Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Несколько слов об оборудовании рабочего места

Как это ни странно, многие не обращают внимания на такие мелочи, как хранение инструмента или организация рабочего пространства. Между тем большая часть бытовых травм связана ни с чем иным, как с работой неисправным инструментом, притом в спешке и в неподходящих условиях.

Домашнему сантехнику, как и всякому другому мастеру, следует помнить, что инструменты портятся от неправильного хранения и неаккуратного обращения, а работа «на подоконнике» становится дольше и неудобнее, чем на специально оборудованном верстаке.

В условиях городской квартиры верстак, конечно же, не поставишь. Да это и не требуется – не так часто возникает в нем необходимость. Если нужно вырубить прокладку, нарезать резьбу или устроить разборку водопроводному крану, подойдет любой стол.

Не забудьте только положить на его крышку широкую ровную доску (для надежности ее можно привернуть струбцинами). Устанавливая тиски, с нижней стороны крышки стола под прижимы подложите обрезок толстой фанеры, дощечку или иную опорную плоскость.

Если вы хотя бы однажды устраивали своим домашним маленький аттракцион под названием «Кто знает куда это подевалась моя отвертка?», нужно срочно приниматься за оборудование домашней мастерской – когда на кухне сорвет кран, будет некогда метаться по квартире в поисках гаечного ключа или запасного штока. Следует раз и навсегда установить правило: все, что требуется для ремонта, должно лежать в одном месте, аккуратно разложенное и готовое к работе.

Лучший способ оборудовать мастерскую в квартире – это приспособить под нее встроенный шкаф. Откидной столик послужит прекрасным верстаком, а на задней стенке можно разместить щит с инструментами, тогда все необходимое постоянно будет под рукой.

Часть инструмента, детали запорной арматуры, материал для прокладок и прочие мелочи можно хранить в полках на внутренних сторонах дверок или в выдвижных ящиках.

Главный принцип в размещении инструмента – все, что берется левой рукой, должно храниться слева, а все, что берется правой, соответственно, справа.

А уж если вы сделаете щит для хранения инструмента переносным (для ремонта сантехники это особенно актуально), превращение в заправского мастера-сантехника будет совершенно закончено.

В этом случае нужно предусмотреть надежные крепления – пружинные зажимы, полоски кожи или резины, прибитые обойными гвоздями.

Сам щит лучше сделать из листа фанеры толщиной 7–10 мм, предусмотреть вырез в верхней части (послужит и ручкой для переноски, и петлей для крепления к стене), а в нижней части закрепить неглубокий пенал для болтов, гаек и тех же запчастей к кранам.

Поскольку работать вам придется, скорее всего, вечером, нужно позаботиться и об освещении.

Переноска на длинном шнуре – неплохой выход. Она и рабочее место осветит, и поможет разобраться, откуда именно появилась лужа под ванной.

Последним завершающим штрихом будет изготовление специальной «наковальни» для вырубания прокладок. Чтобы не тупить о деревянную колоду с таким трудом изготовленную просечку, возьмите на вооружение метод сантехников-профессионалов.

Они сбивают из свинца (оболочки кабелей и т. п.) небольшой плоский брусочек – следы от просечки на нем можно выровнять парой ударов молотка, а для самой просечки мягкий свинец не страшен.

И, наконец, в завершение пара слов о самом процессе ремонта.

Правило первое

Устраняйте мелкие неисправности сразу, как только их заметили. Не дожидайтесь, пока подтекающий кран устроит потоп в квартире.

Правило второе

Чтобы ремонт сантехники был качественным, не торопитесь. До начала работы разложите все необходимые инструменты и материалы, чтобы потом не тратить время на поиски. Разбирая кран или смеситель, кладите все детали в том порядке, в котором их откручивали. А закончив работу, не поленитесь положить инструменты на отведенное для них место.

Правило третье

Все работы выполняйте только тем инструментом, который для них предназначен. Не используйте плоскогубцы вместо ключа или столовый нож вместо отвертки. Не удлиняйте рукоятки ключей обрезками труб и тому подобными «усилителями рычага»; если бы для этой соединительной муфты или контргайки был нужен более длинный ключ, его бы таким и сделали.

Правило четвертое

Никогда не работайте тупым или неисправным инструментом, всегда содержите инструменты в чистоте и в рабочем состоянии. Это нужно не столько им, сколько вам – газовый ключ со «сработанными» губками становится опасным как для граней детали, так и для вашего колена. Стершиеся зубцы можно восстановить, пропилив их ножовкой по металлу. Саму ножовку храните, надев на полотно разрезанный вдоль отрезок ПВХ-трубки, а еще лучше – снимайте полотно, когда работа закончена. Чтобы не тупить сверла при хранении и переноске, держите их в специальном футляре из пластмассы или наверните на их жала пробки соответствующих размеров.

Виды сантехники

Для домашнего мастера, который собирается заняться ремонтом, а тем более подключением сантехники, недопустима узкая специализация. Чтобы все работы были проведены правильно, а приборы и устройства успешно работали, придется стать отчасти еще и водопроводчиком, и проектировщиком, и даже, быть может, специалистом по водоочистке, монтажу отопительной техники и канализационных сетей.

В той мере, в какой эти смежные области имеют отношение к нашей теме – ремонту и обслуживанию санитарно-технического оборудования, мы будем их освещать. Соблюдая принцип «от простого к сложному», начнем с самого начала, а именно, с рассказа о существующих типах труб.

Металлические трубы

Самый распространенный на сегодняшний день вид труб для систем водоснабжения и водяного отопления – стальные трубы. По способу производства могут быть сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Последние несколько дороже, но более надежны.

Стальные трубы могут быть как с антикоррозийным покрытием внутри и / или снаружи, так и без него, такие трубы еще называют черными. В качестве покрытия обычно используется напыленный электролитическим способом слой цинка. Оцинкованные трубы не требуют дополнительной грунтовки, прокраски и тому подобных мероприятий по защите от ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой – на них тонкий защитный слой нарушен. Соединяя оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, следует учитывать этот факт и позаботиться о надежной антикоррозийной защите; проржавевшая стальная муфта накрепко схватывается с резьбой оцинкованной трубы не хуже, чем с черной.

Наружный диаметр стальных водонапорных труб может заметно варьировать в зависимости от толщины стенок. Поэтому, говоря о диаметрах стальных труб, обычно имеют в виду не внешний, а внутренний – так называемый диаметр условного прохода, или диаметр «в свету». Его значение является величиной более постоянной, чем диаметр самой трубы. Измеряется диаметр условного прохода в миллиметрах.

Однако когда о трубе говорят «три четверти дюйма» или «одна вторая дюйма», речь, вроде бы, тоже идет о диаметре. Как же разобраться во всех этих дробях?

Очень просто. Во втором случае речь действительно идет о диаметре. Но только не о внутреннем, а о внешнем, в зависимости от диаметра резьбы, которая может быть нарезана на конкретной трубе.

Причина такого «двойного стандарта» лежит буквально на поверхности. Поскольку внешний диаметр трубы – вещь, как уже говорилось, приблизительная, была выбрана более надежная характеристика, ведь размер той или иной резьбы является величиной стандартной. А поскольку трубная резьба измеряется в дюймах (так уж повелось), то и говорят для краткости и большей точности: «одна вторая дюйма» вместо «около двадцати с половиной миллиметров».

В квартирной разводке применяют трубы полудюймовые и трехчетвертные. Их внутренний диаметр – 15 мм и 20 мм соответственно, а внешний может составлять для первых от 20,4 до 20,7 мм и для вторых – от 25,9 до 26,2 мм. Для удобства следует принять, что любая труба, на которой можно нарезать ту или иную резьбу, называется в соответствии с диаметром этой резьбы.

Таким образом, дюймовая труба будет диаметром примерно 32,9 мм, труба «семь восьмых» (дюйма) – около 30 мм, «трехчетвертные» трубы имеют внешний диаметр около 26,8 мм, труба с резьбой «пять восьмых» дает в миллиметрах примерно 22,5, а трубой полудюймовой называют трубу с внешним диаметром, близким к 21,5 мм.

В продаже стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы бывают разной длины. Они могут иметь нарезанную на одном или обоих концах резьбу, а могут и не иметь ее. Часто производитель поставляет в торговую сеть вместе с трубами еще и комплекты соединительных частей – фитингов.

Пластиковые трубы

Преимущества пластиковых труб очевидны – это легкость, простота механической обработки и монтажа, а также высокая антикоррозийная стойкость (и, как следствие, долговечность). Помимо этого, трубы из пластмассы являются прекрасными диэлектриками, что гарантирует систему из таких труб от возникновения блуждающих токов. Более гладкая внутренняя поверхность обеспечивает им повышенную по сравнению с трубами из другого материала пропускную способность. Пластиковые трубы допускают использование металлических фасонных частей и переходных элементов. Наконец, низкая теплопроводность пластмасс исключает образование конденсата.

В то же время, в домашних условиях сфера применения пластиковых труб ограничена, в основном, системами канализации и различной готовой «формовкой» – разнообразными сифонами, отводами и фасонными частями для тех же канализационных труб. Вызвано это свойствами данного материала, такими как хрупкость при низких температурах и высокий коэффициент теплового удлинения. Вообще, под названием «пластмасса» понимают две большие группы веществ: так называемые термопласты и реактопласты.

Реактопласты не поддаются формовке – при нагреве не плавятся, а разрушаются с полной утратой внутренней структуры. Имея относительно высокую прочность, пластмассы этой группы довольно хрупки. Из реактопластов производят корпуса различной бытовой техники, электрические патроны, прищепки, пуговицы и т. п.

Термопласты же, в отличие от реактопластов, сохраняют внутренние связи даже после полного расплавления и менее хрупки. К этой группе, помимо всем известных целлюлозы и плексигласа (оргстекла), относятся полистирол, поливинилхлорид, полиэстилен и полиэтилен.

Поливинилхлорид и полиэтилен легко могут быть сварены в домашних условиях, так как растворяются некоторыми растворителями и размягчаются (плавятся) при сравнительно низких температурах. Отметим, что раствор термопласта в действующем на него растворителе – хороший клей для данной пластмассы.

В изготовлении пластиковых труб, фасонных частей и сифонов применяются пластмассы группы термопластов: полипропилен (ПП) и непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ), а также полиэтилен повышенной плотности и еще ряд других.

Чаще всего встречаются изделия из ПВХ, так как этот термопласт сохраняет форму при относительно высоком нагреве (до 80–85 °С), а при рабочей температуре до 60° имеет вдвое более низкий по сравнению с полиэтиленом коэффициент линейного расширения.

Пластиковые трубы выпускают разной длины – 3, 6, 8, 10 или 12 м и с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм. Процесс производства изделий из пластика достаточно прост, поэтому, кроме различных труб, в любом магазине стройматериалов можно найти полный ассортимент фасонных частей к ним (прямые и переходные угольники, тройники, отводы, разветвители и пр.).

При выборе будьте внимательны. Не допускаются видимые посторонние включения, вздутия, трещины и раковины. Поверхность труб и фасонных частей должна быть гладкой, торцы – обрезаны строго перпендикулярно к оси и зачищены от заусенцев. В противном случае вы рискуете нарваться на некачественную продукцию какой-нибудь мелкой фирмы, хозяева которой вовсе не обязательно соблюдают в производстве все нормы и ГОСТы.

Чугунные трубы

Несмотря на широкое внедрение пластика, традиционным материалом для производства труб канализации остается чугун. Если внутренние сети при индивидуальном строительстве захватывает ПВХ, то для прокладки наружного канализационного трубопровода предпочтительнее все же более «серьезный» материал.

Отливают чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним из серого чугуна, который поддается обработке режущим инструментом. Защита от коррозии – покрытие из нефтяного битума или слой забеленного чугуна повышенной прочности.

Стенки трубы не должны иметь шлаковых включений, свищей и швов. Материал на изломе должен быть плотным, однородным и мелкозернистым. Чугунные трубы проверяют не только внешним осмотром, но и на слух: трещины и другие скрытые дефекты проявляются простукиванием.

Соединение чугунных труб – раструбное, и качество стыков имеет особенно большое значение. Чугунные канализационные трубы выпускаются с раструбами длиной от 60 до 80 мм, с толщиной стенок не ниже 10–12 мм и длиной от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, составляет 5–6 мм для труб диаметром 50–100 мм.

В ассортимент фасонных частей входят колена и отводы (угол разворота от 110 до 150°), прямые и косые (45 и 60°) тройники, переходные патрубки и ревизии – колена и прямые патрубки с закрепленной на шпильках крышкой.

Асбестоцементные трубы

Имеют небольшую массу, поддаются механической обработке, не подвержены воздействию сточных вод. Применяются как для устройства канализации, так и в качестве вытяжных (в прямоточной вентиляции или для отвода продуктов сгорания газовых колонок и отопительных котлов).

Безнапорные асбестоцементные трубы (в промышленности используются также и напорные, марок ВТ6, ВТ12 и ВТЭ) выпускаются диаметром от 100 мм и более. Соединение – муфтами. Допускается применение как прямых цилиндрических муфт из того же материала, так и чугунных. Двухбортные асбестоцементные бурты должны иметь резиновые уплотнительные кольца. Для соединения труб в канализационных трубопроводах предпочтительнее использовать цилиндрические асбестоцементные муфты с нарезкой.

Из-за относительно невысокой механической прочности боятся неаккуратного обращения (в основном – при хранении и транспортировке). Выбирая асбестоцементные трубы, следует обратить особое внимание на состояние торцов. Не допускаются обломы и особенно расслоения материала.

Керамические трубы

В частном жилищном строительстве могут быть использованы как альтернатива чугунным для прокладки наружных трубопроводов канализации. Имеют водонепроницаемое покрытие из химически стойкой глазури на внешних и внутренних поверхностях.

Главное преимущество по сравнению с чугунными – высокая антикоррозийная сопротивляемость. Выпускаются диаметром от 150 мм и более, с толщиной стенки от 19 до 40 см. Предназначены для раструбного соединения, внутренняя поверхность раструба и внешняя поверхность противоположного (прямого) конца имеют цилиндрические канавки для лучшего запирания при заделке стыков.

Металлополимерные трубы

Относительно недавняя разработка, продукт высоких технологий. Характеризуются высокой антикоррозийной стойкостью, не зарастают отложениями, химически нейтральны. При монтаже не требуют сварки или нагрева, легко гнутся вручную, что позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров – трубы из металлополимеров легко огибают любые выступы стен.

Поставляются в комплекте с оригинальной арматурой, которая не только облегчает монтаж (установочные тройники, разделители и пр.), но и позволяет стыковать трубу с помощью герметичных соединений с трубами и приборами,

изготовленными как из пластмасс, так и из бронзы, латуни или стали. Конструкция металлополимерных труб обеспечивает им фантастически высокую гибкость без потери прочности. В продажу поступают в бухтах и измеряются погонными метрами (от 40 до 200 м трубы в бухте). Один метр трубы, в зависимости от ее диаметра, весит всего лишь 100–200 г. Таким образом, двухсотметровая бухта трубы весит всего 20 кг.

Стенки гибких металлополимерных труб состоят из нескольких сваренных внахлест слоев высокопрочного полиэтилена с начинкой из алюминия. Толщина стенок при этом составляет, в зависимости от диаметра трубы, от 2 до 2, 5 мм. Производитель предлагает обычно трубы разного диаметра, от 16 до 25–30 мм.

Металлополимерные трубы имеют практически неограниченную сферу применения – их температурный диапазон составляет от –40 до 95 °С. Могут применяться как для холодного, так и для горячего водоснабжения (их рабочее давление такое же, как и у стальных), а также для монтажа систем водяного отопления.

Трубы, предназначенные для холодного водоснабжения (окрашиваются в голубой или синий цвет), рассчитаны на температуру до 30 °С, а трубы для системы отопления и горячего водоснабжения (окрашиваются в белый цвет) выдерживают кратковременное повышение температуры аж до 110 °С, что намного перекрывает реальные возможности любого водона-гревателя.

Благодаря долгому (более 50 лет) сроку службы, высокой технологичности и простоте монтажа металлополимерные трубы могут быть использованы самым неожиданным образом. Так, например, представляется интересным и весьма перспективным их применение в устройстве нетрадиционных систем обогрева – теплых полов. Последние, кстати, более целесообразны, чем привычные батареи, в первую очередь с точки зрения эффективности (в близких нам по климату скандинавских странах в настоящее время до 80% строящихся домов оснащаются теплыми полами). При этом экономия налицо, поскольку больше не приходится чрезмерно повышать мощность отопительных установок, чтобы прогреть обычно самую холодную зону у пола (одновременно перегревая голову).

До сих пор под теплыми полами понимали лишь системы кабельного отопления, в которых источником тепла служит электрический нагревательный кабель, уложенный в бетонный пол. Применение вместо кабеля металлополимерных труб позволяет отказаться от использования дорогой электроэнергии, да и проблема надежной изоляции и заземления отпадает сама собой.

Основание пола покрывается слоем теплоизоляционного материала, на который укладывают алюминиевую фольгу для отражения тепловых лучей. Затем на полу выкладывается контур из нескольких витков металлополимерной трубы, обозначающий необходимые зоны нагрева, и все вместе заливается слоем бетона толщиной 3–5 см. Система обогрева готова. После застывания бетона его можно покрывать любыми материалами: паркетом, линолеумом, ковровыми материалами или керамической плиткой.

Преимущества такой системы в том, что излучение тепла начинается не в 20–40 см от пола, как при использовании традиционных настенных радиаторов или панелей, а нагревается сам пол. Благодаря этому в помещении создается наиболее комфортный баланс температур с плавным уменьшением по высоте. Физиологически эта схема более предпочтительна, чем привычное расположение батарей под окнами, при котором ледяной пол в сочетании с теплым воздухом, поднимающимся от батарей, создают большую разницу температур и провоцируют чрезмерную конвекцию (сквозняки).

Особенно оправдано применение теплых полов на основе металлополимерных труб в помещениях санузла, а также в саунах и бассейнах, а гарантированная пожаробезопасность такой системы позволяет использовать ее для обогрева гаража (в частном жилом доме или коттедже). И это еще не все. Подогрев грунта в теплицах, полов на лоджиях и балконах, отопление мансард и многое другое – все, что не мог стальной трубопровод, теперь может легкая металлополимерная труба.

Единственный ее серьезный недостаток – металлополимерная труба зарубежного производства весьма дорога и требует для монтажа фирменных соединительных элементов, а также специального комплекта инструментов. Впрочем, отечественные умельцы с успехом заменяют специальные ножницы для разрезания обыкновенной ножовкой по металлу, а российские предприятия уже осваивают лицензионное производство. Сделанные на импортном оборудовании, металлополимерные трубы ничем не отличаются по качеству от немецких или итальянских аналогов, зато значительно выигрывают в цене.

Водоразборная и запорная арматура

Краны с прокладками

Краны относятся к элементам водоразборной арматуры и служат для запирания или отпирания подающей трубы. Таким образом, в закрытом положении кран постоянно находится под давлением и должен эффективно его сдерживать, а также регулировать расход воды при открывании. Эта задача решается тем или иным конструктивным исполнением.

В традиционных кранах с прокладками запирание и отпирание происходит по принципу превращения вращательного движения маховика в поступательное движение штока.

Сам кран представляет собой стальной или латунный корпус той или иной формы с носиком-изливом – с одной стороны, и резьбовым патрубком для подключения подводящей трубы – с другой. Корпус крана – обыкновенная отливка, и никаких отдельных деталей он не имеет. Задача корпуса (кроме того, чтобы «собирать» вместе всю конструкцию) состоит в том, чтобы повернуть поток воды под углом и заставить ее проходить через круглое отверстие. Это отверстие или окно, с плоской «ступенькой» по окружности, называется седлом.

К нему и прижимается прокладка клапана, надежно перекрывая путь воде. В корпус крана ввинчен рабочий узел, то есть головка крана. Именно с ней и приходится иметь дело, ликвидируя поломку (рис. 91).

Рис. 91. Головка крана: 1 – втулка; 2 – шток; 3 – набивка сальника; 4 – резьба штока; 5 – клапан с прокладкой; 6 – седло клапана

Головка крана состоит из нескольких деталей, именно она и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Корпус головки крана может быть как стальным или латунным, так и металло-керамическим (в более новых кранах). На корпусе есть резьба, посредством которой головка в сборе устанавливается в корпусе крана.

Внутри головки также есть резьба, опираясь на которую движется шток с клапаном. На штоке жестко закреплен клапан с прокладкой, а хвостовик штока имеет отверстие с внутренней резьбой под болт, соединяющий его с маховиком. Маховик, шток и клапан представляют собой единую конструкцию. Предположим, наш кран открыт. Вращая маховик, вы заставляете шток как бы ввинчиваться в головку, двигаясь вниз, при этом клапан плотно прижимает прокладку к седлу в корпусе крана. Поворачивая маховик в обратную сторону, вы открываете воду и можете регулировать ее поток. При этом шток как бы вывинчивается из головки, поднимая клапан вверх.

Чтобы предотвратить просачивание воды через корпус головки, в ней вокруг штока оставлено пространство, – сальник.

В нем плотно утрамбован уплотнитель – сальниковая набивка, которая со стороны маховика поджимается специальной втулкой. Устройство, как видите, нехитрое.

Головка крана может иметь и несколько более сложную конструкцию, в которой движение вращательно-поступательное. Здесь осевое перемещение задается уже не самому штоку, а дополнительной детали – шпинделю, на котором и закреплен клапан с прокладкой. Маховик по-прежнему вращает шток, только в отличие от первого случая, шток просто вставлен в корпус головки, которая внутренней резьбы не имеет. Зато резьбовое соединение есть у штока со шпинделем. Последний, в отличие от штока, вращаться не может, и ему остается только перемещаться вверх и вниз в корпусе головки.

Другими словами, принцип действия здесь тот же, только роль пары «корпус-шток» выполняет пара «шток-шпиндель». Для человека, открывающего кран, это имеет всего одно следствие – при вращении маховика последний не меняет своего положения, то есть не поднимается и не опускается.

А вот для домашнего сантехника разница более заметна, ведь чем сложнее конструкция, тем больше в ней слабых мест.

Краны с керамическими дисками

Строго говоря, краны как отдельный элемент водоразборной арматуры в современной квартире практически не встречаются, давно уступив свое место смесителям.

Говоря о кранах, мы подразумеваем, собственно, только головки кранов, которые могут быть как в отдельном кране, так и в корпусе с двумя головками (в смесителе). Разница эта в данном случае несущественна, так как возможный ремонт в большинстве случаев касается именно головки.

Итак, краны (головки кранов) с керамическими дисками почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью с ними взаимозаменяемы. Головка с дисками может быть установлена в тот же кран или смеситель, что и любая из двух первых (рис. 92).

Рис. 92. Головка крана с керамическими дисками: 1 – притертые керамические диски; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – механизм поворота; 4 – регулирующая гайка; 5 – поворотный цилиндр из самосмазывающейся пластмассы

При этом конструктивно головка с керамикой более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. То есть скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй неподвижен – просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут, понятно, никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего.

Вы поворачиваете маховик, один из дисков начинает вращаться; их отверстия совпадают – вода начинает поступать. Чем больше совмещаются отверстия двух дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. Когда отверстия совпадут полностью, кран будет максимально открыт.

Главное преимущество такой конструкции состоит в том, что кран с керамическими дисками более «чуткий», то есть рабочий ход его маховика намного короче, чем у кранов с прокладкой и клапаном.

Больше не нужно выкручивать маховик, чтобы открыть кран полностью, и закручивать маховик обратно – чтобы закрыть кран. Фактически маховик вообще не приходится крутить, ему не нужен даже один полный оборот.

Повернули на 90°, и вода пошла с максимальным напором. Довернули еще на 90° или вернули в прежнее положение (тут это совершенно неважно) – и кран закрыт. Все промежуточные позиции регулируют степень совпадения отверстий, а значит, и напор.

Смесители

Смесители – устройства, объединяющие в одном корпусе два крана: для холодной и горячей воды. В традиционном смесителе температура воды регулируется отдельными головками, подобными вышеописанным.

Корпус смесителя, в отличие от корпуса крана, имеет два патрубка (для подводки горячей и холодной воды), два гнезда для головок, но один носик-излив. Увеличивая или уменьшая подачу горячей и холодной воды, изменяют ее напор и температуру.

Корпус смесителя может иметь разное устройство, в зависимости от того, как решается основная задача, то есть смешивание воды до нужной температуры. По способу подключения различают два типа смесителей – настенный, с горизонтальной подводкой воды, и настольный, патрубки которого расположены вертикально и скрыты полочкой раковины или мойки.

Расположение головок в корпусе также может быть разным – в распространенном настольном смесителе – «елочка» они установлены под углом; в большинстве смесителей для ванных комнат головки разнесены и располагаются в корпусе горизонтально. В любом случае каждый клапан запирает только одно седло, и ремонт одной из головок может быть рассмотрен как ремонт отдельного узла.

Однако смеситель в целом имеет ряд конструктивных отличий от монокрана. Первое из отличий – поворотный излив, которым снабжается большинство смесителей.

Крепление носика сделано посредством разжимного кольца, которое фиксирует излив в корпусе смесителя, и накидной гайки. Для предотвращения просачивания воды применяются изолирующие кольца или сальники.

Второе отличие касается способа соединения с подводящими магистралями. Понятно, что смеситель с двумя патрубками подключения требует специальных фитингов на подводке. Смесители для ванных комнат могут также иметь еще один дополнительный узел – переключатель «душ-излив». Благодаря ему один смеситель может работать как на раковину, так и на ванну. Это позволяет обойтись без отдельных смесителей для душа и умывальника.

В большинстве квартир типовой постройки в ванных комнатах установлены именно такие смесители. Соответственно, в корпусе универсального смесителя предусмотрено еще одно резьбовое отверстие – выход подготовленной воды для душа. Сам душ может быть стационарным, жестко закрепленным на штанге, или же может соединяться с корпусом смесителя гибким шлангом. Последний вариант наиболее распространенный. Крепление душевого шланга по месту осуществляется просто – кольцевым уплотнительным кольцом и накидной гайкой – и практически не требует к себе особенного внимания. А вот с переключателем дело обстоит сложнее.

Переключатели могут быть разного устройства и принципа действия. Самую простую и надежную конструкцию имеет переключатель «душ-излив» пробочного типа. В корпусе смесителя с таким переключением установлена цилиндрическая пробка с вырезом. Посредством штока она соединяется с рукояткой поворотного переключателя. Пробка имеет вырезанное в боковой поверхности отверстие, которое, в зависимости от положения рукоятки, открывает доступ воде либо в излив, либо в душевой шланг, запирая при этом противоположный выход.

Другой распространенный тип переключателя – кнопочный. Конструкция кнопочного переключателя позволяет менять положение штока, клапан которого может запирать либо излив, либо душ.

Шток у кнопочного переключателя подпружиненный,

в рабочем положении он запирает канал в корпусе смесителя, который ведет к душевому шлангу. Открывая воду, вы получаете ее из излива. Чтобы включить подачу воды на душ, надо вытянуть кнопку, при этом шток приподнимается и клапан открывает другой просвет.

В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан, преодолевая сопротивление пружины, давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место.

Кнопка переключателя может быть выполнена и как отдельная деталь, а может представлять собой продолжение штока.

Корпуса смесителей могут быть выполнены из стали с декоративно-защитным хромовым покрытием, а могут иметь керамическое или, в ряде моделей, пластиковое покрытие.

Что такое джойстик

Если вы до сих пор думаете, что джойстиком называют только деталь игровой приставки, вы изрядно отстали от жизни. В буквальном переводе «джойстик» – «игровая палочка» или «рычаг для игры». Однако этот рычаг давно уже применяется в самых разных приборах, в том числе и в санитарно-технической водоразборной арматуре – смесителях для кухонь и ванных.