Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло, облегченной (колодцевой) кладке (рис. 75).

Рис. 75. Облегченная (колодцевая) кладка:

1 – внутренняя стенка; 2 – наружная стенка; 3 – диафрагма

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2:2:1.

Между собой стенки связывают диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Его заливают раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах он остается полым.

Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.

Строительство стен начинается с установления по углам бани порядовок (двухметровых линеек с насечками, соответствующими толщине кладки) так, чтобы насечки на всех линейках совпадали. К порядовкам, отступив от края стены 3–4 мм, привязывают шнуры-причалки на уровне первого ряда кладки.

В каждом ряду сначала выкладывают наружную стенку, а потом – внутреннюю. Чтобы зазор между кирпичами был полностью заполнен, а толщина шва не превышала 1 см, слой раствора не должен доходить до края кирпича примерно на 1,5 см.

Как правило, кладку стен начинают с углов – маяков (рис. 76). Их выкладывают на 5–6 кирпичей в длину. Чтобы углы получились гладкими, при их кладке лучше всего использовать укороченные на четверть кирпичи. Затем к гвоздям, вбитым в каждый маяк, прикрепляют шнур-причалку.

Рис. 76. Кладка углов и краев стен:

а – первый ряд кладки шириной в кирпич; б – второй ряд кладки; в – первый ряд кладки шириной в полтора кирпича; г – второй ряд кладки;

1 – трехчетвертка; 2 – четвертка

Независимо от выбранного вида кладки нижние 2–3 ряда и верхние 3–4 ряда выкладывают сплошной кладкой с использованием металлической арматуры.

По периметру оконных и дверных проемов тоже выполняют сплошную кладку с выступающими на четверть кирпичами.

Конструкция, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Существует несколько видов перемычек, но самой простой является рядовая перемычка. Вверху дверного или оконного проема на стены устанавливают кусок железобетонной плиты или стальные стержни (по одному на полкирпича). Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на полметра. Для крепления стержней делают опалубку, в нее заливают раствор, в котором их утапливают.

Толщина несущих стен внутри помещения должна быть не менее 25–30 см, а перегородки обычно выкладывают в полкирпича или в четверть (кирпич кладут на ребро).

На лицевых поверхностях стен швы должны быть заделаны вровень с поверхностью, а в местах, предназначенных под штукатурку, они остаются незаполненными на глубину 1 см.

После каждых 3–4 рядов швы можно обработать расшивкой: сначала по горизонтали, а потом по вертикали.

На верхний ряд стен кладут гидроизоляционный материал и с помощью штырей крепят настенные брусья, которые будут поддерживать балки перекрытия или нижние прогоны стропил крыши. Если же балки будут устанавливаться непосредственно на кирпичи, то в верхнем ряду надо сделать гнезда. Внутри гнезда затирают цементным раствором. Балки в таких гнездах закрепляют штырями.

Поскольку кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, в местах контакта с водой необходимо их покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом.

Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Такие стены быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Они долговечны, морозоустойчивы, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами. Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как каменных или кирпичных.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться каркасные стены (рис. 77), так как они позволяют использовать различные имеющиеся под рукой строительные материалы.

Рис. 77. Каркас стен:

1 – фундамент; 2 – балка нижней обвязки; 3 – продольный брус; 4 – дополнительная стойка для дверной коробки; 5 – балка верхней обвязки; 6 – раскос; 7 – стойка

Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, изнутри – пароизоляционный. Между досками помещают утеплитель (насыпной или плиточный). Пространство между досками можно заполнить арболитовой массой (рис. 78).

Рис. 78. Стена с обшивкой-опалубкой и арболитовым заполнением:

1 – стойка каркаса; 2 – продольные брусья; 3 – шифер; 4 – засыпка; 5 – доски; 6 – парогидроизоляция

Для строительства бани можно использовать готовые стеновые панели трех видов: глухие, с дверью и с окном. Их сборку производят с помощью каркаса или без него.

Стеновая панель состоит из деревянной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем.

Длина такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина – с размерами помещений по горизонтали. Панель ставят на фундамент без дополнительных приспособлений, поэтому ее вес не должен превышать 100 кг.

Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4–5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. Затем их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздей, забиваемых под углом.

Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Панели соединяют между собой и с брусьями гвоздями или штырями. Образовавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.

Как правило, для бань общей площадью менее 12 м² делают бесчердачное односкатное покрытие. При большей площади крышу лучше сделать двухскатную. Для теплоизоляции рекомендуется сделать чердачное покрытие.

Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 3 до 10° у бесчердачных покрытий и от 10 до 27° у чердачных.

Опорой для крыши служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, для изготовления которых желательно использовать хвойные породы дерева. Размеры балки зависят от длины пролета – расстояния между стенами. Так, при длине пролета 3 м и менее надо использовать балку толщиной 5 см и шириной 12 см, установив ее на ребро.

Если крыша будет иметь свесы, то балку надо выпустить за стены на 20–40 см. Перед укладкой балки надо обязательно пропитать антисептиком. Боковые поверхности концов балок, опирающиеся на кирпичные стены, надо обернуть двойным слоем толя или рубероида, а торцы скосить и оставить открытыми.

Заделывать в стены балки надо так, чтобы при отапливании бани в места крепления не проникал теплый воздух. В противном случае образующийся конденсат приведет к преждевременному гниению дерева. Глубина заделки должна быть не менее 10 см.

На балки устанавливают стропила из тонких бревен, брусьев или досок, состоящие из двух ног. Различают наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила устанавливают наклонно на две наружные стены (при односкатной крыше) или на наружную и внутреннюю. На коньковый прогон их можно укладывать попеременно с одной и другой стороны так, что их ноги будут находиться в разных плоскостях (рис. 79).

Рис. 79. Крыша с наслонными стропилами и потолком, настеленным на балки:

1 – пароизоляция; 2 – обшивка потолка; 3 – верхняя обвязка балки; 4 – балка чердачного перекрытия; 5 – карнизная доска; 6 – водоизолирующий слой; 7 – настил из досок; 8 – стропила; 9 – подстропильный брус; 10 – покрытие из утеплителя из несгораемых плит; 11 – обшивка стен; 12 – утепляющая засыпка

Висячие стропила опираются только на две наружные стены, а на коньке их ноги упираются друг в друга. В коньке стропила крепят «вполдерева», а внизу врубают в балку и закрепляют с помощью железных скоб или деревянных накладок. Для крепления наслонных стропил понадобятся также подстропильные брусья. Стропила располагают на расстоянии 1–1,1 м друг от друга (рис. 80).

Рис. 80. Крыша с висячими стропилами и подшивным потолком:

1 – пароизоляция; 2 – обшивка потолка; 3 – верхняя обвязка стен; 4 – балка чердачного перекрытия; 5 – карнизная доска; 6 – доска перегородки; 7 – настил из досок; 8 – стропила; 9 – скоба; 10 – покрытие утеплителя из горбыля; 11 – утепляющая засыпка

Если крыша будет покрыта каким-либо рулонным материалом, например рубероидом, то на стропилах необходимо сделать сплошной деревянный настил. Затем отрезают кусок рубероида нужной длины, прибавив 25–30 см на припуск, и намазывают разогретой битумной мастикой настил на ширину рулона. Наклеивать куски рубероида надо внахлестку (4–5 см) в два слоя, причем второй слой следует наклеивать на первый, начиная с другого конца крыши и смещая полосы на половину их ширины. Снизу края рубероида прибивают гвоздями через деревянную рейку, а сверху на конек прибивают полоску из кровельной стали.

Если в качестве покрытия будет использоваться шифер, то на стропилах надо сделать обрешетку из брусьев или досок. Начинается она с коньковой доски, затем на расстоянии, равном длине листа шифера минус 10 см, прибивают первый ряд обрешетки, потом на таком же расстоянии следующий и так до конца крыши. Прибивать шифер надо по верхним волнам гвоздями длиной 10 см с антикоррозийной шляпкой, подложив под них уплотнительные шайбы.

Прибивать шифер начинают с нижнего края крыши, выравнивая листы с помощью специальных скоб, прибитых к нижнему брусу обрешетки.

Конек крыши покрывают асбестоцементными коньковыми шаблонами или жестью. Вокруг дымовой трубы делают воротник из кровельной стали.

Потолок может быть выполнен из различных материалов, но лучше всего использовать древесину с низким содержанием смолы. Различают три вида потолков.

1. Подшивной потолок получается, если обшить досками балки, положенные на стену, покрыть их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. д.). Засыпка закрывается горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.

2. Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладываются непосредственно на верхнюю обвязку стен.

3. Самый удобный потолок изготавливают из панелей такой же конструкции, что и глухие стеновые панели. Если сделать рамы панелей достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Полы в бане предпочтительнее сделать деревянными, но в моечной и парной можно изготовить бетонные полы, застелив их деревянными решетками (рис. 81).

Рис. 81. Конструкции полов:

а – бетонный пол; б – деревянный протекающий пол; в – деревянный непротекающий пол;

1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок; 14 – бревенчатая стена; 15 – плинтусная доска; 16 – поглощающая яма; 17 – пол протекающий; 18 – асбестоцементные трубы; 19 – внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 – лаги; 21 – лоток; 22 – лаги, образующие желоб; 23 – пол непротекающий; 24 – глина

Прежде чем приступить к настилу полов, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани.

Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см.

Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывают его керамической плиткой.

Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливают битумом, а на приямок ставят водосточную решетку.

Перед тем как настилать деревянный пол, сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы; на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими.

Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если не закреплять доски на лагах, то в любой момент можно их снять, просушить и обработать антисептиком.

Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивают направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

С этой целью баню необходимо оснастить хорошей системой вентиляции. Для этого в моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу. Кроме того, печь-каменку надо установить так, чтобы поддувало было расположено ниже уровня пола.

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Двери в бане можно сделать по-разному: из досок, обитых снаружи каким-либо утеплителем, или панельные, изготовленные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.

И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.

Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.

С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.

Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. В просторной бане можно сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Располагают их один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.

Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полком – 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50-100 см.

Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело (рис. 82, 83).

Рис. 82. Стационарные опоры для полков и ограждения печи:

1 – нижний полок; 2 – упоры деревянные; 3 – нижняя перекладина; 4 – пристенные стойки; 5 – верхняя перекладина; 6 – верхний полок; 7 – перила; 8 – средняя стойка; 9 – пристенная перекладина; 10 – штифт; 11 – печь; 12 – низкая скамейка; 13 – резиновые подкладки

Рис. 83. Полки с опорой на стене:

1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 – опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка

Верхний и средний полки лучше сделать съемными на стационарных опорах, а нижний – в виде переносной скамейки.

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350 °C и снабжена устройством автоматического контроля.

Нагревается такая печь электричеством, твердым, жидким или газообразным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100 °C, а в верхней – до 500 °C. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами.

Душ

Вместо бани на участке можно построить душ. В зависимости от используемой в летних душах воды их можно условно разделить на теплые (до 60 °C) и горячие (выше 60 °C). В горячих душах вода нагревается при помощи водонагревателей, устройство которых будет рассмотрено ниже.

Выбор того или иного вида душа зависит от:

– наличия воды на участке;

– ее качества и количества;

– источника тепла и его мощности;

– вида топлива, на котором работает источник;

– наличия оборудования для душа;

– его качества.

Душ следует размещать на удаленном от дома участке, чтобы вода не подмывала его фундамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снабдить душ бетонированным приемным колодцем для стока использованной воды.

Если вода для душа нагревается с помощью водонагревателей, то его нельзя устраивать вблизи деревянных хозяйственных построек из легковоспламеняющегося материала.

Виды душей

Летом на садовом или приусадебном участке устанавливают, как правило, теплые души, вода в которых нагревается при помощи солнечной энергии. Существует множество конструкций такого душа-автомата, начиная с обычной садовой лейки, привязанной к ветке дерева, или ведра, оборудованного краном. Ведро или лейку заполняют теплой водой, а затем подвешиваеют в любом удобном месте (рис. 84).

Рис. 84. Душ из ведра со вделанным в него краном

Душ-автомат. Душевые кабины, сделанные из деревянных щитов или полиэтиленовой пленки, натянутой на стойки, гораздо удобнее. Вместо пленки можно использовать любой другой подходящий материал (рис. 85).

Рис. 85. Устройство душа-автомата:

1 – бачок с водой; 2 – воронка от лейки; 3 – тросик; 4 – дверная петля; 5 – пружина от матраса

На площадке, предназначенной для душа, можно вырыть неглубокую яму для сбора воды и накрыть ее хорошо оструганными досками. А можно просто насыпать слой щебенки и положить сверху деревянные решетки.

На крышу душа устанавливают бак для воды, выкрашенный в черный цвет. В жаркую солнечную погоду вода в таком баке хорошо нагревается.

Но более эффективное использование солнечной энергии летом дает подсоединение к баку с водой фреонового конденсатора от вышедшего из строя холодильника (черной металлической панели на его задней стенке) (рис. 86).

Рис. 86. Водяной бак с фреоновым конденсатором

Кроме того, если к водозаборнику водяного бака прикрепить поплавок, то в душ будет поступать вода из верхнего, самого прогретого, слоя воды (рис. 87).

Рис. 87. Водозаборник водяного бака с поплавком

В пасмурную или холодную погоду вода в баке будет теплой, если его накрыть застекленной рамой. Вместо стекла можно использовать оргстекло или полиэтиленовую пленку. Воду можно также нагреть электрокипятильником.

Теплый душ с раздевалкой (рис. 88). Для строительства данного душа необходимо заготовить:

– стальной бак для воды емкостью 40–50 л;

– водопроводные трубы диаметром 13 мм с арматурой и соединительными элементами;

– 6 столбов диаметром 20–25 см;

– доски толщиной 35–40 мм.

Рис. 88. Летний теплый душ с раздевалкой:

а – общий вид; б – оборудование для подачи воды;

1 – наконечник для душевой; 2 – патрубок для подключения холодной воды; 3 – муфта; 4 – фиксатор; 5 – стенка бака; 6 – поплавок; 7 – гибкий питательный кран; 8 – тройник; 9 – вентиль; 10 – разбрызгиватель

Выбранную площадку для душа надо расчистить, освободить от камней и мусора, разровнять и наметить на ней контуры душевой кабины (1,2×1,2 м) и раздевалки (1,2×3 м). По углам будущего душа и по краям перегородки между кабиной и раздевалкой вбивают столбы на глубину не менее 1 м. Во избежание загнивания концы столбов, находящихся в земле, надо обмазать смолой или обжечь. Сверху на столбы кладут доски на ребро, к которым прибивают крышу. Крыша должна иметь небольшой уклон, чтобы с нее стекала дождевая вода. Ее покрывают рубероидом или другим рулонным материалом. После этого на крыше устанавливают водяной бак с водомерной трубкой, герметичность которой обеспечивается пробкой. В целях наиболее рационального использования солнечной энергии для нагрева воды при оборудовании бака можно воспользоваться советами, приведенными при описании предыдущей конструкции душа.

К баку присоединяют водопроводную трубу длиной 10–12 см с резьбой на концах: на одном длиной 1 см, на другом – 4,5 см. Для этого в баке просверливают отверстие на расстоянии 10 см от края. Такое же отверстие проделывают и в кровле душа. С обеих сторон бака трубу крепят с помощью контргаек с шайбами.

На верхний конец трубы надевают гибкий шланг с поплавком из жесткого поропласта, чтобы забор воды происходил из самого прогретого, верхнего, слоя.

На нижний конец трубы, пропущенный через кровлю, навертывают тройник, к которому присоединяют водопроводную или водоналивную трубу и два отрезка трубы с вентилем и разбрызгивателем.

Затем под душевой кабиной роют приямок для сбора сточной воды размером 1 х 0,5 м и глубиной 1 м. По периметру всего душа и под перегородкой кладут бревна или бруски, предварительно пропитанные смолой. Вместо бревен можно использовать более долговечные асбестоцементные трубы.

На бревна или трубы кладут гладко оструганные доски. Пол в раздевалке желательно сделать из фальцованных досок, которые создадут гладкую и ровную поверхность, а доски в душевой – положить с небольшим зазором, чтобы вода беспрепятственно стекала в приямок.

Кроме того, вместо сплошного пола в душевой можно положить съемную деревянную решетку, которая легко снимается и сушится.

Стены душа со всех сторон обшивают досками, делают входную дверь. Перегородку между душем и раздевалкой можно изготовить из легкой водонепроницаемой фанеры или из полиэтиленовой пленки, натянутой на струне.

Горячий душ. В основе всякого горячего душа лежит водонагревательное устройство, которое может быть поверхностным, жаротрубным, водотрубным и комбинированным. Наиболее удобными и практичными являются два типа водонагревателя: жаротрубный и водотрубный.

Жаротрубный водонагреватель состоит из трубы большого диаметра, внутри которой находится топка, а сама она помещена в кожух. Вода, циркулируя между трубой и кожухом, нагревается и поступает в душ. Как правило, в жаротрубных нагревателях используется естественная циркуляция воды.

Установить трубу такого водонагревателя можно горизонтально или вертикально. При сгорании древесного топлива образуется большое количество летучих веществ, поэтому трубу лучше поставить вертикально. При использовании жидкого топлива жаровую трубу располагают горизонтально.

Если вода, поступающая в водонагреватель, жесткая, то раз в месяц его необходимо чистить скребком или стальной щеткой.

В водотрубных нагревателях вода нагревается быстрее, так как она циркулирует по трубам небольшого диаметра, установленным непосредственно в топке. Имеющиеся в продаже водотрубные нагреватели рассчитаны на принудительную циркуляцию воды (рис. 89).

Рис. 89. Система обеспечения душа горячей водой:

1 – водонагреватель; 2 – восходящая труба; 3 – нисходящая труба; 4 – напорный бак горячей воды; 5 – соединительная труба; 6 – напорный бак холодной воды; 7 – контрольная сливная труба; 8 – напорная труба; 9 – ручной насос; 10 – водозаборная труба; 11 – питательный бак; 12 – сточная яма; 13 – сточная труба; 14 – приямок; 15 – шланг для мытья ног

Такую колонку, только с естественной циркуляцией воды, можно изготовить самостоятельно. Основу колонки составляют два бака из нержавеющей стали: питательный и напорный, емкостью 50-100 л.

С помощью ручного насоса вода из питательного бака подается в напорный, где ее уровень контролируется сливной трубой. После того как система заполнится водой, включают водонагреватель. Если ручного насоса нет, то воду в напорный бак из сливного можно заливать ведром. В таком случае сливную трубу между баками не устанавливают.

Оптимальная температура воды для душа – 60–70 °C. Никогда не следует доводить воду для кипения, так как это может привести к образованию накипи и засорению труб.

Горячая вода по восходящей трубе поднимается вверх, а холодная, более тяжелая, по нисходящей трубе опускается вниз.

В качестве питательного бака можно использовать деревянную или стальную бочку. Во избежание загрязнения воды бак всегда должен быть закрыт крышкой.

Снаружи баки покрывают темной краской (она хорошо поглощает солнечную энергию), а изнутри их необходимо периодически чистить, чтобы удалить осадок.

На концах питательной трубы, а также труб горячей и холодной воды устанавливают фильтры из душевой сетки. Диаметр отверстий разбрызгивателя дачного душа должен быть больше, чем домашнего, так как вода подается в него с гораздо меньшим давлением.

Горячий душ, в отличие от теплого, состоит из двух помещений: душевой и котельной. Минимальные размеры котельной – 1×1,3 м; размеры душевой могут быть такими же, как в теплом душе.

Горячий душ, как правило, устанавливают на фундамент из кирпича или бетона, выложенный по периметру всего душа и имеющий уклон в сторону канализационной трубы. Пол в душе делают из досок, уложенных с небольшим зазором, или из деревянной решетки.

Сливная яма для сбора использованной воды должна находиться на некотором расстоянии от душа и быть достаточно вместительной – 150–200 л. Ее стенки и дно необходимо забетонировать или обложить кирпичом, чтобы под воздействием воды не осыпался грунт.

Простую сливную яму можно сделать из 5–6 старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга. Верхняя покрышка не должна доходить до поверхности земли на 35–40 см. Под нижнюю покрышку насыпают слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3–3,5 см), который будет выполнять роль фильтра.

Во второй сверху покрышке вырезают отверстие, в которое вставляют сливную трубу. Ее также можно расположить между верхней и второй сверху покрышкой. В этом случае в каждой из них вырезают по половине отверстия. В такую яму, в верхнюю ее часть, можно провести 2–3 сливные трубы.

На верхнюю покрышку кладут стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закрывают металлической или деревянной крышкой, покрытой водоотталкивающей краской.

После этого яму засыпают землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу.

Горячий душ с ванной. Данный вид душа построить несколько сложнее. После разметки площадки по всему периметру душа устанавливают асбестоцементные трубы на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Для того чтобы они прочно удерживали конструкцию, их надо врыть в землю на 80–90 см. Затем в трубы насыпают сухой грунт или песок.

На трубы кладут двойной слой рубероида или толя, а затем каркас из толстых деревянных брусков, пропитанных раствором медного купороса и покрытых масляной краской для наружных работ. Высота каркаса – 25–30 см.

Крыша душа может быть односкатной и двухскатной. Стены возводятся с таким расчетом, чтобы высота помещения в средней части была не менее 2,2 м.

После того как будут готовы три стены душа, приступают к кладке печи и установке водонагревательной системы. Печь располагают на расстоянии не менее 20–25 см от стены, после седьмого ряда кладки на нее устанавливают водогрейную колонку. Стены вокруг печи обивают металлическими листами. Дымоход делают из металлической трубы, которую на крыше наращивают асбестоцементной.

После установки ванны ставят четвертую стену и на крыше устанавливают водяной бак.

Душ-пристройка. Душ можно пристроить к бане, тогда печь-каменка будет нагревать не только воду для душа, но и обогревать само помещение. Если стены душа хорошо утеплить, то пользоваться им можно круглый год (рис. 90). Душ можно пристроить не только к бане, но и к дому, если в нем имеется печка.

Рис. 90. Душ-пристройка:

1 – бак; 2 – поплавок; 3 – механическое приспособление для замера уровня воды; 4 – источник света; 5 – кирпичные стены; 6 – термометр; 7 – алюминиевая трубка; 8 – камни; 9 – топка; 10 – печь; 11 – полок; 12 – дверь

Чтобы помещение душа хорошо прогревалось, пристраивать его надо к той стене бани, возле которой находится печка. Эта стена обязательно должна быть каменной или кирпичной. Три остальные стены душа могут быть сделаны из дерева или какого-либо другого теплоизоляционного материала.

Размеры душа небольшие: длина – 1,5 м, ширина – 1,2 м, высота – 2 м.

Воздух в душе нагревается с помощью биметаллической трубы длиной 0,5 м и диаметром 12–15 мм. Заваренным концом эта труба входит в топку, а открытым – в душ. Нагретый воздух поднимается к баку и нагревает в нем воду. Если трубу выгнуть так, чтобы средняя ее часть была расположена вертикально к топке, то вода будет нагреваться сильнее.