Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Хорошо в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить с помощью гвоздей; приклеивание необходимо для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.

Отделка швов

После того как потолок облицован гипсокартоном, остаются не очень привлекательные швы между листами. Их можно заделать шпатлевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно–клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов. В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него следует наклеить полоски картона с помощью столярного клея, после чего места наклеивания зашпатлевать.

Как только шпатлевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.

Прикрепление гипсокартона с помощью металлических направляющих

Для того чтобы установить гипсокартонные листы по вертикали на металлический каркас, используют следующие строительные материалы: в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие – металлические п–образные профили размером 50 х 45 мм, которые крепятся на пол и на потолок, для того чтобы в дальнейшем на них установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.

Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.

В том случае, если потолки в вашем доме бетонные, потребуется дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем: прикладывают профиль, карандашом намечают точки в отверстиях профиля и только затем просверливают отверстия.

Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к потолку и стене. К изготовленному таким образом каркасу прикрепите гипсокартонные листы по периметру винтами–саморезами с шагом 300 мм.

Пространство между потолком и листами гипсокартона заполняют «Изовером» – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль.

Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартоном

Особого разговора заслуживают уход и ремонт потолков, облицованных сухой штукатуркой. Во многом это связано с тем, что часто между поверхностью потолка и листами гипсокартона остаются пустоты, иногда ничем не заполненные. Одно неосторожное движение – и вот лист местами продавливается, а значит, его нужно ремонтировать.

Чтобы не переделывать всю работу заново (не забудьте, что швы у вас уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до

60 мин. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и при помощи известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1 : 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно уложить по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь вам осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

Пенопластовые потолки

Пенопластовые потолки являются промежуточным вариантом между традиционной окраской оштукатуренного потолка и подвесным потолком.

Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты. Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут.

Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.

На российском рынке строительных материалов присутствует несколько фирм – производителей пенопластовых потолков. Разница между потолками различных фирм–производителей очень незначительна, поэтому рассматривать все виды не имеет смысла. В качестве примера мы решили привести продукцию немецкой компании «Schafer Deckenplatten».

Компания «Schafer Deckenplatten» одна из первых в Германии освоила выпуск продукции на основе вспененного полистирола.

«Schafer Deckenplatten» производит потолочные плиты двух основных размеров: 167 х 1000 и 500 х 500 мм.

Компания также выпускает потолочные розетки и плинтусы из вспененного полистирола с имитацией гипсовой лепнины, но отличающиеся от нее легкостью монтажа и стойкостью к появлению трещин. В процессе изготовления потолочных материалов используют только экологически чистое сырье – водоэмульсионную краску и вещества, не содержащие фтористого углеводорода.

Помимо этого, потолки данной фирмы отличаются рядом преимуществ:

– относятся к категории трудновоспламеняемых материалов;

– обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами;

– легко ремонтируются после механических повреждений и протечек;

– моются с применением синтетических моющих средств, не содержащих растворителей.

Монтаж пенопластовых плит

Пенопластовые потолки наклеивают на базовый потолок. Перед началом монтажа следует провести предварительные работы: обеспыливание и обезжиривание поверхности.

Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы «DUFA») или слабым, 5–7%-ным, раствором ПВА.

Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи:

– «Decofit-P» (он не всегда имеется в продаже);

– «Gigant» фирмы «DUFA».

Одного килограмма клея хватает примерно на 3 м². Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.

Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож.

Для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.

При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.

Перед началом работ потолок следует разметить так, чтобы центральная плитка находилась в центре помещения.

В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.

Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.

Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому вы можете спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.

2. Стены

Стены жилого помещения являются одним из основных элементов домашнего интерьера, и их ремонту следует уделить максимум внимания. В зависимости от ваших вкусов и пристрастий вы можете покрасить стены вашей квартиры, оклеить их обоями или облицовать плиткой.

Штукатурные работы

Если вы решили оклеить стены обоями, вам необходимо провести штукатурные работы.

Инструменты

Для штукатурных работ потребуются следующие инструменты (рис. 46).

Рис. 46. Инструменты для штукатурных работ: а – штукатурная лопатка; б – сокол; в – терка

Стальная щетка. Служит для зачистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени жесткости.

Скребок. Понадобится вам, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки и т. п. Его можно изготовить и самостоятельно, использовав в качестве материала кровельную сталь: длина лезвия должна быть около 15 см, ширина – около 7 см.

Бучарда. Предназначена для нанесения насечки на поверхность в целях лучшего сцепления с ней раствора. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Троянки, зубчатки. Также используются для нанесения насечки. Представляют собой зубила, на лезвиях которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

Сокол. Во время штукатурных работ на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером примерно 35 х 35 см), ручку.

Если предполагается использовать жидкий раствор, края сокола обрамляют бортиками.

Штукатурная лопатка. Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия (22 х 17 см), закрепленного в деревянной ручке.

Отрезовка. Штукатурная лопатка для мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Полутерок. Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самостоятельно из хорошо отшлифованной доски (15 х 70 см), прикрепив к ней деревянную ручку.

Терка. Понадобится для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см).

Правило. Поможет проверить плоскость поверхности при нанесении штукатурки. Представляет собой длинную деревянную рейку (сечением примерно 4 х 4 см).

Материалы

Штукатурный слой наносится на стены, потолки, применяется для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей.

Для составления штукатурного раствора необходимы вяжущие вещества, заполнители и чистая вода.

К вяжущим материалам относятся: цемент, гашеная известь, гипс и гипсовые вяжущие, глина, жидкое стекло, магнезиальные вяжущие, поливинилацетатные дисперсии. Чаще всего для приготовления растворов употребляют цемент.

Заполнители бывают природные и искусственные. К первым относятся песок, гравий, каменная крошка, ко вторым – топливный шлак, опилки, керамзитовый песок. Лучше всего использовать речной песок, так как он является наиболее чистым. Прочие виды песка могут содержать примеси глины и, соответственно, потребуют тщательной промывки.

Весь песок подразделяется на три вида, в зависимости от величины зерна: мелкий (до 0,5 мм), средний (от 0,5 до 2 мм) и крупный (от 2 до 7 мм). Наиболее пригодны для составления штукатурных растворов мелкий и средний пески. Мелкий выгоден еще и тем, что позволяет создать идеально ровную оштукатуренную поверхность, которую потом, перед нанесением краски, можно не шпаклевать.

Шлак в качестве заполнителя менее хорош, чем песок, так как содержит вещества, значительно снижающие прочность раствора.

Известково–цементные растворы пластичнее, что позволяет осуществлять работу в более медленном темпе. С цементом марки «300» проще работать, чем с растворами цемента марок «400» и выше – они довольно быстро высыхают. Однако именно это качество может навредить штукатуру, не имеющему опыта.

Растворы

Если вы оштукатуриваете внутренние поверхности – бетонные или кирпичные стены, – вам лучше пользоваться известковым, известково–глиняным, известково–глино–гипсовым, известково–гипсовым или цементно–известковым раствором. Если вы имеете дело с деревянными поверхностями, лучше всего выбрать раствор, в состав которого входит гипс – он отличается повышенной прочностью. При этом следует помнить, что гипсовые растворы начинают затвердевать уже через 5 мин, поэтому работать с ними нужно очень быстро.

Для оштукатуривания наружных поверхностей – кирпичных, бетонных и каменных стен – применяют известковый, цементно–известковый или цементно–глиняный растворы.

Для ремонта старой штукатурки, а также отделки выпуклостей (например, карнизов) лучше всего подходит цементный раствор.

Удобнее всего готовить раствор в деревянном ящике с площадью дна около 1 м² и глубиной до 30 см. Подойдет для этих целей и старое жестяное корыто.

Цементный раствор. 1 часть цемента, 2–5 частей песка. Поскольку песок, увеличивая прочность раствора, снижает его пластичность, более целесообразно остановиться на 2–3 частях.

Цементно–известковый раствор. 1 часть цемента, 1–3 части известкового теста (известь разводят в воде до тестообразной массы), 6–8 частей песка. Сухой цемент перемешивают с песком, после чего полученную смесь перемешивают с известковым молоком. Если тесто получилось чересчур густым, перед приготовлением раствора в него необходимо добавить немного песка, воды и тщательно перемешать.

Известковый раствор. 1 часть известкового теста, 1–5 частей песка. Количество песка определяется в зависимости от жирности извести. В известковое тесто постепенно добавляют песок, непрерывно размешивая смесь, пока она не станет однородной консистенции и цвета. Если раствор не прилипает к мастерку, значит, он тощий и в него нужно добавить известь, а затем снова перемешать. Если же раствор не прилипает совсем, значит, он излишне жирный и в него необходимо добавить немного песка. Идеально приготовленный раствор должен лишь слегка прилипать к мастерку и напоминать по консистенции густое тесто.

Известково–глиняный раствор. 1 часть жидкого глиняного теста, ¹/₃ части известкового теста, 3–6 частей песка (количество определяется жирностью глины). Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым, а затем, не переставая помешивать, добавляют песок.

Известково–гипсовый раствор. 1 часть гипса, 3–4 части извести. В емкость наливают воду, затем тонким слоем высыпают гипс и быстро перемешивают до получения негустой однородной массы. Затем в нее добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают.

Подготовка поверхности

Перед началом штукатурных работ необходимо сначала подготовить поверхность: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить поверхность водой, что очень удобно осуществлять с помощью садового опрыскивателя.

Если вы имеете дело с новой каменной, кирпичной или бетонной стеной, достаточно очистить ее от пыли и как следует увлажнить. Швы между кирпичами рекомендуется углубить до 1 см – это обеспечит лучшую сцепляемость раствора с поверхностью.

На гладкой бетонной стене в тех же целях необходимо сделать насечку длиной около 15 см и глубиной около 3 мм. Для этой цели вам понадобятся зубчатка (троянка) и молоток. Как правило, на 1 м² стены нужно сделать около 250 насечек. После этого стену очищают стальной щеткой и увлажняют.

Для стен, построенных более года назад, нанесение насечек и очистка являются непременным условием.

Деревянные поверхности подготавливать значительно труднее. Сначала необходимо слегка надколоть доски, из которых они состоят, чтобы те не покоробились от воздействия раствора.

Потом на поверхность набивают дранку в виде диагональной решетки. Дранка представляет собой лучинки или фанерные обрезки в виде полосок шириной около 15 мм и толщиной около 4 мм.

Можно использовать вместо дранки сетку «рабица», набив ее на стенку сквозь фанерные полоски – чтобы между сеткой и поверхностью стены оставался зазор около 3 мм.

Нанесение раствора

Раствор наносят на стену с помощью штукатурной лопатки и сокола. Набрав в сокол порцию раствора, его забирают оттуда лопаткой и набрасывают на поверхность. Забор раствора удобнее производить правым ребром или концом лопатки, двигая ее при этом от края сокола (то есть от себя) к его середине. В зависимости от условий работы набрасывание производится справа налево или слева направо. В процессе набрасывания работает только кисть руки, а не вся рука. Не делайте слишком сильный взмах, чтобы раствор не разбрызгивался.

Можно также намазывать раствор на поверхность: для этого к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. Набрасывание раствора обеспечивает лучшее его сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

По всем правилам штукатурного ремесла, на поверхность необходимо нанести три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку (см. главу «потолки»).

Как правило, ровные кирпичные и бетонные стены оштукатуривают тонким слоем (от 5 мм толщиной). На деревянных поверхностях толщина слоя должна быть не менее 25 мм, иначе дранка, выполняющая роль арматуры, покоробившись, может разрушить штукатурку.

Следующий этап штукатурных работ – разравнивание раствора, то есть получение ровной поверхности. Эта операция осуществляется с помощью полутерка, правила, а также сокола после нанесения каждого слоя. Наиболее тщательно разравнивают грунт и накрывку – обрызг требует выполнения этого действия только в том случае, если с него свисают капли раствора. При этом, чем лучше выровнен второй слой, тем легче наносить последний и тем меньше будет его толщина.

Выполняя это действие, полутерок или сокол ведут в любом направлении – горизонтально, вертикально и т. д. Важен результат: гладкая и чистая поверхность.

Когда накрывка схватится, приступают к операции, которая именуется затиркой. Эта операция, в свою очередь, состоит из двух этапов – затирки вкруговую и затирки вразгонку. Сначала терку плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности есть бугорки, терку нужно прижимать сильнее, если впадины – слабее. По мере трения все неровности срезаются ребрами терки. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, при этом впадины заполняются им.

После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку вразгон. Полотно терки тщательно очищают от раствора, прижимают к поверхности и совершают прямолинейные движения–взмахи, уничтожая тем самым следы от предыдущей затирки.

Для более качественного выполнения этих операций полотно терки можно обить фетром или плотным войлоком.

Оклейка стен обоями

Выбор цвета обоев

С особым вниманием следует отнестись к выбору цвета стен – «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Правильно подобранная цветовая гамма создаст в вашей комнате особенное настроение, сообщит ей уют и комфорт.

Если вы выберете теплые тона, ваша комната будет иметь приятный для глаз мягкий фон, с которым очень хорошо будет сочетаться мебель цвета натурального дерево. Теплые светлые тона (например, светло–бежевый, светло–золотистый) подходят для комнат, не имеющих достаточного освещения.

Холодные тона (зеленые, серые, голубые) зрительно расширяют помещение. Их можно применять в хорошо освещенных комнатах с окнами на южную сторону.

Темно–зеленые, темно–синие, темно–коричневые тона подойдут для отделки прихожей или подсобных помещений.

Ниже приведены три варианта подбора обоев для разных типов квартир.

Нейтральный вариант. Он очень хорошо подойдет для малогабаритных квартир, так как благодаря ему создается иллюзия большого пространства.

Суть этого решения заключается в том, что все комнаты квартиры оклеиваются одинаковыми обоями нейтрального цвета того или иного оттенка.

Нюансный вариант очень гибок и подходит для квартир с любой планировкой. Обои должны составлять гамму оттенков одного цвета, например, от темного до светлого или от

холодного до теплого (можно комбинировать теплые темные, теплые светлые, а также холодные темные и холодные светлые тона).

Контрастный вариант. Его можно использовать даже в малогабаритных квартирах, обои в этом случае могут иметь одинаковый рисунок. Название этого приема говорит само за себя: обои подбираются по принципу контрастного сопоставления цвета, чтобы максимально разнообразить комнаты одной квартиры.

И, конечно, не следует забывать, что во всех случаях рисунок обоев не должен быть излишне ярким, грубым, навязчивым – золотые вензеля на красном фоне не только отпугнут гостей, обладающих вкусом, но и не дадут вам как следует расслабиться после рабочего дня.

Расчет нужного количества обоев

Ну и, наконец, последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, выбирая и покупая обои для оклейки стен квартиры, это правильный расчет, необходимого вам количества. В этом вам поможет пример вычисления, помещенный ниже.

Скажем, вам необходимо оклеить комнату размером

6 х 5 м. Сначала определите ее периметр: 6 + 6 + 5 + 5 = 22 м. Разделите периметр на ширину обоев, например на 0,5 м, то есть 22 : 0,5 = 44 – это необходимое число полотен. Если расстояние от плинтуса на полу до потолка 3 м, то это значит, что одного рулона из 10 м обоев хватит на 3 полотна. 44 : 3 = 14,6 рулона. Не забудьте вычесть из общего количества обоев площадь дверей и окон.

Материалы

Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самостоятельно, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем приводить его. Однако мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте. Подробно о видах клея говорилось выше (см. главу «потолки»).

На основе КМЦ можно приготовить два основных вида клейстера: для наклейки обоев и для проклейки и наклейки бумаги.

Клейстер для наклейки обоев. Для его приготовления берут 4 части клея КМЦ и 96 частей воды. Отмеряют нужное количество воды комнатной температуры и, помешивая, добавляют в нее клей. Полученный состав оставляют на 12 ч для набухания и полного растворения клея. В течение этого времени состав нужно 2–3 раза основательно перемешать. Норма расхода клейстера – 140 г на 1 м² поверхности.

Клейстер для проклейки и наклейки бумаги приготовляют из клейстера для наклейки обоев. В качестве наполнителя в него добавляют меловую пасту 30%-ной влажности, процеженную через сито с мелкими ячейками. На 1 л клейстера берут 260 г меловой пасты или 200 г сухого просеянного мела. Такой состав заполняет шероховатости штукатурки или бетона и создает на поверхности ровный и прочный слой.

Приготовленный клейстер сохраняет свои качества в плотно закрытой таре в течение 7 сут. Норма расхода клейстера – 150 г на 1 м² поверхности.

Необходимо также запастись большим количеством подклеечной бумаги. Как правило, в этом качестве чаще всего используются старые газеты. Главное, чтобы на них не было чернильных, масляных или жирных пятен, которые могут проступить сквозь обои и оставить неустранимые пятна.

Инструменты

Для предварительной подготовки поверхности вам потребуется шпатель или нож с широким лезвием и ветошью для размачивания старых обоев.

Для самого процесса нужен набор простейших инструментов:

– шнур с отвесом;

– ножницы (желательно с длинными лезвиями) для обрезки обоев;

– кисти для нанесения клея и щетка для разглаживания обоев на стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом). Кисти могут как большими, так и маленькими. Большой удобнее проклеивать поверхность стены и намазывать клей на разложенные обои. Маленькая пригодится для подмазывания верхушек и кромок уже приклеенных обоев, а также для нанесения клея в труднодоступные места;

– остро заточенный скальпель – им очень удобно прорезать в обоях отверстия под розетки, выключатели и т. п., особенно если приходится это делать в уже приклеенных листах.

Подготовка поверхности

Как и при всех видах облицовочных работ, перед оклейкой обоями любой поверхности ее необходимо предварительно обработать.

Прежде всего снимите со стен выступающие наружу выключатели и розетки, а также удалите из нее гвозди, шурупы, дюбеля и пр.

Если стена, на которую вы собираетесь клеить обои, окрашена клеевой или известковой краской, ее нужно размыть теплой водой с мылом, затем шпателем окончательно снять слой краски.

Все имеющиеся в стенах трещины следует расширить, пока штукатурка не перестанет осыпаться, смочить водой и замазать раствором или смесью мела с гипсом (3 части мела на 1 часть гипса или мелкого песка). После того как штукатурка высохнет, ее необходимо сравнять наждачной бумагой или пемзой.

Старые обои можно удалить со стены, размачивая их теплой водой с помощью тряпки или кисти. Когда намоченный фрагмент пропитается водой, его можно легко снять широким длинным ножом или шпателем. Если же большая часть старых обоев держится прочно, достаточно будет удалить только те, что отклеились и вздулись. После чего эти фрагменты оклеиваются бумагой, чтобы не было впадин.

От масляной (эмалевой) краски стены можно не очищать совсем – достаточно будет тщательно протереть ее и устранить все дефекты. Однако если такие стены имеют глянцевую поверхность, их лучше слегка обработать наждачной бумагой, иначе обои через некоторое время после высыхания могут отвалиться.

Если вы собираетесь оклеивать обоями стены, обитые фанерой, ДВП или ДСП, их предварительно необходимо загрунтовать клейстером, зашпаклевать швы и заклеить их бумажными полосками в 2–3 слоя. После того как полоски высохнут, их сглаживают наждачной бумагой. Не забудьте также утопить шляпки гвоздей и замазать шпаклевкой впадинки, оставшиеся после этого.

Проклейка. Так называют обработку поверхности клеящим составом – он может быть предназначен для самих обоев, а может быть разведен в более жидкой консистенции. Клей наносят на поверхность широкой кистью тонким слоем, сильно втирая его. В результате этой процедуры часть клея проникает в поры стены, скрепляя поверхностные частицы, а на поверхности образуется тонкая пленка, к которой надежнее будет приклеиваться бумага или обои.

Если вы имеете дело с оштукатуренными поверхностями, то в клеевой раствор можно добавить мелкосеянный мел (2,5 кг на 1 л раствора). Полученный состав сгладит поверхность стены, заполнив все шероховатости.

Оклейка бумагой. Если есть необходимость, стены оклеиваются подклеечной бумагой. Эта операция не только поможет вам выровнять некоторые изъяны стены, но и обеспечит более надежное сцепление обоев с поверхностью.

После того как слой проклейки высох, можно приступать к наклеиванию слоя бумаги. Эта операция целесообразна для всех поверхностей, кроме гипсолитовых и гипсобетонных (в случае, если последние достаточно гладкие).

Уложите стопку развернутых газетных листов или оклеечной бумаги на полу и, поочередно намазывая их клеем, произведите оклейку стены в направлении от потолка к полу. Если листы имеют небольшую толщину, их можно клеить внахлест, стараясь при этом, чтобы наложение краев друг на друга было минимальным. Толстую бумагу наклеивают только встык, иначе рельефы швов могут проступить сквозь обои. Если бумага имеет повышенную плотность (например, старые афиши), ее можно предварительно увлажнить водой, тогда клей будет лучше впитываться. И наоборот, если вы имеете дело с тонкой бумагой, достаточно намазать клеем только поверхность стены. Если же вы будете наносить клей прямо на бумагу, она может начать расползаться у вас в руках при попытке донести ее до стены.

Наклеивание обоев

Для облегчения процесса выравнивания можно провести вдоль нити отвеса карандашную линию. Делать это следует только после того, как отвес окончательно перестанет колебаться (рис. 47).

Рис. 47. Работа с отвесом

После того как верхняя горизонталь полотнища зафиксирована и прижата к стене, с силой проведите щеткой по поверхности обоев до границы их сгиба. Затем отогните нижнюю половину, отведите ее слегка «на себя» и продолжите вертикальное прижимающее движение щеткой до плинтуса. Теперь вернитесь к верхней части полотнища и сделайте серию разглаживающих движений «елочкой» вправо и влево от центра (рис. 48).

Рис. 48. Направление разглаживающих движений

Отдельного рассмотрения заслуживают отверстия от выключателей и розеток. Можно, конечно, заранее вымерить их расположение, перенести его на ненамазанный клеем лист обоев и вырезать в нем соответствующее отверстие. Однако в этом случае нет гарантии, что оно идеально совпадет с отверстием в стене. Удобнее поступить следующим образом. Вы наклеиваете полотно прямо на отверстие, а затем, наощупь определив его месторасположение, делаете аккуратные крестообразные разрезы острым скальпелем (рис. 49).

Рис. 49. Вырезание отверстия под розетку

После этого остается отогнуть четыре образовавшихся «лепестка» и поочередно отрезать их.

Нет нужды говорить, что электричество при этом должно быть отключено.

Если на вашем пути пролегает вертикально расположенная труба (например, парового отопления), полотно обоев после соответствующих промеров следует разрезать по вертикали так, чтобы линия шва находилась точно за трубой и не бросалась в глаза (рис. 50).

Широкорулонные, тисненые обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, текстовинил, дерматин, древесные обои наклеиваются впритык. Процесс их наклейки точно такой же, как и у обычных обоев. Излишки кромок обрезаются скальпелем по линейке.