Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Приступать к натирке полов следует только по истечении не менее чем 2–3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, дают ему просохнуть и только после этого натирают пол до получения приятного равномерного глянца.

Нельзя наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый или березовый паркет, так как именно он больше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее только щеткой, но лучше всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины скипидарной мастикой. Такая мастика продается уже в готовом к употреблению виде, поэтому разводить ее вам не придется.

В процессе работы скипидарную мастику следует растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз. Окончательно натирают паркет только после того, как будет нанесен и высохнет второй слой.

Классический способ натирания паркета мастикой – человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками. Гораздо больше пользы вам принесет современный электрополотер, основным конструктивным элементом которого являются вращающиеся щетки.

Избавиться от трудоемкого процесса натирания полов вам позволит паркетный лак. В состав лака добавляется отвердитель, который легко приготовить из соляной кислоты; чаще всего для этой цели используется техническая соляная кислота, которую разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть кислоты на 8 частей воды.

При покупке лака не забудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на этикетке лака обязательно должны быть указаны тип и необходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, который добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный пол очищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электрополотера с помощью хомута из металлической ленты наждачную бумагу (рис. 84) и тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль, после чего – поверхность паркета готова к нанесению на нее лака.

Рис. 84. Приспособление для шлифовки пола

Наверное даже начинающий домашних дел мастер согласится с тем, что покрывать полы лаком при помощи кисти – дело долгое и кропотливое, особенно принимая во внимание запах свежего лака, способный вызвать при длительном вдыхании достаточно серьезное отравление.

Многие лаки, пусть даже и выпущенные в соответствии с ГОСТом или ТУ, имеют в своем составе токсичные компоненты, поэтому для более успешной и быстрой работы лучше всего использовать поролоновый валик.

Лак наносят на паркет ровным тонким слоем, стараясь не оставлять позади валика непокрытых участков, ведь смешанный с отвердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку – это процесс так называемого пленкообразования, который и превращает жидкий лак в твердое и прозрачное покрытие. Полностью лак высыхает через 2 сут. Такой паркет становится более влагостойким и меньше поддается неизбежному механическому разрушению (потертости, трещины и углубления от ножек тяжелой мебели).

Желательно начинать работу с самого удаленного от входа конца комнаты, иначе, увлекшись, вы можете оказаться далеко от двери, имея перед собой только что покрытый лаком пол. Конечно, это не самое страшное, если ваше настоящее имя Карлсон, но в любом другом случае – катастрофа.

После того как просохнет первый слой, по нему желательно пройтись мелкой наждачной шкуркой. Это нужно для того, чтобы крепче держался второй слой лака. Во время нанесения его постарайтесь как можно тщательнее избегать наплывов и капель, которые очень часто растворяют под собой первоначальный лаковый слой, в результате чего на полу может образоваться отчетливое матовое пятно.

Многие пользуются уже готовым жидким лаком ПФ-231, который удобно наносить на паркет обычным краскораспылителем.

Такой способ прост и дает отличные результаты в виде ровного и качественного слоя лака. Если вы последовали нашему совету и работали валиком, то по окончании дела валик станет непригодным к дальнейшему использованию, и его судьба – быть выкинутым в мусорный контейнер. Все кисти легко промываются либо в соляной кислоте, либо в органических растворителях: ацетоне, уайт-спирите или старом добром бензине.

Суперпол – ламинированное покрытие

С классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно прыгаем на твердые геометрические пространства ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками – следов не останется.

Если вы любите, подчиняясь внезапному душевному порыву, переставлять мебель в своей квартире, можете двигать ее сколько угодно долго, и никто из гостей не догадается о вашем пристрастии, ведь пол у вас всегда будет выглядеть как новый.

Ламинированные покрытия для пола впервые появились в 1977 году. Удивление вызывает лишь тот факт, что это не произошло гораздо раньше, так как кухонная и другая мебель с ламинированными поверхностями к тому времени уже давно не была новинкой.

Итак, чудо-пол. Стойкий, все отталкивающий и ничего не боящийся, он элегантно выглядит в любом помещении, будь то офис, гараж или спальня, и презрительно равнодушен даже к горящим окуркам.

Какие же секретные материалы входят в его состав? Первый и самый важный из них – феноловая смола под названием «меламин», которая после обработки высокой температурой и давлением становится абсолютно прозрачной. Сравнение «как стекло» в данном случае уместно только в отношении прозрачности обработанного таким способом меламина, ибо в остальном смола эта становится подобной высокопрочному пластику.

Второй по важности элемент ламинированного покрытия – это несущая панель, или основа. От нее зависит стойкость ламината к излому и высоким нагрузкам. Многие из фирм – производителей ламинированных полов уделяют основное внимание именно несущим панелям в своей продукции. Их делают из высококачественных древесноволокнистых или древесностружечных материалов, имеющих высокую плотность. Отечественный аналог их – сверхтвердая плита СТ-500.

Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить. Вы, наверное, уже поняли, что желание иметь эти красивые и современные полы должно подкрепляться и соответствующим содержимым вашего кошелька.

Третьей составляющей ламинированного покрытия является декоративная пленка. Она находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °С.

Почти все виды ламинированных полов сходны между собой по прочности и износостойкости, за исключением тех образцов, происхождение которых неясно. Одним из признаков того, что вам грозит приобретение «левой» продукции, является неразборчиво и без адреса обозначенная фирма-производитель – на «родных» полах всегда четко и красочно, а главное, подробно указаны все ее реквизиты.

Изучая предполагаемого ламинированного кандидата на роль полов в вашем доме, обратите внимание, насколько точно и аккуратно обрезаны сами панели, не имеется ли по их краям надломов и трещин, которые в ходе укладки грозят образованием некачественных стыков. Вид идеально настеленного пола утешит вас во время горьких воспоминаний о количестве потраченных денег.

Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы вашего нового пола, но никакая пропитка не спасет ламинированные полы, уложенные, например, в ванной комнате.

Не стоит думать, что ламинат – идеальный материал и у него нет никаких недостатков. В первую очередь не следует забывать о том, что ламинированные полы почти не держат тепло.

В зимнее время от такого пола волнами поднимается холодный воздух, что особенно ощутимо на первых этажах современных домов, построенных полностью из бетона.

Вы можете, конечно, отыскать и приобрести полы с подогревающей системой, которая заставит ваш электросчетчик весело крутиться на протяжении всей долгой зимы.

Вторым минусом ламинированного пола можно назвать его высокие акустические характеристики. Казалось бы, что может быть общего между полом и акустикой в обычной отечественной малогабаритной квартире? Ответ на этот вопрос вы сразу услышите, как только закончите настилку панелей.

Если у вас в доме имеется четвероногий питомец, стук его когтей по новому полу будет подобен звуку испанских кастаньет в руках темпераментной танцовщицы.

И это не потому, что вместе с вами в квартире живет амурский тигр, просто твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука. Упавшая на пол книга или разбившийся бокал заставят поначалу вздрагивать и вас, и ваших друзей.

Достоинства этого вида полов тем не менее во многом компенсируют их недостатки, так что если вы остановите свой выбор именно на ламинате, то останетесь в безусловном выигрыше.

Настилка ламинированного пола

Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.

Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7кг на каждые 12 м² пола. Клея жалеть не стоит, панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации.

Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной зазор место шириной не менее 5 мм.

В случае сомнений по поводу сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на котором будет покоиться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться

с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез. Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Мармолеум

Разумеется, в нашей книге мы не можем не рассказать о таком виде напольного покрытия, как мармолеум. Это на первый взгляд странноватое название венчает целый ряд покрытий, имеющих широчайшую гамму узоров и цветов.

В самом деле, возможности этого универсального материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные, и позиции удерживает пока только паркет. Но и ему, наверное, скоро придется уступить место странным арабескам современного мармолеума.

Итак, знакомимся с прытким новичком. В первую очередь, у него практически нет вредных для человеческого организма выделений – мармолеум неаллергенен и нетоксичен. Одним из основных достоинств его является натуральное происхождение, ведь мармолеум изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Пробка еще никому не причинила вреда, и что можно сказать против джута?

Мало того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный.

Все дело в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам. Ну как, наверное, вам уже захотелось настелить этот пол в детской?

Идем далее. Если кто-либо из ваших рассеянных домочадцев уронит вдруг на мармолеумный пол горящую спичку, пожарникам в этом случае беспокоиться не придется – такой пол довольно трудно поджечь. На нем, конечно, можно выжечь небольшой участок, но вы ведь не станете этого делать специально?

Ваше непоседливое чадо, которое обычно оставляет позади себя развалины Карфагена, разумеется, не замедлит уронить на новое напольное покрытие что-нибудь едкое или сильно красящее, например банку с краской. Паркет в этом месте, безусловно, будет испорчен навеки, линолеум придется долго и нудно оттирать вам самим, а вот покрытие из мармолеума достаточно будет только протереть тканью.

Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Если вы срежете плитку из этого материала, обнаружите, что рисунок выполнен на всю толщину ее слоя. Такое покрытие не сотрется и не выгорит, сколько бы по нему не прошло ног и лап.

Мармолеум – поистине настоящий тяжеловес среди покрытий. Этот чудо-материал способен выдержать до 160 кг на квадратный сантиметр, и на этом месте не останется никакого следа. Мармолеум прочнее, чем привычный нам всем линолеум, прочнее, чем буковый или дубовый паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу, но он и соответственно стоит. Настилать мармолеум просто, особенно если вы уже имеете некоторый опыт обращения с линолеумом или пластиковыми плитками. Каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков, так что вы являетесь полновластным хозяином в выборе колорита своего нового пола. Если у вас все в порядке со вкусом, то часть работы уже сделана. Не удивляйесь – выбрать узор из мармолеума гораздо сложнее, чем настелить сам пол.

На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Не надо выкладывать маячных рядов, ни к чему готовить основание – просто клейте!

7. Сантехника

В случае серьезных неполадок с сантехникой человек, проживающий в современной благоустроенной квартире, неожиданно для себя обнаруживает, кто в доме хозяин. Тот, кому хотя бы раз пришлось объясняться с живущими этажом ниже соседями, уже не оставит без внимания подтекающий вентиль или забившийся слив на кухне. А ревущий кран или сломавшийся смывной бачок просто требуют неотложного ремонта, угрожая в противном случае превратить жизнь обитателей квартиры в настоящий кошмар. Каждому из вас необходимо помнить, что мелкий текущий ремонт сантехники вполне по силам любому.

Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта

Все работы с сантехникой можно условно разделить на две основные части.

Одна часть – это мелкий текущий ремонт и обслуживание сантехники, которые не требуют особых навыков и сложного оборудования, зато потребность в них возникает постоянно.

Другой вид работ, в отличие от первого, приходится проводить редко (на практике – всего несколько раз в жизни) – это сложные работы по прокладке коммуникаций, установке агрегатов вроде водогрейного котла и т. п.

Соответственно, и потребность в инструментах для каждого вида работ разная. Если вы не планируете заменять трубопроводы или серьезно вмешиваться в разводку горячей воды в квартире, вам не нужны все эти труборезы, трубогибы и прочие громоздкие приспособления.

Прежде чем становиться настоящим мастером-сантехником, следует надлежащим образом экипироваться. Выбор необходимых инструментов для работ с сантехникой определяется самим «фронтом работ».

Вам придется столкнуться со стальными, чугунными и пластиковыми трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана или установка нового сантехнического оборудования потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется, конечно, прежде всего разобрать. Поскольку самого необходимого – готовых прокладок для крана – частенько под рукой не оказывается, неплохо обзавестись несложным устройством для их изготовления, а также подходящим материалом.

Другими словами, потребность в инструменте практически полностью покрывается комплектом обычного слесарного инструмента, плюс несколько специальных приспособлений. Остановимся на комплектации инструментального ящика подробнее. Что требуется в первую очередь, что – во вторую, а без чего можно было бы и обойтись?

Пассатижи, молоток, хотя бы один напильник и пара отверток должны быть в хозяйстве у любого уважающего себя индивида мужского пола. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодятся также и для любых других работ по дому, однако тут есть несколько существенных моментов.

Срочный ремонт прохудившихся труб проще всего делать, накладывая разного типа бандажи (самый простой и надежный вариант – стальной хомут с резиновой прокладкой). Несколько хомутов всегда необходимо иметь под рукой на всякий случай. Заметно облегчит установку хомута обыкновенная струбцина.

Кстати, о резьбе. Если требуется установить в водопроводную трубу дополнительный отвод (скажем, для подключения посудомоечной машины), было бы глупо вызывать сварщиков. Намного проще, перекрыв контрольный вентиль, заменить прямой участок трубы тройником, в который и вворачивается отвод с краном. Резьбовые соединения даже предпочтительнее сварных, поскольку допускают необходимый демонтаж в будущем, а нарезать резьбу вполне по силам даже начинающему мастеру (на технологии работ мы подробнее остановимся в другой главе).

Все же в условиях современной квартиры нарезать резьбу приходится, мягко говоря, нечасто. Поэтому достаточно будет обычных слесарных тисков и воротка (плашкодержателя) с набором плашек к нему.

Сами плашки могут быть разных размеров и типов, в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки ставится клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. В этом клейме следует обратить внимание на две вещи – обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Напомним, что в соединениях трубопроводов применяют дюймовую цилиндрическую резьбу.

Буква «Л» в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали, – в этом случае выбирайте плашки с маркировкой Р18 (лучше – Р18Ф2, буква «Ф» указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.

Плашка может быть также разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе – такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка.

Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип – раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6). Хотя в домашних условиях вам, скорее всего, почти не придется самостоятельно нарезать резьбу, она, тем не менее, будет окружать вас повсюду: та или иная резьба присутствует в конструкции почти каждого сантехнического прибора, кроме того, сами элементы сантехники подключаются к трубам резьбовыми соединениями, на резьбе соединяют отдельные участки водопровода и т. д.

Все резьбовые соединения требуют, как известно, специального инструмента для монтажа или демонтажа. Речь идет о ключах. Если накидную гайку или головку крана хозяева еще умудряются отвинтить пассатижами (никогда так не поступайте!), то муфту или контргайку таким варварским методом с места не стронуть.

Полный комплект гаечных ключей, необходимых для домашних работ с сантехникой, исчерпывается всего тремя двусторонними ключами – 19 х 22, 17 х 19 и 14 х 17 и одним накидным, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка.

Кроме гаечных, вам потребуется также трубный ключ – рычажный и / или раздвижной (не путать с разводным гаечным!).

Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного – в его предназначении, а следовательно, и в устройстве (рис. 85).

Рис. 85. Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники: а – пассатижи; б – дисковая электропила; в – ножовка по металлу; г – тиски; д – гаечный и трубные ключи

Рис. 85 (продолжение). Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники: е отвертки с плоским жалом; ж штангенциркуль; з вантузпрокачка

Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, выдерживает намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.

Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме, и надежную упорную резьбу на подвижной губке.

Рабочее направление раздвижного трубного ключа – по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) – другой универсальный инструмент. Годится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов).

Так же как и раздвижной, рычажный ключ использует для фиксации детали принцип заклинивания ее между губками.

Для домашних работ с сантехникой вполне можно обойтись одним только рычажным ключом. Рычажные ключи выпускаются разных размеров. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на инструменте. Какой именно ключ нужен в первую очередь?

Достаточно будет ключа № 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм) или даже № 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм). Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае, если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв КТР – «ключ трубный рычажный» – и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта домашней сантехники.

Не забудем и об измерительном инструменте. Микрометры и угломеры в условиях квартиры вам вряд ли понадобятся, а вот штангенциркуль пригодится всегда. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры.

Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Выбирая его в магазине, обратите внимание на нониус – особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна 9 мм, то есть девяти делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм.

Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и т. д. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на двадцать пять частей. Таким образом, масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5–0,48), равна 0,02 мм.

Вот, пожалуй, и все инструменты, которые необходимо иметь начинающему мастеру-сантехнику. Кроме них, вам понадобится и еще кое-что – вантуз для прокачки засорившихся сливных трубопроводов, набор прокладок для кранов горячей и холодной воды, а также гибкий стальной тросик длиной 1–1,5 м.

Тросик понадобится там, где не справится вантуз. Для удобства работы тросик должен иметь рукоятку, а его рабочий конец требуется облудить.

Вантузов лучше иметь два. Один, большего диаметра, – для прокачки унитаза, а другой – для раковин и ванн.

Занимаясь комплектацией «малого ремнабора», будет нелишне подумать и об экономии. Самый простой способ – не покупать лишнего – вы уже усвоили. Надеемся, все вышесказанное поможет вам сделать правильный выбор.

Хромированные или никелированные накидные гайки, головки кранов, а также сами краны при их замене часто приходится отвинчивать трубными ключами. Для того чтобы губки своими зубцами не повредили декоративное покрытие, изготовьте съемные прокладки-нагубники. Времени на это почти не потребуется, зато вы навсегда забудете про царапины (а значит, и про коррозию) на корпусе кранов. Для нагубников годится любой мягкий металл – алюминий, латунь или листовая медь.

Занявшись доводкой инструмента, можно раз и навсегда решить проблему с прокладками, которых, как показывает практика, в самый неподходящий момент под рукой просто не оказывается. А ведь замена прокладки – одна из самых частых ремонтных работ.

Конечно, в случае необходимости прокладку можно вырезать буквально «на коленке» из любого подходящего материала (о материалах мы расскажем чуть ниже). Однако такая работа отнимает время и требует определенной усидчивости и аккуратности, к тому же в следующий раз ее придется повторять снова.

Если только вы не намерены развивать таким путем мелкую моторику пальцев, имеет смысл ускорить, удешевить и упростить процесс. Ваше время сбережет специальное приспособление для вырубания прокладок – просечка, а деньги сэкономит самостоятельное ее изготовление.

Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее.

Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае подходящим диаметром является внутренний) и длиной от 70 до 100 мм. Одна из сторон трубки – рабочая – должна быть закалена и заточена по внешней кромке.

Как известно, закаливание состоит в нагреве сырой стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток – хрупкость.

Поэтому, закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определенные правила.

Прежде всего следует помнить, что более твердой (следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде. Между тем в домашних условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

Чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск – это второй термический процесс, необходимый в изготовлении качественного инструмента. Чтобы отпустить закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали.

Отпуск проводят не позже, чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок составляет 270°, при этом температуру разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 до 330°.

Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением цвета этого участка при нагреве.

Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки в пределах 220–230 °С. Темно-желтый указывает на нагрев до 240 °С, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255 °С, а переход от коричневого к красному цвету будет соответствовать температуре 260–265 °С.

При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275 °С), фиолетовый (280–285 °С), васильковый (до 295 °С) и светло-синий (310–312 °С).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500–570 °С, ее цвет становится темно-коричневым. Повышение температуры до 600–560 °С сделает заготовку коричнево-красной, а если цвет стал вишневым, значит, она разогрелась до 700 °С. Ярко-красный цвет, переходящий в оранжевый, сигнализирует о температуре до 1000 °С.

Заточка просечки, хотя и несложная операция, также требует грамотного подхода. Большой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно.

Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное сырое состояние. Не допускайте посинения кромки – это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.

Поскольку диаметр просечки должен быть величиной постоянной, внутреннюю стенку трубы нужно сохранять в строго вертикальном положении. Да и без того правка кромки изнутри представляется проблематичной, поэтому не доводите заточку до образования заусенцев, как при заточке другого режущего инструмента.

Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля, – если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа не избежать.

Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка – в нем самом, отключить весь стояк). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.