Текст книги "Быть джентльменом. Гид по стилю, этикету и жизни для современного мужчины"

Как иметь собственный стиль

«Стиль, в нейрологическом смысле, является самой глубинной частью нашего существа и может до последнего момента сохраняться даже в случае полной потери рассудка».

Оливер Сакс

Собственный стиль забыть или утерять невозможно.

Именно поэтому, когда Виллема де Кунига, уже неспособного самостоятельно ни есть, ни подтереться, сажали перед холстом, он продолжал писать все новых и новых «де кунигов», наверно даже и не понимая, что такое «де куниги» и кто такой был Виллем де Куниг. Чувство стиля сидит в нас очень глубоко. Оно закодировано в нашей ДНК точно так же, как, скажем, отпечатки пальцев.

Только оно гораздо интереснее, чем отпечатки пальцев.

Что же такое стиль?

Стиль – это штука одновременно очевидная и труднообъяснимая. Одни говорят: «Если задуматься, то и непонятно, что это такое». Другие скажут: «Когда он есть, его сразу видно». Говоря о Боге, которого Пикассо, судя по всему, считал себе ровней, скандальный кубист сказал следующее: «В действительности Бог – это такой же художник. Он придумал жирафа, слона, кошку. Но истинного стиля у него нет. Он просто экспериментирует с разными формами».

Стиль – это не натужные эксперименты. Чтобы был стиль, не требуется почти никаких усилий. Джордж Клинтон из «Funkadelic» сказал: «Если в тебе есть фанк, значит, есть и стиль». Может быть, лучше всех в этакой дзенской форме выразил ощущение стиля Джордж Гершвин, когда спел, что у человека нельзя отобрать память о том, как любимая женщина носит шляпку и пьет из чашечки свой чай.

Стиль настолько глубоко зашит в нашем поведении, что иногда мы сами его можем в себе не замечать. Он глубже, чем память. Он одновременно пронизывает нас до мозга костей и парит под самым потолком. Стиль метафизичен по природе своей. Но все, кто его в нас увидит, обязательно будут его помнить. Стиль – это наш визуальный и бихевиористский автограф.

Стиль – это наш визуальный и бихевиористский автограф.

Персональный стиль – это то, каким жестом «Супермен» Кларк Кент снимал свои очки. Как Жан Кокто подворачивал рукава пиджака, собираясь читать «Le Monde». Как Билл Эванс склонялся над клавиатурой рояля, выворачивая шею почти параллельно клавишам. Как Луи Армстронг играл на корнете, накрыв его носовым платком, возможно, как и Бадди Боуэн, для того чтобы никто не мог скопировать работу пальцев. Как Мухаммед Али шаркающей походкой перемещался по рингу. Как Майкл Джордан носил трусы своей спортивной формы. Как закатывал глаза Кэри Грант. Как Синатра держал сигарету. Как Патрик Юинг носил под формой дополнительную майку. Как Джеки Глисон произносил свои коронные комические фразы. Персональному стилю невозможно обучиться. Персональный стиль нельзя украсть или скопировать. Персональный стиль – это неотъемлемая часть нашего естества.

Однако многих людей не порадует новость о том, что у них нет никакого стиля, который мог бы пережить их после смерти. Если ты – человек-типаж, то персонального стиля у тебя нет. Стиль уникален и эфемерен, и чтобы хоть насколько-то заметно проявить его в искусстве, речи, одежде, спорте или просто осанке и походке, нужно обладать уникальной или по крайней мере редкостно-нетипичной индивидуальной манерой. Еще когда я был маленький, люди вокруг уже жаловались, что пришла эра единообразия, но сегодня мы живем вообще в эру клонирования. Зачем подражать или брать пример, когда можно просто сделать точную копию? Сейчас в клише превратился даже нонконформизм.

С конвейера «альтернативы» один за другим сходят шаблонные бунтари в одинаковых дизайнерских бунтарских прикидах, с татуировками, выбранными из одних и тех же каталогов, и с пирсингами в одних и тех же шокирующих местах.

Великим стилистам можно подражать, но полностью перенять их стиль нельзя, потому что он является неизменяемой комбинацией сугубо индивидуальных факторов. Но при должном старании и трудолюбии их почитатели и последователи вполне могут подняться выше простого подражания своим идолам и придумать свою собственную уникальную ноту или штрих. Многих самых стильных людей называли фальшивками, и вполне может быть, что с этого они и начинали. Но потом они понеслись на всех парах и со временем, когда им удалось прорваться через границы подражания и выйти в свободное творческое плавание, стали фальшивками, даже более настоящими, чем оригинал. Подражательство может настолько укорениться в нас, что в результате, если мы будем вкладывать в него всю свою душу, у нас могут вырасти крылья. Ни реальному Оскару Уайльду, ни экранному Оскару Мэдисону невозможно начать подражать сразу с их же уровня.

Стиль – это мелкие детали и нюансы.

Стиль – это мелкие детали и нюансы. Это не заявка на модность. В лучшем случае это вообще никакая не заявка, а просто феномен. Это практическая деятельность, учеба, своеобразная форма исследовательской работы. Как мне надеть эту рубаху? Каким образом ее еще никто до меня не носил? Если не постараться, может получиться полный кошмар, но на то он и творческий процесс. Даже объекты настоящего искусства, бывает, выглядят хуже некуда.

Отчасти чувство стиля достается нам от рождения, но и культивировать его тоже необходимо. Стиль складывается из индивидуальности, информации, получаемой в процессе обучения и упорной работы над собой. Нас часто поражает, как у еще совсем маленького ребенка вдруг откуда ни возьмись берется совершенно определенный характер. Точно так же все мы рождаемся на свет с теми или иными стилистическими склонностями, но их обязательно надо развивать. Чтобы выработать в себе стиль, достойный называться стилем, необходимо тренировать и оттачивать заложенные от рождения задатки. А если этими дарами не пользоваться, то чувство стиля просто испарится и в результате вместо стиля у вас останется просто какая-то стилистическая каша.

Выработка индивидуального стиля – это тяжелый труд, пусть даже внешне и похожий на игру. Практиковаться во всем, что придется делать в жизни, нужно до тех пор, пока не внесешь что-то свое в общепринятую методику. Персональный стиль может начаться даже с ошибки. Допустив какой-нибудь ляп, можно заметить, что он очень неплохо выглядит или симпатично звучит, и понять, что, возможно, стоит продолжать двигаться в этом направлении. Когда есть стиль, манера речи обогащает язык и помогает выразить невыразимое. Когда есть стиль, манера одеваться становится еще одним штрихом в ландшафте цивилизации и все твои привычки и черточки, ужимки и прыжки непременно помогут перевести всю эту стилистическую игру на новый, более высокий уровень. У кого-то выработать свой уникальный стиль получается, у кого-то – нет. Но когда чувство стиля все-таки просыпается и пускает корни, оно превращается в неотъемлемую часть нашего существа и начинает расти так же естественно, как, скажем, борода.

Стиль и мода противоположны по своей сути. Словарь определяет моду как «совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной среде в определенное – обычно недолгое – время». То есть мода – поверхностна и имитативна. Суть моды в том, чтобы принадлежать к группе, сливаться с толпой. Стиль же выделяет человека из толпы или привлекает внимание этой толпы. Истинный стиль идет изнутри, так как представляет собою видимую компоненту нашего характера и индивидуальности, компоненту, которую мы выставляем напоказ окружающему нас миру.

Суть стиля заключается в способности отличаться от других, быть уникальным и естественным, то есть быть, как говорил вечно стильный музыкант Сэм Шэм, «обычным в среде необычных». Профессиональный образец безупречного стиля Ноэль Кауард сказал: «Я никогда не чувствовал необходимости сливаться с остальными. Я всегда был за то, чтобы оставаться самим собой и занимать свое собственное место».

Наше место – это мы сами. Бейсболисты говорят, что для удачного удара по мячу «нужно оставаться внутри себя». Так вот, иметь стиль – это тоже оставаться внутри себя. Стиль – это почерк нашей игры. Если продлить бейсбольную метафору, стиль – это наша манера работать с мячами, которые в нас с вами бросает жизнь.

Суть стиля заключается в способности отличаться от других, быть уникальным и естественным.

Стиль – это некое отличие. Когда мы слышим что-то «на саксе» или видим что-то «в карандаше» и понимаем, что в этом есть новизна, это – стиль. Уиндэм Льюис сказал: «Самый лучший художник – это художник, не достигший совершенства». Когда художник достигает совершенства – ему приходит конец. Идеальный художник – это труп. Он уже все нашел и ничего не ищет. Настоящий стилист не знает покоя, ведь он слишком занят совершенствованием своего «модуса операнди» и поисками способов применить его в своей работе.

Да, стиль проявляется в том, как именно этот человек пишет картины, играет на виолончели или танцует на сцене, но точно так же он проявляется и в речи человека, и в его почерке, и даже в том, как у него получается завязать галстук. Чувство стиля – это даже не присутствие или отсутствие вкуса. Как говорил Льюис: «Вкус – это эмоция мертвая или уже ментально обработанная и сохраненная на потом». Стиль же – эмоция спонтанная, ощущение, которое возникает, когда ты движешься по миру на ощупь. Мы упорно ищем его, а найдя, отдаем его обратно всему миру.

Как выглядеть формально

Наш мир становится все теснее и однороднее, самобытные племена меняют свои бусы на футболки от CK, отказываются от народных костюмов в пользу поношенных шмоток от GAP, а вместо боя тамтамов слышат одну только Леди Гагу. В результате мы чувствуем потребность сделать одну последнюю отчаянную попытку продемонстрировать свою индивидуальность. Мы коллекционируем наколки, как осужденные на пожизненную отсидку зэки, мы отращиваем бородки как у святых садху, протыкаем уши как тлингиты и носы как берберы, украшаем себя шрамами как нигерийские йоруба, одеваясь при этом в искусно потрепанные костюмы, навеянные образами бандитов из байкерских шаек, лесорубов, зверобоев, остготских воинов и друидских магов, чаще всего даже не понимая, зачем мы все это делаем. Внезапно, на заре нового тысячелетия, мы превратились в выпускаемых конвейерным способом бунтарей без всяких видимых идеалов. Никогда еще «нормальное» не выглядело так дико.

Мужчины говорят, что не любят костюмы и галстуки, потому что хотят, чтобы им было комфортно, потому что хотят оставаться самими собой. Они говорят, что костюмы предназначены для управляемой толпы, а потом рядятся в производимые конвейерным способом «точные копии» шахтерских курток образца девятнадцатого столетия, надеясь почувствовать себя какой-то особенной, а то и вообще уникальной личностью. Но, как заметила Энн Холландер в своей книге «Секс и костюмы»: «Когда вечером приходишь в какое-нибудь место, где все мужчины в белых галстуках и черных фраках, индивидуальность каждого из них начинает значить гораздо больше, а не меньше».

В этом и есть истинный смысл формальной одежды. Да, одеваясь в одинаковой манере для какого-то мероприятия, мы демонстрируем свою лояльность определенным культурным канонам, но одновременно с этим еще и акцентируем свои собственные уникальные характеристики. Сегодня формальный стиль одежды, это мирское обожествление вчерашнего общества, почти исчез с лица планеты. Сегодня, приходя на какой-нибудь официальный прием, где раньше полагалось появляться в смокинге, мы видим, что часть мужчин до сих пор одета в соответствии с этим неписаным правилом, часть старается хотя бы имитировать формальный стиль, надев черный костюм и белую рубашку, но львиная доля приглашенных заявилась туда черт знает в чем. Это могут быть и обычные костюмы повседневного назначения, и спортивные куртки, и футболки с фотографиями «Ramones», и хоккейные игровые свитера, и джинсы, и даже тренировочные костюмы. Понятия «дресс-код» больше просто не существует. Теперь можно одеваться кто во что горазд. В этом отсутствии социальной солидарности есть нечто поистине упадническое. Ведь исчезла сама идея соответствия внешнего вида той или иной оказии. Когда я, смотря фильмы с Фредом Астером, вижу восхитительную гармонию, царившую в шикарных ночных клубах того времени, меня охватывает чувство, наверно похожее на то, что было у римлян, наблюдающих за ворвавшимися в город варварами. Ниже падать, очевидно, уже некуда. Большего хаоса и беспорядка быть просто не может.

Я бы еще понял, если бы дресс-код погубило стремление людей к истинной индивидуальной свободе. Но ведь нет, дресс-код пал жертвой малодушия и трусости. Как отметила Энн Холландер: «Одеться парадно более рискованно, чем одеться кое-как, потому что людям почему-то кажется, что относиться к событию с уважением гораздо хуже, чем с пренебрежением».

Я искренне верю, что нам просто необходимо вернуться к дресс-кодам и возродить канувшие в Лету ощущение ритуала и понимание уместности той или иной одежды для того или иного случая. Официальная одежда – это реальная политика жизни, пусть даже и на подсознательном уровне. Мы не должны бояться одеваться красиво и парадно. Мы должны захлопывать двери перед людьми, одетыми неряшливо и некрасиво. У нас должно хватать смелости выглядеть настолько же одинаково, как участники симфонического оркестра, чтобы вернуть истинный смысл понятию индивидуальности. Именно поэтому я считаю своим священным долгом одеваться так, чтобы создавалось впечатление, что после любого мероприятия, где я нахожусь, мне нужно будет идти на событие еще более торжественное.

«Одеться парадно более рискованно, чем одеться кое-как, потому что людям почему-то кажется, что относиться к событию с уважением гораздо хуже, чем с пренебрежением».

Энн Холландер

Первое правило: указание «Black tie», а именно так у нас принято формулировать требование явиться на мероприятие при параде, предполагает, что галстук на вас будет. Причем именно черный. Боже, приходится объяснять очевидное! А лучше всего, пожалуйста, наденьте бабочку! Официальное или торжественное мероприятие – это не место для творческих экспериментов. Только на таких гражданский костюм максимально приближается по своему значению к увешанной наградами военной униформе героя. Так носите же его с гордостью. Формальный костюм – это униформа настоящего джентльмена. Смокинг, если его правильно носить, дает возможность проявлять индивидуальность и вкус, а также свободно импровизировать в мелких деталях, одновременно с этим не выходя за пределы установленных «правил игры».

С начала и до середины двадцатого века максимально строгое требование явиться в «формальной» одежде предполагало наличие белого галстука и фрака. Но сегодня уже почти не осталось событий, требующих такого высокого стандарта парадности. Даже президент Обама, обладающий природным чувством формальности, не решился явиться на торжественный прием по случаю собственной инаугурации при полном параде и предпочел компромисс в виде белого галстука со смокингом. Исходя из этого, приходится признать, что времена самого высокого формата формальности, называемого форматом White tie, канули в Лету. Я так понимаю, что фрак мне больше уже не понадобится. Если, конечно, не произойдет какой-нибудь революции. (Или если мне не присудят Нобелевскую премию.) Тем не менее создается стойкое впечатление, что в обществе намечается возрождение формата Black tie. Может быть, это поможет нам вовремя затормозить и не скатиться в анархию и варваризм. А если не поможет, то по крайней мере мы рухнем в эту пропасть прилично одетыми.

В последние годы, наблюдая за самыми разными торжественными событиями, мы видим, что они стали площадкой для самых идиотских стилистических импровизаций. Некоторые мужчины считают, что очень круто прийти на такой прием в смокинге и джинсах или даже ковбойских сапожищах. В оскаровскую ночь мы наблюдаем самые разнообразные проявления «парадной креативности», например черные рубашки, длиннющие галстуки, отсутствие галстуков, расстегнутые воротнички сорочек. Мы видим попытки ввести в обиход самые разные мутации смокинга, то есть, по сути, попытки выдать за смокинг обычные черные костюмы с зубчатыми лацканами, облицованными сатиновой или полушелковой тканью. У настоящего смокинга должен быть остроконечный лацкан или лацкан-шалька, а карманы – с двумя обтачками и без всяких клапанов. К настоящему смокингу полагаются брюки с шелковыми лампасами. (Для мероприятий формата White tie лампас делается двойным.) Никаких отворотов на парадных брюках быть не должно.

У настоящего смокинга должен быть остроконечный лацкан или лацканшалька, а карманы – с двумя обтачками и без всяких клапанов. К настоящему смокингу полагаются брюки с шелковыми лампасами.

Для некоторых мероприятий формальную одежду объявляют «предпочтительной, но не обязательной». Это значит только то, что устроителям этой гулянки, конечно, хотелось бы видеть вас у себя в смокинге, но не хотелось бы, чтобы те, кто его носить боится, или те, у кого его просто нет, воздержались от покупки билета. Если вам говорят, что парадная форма одежды предпочтительна, предпочтите выглядеть парадно, наденьте смокинг и будьте там красивее всех присутствующих.

Под однобортный смокинг необходимо надеть жилетку или камербанд. Некоторые из моих молодых коллег-всезнаек считают, что камербанд, или широкий матерчатый пояс-кушак, канул в Лету, но это не так. В действительности сегодня камербанд приобретает для нас особое значение. Ведь мы с вами живем в эпоху брюк с очень низкой талией, а нам совсем ни к чему, чтобы под последней пуговицей пиджака светился кусок белой рубашки. Хотя правильными являются оба этих варианта, многие мужчины предпочитают дополнять однобортный парадный пиджак жилеткой, потому что своей угловатостью она гармонирует с остроконечным лацканом, а также помогает держать под контролем сорочку. Камербанд лучше сочетается с линиями округлыми, то есть он лучше подходит для более свободного силуэта пиджака с лацканом-шалькой. К двубортному пиджаку ни жилетки, ни камербанда надевать не надо.

Тем не менее в связи с жилетками возникают определенные вопросы, и поэтому их надо выбирать с особой осторожностью. Белая или черная жилетка, возможно, с текстурированной поверхностью, может добавить яркий индивидуальный штришок к смокингу, но, к сожалению, стили жилеток в большинстве своем навеяны фасонами, которые предпочитали когда-то шулера из плававших по рекам игорных домов. Я лучше буду похож на официанта, чем на профессионального каталу. При виде жилетки на ум не должна приходить мебельная обивка. Они должны быть заметны, но в то же самое время не должны лупить по глазам безумными расцветками. То же самое касается и кушака-камербанда. Взрослый мужчина должен изо всех сил сопротивляться искушению еще раз пережить выпускной вечер, где все были в совпадающих по стилю бабочках и камербандах. Да, некоторые правильно одетые мужчины носят цветные жилетки, и если эти жилетки не слишком-то кричащих цветов, то возражений против них никаких быть не может. Тем не менее можете звать меня ретроградом, но я твердо уверен, что присутствие цвета разрушает концептуальную элегантность и стилистическую сдержанность черно-белой палитры костюма.

Повторюсь еще раз: для мероприятия формата Black tie из всех черных галстуков больше всего подходит черная бабочка. Она может быть прямой или в виде бантика, она может быть тоненькой или широкой. Лично мне больше нравятся толстые бабочки, как у герцога Виндзорского, или, наоборот, очень узкие, как у Хью Хефнера в телешоу «Пентхауз Плейбоя». Материал галстука должен совпадать с материалом отделки лацканов. Бабочку не следует завязывать слишком уж аккуратно и симметрично, потому что в этом случае она будет сигнализировать о зажатости владельца. Именно по этой причине нужно избегать «искусственных» бабочек на резинке, хотя галстуки с готовым узлом, в принципе, носить можно. Чудесные пристегивающиеся, вручную завязанные бабочки можно приобрести у «Charvet». А единственно правильная «искусственная» бабочка должна уметь либо вертеться пропеллером, либо брызгать водой в лицо собеседнику своего хозяина.

Смокинг – это пиджак черного цвета, но иногда лучшего черного, чем синий, не найдешь. Особенно если это очень-очень темно-синий цвет. Когда свечи уступили свое место лампочкам Эдисона, черные смокинги вдруг начали отдавать зеленым. Насколько известно, открытие, что при искусственном свете темно-синее видится более черным, чем черное, сделал герцог Виндзорский. Качество освещения с тех пор, конечно, значительно улучшилось, но темно-синий цвет – это по-прежнему самый удачный выбор для официального костюма.

Зимой поверх смокинга следует надевать приличное черное пальто. Приталенный честерфилд с бархатным воротником – это подходящий вариант. Плащ песочного цвета – нет. В верблюжьем двубортном пальто с хлястиком вы будете смахивать на переросшего бездельника из студенческой общаги. У любого настоящего мужчины должно быть приличное черное пальто, чтобы было что надеть на смокинг и в чем пойти в холодный сезон на похороны.

Смокинг – это пиджак черного цвета, но иногда лучшего черного, чем синий, не найдешь. Особенно если это очень-очень темно-синий цвет.

Для официальных мероприятий, проводящихся летом или в тропических широтах, существуют смокинги и белого цвета. Носить их, как правило, следует с теми же самыми черными брюками, что предназначены для смокингов черных. Еще для таких случаев обычно больше подходит камербанд, так как с белым смокингом он выглядит гораздо круче, чем жилетка. Некоторые мужчины вместо белого смокинга предпочитают носить белый же обеденный китель. Обеденный китель – это короткая, где-то по пояс, тужурка, имитирующая парадный военный китель. Несмотря на то что, по сути, обеденный китель – это разновидность двубортного пиджака, застегивать его не предполагается. Внешне он больше всего похож на фрак с обрезанными фалдами. Аналогичные парадные кители до сих пор используются военными в особо торжественных случаях. Были времена, когда белый обеденный китель был чуть ли не самым популярным предметом одежды у настоящего щеголя, но и теперь он будет прекрасно выглядеть на мужчине со стройным и хорошо тренированном телом.

Вместе со смокингом используется два основных типа сорочек: с отложным воротником со стойкой и с воротником-стойкой с отогнутыми уголками. Стояче-отложной воротничок почти безраздельно господствовал вплоть до девяностых двадцатого века, но потом все вдруг начали возвращаться к стойке с загнутыми уголками на волне ретроностальгии по «веселым девяностым» века девятнадцатого. Воротничок-стойка с маленькими отогнутыми треугольными крылышками – это стандарт для использования с белым галстуком и допустимый вариант для галстука черного. Такой воротник не очень хорошо выглядит на мужчине с круглым лицом или короткой шеей. В действительности мне кажется, что сегодня очень сложно хорошо выглядеть, сочетая такой воротничок со смокингом. Большинству из тех, кто предпочитает выходить в свет в таком виде, удается всего лишь создать образ пустого позера, причем, скорее всего, взявшего свой смокинг напрокат. Но уж если вам хватает смелости одеваться именно таким образом, то непременно следите за тем, чтобы отогнутые крылышки не закрывали крылышки вашей бабочки. Кстати сказать, манеру носить со смокингом длинные галстуки я считаю одним из самых неудачных стилистических трендов современной эпохи. Длинный галстук со смокингом – это признак трусости. К смокингу нужна бабочка.

Парадные рубашки под смокинг могут быть с плиссированной (кстати, хорошая проверка для вашей прачечной) или пикейной грудью. Кружевные оборки, равно как и розовые, золотистые или кислотно-зеленые рубашки мы оставим эстрадным комикам из Лас-Вегаса. Тому Джонсу, конечно, не запретишь носить рубашки с кружевными оборками. Они прекрасно обрамляют буйную растительность у него на груди. Но исключение, друзья мои, найдется для любого правила.

У парадной рубашки для смокинга непременно должны быть французские манжеты на запонках. Настоящему мужчине дозволено повыпендриваться только в этой области. Запонки – это понты для стилистически осмотрительного мужчины. Еще мне нравятся рубашки с планкой, скрывающей пуговицы и создающей впечатление единого, ничем не нарушенного пространства на груди. Существует школа мысли, гласящая, что мужчина не должен носить со смокингом наручные часы. Я с этим готов согласиться. Кому на балу может быть интересно, который сейчас час? (Золушка не в счет.) Мужчину, пришедшего на торжественный прием с шикарными, тоненькими часами на руке, извинить еще можно. Но того, кто заявится в громадном водонепроницаемом хронометре для дайверов или водолазов, следует немедленно швырять в фонтан.

Распознать, является человек владельцем смокинга или взял формальный костюм напрокат, можно по его обуви. Воспользовавшийся услугами прокатной конторы, как правило, будет обут в черные ботинки, в которых обычно ходит на работу. Если у него финансовые затруднения или он приехал из деревни, то это могут быть даже черные полуботинки с узором из дырочек. Ничего хорошего не будет, если надеть и какие-нибудь громоздкие ботинки. Черные классические ботинки из телячьей кожи со шнуровкой – вполне допустимо. Лакированные оксфорды – самое то. Иногда их тоже можно взять напрокат, но лакированные туфли из прокатной конторы нередко выглядят так, будто в них гоняли в футбол. Черные туфли-лодочки из телячьей кожи (как с бантиком, так и без) – это традиция. Бельгийские туфли, легкие, почти дамские на вид лодочки с небольшим бантиком спереди много лет используются мною по умолчанию для походов на мероприятия формата Black tie. Но какие бы вы ни выбрали туфли, они должны быть удобными для танцев, то есть легкими и хорошо сидящими на ноге.

Распознать, является человек владельцем смокинга или взял формальный костюм напрокат, можно по его обуви. Воспользовавшийся услугами прокатной конторы, как правило, будет обут в черные ботинки, в которых обычно ходит на работу.

Существует еще одна разновидность смокинга. Французы его так и называют «le smoking», даже несмотря на то, что и у них в стране ныне почти полную победу одержали таблички «No smoking». Их смокинг, как и наш, тоже изначально предназначался для домашних званых обедов, но потом постепенно вырвался на улицу. Такие смокинги нередко шьются из бархата самых разных цветов и оттенков. Надо отметить, что в шестидесятых колористический взрыв произошел и в области формальной одежды.

Будучи эстрадным комиком, я любил выходить на сцену либо в ярко-зеленом, либо в серебристом шагреневом смокинге. Я думаю, что от этого мои скетчи становились гораздо смешнее. Тем не менее я решительно отмел для себя возможность надевать рубашку с кружевной оборкой. Плиссированная рубашка – это для настоящих денди, а оборки – для Тома Джонса и щеголеватых пиратов.

Лучшего завершающего штриха для смокинга, чем свежая гвоздичка, просто не придумать. Но, пожалуйста, сначала удалите все зеленые листочки со стебля и с чашечки бутона. У настоящего смокинга под петлицей на обороте лацкана обязательно имеется петелька, сделанная специально для того, чтобы вставлять в нее стебель бутоньерки. К слову, один из производителей смокингов носит название «After Six», и именно по той причине, что смокинг положено носить только после шести вечера. Выйдите в нем куда-нибудь до шести, и люди могут подумать, что вы – просто ресторанный метрдотель и идете на работу.

Один парень как-то спросил у меня, неужели смокинги нынче носить и впрямь стало не стильно? Какая-то женщина сказала ему, что теперь мужчине вместо смокинга лучше носить черный костюм. «Смокинг – это не стильно, – ответил я ему. – Смокинг – это и есть стиль». Когда я вижу мужчину в черном костюме на торжестве формата Black tie, я его немного жалею. Смокинг должен быть у любого настоящего мужчины. Смокинг – это портняжное воплощение элегантности и даже надежды. Я держу в доме целых два смокинга в надежде, что меня пригласят на какие-нибудь важные события два вечера подряд. А еще я надеюсь, что в один прекрасный день мы снова начнем красиво одеваться к обеду.