Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Произвести облицовку потолка бескаркасной конструкции сможет практически каждый.

Облицовочные работы принято вести двумя способами: с устройством чернового каркаса и без него.

Устройство плиточного потолка на черновом каркасе

Монтаж конструкции, как и в других случаях, подразделяется на несколько этапов:

– подготовка, разбивка и провешивание поверхности;

– подготовка материала;

– собственно установка плиток.

Подготовка поверхности заключается лишь в ее очистке от пыли, это вызвано больше гигиеническими требованиями, а не технологическими.

При подготовке плиток сортируют их по наличию пазов и выступов на боковых гранях, в прорези вставляют закладные крюки, соединенные крепежной скобкой (рис. 31).

Рис. 31. Подготовка плиток для устройства потолка: 1 – облицовочная плитка; 2 – закладные крюки; 3 – крепежная скоба

Разбивку и провешивание поверхности начинают с определения чистого уровня потолка. Для этого гибким уровнем определяют и закрепляют линии низа потолка (по ним будут установлены пристенные опорные уголки).

Затем с помощью рулетки и угольника на полу помещения определяют продольную и поперечную оси и закрепляют их причальными шнурами; по одну сторону от оси раскладывают плитки, определив таким образом количество плиток в ряду.

Ряды, примыкающие к стенам, заполняют неполномерными плитками.

После этого приступают к сооружению и установке чернового каркаса: для этого в потолке по каждому предполагаемому ряду (с шагом в ряду в 1 м) закрепляют стальные штыри так, как это показано на рисунке. 32.

В потолке просверливают отверстия и забивают туда пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки, в которые ввинчивают стальные штыри. На стальных штырях закрепляют стальной пруток, выполняющий роль горизонтальной направляющей для крепления облицовочных плиток.

По периметру стен по линиям низа потолка устанавливают опорные уголки.

Черновой каркас для облицовки плитками потолка бескаркасной конструкции готов.

Следующий этап – непосредственно облицовка. Закрепив за опорные уголки на противоположных стенах причальный шнур для первого ряда (фиксирующий нижнюю плоскость потолка), от угла помещения начинают установку плит (рис. 33).

Рис. 33. Устройство плиточного потолка с использованием чернового каркаса: 1 – элементы чернового каркаса; 2 – облицовочные плитки; 3 – закладные крюки; 4 – крепежная скоба; 5 – вертикальная подвеска; 6 – согнутая (пружинная) пластина; 7 – пристенный опорный уголок

Первую плитку опирают двумя сторонами на уголки, а угол с установленными крепежными скобами с помощью вертикальной подвески и согнутой (пружинной) пластины крепят к горизонтальной направляющей чернового каркаса.

Следующую плитку одной стороной опирают на пристенный опорный уголок, а выступ на ребре другой стороны совмещают с пазом уже установленной плитки. Свободный угол закрепляют (как и в первом случае) на горизонтальной направляющей чернового каркаса. И так далее до окончания ряда.

По ходу работы нужно следить за горизонтальностью плоскости подвесного потолка (для этого и нужен причальный шнур). Положение плиток, имеющих отклонение от горизонтали, регулируют смещением пружинной пластины по вертикальной подвеске.

Установка средних (не пристенных) плиток второго и последующих рядов отличается от установки плиток первого ряда тем, что две их стороны будут опираться не на пристенные уголки, а на пазы на ребрах ранее уложенных плиток.

По окончании облицовочных работ пристенные опорные уголки можно будет закрыть деревянным потолочным плинтусом.

Устройство плиточного потолка без чернового каркаса

Подготовка поверхности к укладке плиток и подготовка материала в данном случае полностью аналогичны предварительным работам при устройстве подвесного потолка без использования чернового каркаса.

Непосредственно облицовочные работы отличаются от способа облицовки с применением чернового каркаса весьма значительно.

Для начала по периметру помещения на стенах на уровне чистого потолка закрепляют опорные уголки. В потолке с шагом, равным длине плиток, просверливают отверстия, в которые забивают пластмассовые пробки от дюбелей либо деревянные шпонки.

Затем с помощью дюбелей или шурупов ввинчивают в эти пробки или шпонки подвески для установки облицовочных плиток.

Работу начинают от угла помещения. Первую облицовочную плитку устанавливают следующим образом: двумя сторонами опирают на пристенные уголки, а свободный угол плитки надевают крепежной скобой на подвеску.

Вторую плитку устанавливают одной стороной на опорный уголок, выступ другой стороны вставляют в паз уже установленной плитки, а свободный угол закрепляют на подвеску аналогично первой плитке. Дальнейшую облицовку производят по уже отработанной технологии (рис. 34).

Рис. 34. Устройство плиточного потолка без применения чернового каркаса: 1 – облицовочные плитки; 2 – закладные крюки с крепежной скобой; 3 – подвеска; 4 – шуруп либо дюбель; 5 – пластмассовая пробка или деревянная шпонка; 6 – опорные уголки

Уход за плиточными потолками

Уход за плиточными потолками, облицованными гипсовыми декоративными плитками, следующий.

Поскольку гипсовые материалы в достаточной степени обладают гигроскопичностью, их не рекомендуется мыть.

Пыль с таких поверхностей следует удалять мягкой влажной ветошью, укрепленной на щетке с жесткой щетиной или венике.

Облицовку в местах отслоения плиток ремонтируют, а треснувшие и сильно загрязненные плитки заменяют новыми (для этого следует оставлять запас материалов). В том случае, если при облицовке потолка были использованы минеральные плитки «Акмигран» и «Акминит», уход за ними не допускает никакого контакта с водой, приемлема только сухая уборка с помощью пылесоса.

Устройство реечных потолков

Реечный подвесной потолок (рис. 35) состоит из алюминиевых реек, загнутых по бокам.

Рис. 35. Устройство реечного подвесного потолка

В основном в продаже бывают рейки длиной 3 и 4 м.

В некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, с помощью которых можно отрезать рейку любой длины.

Ширина реек – 9, 10, 15, 20 см. Следует сказать, что чаще всего приобретают 10-сантиметровые рейки.

Другим важным параметром реек для подвесного потолка является их толщина. Справедливо заметим, что чем толще рейка, тем надежнее будет ваш потолок. Самая подходящая толщина для реек – 0,5 мм: этого будет достаточно для того, чтобы потолок не деформировался. Если рейки более тонкие, потолок может погнуться и на нем будут заметны вмятины.

Рейки для подвесных потолков бывают трех типов:

– открытые;

– закрытые;

– со вставками.

Закрытые рейки (рис. 36) крепят встык, заводя друг за друга, в то время как между открытыми рейками остается небольшой зазор, который, однако, не заметен, если потолок высокий – около 5 м.

Рис. 36. Типы закрытых реек для подвесного потолка

Рейки со вставками (рис. 37) немного напоминают открытые, только расстояние между рейками прикрывают узкие алюминиевые полоски.

Рис. 37. Рейки со вставками: а – изнаночная сторона; б – лицевая сторона

Рейки бывают самых разнообразных цветов, однако до сих пор самым популярным цветом остается белый.

При покупке потолка обращают внимание на то, чтобы рейки были упакованы в полиэтиленовую пленку, защищающую материал от царапин и повреждений во время транспортировки. Качественный товар продается именно так. Если потолок не упакован, имеет смысл отказаться от покупки. Все уважающие себя фирмы выпускают потолки на продажу только в полиэтиленовой упаковке.

Фирмы-производители реечных подвесных потолков

На российском рынке строительных материалов первое место среди подвесных реечных потолков занимает голландская фирма «Luxalon» (рис. 38).

Рис. 38. Реечный потолок «Luxalon»

Реечные потолки этой фирмы сделаны из 0,5-миллиметрового алюминия.

Сравнительно недавно появилась на рынке стройматериалов продукция немецкой фирмы «Geipel» и довольно быстро завоевала одно из ведущих мест. Не так давно были популярны итальянские потолки фирмы «Catena». Однако после того, как российские производители стали выпускать потолки аналогичного качества, только по более низкой цене, потолки «Catena» остались невостребованными.

Реечные подвесные потолки стали производить и в России. Фирма «Албес» выпускает потолки на импортных станках с использованием итальянской и германской алюминиевых лент. Данные отечественные потолки ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Монтаж подвесных реечных потолков

В комплект подвесного потолка входят:

– собственно рейки;

– шина (каркас);

– плинтус.

Также к комплекту прилагается и инструкция по монтажу.

О том, что такое рейки, вы уже знаете. Другой составной частью конструкции является шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, за которые цепляют рейки. Для каждого типа реек требуется особая шина, чтобы на готовом покрытии не было перекосов, щелей и изгибов. Кроме того, рейки одной фирмы нельзя крепить на шину другой.

Шину с прикрепленными к ней рейками цепляют за подвес, который можно регулировать по высоте. Это очень важная деталь всей конструкции: потолок получил свое название потому, что висит на подвесе. Не забывайте о том, что подвесные реечные потолки занимают достаточно много места (5–11 см высоты), и применение их в квартире с низкими потолками нецелесообразно.

Плинтус – это декоративная деталь, закрывающая стык между стеной и потолком.

При покупке реечных подвесных потолков многие нанимают бригады монтажников–профессионалов. Подобную услугу довольно часто оказывают фирмы, продающие потолки.

Конечно, если очень захотеть, можно обойтись без этих дополнительных трат и заняться установкой реечного подвесного потолка самостоятельно. Особых умений не потребуется. Главное – действовать очень осторожно, придерживаясь инструкции. Если вы слишком сильно нажмете на рейку, на ней останется вмятина, и исправить подобный дефект уже нельзя.

В том случае, если требуется объединить потолком два помещения, находящихся на разных уровнях, приобретают изогнутый подвесной реечный потолок (рис. 39).

Рис. 39. Рейки для изогнутого подвесного потолка

Весь ассортимент реечных потолков условно можно разделить на пять групп:

– металлик;

– матовый;

– глянцевый;

– зеркальный;

– фактурный.

Цветовая гамма реечных потолков представлена 27 оттенками, причем для каждого вида поверхности есть определенное количество оттенков. Так, например, для матового – 9, для глянцевого – 2, для металлика – 10, для зеркального – 4, для фактурного – 2.

Существуют следующие варианты сборки реечных потолков (рис. 40):

– геометрический узор;

– разноуровневый потолок;

– зеркальный;

– комбинированный (совмещение реечного потолка с другими видами отделки, например гипсокартоном);

– зональное разделение комнат;

– оформление арок;

– моделирование волн.

Рис. 40. Узоры сборки реечных потолков

Многие жилые помещения оборудованы системами вентиляции. Это представляется удобным, особенно в случае повышенной влажности.

Внешне вентиляционные коммуникации выглядят, конечно же, не очень привлекательно. Однако их можно прикрыть с помощью подвесных потолков. Для того чтобы не преградить доступа воздуха в помещение, в потолочных панелях делают пробивку вентиляционных отверстий.

Реечные потолки бывают открытыми и закрытыми. Основная особенность реечного потолка открытого типа состоит в наличии открытого пространства между декоративными панелями. Такие потолки, как правило, применяют в помещениях с высокими потолками. В обычных жилых помещениях такие потолки устанавливают очень редко, в основном из-за требования создания особого освещения: светильники на потолке должны быть развернуты таким образом, чтобы световой поток не попадал в межпотолочное пространство.

Характеристики реечных потолков открытого типа

Есть 2 модификации потолка открытого типа (рис. 41):

– 84 О;

– 84 О».

Рис. 41. Модели потолков открытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль

В основном обе модели отличаются друг от друга шириной зазора между панелями: 6–16 см. Для моделирования таких элементов интерьера, как арки и перехода между разноуровневыми потолками в реечном потолке открытого типа используется стрингер AR.

Характеристики реечных потолков закрытого типа

Основное отличие потолка закрытого типа от открытого заключается в отсутствии открытого пространства между декоративными панелями. Потолок закрытого типа полностью скрывает внешние коммуникации – противопожарные, электрическую проводку.

Реечные закрытые потолки выпускаются следующих типов (рис. 42):

– 84R;

– 150C;

– 84R (V).

Рис. 42. Модели потолков закрытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль

К модели 84R относится профиль шириной 84 мм, с промежуточным профилем п–образной формы, шириной 16 мм.

К модели потолка 84R (V) относят широкий профиль шириной 84 мм, промежуточный профиль v–образной формы, шириной 16 мм. Указанные выше типы подвесных реечных потолков различаются по дизайну, но совмещаются с помощью стрингера R (подвесной системы), одинакового для всех типов.

Для моделирования арок, волн и переходов между различными по высоте уровнями в реечном потолке закрытого типа применяется радиусный стрингер AR.

Комплект подвесного потолка закрытого типа 150С включает в себя профили шириной 150 мм, крепление которых на стрингер производится стык в стык.

Светильники для подвесных потолков

Для подвесных реечных потолков любые светильники не подойдут. Вам придется покупать точечные (рис. 43) или растровые светильники. Обязательно следует позаботиться об этом заранее: известен случай, когда в квартире уже были установлены потолки, после чего хозяева спохватились, что забыли про светильники.

Рис. 43. Точечные светильники для подвесных реечных потолков

Светильники обычно подбирают под цвет основного потолка: белые, хромовые или под золото. В ванной комнате следует установить лампочки со специальным колпачком, предохраняющим от влаги.

Точечные потолочные светильники бывают поворотными и неповоротными.

В поворотных светильниках (рис. 44) верхняя часть арматуры подвижная, позволяющая сфокусировать световой поток в нужном направлении. Неповоротные светильники этого преимущества лишены: они могут освещать только определенный участок квартиры.

Рис. 44. Виды поворотных точечных светильников

На российском рынке строительных материалов можно приобрести импортные светильники под галогенные и под обычные лампы накаливания. Светильники отечественного производства выпускаются только под лампы накаливания.

Следует знать, что в светотехнике существует показатель защиты светильника IP, указанный в инструкции или на коробке с осветительным прибором. Он состоит из двух цифр, первая из которых показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции лампочки, а вторая – защищенность от влаги.

Значения первой цифры:

1 – размером от 50 мм;

2 – от 12 мм;

3 – от 1 мм;

4 – от 1 мм;

5 – защита от пыли;

6 – полная защита от пыли;

0 – защита отсутствует.

Значения второй цифры:

1 – от вертикально падающих капель;

2 – от капель, падающих под углом 15° ;

3 – от брызг, падающих под углом 60°;

4 – от брызг;

5 – от водяных струй;

6 – от мощных водяных струй;

7 – от кратковременного погружения в жидкость;

8 – от длительного погружения в жидкость;

0 – защита отсутствует.

Например, в инструкции указан показатель IP-68, значит, светильник полностью защищен от пыли и от длительного погружения в воду.

В том случае, если показатель защиты в инструкции не указан, это означает, что защиты от влаги в нем нет. Однако в ванной комнате устанавливать его все–таки можно: согласно принятым техническим правилам ванная и душ в квартирах классифицируются как сухие помещения.

Точечные светильники подразделяются на:

– светильники под лампы накаливания;

– светильники под галогенные лампы.

Ремонт подвесных потолков

Для ремонта подвесного потолка вам потребуются:

– стремянка;

– запасная плита;

– набор инструментов, указанных выше.

Ремонтировать подвесной потолок очень просто: все, что от вас требуется, это вынуть дефективную плиту и вставить новую. Именно поэтому при покупке потолочного покрытия рекомендуется приобретать на одну коробку больше (в одной коробке обычно 14–18 плит, плитки эксклюзивных моделей продаются коробками по 8 шт.).

Главное – приобрести точно такие плиты, в противном случае они будут резко выделяться на потолке. Для того чтобы этого не произошло, запишите название модели потолка, которую вы приобрели. Следует знать, что подвесные плиточные потолки были придуманы специально для служебных помещений. Исключением являются только потолки фирмы «Armstrong»: эта компания выпускает потолочные плиты специально для жилого дома, которые, кстати сказать, так и называются – «Doma». Монтировать их довольно просто, поскольку крепятся они безо всякого каркаса прямо на базовый потолок с помощью клея или строительного степлера к деревянной обрешетке. Такой потолок забирает всего 1,3 см высоты.

Устранение дефектов плиточного потолка

Провисание отдельных рядов либо отдельных плиток может возникнуть вследствие ослабления подвесных деталей (вертикальных подвесок и согнутых (пружинных) пластин) или деформации крепежных деталей (закладных крюков и крепежных скоб). Устраняют такие дефекты путем замены отслуживших деталей или подтяжки еще пригодных к использованию.

Провисание всего плиточного потолка. Причина – неправильный выбор материала для горизонтальных направляющих чернового каркаса (излишняя гибкость) либо слишком большой шаг при установке стальных штырей чернового каркаса.

Устранение – замена провисших элементов чернового каркаса.

Возможны дефекты самих плиток: трещины, надломы, сильное загрязнение. В этом случае испорченную плитку удаляют и на ее место устанавливают новую.

Подшивные потолки

Подшивные потолки бывают двух видов:

– потолки из ДСП и ДВП;

– потолки из гипсовых панелей.

Принцип устройства этих потолков один и тот же, поэтому рассмотрим только монтаж потолков из гипсокартонных листов.

Подшивные потолки из гипсокартона

Что такое гипсокартон? Это композитный материал в виде листов длиной 2,5–4,8 м, шириной 1,2–1,3 м и толщиной от 8 до 24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а снаружи он облицован плотным картоном. Картон выполняет функцию армирующего каркаса, а также основы под другой строительный материал – шпатлевки, обоев, краски и пр.

В процессе производства в гипсокартон добавляют специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства.

Гипсокартон идеально подходит для облицовки потолков в жилых помещениях, поскольку не содержит токсических компонентов, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждено радиационными и гигиеническими сертификатами.

Довольно часто листы гипсокартона применяют в виде тепло– и звукоизоляционного материала. Кроме того, он негорюч и огнестоек: вы не сможете поджечь его, даже если захотите.

Гипсокартон регулирует микроклимат внутри помещений благодаря следующим свойствам:

– кислотность этого материала аналогична кислотности человеческой кожи;

– гипсокартон поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает в том случае, если воздух слишком сухой.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) подразделяются на следующие виды:

– обычный гипсокартонный лист для потолков, толщиной 9,5 см;

– влагостойкий ГКЛ, отличающийся от обычного специальным импрегнированным картоном, гидрофобными и антигрибковыми добавками. Этот вид гипсокартона применяется для отделки ванных, кухонь и душевых;

– огнестойкий ГКЛ, отличающийся от обычного наличием в составе специальных армированных веществ;

– пазогребневые листы, гипс в которых подвергнут обжигу. Эти листы настолько прочны, что их можно без опаски использовать в качестве межкомнатных перегородок, окрашивать, оклеивать обоями и даже облицовывать керамической плиткой.

Такие перегородки бывают двух-, трехслойными. В полостях листов гипсокартона можно прокладывать электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Гипсокартон известен давно, он назывался сухой штукатуркой и использовался для внутренней отделки жилых помещений и офисов. Однако сравнительно недавно произошло второе открытие этого материала, дизайнеры обнаружили, что с помощью ГКЛ можно устраивать купольные покрытия и арки, многоуровневые потолки, а также встраивать в них светильники различных модификаций.

Таким образом, в отделке появился новый сухой метод ремонта без надоевшей и приносящей значительные неудобства штукатурки.

Потолки из гипсокартонных панелей имеют ряд значительных преимуществ:

– отсутствие «влажностных» процессов (замешивание строительного раствора, клея и пр.);

– легкость сборки;

– небольшой вес материала;

– снижение затрат на отделку потолков;

– звукоизоляционные качества материала;

– повышение огнестойкости несущих панелей.

В дальнейшем благодаря легкости конструкции вы сможете быстро и без особых усилий выполнить ремонтные работы.

Помимо этого, гипсокартонные потолки могут применяться в сейсмических районах без ограничений, причем в зданиях и сооружениях с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов – без выполнения дополнительных мероприятий.

Инструменты

Для прикрепления гипсокартонных листов потребуются следующие инструменты:

– отвес;

– дрель с перфорированием;

– шуруповерт или дрель с реверсом;

– нож для резки гипсокартона со сменными лезвиями;

– рулетка;

– молоток;

– угольник;

– уровень.

Материалы

К основным элементам гипсокартонного покрытия относятся:

– гипсокартонные листы;

– металлический каркас из холодноформованных гнутых профилей.

В зависимости от способа установки листов сухой штукатурки вам потребуются:

– металлические профили;

– металлические направляющие;

– сухие клеевые смеси типа «Perlfix» для установки гипсокартона без металлических креплений;

– известь;

– гипс;

– сухой животный клей.

Для формирования каркаса подвесных потолков применяют потолочный профиль (рис. 45).

Рис. 45. Профили для формирования каркаса подвесного гипсокартонного потолка: а – потолочный профиль; б – направляющий потолочный профиль; в – угловой перфорированный профиль; г – одноуровневый соединитель (краб); д – двухуровневый соединитель; е – прямой подвес; ж – удлинитель профилей

Потолочный профиль изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,6 мм.

Угловой перфорированный профиль применяют для качественной отделки внешних углов поверхностей, облицованных гипсокартонными листами.

Данный профиль обеспечивает правильную геометрию внешних углов.

Одноуровневый соединитель (краб) предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Краб применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Двухуровневый соединитель предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Прямой подвес предназначен для закрепления потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляют на базовом потолке специальным анкерным подвесом.

Удлинитель профилей служит для соединения и наращивания потолочных профилей, несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Наиболее часто гипсокартонные потолки устраивают в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.

Технология применения потолка из гипсокартона

Монтаж потолка из гипсокартона следует выполнять только в период отделочных работ. В зимний период все работы по устройству гипсокартонных потолков проводят только при включенном отоплении.

Порядок монтажа потолка из гипсокартонных листов:

– разметка мест крепления;

– крепление основных профилей с шагом 1200 мм анкерными гвоздями;

– предварительное выравнивание плоскости каркаса с помощью набора прокладок. Также можно установить не сплошной профиль, а отрезки по 160 мм с креплением не менее, чем в двух местах;

– установка несущих профилей с шагом профилей 500 мм через выравнивающие прокладки при помощи шурупов длиной 16 мм для соединения металлических элементов;

– установка дополнительных отрезков профиля в местах стыков гипсокартонных листов;

– установка гипсокартонных листов и закрепление их с помощью самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм;

– грунтование поверхности под покраску.

При установке листов гипсокартона следует придерживаться следующих правил:

– все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;

– гипсокартонные листы необходимо устанавливать вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее, чем на один шаг профиля;

– в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливают в 2 слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800–1000 мм, несущего – до 300 мм;

– крепление к потолку элементов весом до 10 кг выполняют в любой точке потолка без усиления конструкции;

– крепление элементов до 20 кг выполняют путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;

– крепление элементов весом более 20 кг выполняют путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов.

В том случае, если потолок в данной комнате шире стандартной длины панелей можно создать комбинацию: в центре потолка квадратной комнаты разместить квадрат из панелей одного цвета, а оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.

Описание работы

При наличии деревянных потолков листы гипсокартона прикрепляют к ним с помощью гвоздей с широкой шляпкой.

К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Вы можете воспользоваться как готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовить их самостоятельно с помощью нижеприведенных рецептов.

Рецепты мастик

Мастики – пластичные смеси, состоящие из органических или синтетических связующих и пылевидных или минеральных наполнителей. Также в их состав входят всевозможные добавки, благодаря которым качество мастик значительно улучшается.

1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 ч.

Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через полчаса. Она обладает несколькими очень ценными для отделочника достоинствами: во–первых, очень легкая, во–вторых, пластичная, в–третьих, прочная.

2. Гипсовая мастика на известково–клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания: в первом случае на 2–3 ч, во втором – на 15 ч.

Как только клей набухнет, добавляют 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешивают и ставят на огонь. Варят эту смесь на слабом огне в течение 5 ч при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, доливают 1 л теплой воды, снова тщательно перемешивают и на этой известково–клеевой основе затворяют гипс. Мастика, приготовленная по этому рецепту, схватывается примерно через 50 мин. Для того чтобы приклеить 1 м² листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.

До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Линии захваток должны быть строго вертикальными. На каждой вертикальной линии должно располагаться не менее 3 маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.

Этот метод отличается одним, но существенным, недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа расположить несколько маяков.

После устройства опорных маяков можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности потолка.

Процесс наклеивания листов сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 150 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, что обеспечит лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают с помощью правила.

Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь приклеивания значительно увеличивается.

Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику и под следующий лист, облицевывая таким образом всю поверхность. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.

Под стык двух листов наносят сплошную линию мастики.

Не секрет, что профессиональные мастера по внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность применяют специальные сухие смеси типа «Perl-fix» – это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.

Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется не менее важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 мин для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к поверхности и оставляют для высыхания на 48 ч.

Прибивка листов гипсокартона гвоздями

К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят с помощью гвоздей. На каменных поверхностях можно устроить деревянный каркас с расстоянием между отдельными брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.

Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не исчезнут в толще листа. Эти места затем нужно зашпатлевать.