Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

С помощью этого простого приспособления можно вырубать за раз по 3–4 прокладки необходимого диаметра – каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки. Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.

Инстументы для серьезных работ

Для установки навесных элементов сантехники – раковин и моек, – а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.) понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра.

Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет производить отверстия до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно.

Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие, полностью твердосплавные сверла, а вот иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно.

Понадобится также пробойник, набор шурупов (лучше – оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и дюбелей.

Если вам нужно заделать трещину в чугунной трубе, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер – узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

Для того чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также для того, чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить.

К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24 х 27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).

Одним газовым ключом 5–30 мм тоже уже не обойтись. Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи номеров 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно).

Как вариант, возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (подходит для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.

Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам вы решите собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых). Вообще, забегая немного вперед, скажем, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, возможно, и легче, чем с тяжелым чугуном, однако не забывайте, что кажущаяся простота монтажа в относительно недалеком будущем обернется для вас головной болью – латать быстро коррозирующую канализацию – дело, согласитесь, малоприятное.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной длины от 1,5 до 12 м. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит нарезать на отрезки необходимой длины, обработать торцы и зачистить места отрезов, свинчивать «нитки» из отдельных отрезков. Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся.

Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании. Устройство и принцип работы простейшего прижима ясен из рисунка 86.

Рис. 86. Трубный прижим

Есть и более сложные по конструкции прижимы, например с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Правда, поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.

В комплекте с прижимом применяется и другое устройство – так называемый труборез. Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра (рис. 87).

Рис. 87. Труборез

Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме закреплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.

Положение резцов относительно друг друга можно регулировать: обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В самых простых (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.

Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез. Кроме высокого качества конечного результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу большого диаметра. Да и затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой.

При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются.

Помимо пересечений, часто возникает необходимость «завернуть» трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления – согнуть трубу «уткой».

Кроме того, когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив вдобавок время на нарезание резьбы.

Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства – трубогибы. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные (рис. 88) и ручные.

Рис. 88. Стационарный трубогиб

Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Показанный на рисунке стационарный трубогиб называется станком Вольнова; он позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.

Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает настройку приспособления и ускоряет работу.

Другое немаловажное преимущество трубогиба в том, что он одинаково успешно справляется как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком. Таким образом, вышеназванные «калачи» и «утки» можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Кстати, прежде чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой – фитингами. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений (рис. 89).

Рис. 89. Виды фитингов: а – угольник; б – переходный тройник; в – переходная муфта; г – сгон в сборе с прямой муфтой и контргайкой

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Таким образом, соединительные фасонные части (они же фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода.

Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна – еще и продольные ребра. Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. Многие из соображений экономии отправляются на ближайший развал-барахолку, где можно найти также долговечные чугунные фитинги б/у. Обратите внимание на качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает десяти процентов общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба – чистой, без рванин и заусенцев. Для соединения труб одинакового диаметра нужна прямая муфта; трубы разных сечений соединяются переходной муфтой. Угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений.

Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной на другом называется сгоном. Он применяется в сочетании с двумя муфтами и контргайкой для тех соединений, которые могут потребовать разборки. Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками: они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т. д.

Собирая трубопроводы, нарезать резьбу под фитинги придется не раз и не два. При этом неправильно нарезанная резьба может свести на нет труд нескольких часов – хорошо еще, если отрезок трубы не был отмерен строго по месту. Иначе из-за этих двух-трех сантиметров, которые «украла» запоротая резьба, придется повторять весь цикл операций сначала: отмерять и отрезать новый кусок трубы, гнуть его, зачищать напильником торцы.

Чтобы застраховаться от подобных неприятностей, нужен специальный вороток (плашкодержатель) с направляющим фланцем – цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Он не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка резьбы. Если предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков нужно несколько.

В усовершенствованной модели такого воротка фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы – вороток-«трещотка». От обычного плашкодержателя он отличается тем, что вместо двух рукояток имеет одну, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах.

Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, подойдет обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, перерубают зубилом с твердосплавной вставкой. Фитинги для канализационных труб купить несложно.

В отличие от водопроводных соединений необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды – при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит: лучше купить все необходимое перед самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). Если в будущем возникнет необходимость в каком-то колене, отводе или тройнике, его всегда можно найти в магазинах.

До сих пор мы говорили, в основном, о монтаже труб. Но, кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Одних ключей, чтобы разобрать крепко прихваченное ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности «посажен» на краску, все усилия будут тщетными.

Разобрать намертво схватившееся соединение поможет паяльная лампа – при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинутся с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее в хозяйстве, безусловно, желательно.

Конструкций паяльных ламп настолько много, что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один: воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки. Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.

Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином – это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на ³/₄ объема.

Разогревая горелку, следите, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Нужно также следить за состоянием форсунки – не забывайте регулярно прочищать ее отверстие.

Измерительный инструмент следует дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной линейкой с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов) (рис. 90).

Рис. 90. Контрольная линейка: а – внешний вид; б – измерение уклона

Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти.

Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется в миллиметрах на метр длины трубопровода. Забегая вперед, скажем, что 1 см на метр длины – минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3–4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в расширительный бачок системы водяного отопления.

Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм.

Нехитрый прибор, представленный на рисунке, пригодится и для правильной прокладки поливных трубопроводов на приусадебном участке, а также послужит обычным уровнем при разметке, например, для установки креплений раковины.

Вот, в общем-то, и все инструменты и приспособления, необходимые, чтобы чувствовать себя во всеоружии. Дополнив вышеописанный набор парой широких конопаток или чеканок (используются для уплотнения стыков в трубах канализации), вы можете считать себя подготовленным к проведению любых работ с трубами.

Материалы

Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д) – наиболее предпочтительный уплотнитель резьбовых соединений, включая трубопроводы горячей воды, применяется также для набивки сальников. Выдерживает температуру до 200 °С, устойчив к действию агрессивных сред – щелочей и минеральных кислот.

Для смазки лента ФУМ заранее пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 15 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой применяется шнур из того же материала.

Плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС (сухая) – сальниковая набивка, которая применяется главным образом в запорной арматуре сетей горячего водоснабжения и питьевой воды.

Льняная прядь с пропиткой суриком или свинцовыми густотертыми белилами применяется для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной (не питьевой) и горячей воды, а также в трубопроводах системы водяного отопления.

Ограничение температуры применения – 100 °С. Прядь, пропитанную цинковыми белилами, используют только в трубопроводах холодной воды (не питьевой).

Асбестовые нити используются в качестве сальниковой набивки. Не применять для кранов и вентилей питьевой воды

Смоляная прядь, пеньковый или джутовый канат. Служит для заделки (герметизации) раструбов чугунных и керамических канализационных труб. Предпочтительнее использовать канат со смоляной пропиткой.

Материалы для вырубания прокладок

Техническая листовая резина толщиной 3–4 мм применятся только для прокладок в краны и вентили холодной воды Хранить в прохладном темном месте, предохранять от действия прямых солнечных лучей, беречь от контакта с маслом или бензином.

Термостойкая резина годится также для изготовления прокладок в краны и вентили горячей воды. Температурное ограничение – 50 °С, требования по хранению те же.

Кожа техническая используется в изготовлении манжет и прокладок для вентилей и кранов холодного водоснабжения. Горячая вода вымывает из кожи дубильные вещества, и она быстро разрушается.

Компоненты смесей

Для заделки стыков раструбов чугунных канализационных труб применяется техническая сера. Перед заливкой стыков ее измельчают и нагревают до плавления. Другое вещество, которое следует иметь в запасе, – эпоксидная смола (или готовый клей на основе эпоксидной смолы). В домашних условиях эпоксидная смола является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п.

Еще один незаменимый компонент для приготовления различных смесей – портландцемент. Портландцемент применяют для изготовления асбестоцементной смеси, а также для зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб.

Краски на основе лаков и битумов используются для защиты от коррозии черных (неоцинкованных) водопроводных труб.

Натуральную олифу и цинковые белила, разведенные натуральной олифой с добавлением сиккатива, применяют для пропитки льняной пряди, которая идет для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной воды.

Машинное масло применяется при нарезании резьбы, для смазки трубы под ролик трубогиба, как охлаждающая жидкость при резке труб и т. п.

Глицерин используется для самостоятельного изготовления фасонных частей (раструбов и буртов) при монтаже пластиковых трубопроводов. Разогрев в глицериновой ванне применяется также для изгибания ПВХ и ПВП труб.

Из нефтяного битума БН-111 и асфальтовой мастики готовят заливку для герметизации стыков и заливки раструбов керамических трубопроводов.

Утеплители

Стекловата, или минеральная вата, – органический утеплитель, не подверженный горению и не гниющий. Ее изготавливают, продувая кислород через расплавленный стекловидный шлак со связующими маслами.

Выпускается в матах или рулонах; применяется для теплоизоляции трубопроводов горячей воды, стояков, а также для защиты от перемерзания подводящих водопроводов и труб наружной канализации. Запрещена к применению в жилых помещениях.

Маты из усовершенствованной стекловаты – эластичный материал, более легкий, чем обычная минеральная вата, так как не содержит связующих веществ.

Выпускаются толщиной от 25 до 50 мм, применяется для теплоизоляции трубопроводов малого диаметра.

Короба из усовершенствованной стекловаты – профилированный длинноволоконный теплоизолятор с ориентированным расположением волокон (поперек короба). Структура материала облегчает резание и последующий монтаж, особенно в местах опор, отводов, элементов запорной арматуры и т. п.

Применяются для теплоизоляции как воздушных, так и заглубленных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Выпускаются разной длины, от 1 до 3 м.

При покупке не забудьте поинтересоваться, входит ли в стоимость коробов специальная лента для проклейки поперечных стыков.

Стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты – устойчивый к сжатию, прочный на разрыв, но упругий и растяжимый в продольном направлении длинноволоконный материал.

Сочетает теплоизоляцию и наружное покрытие, на 30–35% легче, чем лист из минеральной ваты такой же прочности.

Применяется для теплоизоляции расширительных баков и накопительных емкостей системы горячего водоснабжения, а с битумной пропиткой – для заглубляемых труб большого диаметра.

Универсальный пенофольгированный утеплитель представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой (до 99%) алюминиевой фольгой. Безопасный, гипоаллергенный и не поддерживающий горение продукт, созданный на основе отражающего изоляционного материала LOW-E. Не коробится и не впитывает влаги, легко повторяет любой профиль, точно огибает все выступы и утолщения – фитинги, опоры креплений, отводы и т. п. Отражает тепло как изнутри, так и снаружи. Помимо отражения, обеспечивает высокую степень изоляции за счет своей герметичности и воздушной прослойки, которую создает микропористая «начинка».

В продаже встречается двух видов: с толщиной листа 12–15 и 4–5 мм (заменяет 12 и 8 см обычной стекловаты соответственно).

Работать с пенофольгированным утеплителем даже приятно: он режется любым инструментом и не требует, как большинство высокотехнологичных материалов, дорогостоящего монтажного комплекта. Все, что нужно, это обычный строительный степлер и фольгированная лента для проклейки стыков.

Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель незаменим для изоляции подоконных ниш (батареи не просто перестают греть улицу, но и более эффективно нагревают воздух в доме за счет отражения тепловой энергии). Вообще же сфера применения пенофольгированного утеплителя ограничена только вашей фантазией.