Текст книги "ВАЗ. Ремонт"

Предположив неисправность карданной передачи, следует проверить и при необходимости подтянуть болты крепления фланцевой вилки к фланцу ведущей шестерни заднего моста, болты крепления упругой промежуточной опоры, болты крепления упругой муфты к фланцу вала коробки передач. При проверке необходимо убедиться, нет ли повышенного биения фланца ведущей шестерни заднего моста, люфта в подшипниках карданного шарнира (осевой свободный ход крестовины практически не должен ощущаться) и не погнуты ли карданные валы. Если при контроле окажется, что биение фланца ведущей шестерни заднего моста достаточно ощутимо при покачивании фланца рукой, надо снять фланец с шестерни, предварительно отсоединив карданный вал, повернуть фланец на 180° и снова установить его. Если этим биение не устраняется, то надо обратиться на СТО.

Наличие люфта в карданном шарнире можно проверить простым способом, поворачивая поочередно карданные валы и руками и выбирая свободный ход или толкая их снизу вверх. При наличии люфта в подшипниках кардана надо заменить изношенные крестовины и подшипники на СТО. При повышенном износе шлицев и скользящей вилки заменить изношенные детали на СТО и отбалансировать собранный вал. Погнутый вал также заменить на СТО.

Разборка карданной передачи своими силами нежелательна, так как при этом нарушается балансировка карданных валов. Валы балансируют на заводе при помощи балансировочных пластин. Нарушение балансировки приводит к биению карданного вала и к повышенному износу деталей карданной передачи.

Карданная передача, как никакой другой механизм, требует систематической подтяжки крепления и смазки, потому что даже небольшое ослабление крепления фланцев, маленький люфт в карданных шарнирах вызывают биение карданного вала (биение карданного вала на допускается более 0,35-0,4 мм в любой точке по длине), а поврежденные сальники и защитные грязеотражатели приводят к повышенному износу подшипников и шлицевого соединения.

Смазка карданной передачи авгомобилей ВАЗ имеет ряд особенностей. Так, игольчатые подшипники крестовин карданного вала и шариковый подшипник промежуточной опоры требуют пополнения или замены смазки Литол-24 через 60 000 км пробега, а шлицевую часть со стороны коробки передач смазывают после 30 000 км пробега смазкой Фиол-1 через резьбовое отверсгие.

НЕИСПРАВНОСТИ ВЕДУЩЕГО МОСТА

Основными неисправностями ведущего моста являются: увеличенный люфт вала ведущей шестерни глазной передачи, часто сопровождающийся стуком или повышенным шумом во время движения; подтекание масла через сальники или в разъеме кожухов полуосей ведущего моста.

Устранение основных неисправностей ведущего моста требует выполнения сложных регулировочных или ремонтных работ (регулирование взаимного расположения шестерен главной передачи, регулирование предварительного натяга подшипников, замена подшипников и др.). При этом часто возникает необходимость демонтировать полуоси, снимать картер редуктора в сборе главной передачей и т. п. В связи с этим рекомендуется для устранения неисправностей ведущего моста прибегать к услугам станций технического обслуживания или ремонтных мастерских.

С появлением повышенного шума надо остановить автомобиль и проверить на ощупь температуру картера моста. Обычно она не должна превышать 50-60° С. Если температура выше, необходимо убедиться в наличии в картере ведущего моста масла, обратив внимание на его качество. Если масла недостаточно, его следует долить.

Затем следует проверить герметичность и состояние картера. При обнаружении подтекания масла через сальники и прокладки, что свидетельствует об их износе, неисправные сальники и прокладки заменить, подтянуть крепления, очистить и продуть сапун картера, чтобы обеспечить сообщение внутренней полости моста с атмосферой. При необходимости подтянуть крепления крышек и картер редуктора.

Если повышенный шум не исчез, следует искать другие причины. При этом следует хорошо знать характерные признаки, сопровождающие те или иные повреждения. Так, пульсирующий шум моста свидетельствует об ослаблении крепления ведомой шестерни и ее биении. Эту неисправность необходимо устранять на СТО.

Если в ведущем мосту появился шум высокого тона или "вой", то может быть неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых шестерен. В этом случае следует отрегулировать пятно контакта. Для выполнения регулировки по пятну контакта требуются высокая квалификация специалистов, специальные приспособления и инструмент, поэтому данную работу рекомендуется выполнять только на СТО.

Сильный шум, возникающий со стороны колес, является характерным признаком чрезмерного износа подшипника полуоси, который требует замены. Устранение этой неисправности советуем также провести на СТО.

Повышенный скрежещущий шум со стуком в мосту, появляющийся при торможении автомобиля двигателем, свидетельствует о разрушении или износе подшипников ведущей шестерни. Проверку и замену поврежденных подшипников необходимо выполнять на СТО.

Возникновение сильного металлического стука в картере моста при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой после движения по инерции, на поворотах или на неровностях дороги происходит из-за неисправного дифференциала.

Дифференциал можно проверить следующим образом. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поддомкратить ведущий мост, используя домкрат и подставку, и вращать одно колесо рукой вперед или назад. Если противоположное колесо вращается без шума и стука в обратную сторону, то дифференциал исправен. Вращение обоих колес в одну сторону свидетельствует о неисправности дифференциала. Возможно, в нем возникло заедание из-за поломки шестерен сателлитов и полуосевых шестерен или из-за их повышенного износа. Устраняют эти неисправности заменой поврежденных и изношенных деталей на СТО.

Появление сильных ударов и стуков в мосту нередко происходит из-за поломки зубьев ведущей шестерни или увеличенного износа подшипников. Устранить эти неисправности можно только заменой неисправных деталей на СТО.

Иногда новый задний мост работает бесшумно, но после пробега автомобиля 3-5 тыс. км появляется шум. Чаще всего это происходит из-за нарушения регулировки или преждевременного износа конических роликовых подшипников в результате попадания мелких частиц металла и грязи, либо тугой их затяжки и применения недоброкачественной смазки. В этом случае картер моста надо промыть керосином. Если шум не исчез, то необходимо обратиться на СТО для проверки состояния подшипников и при необходимости их регулировки или замены.

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ПРИЛИП К МАХОВИКУ КОЛЕНВАЛА

После длительной стоянки автомобиля диск сцепления может слипаться с маховиком коленчатого вала и разъединить их, нажимая на педаль сцепления, не удается. Разъединить их можно следующими способами.

1. Вначале прогревают двигатель. Когда помощники толкнут автомобиль, выжимают до упора педаль сцепления и включают первую передачу. Плавно увеличивая обороты двигателя и не отпуская педаль сцепления, продолжают движение. Обычно через 300-400 м диск отделяется от маховика.

2. Вначале просверливают отверстие (диаметром 17 мм) в нижней части картера (для автомобиля "Жигули" на расстоянии 33 мм от торца картера). Вращая рукояткой коленчатый вал, устанавливают окно в кожухе сцепления напротив просверленного отверстия. Зафиксировав педаль сцепления в выжатом положении (палкой или используя помощника), через отверстие вгоняют между маховиком и диском сцепления остро отточенную отвертку или стамеску. Повторяют эту операцию через 2 других окна, поворачивая коленчатый вал. Диск отделится от маховика. Просверленное отверстие закрывают пробкой (резиновой, полиэтиленовой).

3.Прогрейте двигатель на нейтральной передаче. Затем полностью выберите регулировочную длину штока включения сцепления. Включите одну из передач, одновременно нажав педали сцепления и тормоза. В это время напарник пусть пытается провернуть рукояткой коленвал двигателя. Через 3-4 попытки – щелчок и резкое уменьшение сопротивления вращению вала. Отрегулируйте шток рабочего цилиндра сцепления – и можно отправляться в дорогу.

ЗАМЕНА ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ БЕЗ РАЗБОРКИ

Замена поврежденной вилки механизма выключения сцепления ВАЗ – операция довольно сложная и трудоемкая, поскольку приходится демонтировать картер сцепления.

Замена поврежденной вилки механизма выключения сцепления ВАЗ – операция довольно сложная и трудоемкая, поскольку приходится демонтировать картер сцепления.

Предлагается способ выполнения этой операции, на которую затрачивается несколько минут. Отворачиваются два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, и он отводится в сторону. Снимается с картера резиновый чехол вилки и она извлекается. Концы новой вилки опиливаются наждаком или напильником по плоскости наподобие клина. Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, ставят вилку на место, заводя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка. Обычно это удается после нескольких попыток, что все равно намного проще, чем установка вилки обычным способом.

Остается поставить на место чехол и цилиндр сцепления и, если требуется, отрегулировать свободный ход вилки – 4-6 мм в месте, где упирается шток цилиндра.

КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА

Для проворачивания коленчатого вала двигателя при регулировочных работах на автомобиле ВАЗ-2105 пользуются специальным воротком или большим гаечным ключом, надеваемым на шестигранник храповика, которых нет в инструменте, прилагаемом к автомобилю.

Между тем их успешно заменяет баллонный ключ, который там имеется. В зависимости от положения храповика его вставляют одной или другой стороной.

КАК ПРОЩЕ ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕНВАЛ

1. Провернуть коленчатый вал автомобиля ВАЗ-2105 при регулировке клапанов без специального инструмента – проблема. Однако, можно не изготовлять специальных приспособлений. Проще просверлить в переднем буфере автомобилей и панели облицовки радиатора два отверстия, через которые, как на прежних моделях автомобилей, вставить обычную заводную рукоятку и вращать ею коленчатый вал. Рукоятка при необходимости может выполнять и свою прямую задачу.

2.Для того чтобы легче было поворачивать коленчатый вал двигателя автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 при регулировке клапанов и проверке работы системы зажигания, можно в правом брызговике, напротив болта, крепящего шкив на коленчатом валу, просверлить отверстие диаметром 25 мм. Отверстие надо закрыть резиновой заглушкой.

КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА БЕЗ СНЯТИЯ РАДИАТОРА

В том случае, если нужно заме нить передний сальник коленчатого вала в двигателе автомобиля ВАЗ, предлагается способ без снятия радиатора, отсоединения от него всех шлангов и слива жидкости (эти операции тем нежелательнее, чем старее шланги). Надо отсоединить от радиатора трубку, идущую к расширительному бачку. Затем снять облицовку, отвернув болты ее крепления, и поднять радиатор вверх, насколько позволяют два оставшихся на нем шланга. Поставить под него подходящую опору или подвесить, если есть к чему. В результате доступ к храповику и передней крышке открыт спереди, что даже удобней, чем сверху.

КАК ЗАЩИТИТЬ КАРДАННЫЙ ШАРНИР

В карданные шарниры при движении автомобиля попадает влага и пыль, что отрицательно сказывается на их работоспособности. Предотвратить это нежелательное явление можно путем надевания на сочлененные валы карданов в местах установки крестовин резиновых чехлов, плотно обтягивающих валы. Для этого можно использовать кусок камеры от мотоциклетной шины размером 3,15Х16.

Для установки чехлов необходимо разобрать шарниры, а затем собрать.

В качестве защитных чехлов могут быть использованы и мягкие полиэтиленовые банки подходящего размера с отрезанным дном.

КАК ПРОДЛИТЬ СЛУЖБУ ПОДШИПНИКА

При выходе из строя сальника полуоси трансмиссионное масло, вытекающее из заднего моста, протекает через подшипник и вымывает заложенную в него консистентную смазку. Впоследствии это может быть причиной разрушения подшипника. Продлить срок его службы после замены сальника можно следующим образом. Удаляют внутреннюю (со стороны редуктора) защитную шайбу из подшипника, промывают его и заполняют (примерно на треть объема) смазкой «Литол». После этого устанавливают полуось на место. Смазка «Литол» будет достаточно хорошо удерживаться в плоскости между сальником и наружной защитной шайбой подшипника. В процессе эксплуатации смазку можно будет периодически менять.

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ

Со временем в автомобилях «Жигули» может появиться стук в передней части машины. Это может быть вызвано перемещением штока переднего амортизатора даже при нормально затянутой гайке. Стук будет устранен, если на шток амортизатора надеть пластмассовую трубку.

КАК СНЯТЬ ПОЛУОСЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Снять полуось с автомобиля без специального приспособления можно при помощи пусковой рукоятки, рабочий конец которой вставляют в одно из отверстий во фланце полуоси, фиксируют его при помощи деревянного клинышка. Ударяют молотком по колену рукоятки. Подшипник полуоси выйдет из своего гнезда.

ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИЛИ ЗАДНЕГО МОСТА ВЫТЕКЛО МАСЛО

Из коробки передач или заднего моста вытекло масло, а трансмиссионого масла нет.

Чтобы добраться до СТО или стоянки, в коробку можно залить моторное масло (чем гуще – тем лучше). При этом очень важно стараться как можно больше двигаться на прямой передаче, а на низших – не давать нагрузки двигателю.

Шестерни гипоидной передачи в заднем мосту при отсутствии масла выходят из строя через несколько минут. Моторное масло сюда совершенно не годится. Если нет гипоидного, то в приработавшийся задний мост на короткое время можно залить другое трансмиссионное масло, кроме ТСп-14,5, но при условии спокойной, тихой езды без нагрузок. Эксплуатировать гипоидный задний мост с негипоидным маслом нельзя.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

При регулировке редуктора заднего моста трудно определить расположение контактного пятна на зубьях шестерен с помощью краски. Но если вместо краски между шестернями пропустить тонкую полиэтиленовую пленку, пятно контакта будет видно по раздавленной на зубьях пленке.

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ВЕРХНИХ ШАРОВЫХ ОПОР

Верхние шаровые опоры автомобилей ВАЗ с изношенным пластмассовым подшипником можно отремонтировать следующим образом.

Высверлить сварочные точки и разобрать опору. Ножовкой разрезать подшипник сверху крестом длиной около 20 мм.

Промыть и смазать детали опоры, собрать ее, положив на разрез сверху прокладку диаметром 25 мм, вырезанную из маслостойкой резины толщиной 1,5 мм.

КАК УПРОСТИТЬ СНЯТИЕ ШАРОВЫХ ОПОР

При снятии шаровых опор часто палец прокручивается вместе с гайкой. Его можно заклинить зубилом, вставленным между рычагом и защитным кожухом тормозного диска.

РЕМОНТ ШАРОВЫХ ОПОР

В процессе эксплуатации в нижней шаровой опоре может появиться значительный люфт. Если корпус не поврежден и износ деталей не чрезмерен, ее можно отремонтировать. Корпус разбирают так. Высверливают места точечной сварки. Затем изготавливают из маслостойкой резины шайбу толщиной 1,5-3,5 мм в зависимости от износа шарнира. Подкладывают ее под подпятник, после чего тщательно и качественно склепывают или сваривают корпус.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации автомобиля из-за повышенного износа деталей ходовой части или нарушения регулировок в ее узлах могут возникнуть: увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения, раскачка автомобиля на ходу, повышенный износ шин колес, стук в области подвесок и амортизаторов.

Сравнительно редко в ходовой части автомобиля могут появиться такие неисправности, как погнутость передней оси, смещение следа задних колес по отношению к следу передних колес.

Все перечисленные неисправности ходовой части значительно затрудняют управление автомобилем, резко увеличивают износ деталей, что приводит к снижению безопасности движения. Чтобы быть уверенным в безопасности движения автомобиля, необходимо при появлении малейшей неисправности ходовой части немедленно найти причину и по возможности устранить ее.

ТРУДНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Почувствовав трудности в управлении автомобилем или его виляние, а также вибрацию передних колес, особенно при больших скоростях, проверяют сначала давление воздуха в шинах и при необходимости подкачивают их до нормы. (Давление воздуха в шинах надо проверять после их остывания до температуры окружающего воздуха.) Затем следует убедиться в том, что диск колеса не деформирован и шины не имеют повреждений.

Чтобы проверить исправность колес при вращении, следует вывесить проверяемое колесо и повернуть его рукой. Исправное колесо вращается свободно, без заеданий и не имеет биения. Деформированные диски колес заменяют новыми. Для того чтобы определить, нужна ли балансировка колес, необходимо поднять домкратом колесо так, чтобы оно свободно вращалось. Затем раскрутить его и после остановки отметить мелом нижнее положение. Эту операцию повторить 10 раз. Если меловые отметки разбросаны по окружности, значит балансировка хорошая, если они сгруппированы в одном месте, необходимо балансировать колесо.

КАК БАЛАНСИРОВАТЬ КОЛЕСО

Для балансировки колеса необходимо:

уменьшить давление воздуха в шине до 0,2… 0,3 кгс/см2. Для этого необходимо отвернуть колпачок вентиля камеры и нажать пальцем на конец золотника выходящего наружу вентиля и тогда он откроет отверстие, и воздух с шипеньем будет выходить наружу. Затем снять балансировочные грузики с колеса, отогнув пружинный держатель плоскогубцами;

повернуть колесо против часовой стрелки и, когда оно остановится, нанести на шине мелом вертикальную черту, определяющую верхнюю точку колеса;

повернуть рукой колесо по часовой стрелке и после его остановки вновь отметить мелом верхнюю точку вертикальной линией;

разделить расстояние между линиями пополам и нанести метку. Это и будет самое легкое место колеса;

установить по обе стороны этой метки малые (массой до 30 г) балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса;

рукой провернуть колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, необходимо поставить более тяжелые – массой до 40 г и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при их нижнем положении;

перемещая грузики на равные расстояния от отметки, следует добиться такого равновесия колеса, при котором оно после толчка рукой будет останавливаться в самых разных положениях;

увеличить давление воздуха в шине до нормы и приступить к балансировке следующего колеса. Передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние – на одной из ступиц передних колес. Напомним, что более точная балансировка колес обеспечивается при ее выполнении на СТО с использованием специального стенда.

ЛЮФТЫ ПОДШИПНИКОВ

Осевой люфт подшипников ступиц колес проверяют способами, рассмотренными ранее, т.е. покачиванием поддомкраченного колеса за верх покрышки в направлении, перпендикулярном к плоскости его вращения. Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за тормозной барабан при снятом колесе. При этом следует приложить палец к зазору между барабаном и тормозным диском. Ощутимый люфт устраняется регулировкой подшипников передних колес или заменой неисправных подшипников на СТО.

Наличие люфтов в шарнирах передней подвески лучше всего определять при вывешенном или снятом колесе, для чего прикладывают продольное усилие поочередно к верхнему и нижнему рычагам подвески и к верхнему и нижнему шаровым шарнирам. Затем проверяют исправность резино-металлических опорных втулок, при помощи которых рычаги закреплены на своих осях.

Люфты в шарнирах передней подвески гораздо легче определить при снятых пружине и амортизаторе, когда шарниры разгружены и в них нет предварительного натяга. Обнаруженные изношенные детали и узлы (разрывы резины резино-металлических шарниров, износ ее по торцам), а также все наконечники рулевых тяг в сборе с шарнирами (при обнаружении увеличенного люфта в соединениях) необходимо заменить на СТО.

Если после вышеуказанных проверок и устранения выявленных неисправностей управляемость и устойчивость автомобиля по-прежнему не обеспечиваются, то причиной этого может быть нарушение схождения и углов установки передних колес.

Эти операции рекомендуется выполнять высококвалифицированным специалистам на станции технического обслуживания, где на стенде будет обеспечена высокая точность проверки и установки углов.