Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Утепление дверей

Самый надежный способ тепло– и звукоизоляции двери – обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытым сверху клеенкой, дерматином или пластиком.

Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12–15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов. Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.

Затем клеем (например, «Бустилатом» или ПВА) на дверь наклеивают поролон с таким расчетом, чтобы его край не доходил до края на 15–20 мм. Сверху на поролон накладывают искусственную кожу и прибивают ее обивочными гвоздями по периметру через каждые 30–40 мм. Для того чтобы материал ложился ровно, обивку выполняют в такой последовательности: сначала в середине узкой части двери с каждой стороны прибивают 2–3 гвоздя, затем в середине длинной части прибивают еще 3–4 гвоздя, после чего набивают гвозди по всему периметру двери. Излишки кожи срезают.

Декоративные гвозди забивают по заранее выбранному и намеченному рисунку так, чтобы их шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Затем поверх кожи ровно натягивают латунную струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. После того как струна натянута по всему рисунку, гвозди вбивают окончательно, получая стеганую поверхность.

Входную дверь поверх утепляющего материала можно также обить оргалитом. В этом случае она приобретет более эстетический и законченный вид. Лист оргалита покрывается краской, а затем самоклеющейся пленкой под дерево или декоративным шпоном.

Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.

Изготовление дверного полотна

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.

Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом (рис. 68).

Рис. 68. Крепление брусков дверного полотна: а– горизонтальный брусок; б – вертикальный брусок

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель (рис. 69).

Рис. 69. Установка петель: а – вырезка гнезда под петлю; б – установка правой половины петли (размеры даны в мм)

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и лохматиться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.

Раздвижная дверь на роликах

Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Рис. 70. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 70 и 71 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. В нашем варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 71. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно

Не забывайте периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Декоративная отделка застекленных проемов

Во многих новых квартирах, сдаваемых «под ключ» новоселам, на кухне (а порой и в комнатах) установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект «аквариума» лишает квартиру части уюта. Многие выходят из этого положения, вешая на застекленные проемы занавески, однако в эстетическом плане квартира от этого не выигрывает.

Можно, конечно, купить в магазине пленку, имитирующую витраж или непрозрачное фигурное стекло. Но, поскольку в нашей книге речь идет о ремонте своими руками, мы предлагаем вам самим освоить декоративную отделку стекла. Тем более, что это не слишком сложная операция.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на «скорую руку». Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и протертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступать к выполнению этой работы, не забудьте закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – плотными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло

С помощью этого метода вы не только сделаете стекло непрозрачным, но и сможете нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться в балконных рамах, что особенно актуально для жильцов первых этажей.

Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны).

При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.

Окраска двери

Подготовка поверхности

Для того чтобы обновить старую дверь краску на ней нагревают с помощью строительного фена или паяльной лампы, счищают ее шпателем, шпатлюют щели и зачищают древесину шкуркой.

Для удаления старой краски вы можете воспользоваться также различными смывками, имеющимися в продаже. Однако это будет дороже и медленнее. Кроме того, поверхность будет не такой чистой, как после обработки строительным феном. Смывки используют обычно там, где неприемлемо температурное воздействие (например, при работе с лепниной), или в том случае, если необходимо очистить небольшой участок поверхности, оставив всe остальное в прежнем виде.

Если дверь, которую нужно красить, покрыта очень толстым слоем краски, ее поверхность обрабатывают с помощью мелкой шкурки, пока она не станет матовой. В местах, где плохо держится старый слой краски, его вскрывают, шпатлюют мелкодисперсной шпатлевкой и ошкуривают (при этом рекомендуется использовать шпатлевку для дерева).

Есть более тщательный способ подготовки поверхности, способствующий получению качественного конечного результата. В этом случае поверхность промывают и отслаивающуюся краску удаляют, неровности шпаклюют, после чего поверхность шлифуют до гладкости. Дерево грунтуют и проводят легкую шлифовку. После грунтования производят легкую шлифовку. Затем с двери снимают все металлические детали, открывают ее и закрепляют (например, кладут что-нибудь на пол).

Если дверь изготовлена из металла, жиры и масла следует тщательно удалить, как и имеющиеся на оцинкованной поверхности водорастворимые соли.

Иногда металлические двери защищены для хранения временной грунтовкой (шоп-праймером). В этом случае достаточно будет окрасить дверь алкидной краской, однако в сырых помещениях требуется обработка двери противокоррозионной грунтовкой. Перед использованием водорастворимой краски поверхность всегда следует грунтовать алкидной грунтовкой.

В том случае, если дверь покрывают лаком, поверхность следует подготовить так, чтобы она была совершенно ровной и гладкой.

Для этого шлифуют древесину мелкозернистой наждачной бумагой, затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый ворс древесины, поверхность двери при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой. Для выделения текстуры древесины и ее цвета поверхность двери окрашивают и пропитывают цветными спиртовыми растворами-морилками, нанося их в два слоя тампоном и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. После покраски древесину опять шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Если древесина по своей структуре крупнопористая, лаковая пленка может «просесть».

Чтобы избежать этого, применяют порозаполняющие составы, которые готовятся из лака (6%), уайт-спирита (8%) и наполнителя – порошкообразного барита или гипса (86%). Лак смешивают с уайт-спиритом, потом вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито, и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста получается слишком густой, ее разбавляют смесью лака и уайт-спирита, взятых в соотношении 3 : 4. После этого наносят порозаполнитель на поверхность древесины кистью, а затем втирают его в поры тщательно удаляют излишки сухой ветошью, чтобы его слой не скрывал естественную текстуру дерева (порозаполнитель должен сохнуть не менее 2 сут). Затем грунтуют древесину, используя в качестве грунтовки натуральную олифу. Ее тщательно втирают в дерево, повторяя эту операцию 3–4 раза.

Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается «ворс», поверхность еще раз отшлифовывают мелкой наждачной шкуркой.

Выбор цвета и краски

Считается, что дверь является важной частью помещения. В зависимости от цвета, в который окрашена дверь, она или приглашает войти в помещение или, наоборот, не располагает к этому.

Цвет двери может сливаться со стенами или выделяться. Скрыть двери путем окрашивания их в тот же цвет, что и стены, можно только тогда, когда этих дверей в помещении так много, что они нарушают впечатление целостности стен и всего помещения.

Цвет дверей должен соответствовать тону стен, потолка и пола. Если, например, потолок серый, стены красные, а пол черный с белыми разводами, введение нового цвета (например, зеленого), приведет к разрыву единой цветовой гаммы. В данном случае дверь может быть окрашена в красный цвет или в серый, либо в оба цвета (с обводкой одного цвета). При желтом потолке, зеленых стенах и красно-коричневых полах цвет дверей может получить средний тон между цветом потолка и пола.

Иногда неплохо окрасить двери в цвет потолка, но более темного тона. Дверь, окрашенная в теплые тона, подчеркивает большую замкнутость и ограничение от соседнего помещения, чем дверь, окрашенная в холодные тона.

Обычно для покраски деревянных дверей используют алкидную краску. Но если раньше дверь была покрыта масляной краской, ее нельзя красить алкидной краской, так как на поверхности могут появиться пузыри. Кроме того, такие краски нельзя применять для оцинкованных поверхностей – они реагируют с щелочными коррозийными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства.

Процесс окрашивания

При покраске двери сначала красят панель, затем горизонтальные части и в конце вертикальные. Начинают покраску обычно с верха. Работают по возможности быстро, нанося мазки по непросохшей краске. Окрашивая края двери, следят за тем, чтобы краска не попадала на противоположную сторону двери. Используя при окрашивании двери валики, заканчивают покраску длинными мазками по всей поверхности.

Покраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери окрашивать гораздо труднее. Сначала рекомендуется окрасить сплошные поверхности двери. Если они большие, их делят на несколько участков, чтобы успеть обработать всю поверхность до полного высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить меховым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью.

Излишки краски, стекшие через филенки, удаляют мокрой тканью.

Используя край кисти, осторожно красят торцевую часть двери. Если не получается наносить краску ровно по краю, внешнюю часть после высыхания маскируют клейкой лентой.

Самое простое при покраске застекленных дверей – красить как можно аккуратнее и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски. После окончания работы и полного высыхания окрашенной поверхности нужно счистить всю налипшую на стекло краску лезвием от бритвы.

Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. По периметру стекол на них вплотную к раме или двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Можно использовать и обычную газету, предварительно разрезав ее на полосы нужной ширины и длины. Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может раствориться под действием краски и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо, а потом отпадает.

Стекло при такой защите останется совершенно чистым. Правда, придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла – они частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, останутся и следы крахмала.

Иногда сложности возникают при покраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять.

В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, головки и шлицы шурупов, крепящих их, находятся под слоем старой краски, гораздо проще будет покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина – краска к ней не пристанет. После окончания работы вазелин с ручки стирают ветошью.

Покрытие поверхности лаком

Для этого процесса используют самые различные лаки – спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные и полиуретановые. Из нитроцеллюлозных лаков лучше использовать глянцевые лаки. Они дают самую качественную поверхность. Их наносят тампоном в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 ч.

Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки, их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 ч. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью, и каждый слой сушат 30 мин. Если дверь покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.

5. Балкон

Очень часто балкон используется лишь в качестве подсобного помещения, в котором хранится то, что может пригодится раз в году, а может и никогда не понадобиться. Если уж вы решили делать настоящий ремонт, не ленитесь – пусть ваши руки дойдут и до балкона.

Первая операция – защитить балкон от атмосферных осадков и сделать теплым: для этого вам предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на вашем балконе сделано кирпичным или бетонным, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить «слоеное» ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например, ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей, пеноутеплителем, деревом или ДВП (рис. 72).

Рис. 72. Схема утепления балкона: 1– деревянный брусок 30 х 50; 2 – минераловата или другой утеплитель; 3 – фанера, ДВП, гипсокартон или другая внутренняя облицовка; 4 – полиэтиленовая пленка; 5 – внешняя поверхность ограждения

Если ограждение балкона включает деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию. Пароизоляция – важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющая дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно воседающей из воздуха на границе разных температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Она должна свободно «дышать», то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся долгие годы.

Приступая к остеклению балкона или лоджии, необходимо предусмотреть крепление рам. Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Крепятся они к колышкам-дюбелям, вбитым в высверленные в стенах и плите верхнего балкона отверстия. Со сверлением бетонной плиты над головой, конечно, придется повозиться, но результат стоит того. Не забывайте проверять в процессе работы правильность установки рам отвесом.

Если ваша квартира на верхнем этаже, лучше установить более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление производится аналогично утеплению ограждения.

Иногда отказываются от традиционной схемы и устанавливают вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до «потолка». Такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а так же расчетов прочности, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.

Рис. 73. Подвесной столик для балкона

Новое пространство, защищенное от ветров и дождей, требует рационального использования. Можно проявить смекалку и оборудовать его встроенной и складной мебелью – шкафом, откидными полками, сиденьями, столиком (рис. 73) или смонтировать простейший съемный шезлонг (рис. 74).

Рис. 74. Съемный шезлонг для балкона

Он делается из двух закругленных брусьев, между которыми натягивается прочная ткань. Один конец каждого бруса крепится к стене, другой – к балконным поручням. Главный принцип – универсальность и многофункциональность изделий. Одним словом, при творческом подходе из холодного и захламленного балкона или лоджии можно создать еще одно помещение в вашей квартире – уютный и вместительный уголок отдыха.

6. Полы

Заходя в квартиру, на что мы обращаем свой взгляд первым делом? Конечно, это пол, а точнее, состояние, в котором он находится. Имеется ощутимая разница, по какому полу ходить: скрипучему и разбитому или же аккуратно постеленному с ровно подогнанными досками, если пол, конечно, дощатый. Поэтому мы решили начать именно с дощатых полов.

Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным, линолеумным и т. д. Выделяют два основных типа полов: полы по грунту и полы по лагам. Первые целесообразнее настилать в нежилых помещениях – подвалах и хозяйственных постройках – тогда вы сможете использовать практически любой материал, который окажется под рукой.

Скажем, если вы захотите сделать глинобитный пол, вам нужно будет только последовательно уложить два слоя глины со щебнем и тщательно их утрамбовать. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует производства бетонной основы. На таком глинобитном полу люди прожили не одну сотню лет.

Если у вас в избытке имеется цемент, вы можете сначала подготовить бетонную основу: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. На такую бетонную основу настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки. В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам (рис. 75). Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.

Рис. 75. Настил дощатого пола по лагам

В качестве опоры для лаг лучше всего использовать бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.

Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см, но и не следует ему быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 метр или чуть менее, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размерами 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.

Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне – именно в этом заключается весь успех. Для выравнивания можно просто менять прокладки или подкладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не забывайте производить обработку антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы вам не приходилось перестилать полы каждый год.