Текст книги "Ремонт и планировка квартиры"

Ремонт окон на зиму

Раскройте обе створки окна и тщательно осмотрите места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно вы можете укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать салфеткой.

Для того чтобы теплоизоляция окна была более надежной, необходимо извлечь стекла и вставить их снова на двойной замазке. Если под руками замазки не окажется, можно использовать масляную краску. Вынув стекла, покройте фальцы толстым слоем краски и, не дожидаясь ее высыхания, вставьте стекла на прежние места, после чего покрасьте штапики. Заполнив щели, краска будет препятствовать проникновению холода.

Если же у вас нет и краски, можно заполнить щели тщательно размятым пластилином, при этом следует помнить, что под воздействием тепла он плавится и пачкает окна.

Завершив эти действия, закройте наружные створки и заткните все щели в переплете ветошью, ватой или, на худой конец, туго свернутыми полосками из плотной бумаги. Удобнее всего это делать с помощью столового ножа с закругленным концом, тонкой отвертки или стальной линейки. Вата внутри щели должна быть хорошо спрессована, но при этом не выступать над поверхностью рамы. После этого щели заклеивают полосками бумаги.

В качестве клеящего вещества можно использовать простое мыло, мучной или крахмальный клейстер, кефир или молоко (в них предварительно растворяют сахар – 2 чайные ложки на 200 г). Клеящий состав наносят на бумагу до тех пор, пока она не пропитается, и, приложив ее к раме, разглаживают. Весной бумажные полоски можно легко снять, предварительно размочив их мокрой ветошью.

Таким же образом утепляют и внутреннюю раму. Для усиления теплоизолирующего эффекта можно положить между рамами слой ваты высотой 5–10 см.

Можно также посоветовать домашнему умельцу изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать в морозы (рис. 62).

Рис. 62. Изготовление спаренного стекла

Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем, на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках

Завершая оконную тему, приведем весьма остроумный способ временного ремонта лопнувшего стекла (рис. 63).

Рис. 63. Ремонт лопнувшего стекла с помощью пуговицы

Если вам по каким-то причинам не удается сразу заменить лопнувшее стекло, а оно грозит выпасть, можно закрепить оба его фрагмента с помощью отрезков тонкой проволоки и маленьких пуговиц.

Согните проволоку на манер шпильки, затем проденьте ее концы в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на концы проволоки вторую пуговицу и закрутите их. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и оно прослужит вам достаточно долго.

Окраска окон

Cпособы окраски зависят от типа окна, времени его эксплуатации и краски, ранее нанесенной на поверхность.

Подготовка поверхности

С поверхности деревянных окон удаляют скребком отслаивающуюся краску, а оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют и при необходимости шпатлюют алкидной или масляной шпатлевкой, зашпатлеванные участки также грунтуют.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы протирают мыльной водой и тщательно шлифуют наждачной бумагой, полностью удаляя отслоившуюся краску, затем грунтуют рамы.

Если краска на окнах очень давно не обновлялась, ее обжигают с помощью пропановых баллонов для походных печей (к ним продают насадку, трубку с вентилем, которая крепится на баллон). Для этого открывают вентиль, подносят горящую спичку, пламя регулируют тем же вентилем, при этом баллон держат вертикально насадкой вниз (то есть в перевернутом состоянии), затем нагретую краску удаляют шпателем (рис. 64).

Рис. 64. Работа шпателем

Поверхность после обжига шлифуют крупной наждачной бумагой, зашпатлевывают все щели в рамах с помощью резинового шпателя, затем разравнивают поверхность (можно шлифовальной машинкой, если она имеется в доме).

При желании можно снять краску с помощью специального теплового пистолета, который размягчит ее потоком теплого воздуха. Тепловые пистолеты, выпускаемые в последнее время, подходят для самых разных видов работ. В комплекте с ними продаются специальные насадки для разных типов поверхностей, и даже есть насадка, которая предотвратит нагревание стекла при обработке оконных рам.

При шпатлевании обычно используют шпатлевку для наружных работ, также при нанесении ее на рамы, чтобы избежать шлифовки, чуть подсохшую шпатлевку размывают хорошо смоченной кистью-флейцем. Это самый оптимальный вариант, останутся только разводы от кисти, но они гораздо легче шлифуются, чем забившаяся в углы шпатлевка.

Если предстоит окрашивать новые окна, острые края поверхности закругляют наждачной бумагой и очищают ее от пыли. После этого обрабатывают оконную раму пропиточным средством для дерева, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги, посинения, грибков, а также загрунтовывают шляпки гвоздей и другие ржавеющие металлические части грунтовочной краской по металлу. Металлические части при обработке полупрозрачными деревозащитными средствами не грунтуют.

Затем удаляют смолу с мест выхода сучков и обрабатывают их специальным лаком, чтобы избежать выделения смолы сквозь отделочную краску. При обработке полупрозрачными деревозащитными средствами места выхода сучков специальным лаком не обрабатывают.

С поверхности окон, ранее покрашенных масляной краской, удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску стальной щеткой и скребком (если старая краска в плохом состоянии, ее нужно полностью удалить и зачистить поверхность до твердого, чистого дерева с помощью шкурки), моют поверхность средством для очистки (если она поражена плесенью) и обрабатывают ее средством против плесени, следуя инструкции по применению. Затем ополаскивают поверхность водой и дают высохнуть. Оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль, обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством и загрунтовывают шляпки гвоздей и другие, остающиеся под краской оголенные металлические части грунтовочной краской по металлу.

С поверхности окон, ранее покрытых алкидным лаком, удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску скребком. Затем моют поверхность средством для очистки, ополаскивают водой и дают высохнуть. Если на поверхности осталась краска, ее отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль, затем покрывают грунтовочной краской, зашпатлеванные места отшлифовывают наждачной бумагой.

С поверхности окон, ранее окрашенных полупрозрачным деревозащитным средством на основе расворителя, удаляют отслаивающееся деревозащитное средство скребком, глянцевые поверхности отшлифовывают наждачной бумагой до матового состояния и обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством. Затем удаляют с остающихся под краской металлических деталей ржавчину и загрунтовывают их грунтовочной краской по металлу.

После удаления старого покрытия деревянная поверхность должна быть ровной по цвету (без пятен), если все же остались белесоватые пятна, так как полностью пропитку невозможно удалить из пористой поверхности дерева, то красивое, декоративное покрытие можно получить только после покраски окон укрывными эмалями.

Процесс окрашивания

Оконная рама должна выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, поскольку, с одной стороны, на нее оказывают влияние температура воздуха, перепады влажности, ультрафиолетовое излучение, дождь, снег и ветер снаружи, а c другой стороны, на поверхность окна воздействуют теплый, сухой воздух и конденсация влаги изнутри помещения. Поэтому очень важно при покраске окна использовать правильные приемы работы и хорошую краску. Краска для окон должна быть влагостойкой и достаточно эластичной, чтобы противостоять процессам разбухания и усадки дерева.

Больше всего проблем создает влага, проникающая в основу и вызывающая повреждения деревянной конструкции и распространение грибков плесени и гнили. Сломанные закрывающие механизмы, неплотно прилегающие водосливы, расшатанные детали крепления – дефекты, которые нужно устранить до начала покрасочных работ.

Тон краски подбирают в зависимости от того, на какой стороне находится окно – на солнечной или теневой. В первом случае применяют краски светлых тонов для того, чтобы отражались солнечные лучи, что предотвращает преждевременное рассыхание рамы. Во втором случае, – соответственно, краски темных тонов.

Если окно расположено в помещении с высокой влажностью воздуха, его окрашивают с внутренней стороны только после того, как нанесена краска с наружной стороны. В противном случае влага, находящаяся в древесине, не сможет испариться и дерево под слоем краски начнет гнить.

Окрашивая деревянные окна, нужно позаботиться о том, чтобы стекла оставались чистыми. Для этого используют малярную ленту, специальный предохранительный щиток или заранее наносят на поверхность стекла мыльную пену и дают ей высохнуть. Традиционный способ защиты стекла газетной бумагой неэффективен, так как краска или лак затекают за края бумаги в процессе работы.

Но есть способ покраски, который позволяет избежать этих хлопот. Этим способом пользуются при окрашивании окон и остекленных дверей маляры-профессионалы. Для этого понадобится полоса жести длиной приблизительно 30 см и шириной не более 10 см. Один длинный край у этой полосы должен быть абсолютно ровным. Можно, конечно использовать и полосу другого металла, чтобы она была совершенно плоской и вплотную прилегала и к стеклу, и к раме.

Полоску берут в левую руку, приставляют к переплету окна, правой окрашивают поверхность. У маляров к этому куску жести еще приделана ручка, чтобы его было удобно держать. Краска попадает и на кусок жести, поэтому когда появляется риск запачкать собравшейся краской стекло, жесть очищают от налипшей краски с помощью шпателя.

По мере необходимости полоса при окрашивании передвигается – влево, вправо, вниз или вверх. Приподнимать это защитное приспособление ни в коем случае нельзя, иначе между ним и окрашиваемой поверхностью образуется щель, и краска попадет на стекло. Если куска металла нет под рукой, можно воспользоваться для предохранения стекол от краски обыкновенной линейкой.

Для лучшей сохранности деревянных окон их необходимо окрашивать хотя бы раз в год. Особенно тщательно деревянные конструкции красят с наружной стороны. В условиях мягкого климата применяют масляную краску, если окно сделано из древесины, нестойкой к внешним воздействиям, для ее защиты используют лаки. Для покраски старого окна обычно применяют глянцевую атмосферостойкую эмаль, пригодную как для наружных, так и для внутренних работ. Оконные переплеты красят обычно ручником, в углах – филеночной кистью.

Новую оконную раму следует окрасить как можно быстрее после установки, лучше даже – до этого. При этом все торцы, углы, края, даже труднодоступные, следует тщательно прокрасить. Особое внимание следует уделить покраске торцов, так как поперечный разрез деревянной поверхности легко впитывает влагу и поэтому является самым восприимчивым к внешним воздействиям.

Сначала наносят на наружную поверхность окна алкидно-масляную или водно-дисперсионную защитную краску. Затем окно красят изнутри водно-дисперсионной краской или неразбавленной мебельной краской.

Для покраски оконных переплетов пользуются ручником. Затем в углах и труднодоступных местах используют филеночную кисть. Краем кисти осторожно красят оконные переплеты около стены.

Если не получается покрасить ровно по краю, покрашенную стену после высыхания маскируют клейкой лентой. Затем красят грани переплетов. Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала ведут растушевку в одном, затем в другом направлении. Такой порядок следует сохранять до окончания всей работы (рис. 65).

Рис. 65. Окраска поверхности: а – по горизонтали; б – по вертикали

Для качественного окрашивания краску растушевывают в следующем порядке: при покраске поверхности за 1 раз – вдоль волокон дерева (по направлению к окну), при этом переплеты красят по длине брусков. При окрашивании в 2 приема первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а если поверхность тщательно зашпатлевана – поперек света, падающего из окна. При покраске нижнего края оконной рамы краску наносят и на стекло, на ширину 2 мм. При этом создается так называемый мост краски, предотвращающий проникновение стекающей по стеклу воды в оконную раму. Концы древесины покрывают краской в 2–3 слоя, во избежание проникновения влаги в конструкцию. Смолу, всплывшую на поверхность, удаляют скобелем.

Если покраске подлежат распашные окна, сначала красят наружные части, потом внутренние (рамы, оконные переплеты). Если красят раздвижные окна, краску сначала наносят на оконные рамы, затем на переплеты и подоконник. Наиболее подходящие кисти для этих видов работ – с косо срезанным ворсом длиной 2 или 2,5 дюйма.

Для окрашивания алюминиевых окон применяют алкидную систему окраски, то есть алкидную грунтовку и алкидную краску. Блестящие алюминиевые поверхности ошкуривают перед покраской.

Пластиковые окна окрашивают в различные цвета с помощью напыления, используя двухкомпонентные акриловые лаки.

4. Двери

Дверь самой простой конструкции представляет собой деревянную раму, обитую с двух сторон листами фанеры или плотного картона. Такие двери всегда устанавливались раньше в квартирах. Спустя год или два они деформировались и картонная обшивка отходила от каркаса.

Вы можете сконструировать и изготовить дверь сами, а можете приобрести ее или заказать у мастеров – главное, чтобы она была установлена именно в том месте, для которого предназначена. Поясняем: филенчатая декоративная дверь мало подходит в качестве парадной, стеклянная никак не устроит посетителя санузла, а металлическая дверь сейфового типа вряд ли украсит ваш дачный домик, если, конечно, в роли домика не выступает трехэтажный кирпичный особняк.

Если отнестись к выбору двери со всей возможной ответственностью, начинать надо с подбора ее по толщине относительно стены. Массивная и тяжелая сварная конструкция может быстро расшатать слабую гипсовую стену, и в один далеко не прекрасный момент вся дверная коробка войдет в перекос.

Установку стальных дверей производят квалифицированные мастера, поэтому мы не станем подробно останавливаться на этом процессе. Но довольно простые операции подгонки стандартных дверей и переплетов необходимо знать и уметь их выполнять.

Ремонт двери

Сначала следует определить, плотно ли входит в коробку дверь. Если ее приходится закрывать с усилием, необходимо пристрогать стороны двери на скос. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы дверь, закрываясь, стала легко входить в коробку. Навеска большинства типов дверей производится на знакомых всем петлях – чугунных или железных. Чем массивнее и тяжелее петли, тем больше вероятность, что ваша новая дверь будет скрипеть, а также самопроизвольно открываться или закрываться.

Для ремонта дверей вам понадобятся: шурупы с острой резьбой и потайной головкой (рис. 66), наточенные стамеска и рубанок, гвозди и молоток.

Рис. 66. Шурупы различных видов: а – с острой резьбой; б – с тупой резьбой

От времени и неправильной эксплуатации часто расклеиваются и рассыхаются дверные коробки. Шурупы постепенно начнут выходить из гнезд, особенно если они завинчены в сырую древесину или имеют неправильную резьбу.

Довольно часто происходит оседание дверей из-за истирания петельных карт – это является результатом использования слабых петель, которые под влиянием чрезмерной для них массы двери постепенно изменяют свою форму. Створка начинает ходить с трудом, и во время ее движения вы будете слышать щелчки и скрежет, свидетельствующие о том, что дверь скоро осядет. Такую дверь приходится снимать и подбивать деформированные петли молотком, после чего между картами следует поставить прокладки в виде колечка из медной или латунной проволоки.

Шурупы с потайной головкой служат в основном для крепления петель, врезных замков и других функциональных и декоративных деталей. Резьба на шурупах, применяющихся в сборке и ремонте дверей, должна быть острой. Она надежно врезается в древесину, перерезает ее волокна, тем самым крепко фиксируя деталь. Но любая резьба окажется бесполезной, если вы завернете шуруп в торец деревянного бруса вдоль волокон.

Петли бывают различных размеров и модификаций – от миниатюрных мебельных петель до литых воротных, и состоят они из двух или более карт, внутри которых находится шарнир. Петли следует подбирать в соответствии с размерами двери и толщиной брусков. Прирезка петель осуществляется на толщину карты вдоль плоскости дверной коробки (рис. 67).

Рис. 67. Постановка петель на место (прирезка)

сырую погоду часто начинает разбухать древесина, из которой сделаны дверная коробка или сама дверь. В результате начинают выходить из гнезд крепежные шурупы. Их можно довернуть, а пристрожку двери проводить не следует, так как после высыхания дерева между ней и коробкой появится щель.

Плохо сидящие в своих гнездах шурупы следует заменить на такие же, но несколько более длинные. Вворачивать шурупы, диаметр которых больше, чем у предыдущих, нельзя, так как они могут непоправимо расколоть древесину.

В таком случае у вас останется только один выход: сделать между стеной и коробкой зазор в районе петель, где произошло расщепление дерева, и вставить туда кусок твердой доски. Петли приворачиваются к ней более длинными шурупами прямо сквозь дверную коробку. С этой целью лучше использовать березу, клен или дуб – они обладают высокой твердостью и крепко держат жало винта.

Один из распространенных дефектов старых наружных дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме.

Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром, или положите в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклейте крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколькими движениями двери попытайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, снимите дверь с петель, и место, которое касается пола, подстрогайте.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причиной тому сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпатлевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.