цветов и скамейкой:

1 – металлическое основание; 2 – стойка; 3 – перемычка концевая; 4 – перемычка рядовая; 5 – арка; 6 – решетка; 7 – декоративно-ветровая панель; 8 – ящик для цветов; 9 – дощатый настил; 10 – скамейка

Для сооружения перголы понадобятся:

– 12 металлических оснований в форме пирамид без дна, предпочтительно из нержавеющей стали; в каждом основании на двух противоположных сторонах следует просверлить по одному отверстию для закрепления в них стоек;

– 12 стоек-столбов из бруска сечением 7×7 см, длиной около 2,5 м;

– 4 арки;

– бруски и доски для изготовления перемычек, решеток, декоративно-ветровой панели, ящиков для цветов, скамейки и деревянного настила;

– шурупы различных размеров, мебельные крепежные уголки;

– инструменты: обушковая пила или пила-наградка, стамеска, кувалда, электродрель, по возможности электрошуруповерт или универсальная реверсивная отвертка, строительный уровень, отвес, рулетка, стремянка.

Сначала следует изготовить конструктивные элементы – перемычки, а также детали, которые будут монтироваться в собранном виде: решетки, декоративную панель и щиты настила.

Перемычки делают из бруска, имеющего сечение такое же, как у арок. Рядовые перемычки изготавливают длиной 70 см, их должно быть 18 шт. Концы перемычек запиливают «на ус». На той стороне перемычек, которая стала короче (в результате запила «на ус»), выпиливают два паза, одинаково отстоящие от концов, расстояние между пазами – 45 см. Концевые перемычки имеют то же сечение, а длина их – 75–80 см. «На ус» у концевых перемычек запиливают только один конец, а пазы не выбирают.

Для изготовления решетки (должно быть 6 шт.) потребуется два бруска длиной 45 см, сечением 45×45 мм, два бруска длиной 1,8 м, сечением 45×45 мм, два бруска длиной 1,8 м, сечением 20×45 мм и 11 брусков длиной 1,8 м, сечением 20×45 мм. Из брусков сечением 45×45 см изготавливают рамку (между собой их можно соединить любым из известных угловых соединений), а затем в рамку врезают бруски сечением 20×45 мм – как длинные, так и короткие, между собой эти бруски скрепляют врубкой «вполдерева».

Декоративно-ветровую панель изготавливают так. Из двух брусков сечением 45×45 мм, длиной 1,8 м и двух брусков сечением 45×45 мм и длиной 0,9 м собирают рамку, в короткие стороны которой врезают два бруска сечением 20×20 мм, длиной 1,8 м (при этом между длинными брусками должно быть одинаковое расстояние). После этого по всей площади рамки плетут полотнище из тонких дощечек длиной немногим больше 0,9 м и сечением 5×60 мм.

Для настила пола перголы изготавливают щиты размером 60×60 см из досок толщиной 4 см, с длинных ребер которых сняты полукруглые фаски. Доски сплачивают на ровные прифугованные боковые грани и скрепляют снизу брусками сечением 20×20 мм, которые врубают в доски и закрепляют шурупами 3×30.

Теперь можно приступать к сборочным работам. Для установки перголы выбирают наиболее ровный участок (рис. 119).

Рис. 119. Отдельные этапы сборки перголы:

а – установка первой группы оснований и разметка; б – проверка горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам оснований; в – конфигурация пазов на верхних концах стоек

Рис. 119 (продолжение). Отдельные этапы сборки перголы:

г – монтаж арок и концевых соединений; д – монтаж рядовых перемычек; е – сборка ящиков для цветов; ж – крепление решеток; з – настилка пола;

1 – основания; 2 – декоративно-ветровая панель; 3 – решетка; 4 – шнур; 5 – брусок; 6 – строительный уровень; 7 – паз «вполдерева»; 8 – паз под углом 90°; 9 – концевая перемычка; 10 – арка; 11 – стойка; 12 – крепление арок во внутреннем углу буквы L; 13 – рядовая перемычка

Первые четыре основания устанавливают произвольно, выдерживая расстояние между стойками в 45 см. Эти основания должны в плане образовать квадрат (внешние стороны квадрата равны 45 см плюс две толщины стоек, то есть 45 + 14 = 59 см).

В грунт металлические основания вбивают с двумя контрольными замерами вертикальности: сначала их забивают кувалдой на одну треть, проверяют их вертикальность, затем основания вбивают на ¹/₂, вновь проверяют вертикальность и потом забивают до конца. Чтобы не повредить края пирамидок, что впоследствии затруднит сборку, в основания временно вставляют обрезки бруска сечением 7×7 см.

Далее производят разметку под оставшиеся 8 оснований: через два установленных основания натягивают шнур, затем вдоль шнура вплотную к двум основаниям укладывают короткой стороной декоративно-ветровую панель, устанавливают еще одно основание, кладут решетку короткой стороной вдоль шнура и размечают места установки остальных оснований. Если все основания соединить по контуру, то получится буква L, «плечико» которой расположено строго под углом 90°. Устанавливают все остальные основания.

Завершают установку оснований проверкой горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам этих оснований, с помощью длинного бруска и строительного уровня. Если какое-либо основание вбито глубже, чем следует, внутрь его насыпают немного щебня, в результате чего установленная в него стойка несколько приподнимется; если же какое-либо основание вбито недостаточно, то его следует осадить легким ударом кувалды.

После этого в основания устанавливают стойки, проверяют их вертикальность и наживляют (но не закрепляют окончательно) шурупами 8×50. До установки на верхних концах десяти стоек вырубают пазы «вполдерева», а на концах двух стоек, которые будут установлены в точках А и Б, – пазы под углом 90°.

Далее в пазах стоек шурупами 3×50 крепят арки (там, где расстояние между стойками равно 0,9 м) и концевые перемычки (там, где расстояние между стойками равно 45 см). Рядовые перемычки крепят на двух парах параллельных арок и парах концевых перемычек. Эти перемычки придают всей конструкции жесткость.

После установки всех рядовых перемычек шурупы, крепящие стойки в основаниях, затягиваются.

Теперь нужно собрать ящики для цветов, они будут располагаться между основаниями, установленными группами по четыре, то есть на концах «плечиков» буквы L и в ее углу. Стенки ящиков собирают из брусков сечением 5×7 см по четыре штуки на каждую стенку. Соединение в углах может быть самым разнообразным. Крепление производят шурупами 3×50.

Над ящиками закрепляют с помощью шурупов 3×50 решетки, по две на каждую группу стоек. А на одной из сторон (по направлению господствующих ветров) под аркой, на одном уровне с решетками, навешивают декоративно-ветровой щит. К стойке его крепят мебельными уголками.

Следующий этап сборки – настил сборных половых щитов. Их раскладывают в шахматном порядке по брускам, уложенным параллельно одной из сторон, и крепят шурупами 3×60. Горизонтальность уложенного щита проверяют строительным уровнем и по необходимости щиты выравнивают деревянными брусочками разной толщины.

Элемент, который придает перголе завершенный вид, – скамейку – также можно собрать на месте. Ее конструкция состоит из обрезных досок длиной 95 см и сечением 4×10 см. Доски сиденья укладывают на два цветочных ящика и крепят шурупами 3×50, а доски спинки можно врубить в стойки или прикрутить такими же шурупами внахлест.

При устройстве трельяжей важную роль играют лианы и другие вьющиеся растения. Сам же трельяж служит опорой для них. Для строительства трельяжей потребуются те же материалы, что и при устройстве перголы. Это могут быть дерево, пластик, металл, кирпич, камень. Иногда рамки трельяжей застекляют. Это дает возможность выращивать растения с двух сторон трельяжа. Застекленные трельяжи используют в основном в местах с сильными ветрами. Для декоративного оформления трельяжа подходят такие растения, как амурский виноград, дикий виноград, каприфоль, актинидия, хмель и др.

Основу конструкции составляют решетки. Они различаются по форме и рисунку. Как правило, стандартные панели для трельяжей в высоту достигают 1,9 м, а в ширину – 300, 610 или 915 мм.

Существуют раздвижные панели, устроенные по принципу гармошки. Решетки также могут иметь вид веера (рис. 120, 121).

Рис. 120. Решетки для трельяжей

Рис. 121. Шпалер-ваза

Садовый трельяж с ромбовидной решеткой. Перед устройством такого трельяжа прежде всего необходимо нарисовать схему его конструкции на земле. Затем из заготовок мягкой древесины следует нарезать продольные планки с сечением 25×6 мм и уложить их по диагонали параллельно друг другу так, чтобы между ними было расстояние 50–75 мм. Далее эту же операцию следует повторить для диагонали другого направления. Там, где планки пересекаются, забивают гвозди 12 мм. Концы гвоздей с обратной стороны панели следует отогнуть, чтобы не выскакивали. Можно по периметру к тонкой рамке прибить решетку для большей прочности.

Садовый трельяж более прочной конструкции. Сначала делают заготовки c сечением 25×25 мм для панели, имеющей форму квадрата. Из них нужно связать планки, состыковывая их при этом на половину толщины. После этого следует нарезать планки необходимой длины, выровняв концы на плоской поверхности и уложив их поперек друг друга. Стыки аккуратно закрепляют скотчем. Учитывая толщину, размечают планки. Потом делают пропилы ножовкой с мелкими зубьями. При помощи стамески выбирают дерево. После этого собирают панель, смазывая места соединений клеем ПВА и скрепляя для придания дополнительной прочности оцинкованными гвоздями.

Трельяж лучше крепить подвижно, чтобы в случае надобности его можно было без усилий снять со стены, не повредив при этом конструкции или растений. Таким образом, его можно устроить, закрепив верхнюю часть крючком, а нижнюю – на петлях (рис. 122).

Рис. 122. Виды пристенных каркасов для вьющихся растений

От решетки панели до стены должно быть небольшое расстояние. Для этой цели подойдут старые деревянные катушки.

V. Декоративное оформление участка

Невозможно представить себе современный приусадебный участок без газонов, устилающих пространство перед домом или покрывающих ровным зеленым ковром площадки, отведенные для спортивных игр. Гордостью многих садоводов также являются яркие и пестрые цветники, разбросанные между островками газонов или гордо красующиеся непосредственно перед дачным домом. И газоны, и цветники представляют собой композиционные элементы приусадебного участка и служат его украшением.

Между тем архитектурный облик участка во многом определяется хорошо спланированными дорожками, а также имеющимися на участке декоративными элементами, правильно подобранным освещением и водными сооружениями, гармонично вписывающимися в стиль участка.

Как выбрать идеальное место под газоны и бассейн, где лучше разбить цветник, какие дорожки проложить на садовом участке, какую мебель использовать? На эти и многие другие вопросы даст ответы данная глава нашей книги.

Проектирование газонов, цветников и дорожек

Допустим, основной этап работы по составлению проекта уже пройден и на нем отмечены все важные объекты: дом (дача, усадьба), гараж и прочие надворные постройки и службы; обозначено и отведено удачное место для огорода и плодоносящего сада (если хозяин участка планирует выращивать фрукты и овощи). Теперь можно приступить к разработке плана расположения дорожек, газонов и цветников.

При проектировании этих объектов важно учитывать не только размеры всех имеющихся на участке построек, но и их расположение.

Постройки не должны мешать подаче воды, которая так необходима для зеленых насаждений, и затенять светолюбивые растения. Цветники лучше всего разбивать на территории около дома, вдоль дорожек, на границе с улицей и т. п.

Размеры дорожек, количество цветников и пространство, отведенное под газоны, – все это будет определяться величиной участка, количеством построек на нем и их назначением, а также желанием самого хозяина совмещать полезный труд (овощеводство и садоводство) с приятным (благоустройством цветников, газонов, зон отдыха и др.). Но даже на небольшом по площади участке всегда можно выделить место под спортивные площадки и тем более под изящные цветники. Дорожки же, соединяющие отдельные функциональные зоны участка, в любом случае являются неотъемлемой частью приусадебного ансамбля.

Какие варианты планировки можно предложить в том случае, если размеры участка составляют всего 6 соток, а его владелец желает не только разместить на своей земле плодово-ягодные культуры, но и выделить место для цветника и газона? Безусловно, в таком случае рассчитывается и размер площади, отводимой под ту или иную службу, и количество высаживаемых растений.

Предлагаем вниманию читателей несколько вариантов планировки, которые позволят решить основные вопросы. Однако у многих садоводов и владельцев приусадебных участков могут возникнуть собственные варианты на основе предложенных схем. И это неудивительно, ведь невозможно дать один и тот же совет по благоустройству территории пожилой паре, молодой семье с детьми, любителям домашних животных, работникам умственного труда, страстным цветоводам, любителям игры в футбол, людям, уставшим от напряженной работы, и многим-многим другим. Однако общую схему примерного расположения отдельных зон и служб, разбивки цветников, прокладки дорожек и т. д. привести все же можно. Готовая схема, немного фантазии – и план собственного приусадебного участка готов.

Для примера сначала рассмотрим два варианта планировки участка площадью 400 м² (рис. 123).

Рис. 123. Два варианта планировки участка площадью 400 м 2:

1 – дача; 2 – дорожка; 3 – баня или сауна; 4 – компост; 5 – небольшой бассейн; 6 – теплица (на схеме слева); 7 – парник (на схеме справа); 8 – газон; 9 – цветник; 10 – кустарник декоративный (роза, сирень); 11 – деревья высокорослые (груша, слива); 12 – скамья; 13 – деревья среднерослые (слива, вишня); 14 – кустарник высокорослый плодово-ягодный; 15 – кустарник низкорослый плодово-ягодный

На каждом плане даны допустимые нормами расстояния между домом и хозяйственными службами, а также указано расположение дорожек, газонов и цветников.

Однако только на первый взгляд схемы кажутся одинаковыми. В одном случае домик расположен торцом, а в другом – боковым фасадом; на одном плане предусмотрен небольшой парник, а на другом – более солидных размеров теплица. По-разному расположен огород и рассажены деревья и кустарники. Но и в первом, и во втором случае на участке нашлось место для бассейна, бани (сауны), газонов, устилающих пространство вокруг домика, роскошных цветников, раскинувшихся вдоль дорожек и вписанных произвольно в план участка.

Основная дорожка начинается от входа на участок и идет мимо домика дальше, к хозяйственным блокам, разветвляясь и соединяя все службы. Цветники одновременно служат украшением дорожки и средством эстетического наслаждения: находясь непосредственно перед окнами домика, они радуют глаз своими пестрыми красками.

Несмотря на нарочитую регулярность планировки (прямые углы и четкие границы), оба участка в реальной жизни будут выглядеть совершенно по-разному. Дело в том, что общая схема не в состоянии учесть такие важные факторы, как микрорельеф участка, особенности окружающего ландшафта (возможно, поблизости располагается лес, река или озеро), а также наличие на приусадебной территории деревьев и других насаждений, которые будет необходимо включить в общий план участка.

В предложенных схемах выдвигаются определенные требования к расположению различных объектов, причем практически каждый из них нуждается в изоляции.

Так, для детей необходимо выделить место для песочниц, качелей, ведения активных игр и оградить детскую площадку от территории огорода и хозяйственных построек, например, с помощью цветников.

Газоны следует организовать так, чтобы они одновременно служили и местом для игры в мяч, и зоной для отдыха (если установить по краю скамьи).

Не стоит перегружать участок большим количеством насаждений и построек. Ведь в таком случае растениям (и большим и малым) не будет обеспечена нужная площадь питания.

Следующий вариант планировки рассчитан на участок площадью 600 м² (рис. 124), где основная территория отведена под газоны и цветники, детскую площадку и террасу для отдыха, бассейн и вольер для животных – любимцев семьи. Огород здесь занимает относительно небольшую площадь, а плодовые деревья и кустарники рассажены по периметру, оставляя пространство в середине свободным.

Рис. 124. Вариант планировки участка площадью 600 м 2:

1 – летний домик; 2 – газон; 3 – цветник из многолетников; 4 – дорожка; 5 – мощеная площадка для отдыха под солнцем; 6 – небольшой бассейн; 7 – детская песочница; 8 – красивоцветущие кустарники; 9 – туя (или другое декоративное дерево); 10 – живая изгородь; 11 – кустарники плодовые; 12 – деревья плодовые; 13 – огород; 14 – компост

Этот вариант планировки подходит для молодой семьи с маленьким ребенком. На таком участке и взрослые, и малыш смогут не только проводить выходные дни, но и постоянно отдыхать во время летнего периода. Ребенок с удовольствием побегает по газонам достаточно большой площади, искупается в бассейне и поиграет в песочнице. А взрослые смогут, не напрягаясь, работать на участке, где уход за овощными культурами необременителен и сведен к минимуму.

Вариант предложенного в плане цветника составлен из относительно неприхотливых многолетников, уход за которыми принесет, пожалуй, больше радости, чем усталости.

Предположим, что участок расположен на берегу реки или озера. В таком случае будет разумно разместить хозяйственные постройки на заднем дворе: домик, безусловно, должен смотреть окнами на великолепный пейзаж. Желательно, чтобы и небольшие зеленые оазисы – газоны – также находились со стороны берега, и каждый, отдыхая на скамье, установленной посреди газона, мог любоваться видом реки (рис. 125).

Рис. 125. Вариант плана участка площадью 600 м 2:

1 – дачный домик; 2 – вольер; 3 – компост; 4 – бассейн; 5 – баня (сауна); 6 – скамья (или плетеное кресло) для отдыха; 7 – огород; 8 – земляника; 9 – качели; 10 – дорожка; 11 – цветник; 12 – газон; 13 – кустарник декоративный (роза, сирень); 14 – сизая алтайская ель (или туя); 15 – деревья среднерослые (слива, вишня); 16 – деревья высокорослые (груша, яблоня); 17 – кустарник низкорослый плодово-ягодный; 18 – кустарник высокорослый плодово-ягодный

Согласно плану прямо перед крыльцом домика проложена мощеная дорожка, которая тянется от входа на участок до просторного вольера для животных, расположенного в отдалении. Центральную часть участка занимает зона отдыха, покрытая зеленым газоном, с бассейном (он может иметь любую форму), скамьей и качелями. Полоса из многолетних трав – миксбордер, высаженный на фоне кустарников, отделяет газон от плодовых деревьев и завершается сизой алтайской елью (или туей), рядом с которой изумительно смотрится куст цветущих пионов.

Цветники разбросаны вокруг бассейна (здесь следует рассаживать влаголюбивые культуры) и перед домом (в этом месте можно сажать летники). Вдоль ограждения, напротив берега реки, также есть цветник-рабатка, а на зеленой лужайке, ближе к дому с торца, установлена скамья для отдыха, напротив которой – куст сирени. Газон устилает и пространство, окружающее плодовые деревья. Благодаря подобной планировке на участке нет ни одного клочка земли, который остался бы невозделанным и неиспользованным.

А теперь вниманию читателей предлагаем вариант планировки участка, на котором уже растут крупные деревья и находится дом (рис. 126). Участок имеет трапециевидную форму.

Рис. 126. План съемки:

1 – дом; 2 – веранда; 3 – присутствующие на участке крупные деревья

Безусловно, наличие дома определяет дальнейшую планировку всех важнейших построек на участке, а наличие крупных деревьев определяет расположение плодовых культур, зон для отдыха и детской площадки.

С учетом имеющихся объектов планируется размещение на приусадебной территории дорожек, цветников и газонов. Дорожки, как известно, должны выполнять функцию связующей нити между всеми объектами на участке.

Однако, пока не будет распланировано положение хозяйственных блоков, огородных и плодово-ягодных участков, говорить о направлении дорожек рановато.

Дом, как самая крупная и центральная постройка на участке, предполагает нахождение цветников неподалеку. Однако небольшие клумбы можно разбить и на остальной территории, а оставшуюся свободной зону засеять газонной травой. Но вначале стоит определиться, какие постройки и где будут располагаться.

На плане, предложенном на рис. 127, определено место всех интересующих объектов и служб. Цветники здесь расположены неподалеку от дома, вдоль живой изгороди. На газоне рядом с детской площадкой высажены декоративные растения, газон расположен также вокруг дома и бассейна.

Рис. 127. Проект по благоустройству участка и его застройки на основе плана съемки:

1 – дом; 2 – веранда; 3 – будка (для собаки); 4 – крупные деревья (по плану съемки на рис. 3); 5 – дорожки (мощеные и др.); 6 – косточковые деревья; 7 – водоем (бассейн можно сделать любой формы); 8 – газоны; 9 – площадка для детей; 10 – декоративные цветковые растения на газоне; 11 – площадка для авторабот; 12 – отмостка вокруг дома; 13 – цветники; 14 – защитные насаждения (кустарниковые); 15 – спортивная площадка (для игры в футбол, волейбол и т. п.); 16 – туалет (дворовый, если не предусмотрен в доме); 17 – компост; 18 – огород; 19 – водонапорный бак для поливов; 20 – декоративная стенка с вьющимися растениями; 21 – плодовые деревья; 22 – живая изгородь; 23 – теплица (или парник); 24 – гараж с двухсторонними воротами; 25 – баня (сауна)

Дорожка, начинаясь от входа на участок, проходит мимо дома и разветвляется: одна ведет в сторону бани (сауны, бассейна), а другая – к спортивной площадке. Детская площадка, зона отдыха с бассейном, огород и отдаленные участки с плодовыми деревьями не сообщаются между собой дорожками, по всей территории между ними стелется зеленый газон. Это наиболее удачное решение: зеленая трава будет радовать глаз и оказывать успокаивающее действие на нервную систему.

Но совсем не обязательно строго следовать данному плану, если он в чем-то не устраивает. В нем можно заменить тот или иной объект более необходимым или же поменять что-то местами.