Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Устройство живой изгороди и вертикальное озеленение участка – многолетняя и трудоемкая работа. Из года в год живые изгороди требуют определенного ухода (прополки, обрезки, внесения удобрений, борьбы с вредителями и болезнями растений и пр.). Создание композиций и различных фигур тоже не всегда ограничивается одним сезоном. Поэтому, прежде чем приступать к озеленению участка, следует заранее спланировать свое время так, чтобы его хватило на уход и за живой изгородью, и за растениями, посаженными у объекта озеленения.

Если пустить все на самотек, то живая изгородь превратится в дремучий лес, а растения вокруг беседки – в непроходимые джунгли.

В декоративном оформлении участка большую роль играют деревья и кустарники. Их используют для создания живых изгородей – узких, небольшой высоты рядовых посадок, служащих в качестве ограды или забора. Они выполняют сразу две функции: прекрасно защищают приусадебные владения от шума, ветра и пыли (а также от взглядов соседей) и являются декоративным элементом оформления, гармонично вписываясь в ландшафт и придавая участку естественность.

Как уже говорилось выше, наиболее подходящими для создания живой изгороди являются древесные породы и кустарники. Высаженные в ряд, они даже без стрижки представляют собой превосходное ограждение с аккуратными кронами.

Знание морфологических, биологических и экологических особенностей древесно-кустарниковой растительности является необходимым условием для правильного подбора видов растений и их размещения в общей композиции.

Создавая живые изгороди, следует учитывать ряд моментов: форму и высоту растительных экземпляров, густоту их кроны, фактуру и окраску листьев, декоративность и т. п.

По высоте все деревья делятся на три класса.

Первый класс – высотой более 20 м. Из хвойных культур в данную группу входят сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др.

Из широколистных – айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, орех, софора, тополь, клен, явор, ясень американский и горный и др.

Второй класс – высотой от 10 до 20 м. Из хвойных пород сюда относятся пиния, кипарис аризонский, можжевельник, туя западная и пр.

Из широколистных – ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и т. д.

Третий класс – высотой до 10 м. Среди хвойных пород это сосна горная низкорослая, тис, туя восточная и др.; среди широколистных – ива горная, мушмула, яблоня декоративная и т. д.

Кусты также делятся на три класса.

Высокие – более 3 м – акация желтая, бузина, боярышник, кизил, жасмин, калина, лавровишня, сирень, орешник, гранат, терновник, бересклет, самшит и др.

Средние – от 1 до 3 м – пион (кустарник), вишня японская, спирея и т. д.

Низкие – до 1 м – миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи.

Каждый вид дерева и кустарника имеет крону той или иной формы и густоты, которая определяет внешний облик растения. Форма и густота кроны получает максимальное развитие в зрелом возрасте культур. Но это происходит только в том случае, когда деревья и кустарники растут в надлежащих условиях и не подвергаются негативному воздействию окружающей среды.

По форме кроны деревья и кустарники делятся на следующие группы:

– с развесистой кроной – вяз полевой, ива, липа, рябина, ясень;

– с яйцевидной кроной – бук, вишня, береза, ольха белая, черешня, ясень американский;

– с обратнояйцевидной кроной – спирея японская, берес-клет, гортензия древовидная;

– с зонтикообразной кроной – явор пальмовидный, ива;

– с шарообразной кроной – софора, шелковица белая;

– с округленной кроной – клен полевой, ива, мушмула;

– с плакучей кроной – ива плакучая, береза плакучая;

– с раскидистой кроной – тамарикс и др.;

– с конусовидной кроной – ель обыкновенная, пихта (обыкновенная и греческая), некоторые виды тополя;

– с веретенообразной кроной – кипарис обыкновенный и др.;

– с колоннообразной кроной – тополь пирамидальный и др.;

– с пирамидальной кроной – пихта (кавказская и серебристая), туя, ликвидамбар, лириондендрон.

Есть культуры, форма кроны которых с возрастом меняется. К ним относятся сосна, кедр ливанский, кипарис болотный, айлант, осина и др.

По густоте кроны деревья и кустарники бывают густыми (25 % просвета) и среднегустыми (25–40 % просвета). Это следует учитывать при организации живых изгородей различных типов, так как некоторые рядовые посадки требуют густоты кроны, другие же рассчитаны на высадку культур с менее густой кроной.

Внешний вид живой изгороди во многом зависит от фактуры листьев составляющих ее растений. Деревья и кустарники с крупными листьями образуют грубую по фактуре изгородь. Мелколистные растения, напротив, смотрятся изящно и выглядят более эффектно.

Большую роль в декоративном облике живых изгородей играет окраска листьев растений. Особенно заметно это становится осенью, когда деревья и кустарники раскрашиваются природой в самые разные тона: от нежно-желтого, переходящего в оранжевый, и красного самых разных оттенков до коричневого с его многочисленными нюансами. При этом комбинации могут быть самыми невероятными. Не следует оставлять без внимания и тот факт, что многие широколистные деревья и кустарники (липа, ольха, калина, кизил и др.) меняют окраску листьев не только осенью, но и весной, и летом.

При составлении групп деревьев обязательно надо учитывать время появления листьев и время листопада, поскольку эти факторы играют значительную роль в художественно-эстетическом виде участка ранней весной и поздней осенью. Заметим, что в зимний период, даже сбросив все листья, листопадные деревья и кустарники не утрачивают декоративности. В это время культуры привлекают внимание своими обнаженными ветвями, отличающимися у разных видов по форме, строению и окраске. Именно ухоженная крона делает деревья и кустарники неповторимыми объектами для созерцания.

При посадке культур в живую изгородь наибольшего внимания заслуживают растения с декоративными плодами (терновник кислый, рябина и др.). Оставаясь на ветках в течение долгого времени, ягоды становятся настоящим украшением изгороди, да и всего участка в целом. Особенно привлекательно выглядят яркие плоды древесно-кустарниковых культур на белоснежном фоне в зимнее время.

Окраска цветков, время и продолжительность цветения также имеют большое значение при выборе подходящих для озеленения участка растений.

При умелом подборе можно получить не только гармонично сочетающиеся в объемном и цветовом отношении группы, но и обеспечить на участке постоянное цветение разных деревьев и кустарников. Так, ранней весной зацветают ива, магнолия, кизил, вслед за ними – миндаль, вишня, яблоня, сирень, липа. В начале и середине лета цветет большая часть древесных и кустарниковых культур: акация, жасмин, боярышник, некоторые виды спиреи. В конце лета – начале осени своими прекрасными цветами радуют роза, спирея японская, розмарин, гортензия. Осенью цветут поздние розы и кустарниковые хризантемы.

Конечно, живая изгородь из цветущих деревьев и кустарников очень красива, но ее привлекательность зависит от сроков цветения составляющих культур. Добиться стойкого декоративного эффекта можно, организовав изгородь из хвойных кустарников или культур с привлекательными листьями, у которых при обрезке активизируется рост новых побегов с более яркой листвой.

Кроме перечисленных морфологических и биологических особенностей древесно-кустарниковых насаждений, необходимо учитывать и экологические.

Иными словами, важно знать, насколько деревья и кустарники прихотливы в отношении почвы, влаги, света, температуры окружающей среды.

По тому, насколько требовательны деревья и кустарники к почве и влаге, их делят на три группы:

– с повышенной прихотливостью – сосна морская и Веймутова, пихта дугласская и обыкновенная, кипарис болотный, ель, тис, бук, дуб зимний и летний, ольха, липа и др.;

– со средней прихотливостью – пиния, пихта кавказская, кедр, кипарис, лиственница, можжевельник, туя, береза, вяз, ива, тополь, клен белый, яблоня, кизил, калина, терновник кислый, бересклет, роза парковая, сирень;

– неприхотливые – сосна лесная, кедр ливанский, сосна горная низкорослая, можжевельник, акация белая, граб, гледичия, дуб пушистый, черноклен, шелковица, акация желтая, боярышник, розмарин, спирея и др.

По отношению к свету деревья и кустарники тоже делятся на три группы:

– светолюбивые – сосна лесная, пиния, пихта испанская, кедр ливанский, сосна горная, кипарис болотный, лиственница европейская, можжевельник, акация, береза, гледичия, все виды дубов, ольха, магнолия, орех, софора, тополь, шелковица, чинара, явор пальмовидный и серебристый, ясень, акация желтая, ива, айва, жасмин, сирень, розмарин, роза, терновник кислый;

– среднесветолюбивые – сосна корсиканская, пихта дугласская, кипарис, лиственница японская, вяз, рябина, клен белый, яблоня декоративная, гортензия и др.;

– теневыносливые – сосна Веймутова, пихта обыкновенная, тис, туя, вяз горный, бук, граб, каштан обыкновенный, клен полевой, липа, черноклен, бузина, боярышник, кизил, орешник, самшит, калина, лавровишня, магнолия пурпурная, бересклет.

По морозоустойчивости деревья и кусты делятся на следу-ющие группы:

– морозоустойчивые – виды, которые выдерживают низкие температуры. Это самая большая группа деревьев и кустарников;

– среднеустойчивые – виды, которые переносят низкие температуры до -18-20 °C, а при -25 °C замерзают лишь некоторые части растений. В эту группу входят следующие культуры: пихта греческая и испанская, кедр гималайский, кипарис аризонский и обыкновенный, фисташка, ясень горный, бузина, самшит, лавровишня, гранат, розмарин, бересклет японский, роза;

– неустойчивые – виды растений, которые не переносят температуру ниже -15 °C, например сосна морская, пиния, кипарис обыкновенный и пирамидальный, магнолия крупноцветная, шелковица черная, чинара восточная, верба пахучая, гортензия крупнолистная.

В северных районах рекомендуется высаживать живые изгороди из хвойных пород деревьев и кустарников, например из ели обыкновенной (закладка двухлетними саженцами). Однако для ее формирования потребуется не один и не два года, а более длительный срок.

Кроме ели, из хвойных пород высаживают пихту, сосну, можжевельник, тую, кедровый стланник и др.

На юге лучше высаживать тую, самшит, лавр, лавровишню и розмарин. Благоухающие живые изгороди можно сформировать из жимолости, чубушника, роз, сирени (обрезать их не обязательно).

Колючая, непроницаемая живая изгородь получается из боярышника и некоторых других растений с шипами. В тени хорошо растут снежноягодник и смородина золотистая. Также для живой изгороди подходят кизильник блестящий, чубушник пушистый, спирея калинолистная и золотистая, дерен белопестрый, калина-бульденеж, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказcкая, роза морщинистая, боярышник Максимовича. Особенно декоративна живая изгородь из клена Гиннала, листья которого осенью приобретают ярко-малиновую окраску.

Для низкорослых изгородей, выполняющих роль бордюров, подойдут такие кустарники, как магония падуболистная, барбарис Тунберга, спирея японская, айва японская, также заслуживают внимания лаванда и иссоп (последние культуры продолжительно и обильно цветут, легко размножаются семенами).

Очень красива живая изгородь свободной естественной формы из одного вида кустарников. Вдоль нее (но не во всю длину) можно посадить кизильник блестящий, барбарис, травянистые многолетники по типу миксбордеров или куртин шириной 0,5–0,75 м. Иногда перед регулярно обрезаемой живой изгородью для связи ее с пространством участка высаживают одиночно или группой тот же вид кустарника, но свободной формы или, наоборот, подбирают контрастный вид.

Заметим, что крупные композиции, которые встречаются в природе, практически невозможно создать на ограниченном пространстве приусадебного участка. Именно поэтому надо хорошо продумать, учитывая масштабы существующей территории, как следует расположить деревья и кустарники, чтобы они выглядели эффектнее.

По типу содержания все живые изгороди подразделяются на свободно растущие и стриженые. Они также могут быть одно-, двух– и трехрядными.

Обычно устраивают однорядные живые изгороди из деревьев или кустарников одной породы (лиственных или хвойных). Там, где требуется основательная защита участка от ветра, создают многорядную изгородь из высокорослых кустарников или деревьев.

Породы с рыхлым ветвлением (акация желтая, лох, гледичия) лучше высаживать в 2 ряда в шахматном порядке, а с густым (боярышник, спирея, кизильник) – в 1 ряд.

Посадочный материал для живой изгороди удобнее купить, но это вовсе не обязательно, вырастить саженцы самим из семян или черенков тоже можно.

Возраст и время посадки приобретаемых растений зависят от их принадлежности к тому или иному виду, а также от индивидуальных особенностей. Лучше всего приживаются экземпляры, посаженные в период покоя, когда интенсивность жизненных процессов сведена до минимума.

У широколиственных деревьев период покоя наступает обычно осенью, когда они сбрасывают листья, это наиболее благоприятное время для пересадки. Весной деревья высаживают перед набуханием почек и распусканием листьев.

У хвойных видов физиологические процессы постоянны, так же как и транспирация, поэтому наиболее подходящим временем для посадки является сентябрь, когда жизненные процессы у растений все же несколько замедляются.

При определении времени посадки учитывают не только физиологическое состояние деревьев, но и климат данного района, вид и состояние почвы.

К примеру, в районах с мягким климатом рекомендуется сажать деревья и кустарники осенью. Оставшегося до зимних холодов времени у вновь посаженных растений будет достаточно, чтобы укрепить свои корни в почве, в результате саженцы легче перенесут зимние холода. В районах с более холодным климатом, напротив, лучше высаживать деревья и кустарники весной.

Если учитывать почвенные условия, осенняя посадка имеет некоторое преимущество перед весенней: за зиму почва лучше оседает и в ней сохраняется больше влаги. Осеннюю посадку рекомендуется проводить в местностях с легкими, сухими почвами, а весеннюю – в районах с тяжелыми глинистыми почвами.

Посадку деревьев и кустарников начинают с подготовки почвы и места. После планировки территории, отведенной под живую изгородь, внесения органических и минеральных удобрений приступают к выкапыванию ям.

Для деревьев возрастом 10–12 лет стандартом является круглая яма диаметром 1 м и глубиной 80 см. Для крупных деревьев, пересаживаемых с комом, размеры ямы зависят от размера земляного кома, но во всех случаях яма должна быть больше кома по диаметру на 35–40 см, а по глубине – на 20–30 см. При наличии тяжелой глинистой почвы иногда делают индивидуальный дренаж. Для этого выкапывают ямы размером 100–120 см в ширину и 120–140 см в глубину, на дно укладывают крупные камни для дренажа, а землю из ямы смешивают с песком и перепревшим навозом для улучшения ее структуры.

При посадке кустарников диаметр ямы в среднем должен составлять 60–70 см, а глубина – 60 см. При групповой посадке кустарники можно размещать в одной яме, выкопанной по размерам и форме группы.

При создании живой изгороди обычно используют молодые, достигшие 2-3-годичного возраста растения, реже – 5-6-летние экземпляры. Их сажают в канавки размером 50 x 50 или 120 x 70 см в зависимости от вида кустарника или дерева и от ширины самой изгороди.

Расстояние между растительными экземплярами в изгороди не должно быть меньше 15 см, для некоторых культур данный показатель составляет 35 см и более. Между рядами расстояние варьируется в пределах от 35 до 80 см.

После подготовки ям нижнюю часть заполняют наиболее плодородным слоем снятой земли. Верхнюю часть засыпают привозной почвой с добавлением удобрений (органических и минеральных).

Перед посадкой внимательно осматривают корневую систему деревьев и кустарников, все поврежденные корни обрезают, а слишком длинные укорачивают. После этого на дно ямы насыпают немного земли, расправляют корни растения и засыпают их плодородной почвой, слегка встряхивая, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Затем землю уплотняют от края к центру ямы, а посаженное растение обильно поливают (20–30 л воды для широколистных саженцев и 30–40 л с орошением кроны для хвойных культур). Почву вокруг ствола присыпают торфом или перегноем.

Следует отметить, что корневая шейка дерева или кустарника после посадки должна возвышаться над поверхностью почвы на 5–6 см, но быть немного присыпанной растительной землей. Чтобы добиться этого, при создании живых изгородей растения высаживают по натянутой немного выше уровня земли веревке. В этом случае при оседании почвы корневые шейки деревьев и кустарников не окажутся заглубленными, а достигнут уровня поверхности земли.

Пренебрежение данным советом чревато плохим состоянием и даже гибелью растения.

После посадки деревья временно привязывают к кольям, изготовленным из прочной древесины толщиной 6–8 см, длиной 2–3 м (в зависимости от длины саженца). Часть кола, которая будет втыкаться в землю, обжигают, чтобы она не сгнила. Дерево привязывают к колу восьмеркой в двух местах: на высоте около 25–30 см от земли и в основе разветвления кроны (рис. 154).

Рис. 154. Посадка широколиственных саженцев

Хвойные деревья закрепляют проволокой, протянутой от деревца (на уровне ²/₃ высоты стебля) к трем маленьким колышкам, вбитым в землю вокруг него (рис. 155).

Рис. 155. Посадка хвойных саженцев

Кусты, в том числе и розы, сажают таким же образом, но их наземную часть уменьшают до высоты 15–20 см. Закреплять их не рекомендуется, а полив каждой культуры после посадки следует производить 10–20 л воды.

В первый год посадки уход за живой изгородью заключается в удалении сорняков и рыхлении почвы. Подрезают растительные экземпляры лишь в случае образования слишком густых длинных побегов (рис. 156, а). Для защиты молодых растений с наружной стороны участка вдоль изгороди натягивают проволоку или сетку.

Рис. 156. Подрезание веток:

а – в первый год; б – на второй год

Начиная со второго года жизни основным мероприятием по уходу за живой изгородью становится обрезка. Ее проводят 1–2 раза в год, осенью (в период листопада) или весной (перед набуханием почек) и летом (в конце июня – начале июля по окончании роста побегов). Выполняют данную процедуру специальными садовыми ножницами, срезая ¹/₃ часть годового побега (рис. 156, б).

На третий год в июне-июле формируют крону. Если изгородь предполагается поддерживать на определенной высоте, верхушечную стрижку проводят постоянно на одном уровне, удаляя все переросшие необходимую длину побеги. Разговор о том, как осуществляют обрезку и формирование кроны, пойдет ниже.

Одним из важнейших приемов ухода за деревьями и кустарниками является систематическая обрезка, которая производится в течение всей жизни древесных растений. Обрезка молодых культур в основном преследует цель формирования кроны, позднее – сохранения ее формы. У старых деревьев и кустарников обрезка делается с целью омоложения.

В зависимости от преследуемой цели различают формовочную, омолаживающую и санитарную обрезку, а по способам производства – прищипку, укорачивание побегов, сильную обрезку и прореживание кроны.

Обрезку с целью формирования и закладки кроны начинают в молодом возрасте, когда деревья или кустарники только что высажены. Основными требованиями при этом являются правильная оценка условий роста растений в зависимости от формы кроны, способности воспроизвести желаемую форму кроны и правильное применение того или иного вида обрезки.

Как правило, формирующую обрезку производят в марте-апреле, до начала распускания почек. В это время делают также санитарную обрезку и, если необходимо, прореживание. После начала роста побегов и потери четкости поперечного профиля изгороди нужны выравнивающие стрижки.

Для создания определенных декоративных форм обрезку деревьев производят по контуру фигуры, которую хотят получить. Стриженые формы требуют посадки деревьев не хаотично, а по заранее намеченному плану. Для различных фигур, образующих единую композицию, подбирают такие породы, которые могут быть соответственно сформированы. Искусственные формы стриженых деревьев более эффектно смотрятся при использовании пород с мелкими густыми ветвями и листьями (боярышник, вяз мелколистный, граб, бирючина). Кроме того, декоративные формы можно создавать из липы мелколистной. Очень красивы искусственные стены, колонны, шаровидные и эллиптические формы, боскеты.

Живые стены и боскеты создают посадкой деревьев на расстоянии 1–1,5 м друг от друга в ряду и между рядами, при этом важное значение имеет наличие большого количества боковых веток по всему стволу дерева. Постепенная систематическая обрезка боковых ветвей и стрижка отрастающих побегов способствуют густому ветвлению и облиствению стен и боскетов. Когда деревья достигнут необходимой высоты, их верхушки срезают по одной линии, после чего производят только систематическую обрезку отрастающих побегов для придания им желаемой формы.

Но прежде чем приступать к обрезке, необходимо учесть биологические особенности деревьев: форму кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить подобную процедуру.

Чтобы правильно выбрать способ обрезки, в первую очередь необходимо обратить внимание на тип ветвления.

У декоративных деревьев и кустарников, используемых в живых изгородях, встречается три типа ветвления надземной части: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

При моноподиальном ветвлении главный стебель растет в высоту до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. При моноподиальном ветвлении у деревьев образуется высокий прямой ствол, а размеры ветвей уменьшаются от основания ствола к вершине.

Такой тип ветвления присущ хвойным породам (сосне, ели, пихте, лиственнице и др.) и некоторым лиственным (дубу, клену, осине, рябине, черемухе и др.). Однако у лиственных пород моноподиальность не абсолютна: при отмирании верхушечной почки главная ось дерева легко замещается боковыми побегами, которые в дальнейшем полностью выполняют ее функции. К таким культурам относятся тополь, осина, черемуха.

При симподиальном ветвлении рост верхней части материнского стебля прекращается, и его заменяет один из боковых побегов, который растет вертикально, словно продолжая рост главного стебля, а затем, в свою очередь, прекращает рост, и его замещает ось следующего порядка. Боковые ветви тоже развиваются симподиально.

Симподиальное ветвление наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых пород (березы, груши, ивы, вяза, лещины, сливы, яблони и др.). Деревья с симподиальным ветвлением хорошо переносят обрезку при создании искусственных стриженых форм. Они прекрасно сохраняют приданную им форму, быстро образуют каллюс и способны переносить однократную и двукратную обрезку ежегодно.

Молодые деревья с ветвлением подобного типа подвергают формовочной обрезке ежегодно. У взрослых деревьев данную процедуру сочетают с прореживанием и омолаживанием кроны. Более старые деревья обрезают один раз в 2–3 года.

Разновидностью симподиального ветвления является ложнодихотомическое, при котором у растений ежегодно отмирает верхушечная почка, но рост главной оси продолжается из двух ближайших супротивных пазушных почек. Развиваются две ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате роста ветвей получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Такое ветвление имеют конский каштан и различные виды сирени. Каштан очень плохо переносит обрезку, кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него только в исключительных случаях удаляют часть побегов.

Различные условия произрастания часто являются причиной неравномерного роста побегов у молодых деревьев. Поэтому кроны часто получаются несимметричными, что значительно ухудшает не только внешний вид растения, но и слаженность композиции.

Красивую симметричную, компактную или раскидистую форму кроны можно создать, прищипывая побеги. Этот способ формирования кроны обычно применяют в первый год посадки саженцев. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает желаемую форму кроны и обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой молодых деревьев.

Для создания равномерно развитой кроны производят укорачивание побегов. Этот вид обрезки применяют в том случае, если не проведена своевременная прищипка молодых деревьев. Такую обрезку обычно осуществляют для всех видов деревьев и в любом возрасте (рис. 157).

Рис. 157. Обрезка деревьев и кустарников:

1 – определение места обрезки (а – правильное, б, в – неправильное); 2 – обрезка толстых веток; 3 – обрезка для формирования кроны (а – обрезка внутренней почки, б – обрезка внешней почки)

Существует такое понятие, как обрезка внешней и внутренней почки для видов с последовательно расположенными почками. Для получения более широкой кроны операцию выполняют на внешней почке, а для формирования более узкой кроны – на внутренней.

При обрезке деревьев необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, обрезая тонкие ветки, не нужно учитывать расположение почек, на толстых же место отреза необходимо выбирать очень тщательно (оно должно находиться не слишком близко, чтобы не повредить почку, и не слишком далеко, поскольку в противном случае оставшаяся за почкой часть ветки может погибнуть). Если ветки очень толстые, делают гладкий срез с наклоном наружу вблизи или вдали основного ствола.

Во-вторых, при проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева.

В-третьих, омолаживающую обрезку производят в тех случаях, когда деревья почти перестают давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание кончиков побегов; при этом на скелетных сучьях часто появляются «волчки» – зеленые побеги. Омолаживать деревья следует до зоны появления новых побегов; срез делают над местом появления этого побега.

Что касается времени обрезки, то оно определяется видом избранной процедуры. Основные виды обрезки (для формирования кроны и омолаживания) осуществляют в период покоя, лучше всего ранней весной, перед началом вегетации. Дополнительные виды обрезки (для прореживания кроны, санитарные и пр.) делают во время вегетации.

Обрезку кустарников производят с целью сохранения и улучшения декоративности, увеличения количества цветков и плодов, оздоровления кустов и регулирования их роста и размеров, увеличения или уменьшения листовой поверхности крон, создания искусственных форм и сохранения их размеров и конфигурации.

Чтобы кустарники всегда имели привлекательный вид, необходимо при обрезке руководствоваться их биологическими особенностями.

Так, самыми недолговечными из декоративных кустарников являются спирея и шиповник. Их побеги осуществляют вегетативный рост в течение одного года и после отцветания быстро стареют, но кусты этих видов скоро возобновляются стеблевой порослью, и многие из них имеют продолжительный жизненный цикл. Обрезку этих кустарников проводят до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги стареют, их снова обрезают до нижележащей поросли или до основания ствола.

Кустарники, не развивающие стеблевой поросли, обрезают до основания. Этот способ обрезки позволяет поддерживать растения в декоративном состоянии.

Так, обрезку спиреи производят ежегодно. Спирею, цветущую в начале лета (Вангутта, средняя, зверобоелистная), обрезают сразу после цветения, а цветущую в середине лета (иволистная, Мензиса, японская, Бумальда) – осенью или весной.

Жимолость и чубушник имеют неустойчивый рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Полный цикл развития побегов у этих кустарников – 5–7 лет, кусты отмирают через 15–20 лет. По окончании основного цикла развития у жимолости и чубушника вырезают стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку производят после цветения.

Сирень и калина имеют длительный поступательный рост побегов с основным циклом развития 10–20 лет. Омолаживающую обрезку этих кустарников проводят до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 4–6 лет. Наиболее слабые и усыхающие ветви сирени вырезают ежегодно, отцветающие ветви и кисти – сразу после цветения; у привитых форм удаляют корневые отпрыски. Обрезают сирень весной, в марте – начале апреля.

Обрезку живой изгороди обычно производят на одном уровне от поверхности земли по натянутому шнуру. Растения обрезают сверху и с боков, придавая изгороди необходимый поперечный профиль.

Как уже говорилось ранее, в первые годы после посадки кустарники, образующие живую изгородь, обрезают на ¹/₂-¹/₃ длины побегов, а по мере взросления – на ²/₃. Когда высота и ширина живой изгороди приближаются к требуемым размерам, глубину обрезки увеличивают, оставляя лишь пеньки высотой 1–3 см.

Практичны так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. Каждое растение формируют в два побега, которые привязывают к опорам (шпалерам) и направляют под углом в разные стороны, а в местах их соприкосновения снимают кору, срезы соединяют и плотно обвязывают пленкой. Срастаясь, ветки образуют как бы плотную сетку из крупных ромбовидных ячеек.

Наиболее часто встречаются живые изгороди следующих форм: прямоугольной, треугольной, прямой и обратной трапеции, полуовальной и яйцевидной (рис. 158).

Рис. 158. Обрезка кустарников живой изгороди:

а, б, в – правильная; г, д – неправильная

Самой распространенной является прямоугольная форма. При таком профиле поперечного сечения надо учитывать наклон боковой поверхности, так как нижняя часть изгороди быстро оголяется из-за недостатка освещения. Оптимальный вариант – когда боковая поверхность наклонена на 12 см на высоте 1 м. В этом случае все части живой изгороди равномерно освещаются солнечными лучами.

Однако, как бы ни были долговечны живые изгороди, но и они со временем стареют, оголяются, редеют. Чтобы вернуть им былую декоративность, растения срезают «на пень» (кроме хвойных пород) и подкармливают удобрениями, лучше органическими. Появление прогалов, обусловленных гибелью некоторых растений, необходимо компенсировать высадкой новых экземпляров.