Текст книги "Экспресс-курс садовой обрезки"

Косточковые культуры

Косточковые культуры – это, прежде всего, традиционные для Средней полосы России слива и вишня. В последнее время «продвинулись» к северу более теплолюбивые алыча, абрикос, черешня – получены сорта, зимостойкие в этих условиях. Абрикос и черешня, конечно, не такие, как в теплых краях, однако если не сравнивать, то вполне приличные. Персики и нектарины тоже косточковые, но российскому садоводу доступны только на крайнем юге.

Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми коррективами.

Слива и вишня как культуры неоднородны по видовому составу и в связи с этим имеют разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах – укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится ростовая почка или колючка.

Генеративные веточки косточковых

Букетная веточка

Шпорец

Ветка с цветочными почками

И вишни, и сливы выращивают как в привитой, так и в корнесобственной форме. Соответственно, у корнесобст-венных поросль является тем же сортом и может быть использована для размножения или возобновления стареющих растений.

Что будет, если не обрезать совсем?

Молодые растения косточковых культур легко образуют большое число побегов. Если их не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с острым углом отхождения веток. У слив особенно выражена склонность к образованию конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может сформироваться лохматая крона неопределенной формы, чреватая опасностью разлома.

Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На скелетных сучьях и стволе появляются волчковые побеги. От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает стареющий ствол, а у привитых просто способствует его гибели.

Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня в первую очередь, нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. Но обрезать можно только здоровые (!) косточковые растения. В связи с этим на первый план выходит их своевременная обрезка и интенсивный уход.

Бытует (и даже довольно широко распространено) мнение, будто косточковые, в особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка провоцирует у них камедетечение, которое может погубить растение. Происхождение этого мнения нетрудно объяснить. Дело в том, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и поддержании роста своей вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок. Видимым результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки.

Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых. Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.

 Как выбрать подходящий саженец. Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.

Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в корнесобственной форме – отделенной от куста прикорневой порослью или укорененными черенками. Что даже лучше, поскольку в случае чего растение можно восстановить за счет поросли.

 Когда следует начинать формирующую обрезку. Первую обрезку проводят рано весной, можно прямо в год посадки. Важно успеть сделать все необходимые укорачивания за 3–4 недели до распускания почек (в Средней полосе России это март – начало апреля). Если не вышло – лучше отложить на следующий год. Иначе из-за позднего укорачивания могут усохнуть сами ветки. Прореживание (вырезку ветвей) можно делать и позже. Не следует обрезать косточковые перед зимой и по морозу.

 Какие формы кроны удобны для любительского сада. Улучшенная ярусная крона и косая пальметта, описанные выше для семечковых культур, хорошо подходят также для вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком штамбе. Для вишни это 30–40 см, для сливы – от 10 до 60 см в зависимости от зимостойкости сорта. Чем более зимостойкий сорт, тем выше можно закладывать крону.

Саженец косточковых культур

Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других косточковых, – так называемая веерная пальметта. Для нее требуется шпалера, но подойдет и стена дома или забор, если только они не ориентированы на север.

Формирование веерной пальметты

В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не менее, она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный способ декорировать непривлекательную стену.

Южная стена дома или ограды – подходящее место для размещения более теплолюбивых растений, чем типичные для данной местности. Шпалеру крепят прямо к стене так, чтобы между стеной и растением было пространство для циркуляции воздуха. Такой способ выращивания растений так и называется пристенной культурой.

Формирование веерной пальметты

• Весной однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см от уровня почвы.

• В начале лета выбирают два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и подвязывают к шпалере. Все остальные побеги удаляют.

• В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста. Чтобы ветви получились примерно одинаковыми по размеру, их рост регулируют наклоном – отстающей придают более вертикальное положение, сильную отгибают вниз.

• Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их отвязывают, а после снова привязывают к шпалере.

• На каждой ветви оставляют по четыре сильных побега: верхний как ее продолжение; два сверху ветки, один – снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно расположив их веером. Все остальные побеги удаляют.

• Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры.

• Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их, заполняя пустое пространство между ветвями. Лишние побеги удаляют.

• На четвертый год весной приросты укорачивают уже на четверть. Появившихся на них побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают, после снова привязывают.

В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать загущения, выламывают ненужные побеги и почки. Если оставить веерную пальметту из косточковых без присмотра, она быстро оголяется, снижает урожайность и декоративность.

Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут меньше древовидных (соответственно 15–20 и 25–30 лет).

Обрезка плодоносящих слив и вишен

Плодоношение вишни на годичном побеге

По характеру плодоношения вишни и сливы разделяют на две группы:

• плодоносящие в основном на однолетней древесине – например, вишни «Владимирская», «Любская» и сливы «Чернослив Манчжурский», «Опата», «Сапа»;

• плодоносящие на букетных веточках (вишня «Шубинка», «Жуковская», «Кентская») и шпорцах (слива «Анна Шпет», «Венгерка Ажанская», «Ренклод Альтана»).

Кустовидному типу роста свойственно плодоношение по всей длине годичного побега. Из верхушечных почек образуются побеги замещения, боковые почки которых становятся цветочными. Отплодоносившие побеги довольно быстро оголяются и обвисают, а урожай смещается к концевой части ветки.

Плодоношение на букетных веточках и шпорцах соответствует древовидному типу роста. Букетные веточки у древовидных вишен и шпорцы у слив живут до 5 лет, ежегодно прирастая на несколько сантиметров. Основная масса урожая концентрируется внутри кроны.

Обрезка плодоносящих вишен и слив в основном сводится к тому, чтобы предотвратить ослабление прироста, на котором предполагается формирование нового урожая. При длине прироста 30–40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком длинные приросты (свыше 60 см).

У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и дальнейший рост возможен только из верхушечной. При ее удалении ветка может после плодоношения усохнуть. Сильные однолетние приросты вишен, плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать с целью усиления ветвления и стимулирования плодоношения.

Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15–20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток на боковое ответвление.

Активный рост косточковых сохраняется до вступления в плодоношение, а затем начинает затухать. Пока приросты длинные (более 40 см), на них образуется достаточное число ростовых почек, которые обеспечивают ветвление и формирование новых плодовых веточек. С возрастом длина прироста уменьшается, и на нем закладываются преимущественно цветочные почки, которые не производят нового прироста. Начинает прогрессировать оголение ветвей, поскольку недолговечные букетные веточки отмирают, а слабый прирост не в состоянии компенсировать эти потери. Урожай постепенно снижается, зона плодоношения смещается к периферии.

Плодоношение вишни на букетных веточках

Обрезка запущенных крон

Обрезать можно только здоровые, хорошо растущие деревья. Если растение ослаблено, сначала нужно за ним поухаживать, поливая, удобряя, мульчируя, рыхля и т. д. Если деревце пойдет на поправку, можно приступать к обрезке. Нежелательно наносить сразу много ран, особенно на центральном проводнике. Поэтому лучше сильную обрезку делать поэтапно за два-три года. Раны желательно замазывать.

Вырезают все неправильно расположенные ветки, т. е. перекрещивающиеся, расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают или меняют направление их роста обрезкой на перевод.

Омолаживание кроны

Когда рост деревьев затухает, уменьшается урожай и размер плодов, оголяются ветки – дерево нуждается в более жестком омолаживании. Для этого скелетные ветви переводят на удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Сильные волчки укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился, обрезают над подходящей скелетной ветвью. Омолаживание проводят постепенно в течение нескольких лет. За один-два года перед этим вносят повышенные дозы удобрений. Если на стволе и скелетных ветвях есть серьезные повреждения или образовалась заросль со старым стволом в середине – омолаживать бессмысленно. Лучше посадить новые растения.

Омолаживание ветки вишни обрезкой «на перевод»

Корнесобственные растения удобно восстанавливать из поросли. Выберите подходящий отросток на расстоянии более метра от стареющего дерева. Сформируйте у него крону, а когда начнется плодоношение, старое дерево можно будет удалить.

Кустарники

В обрезке деревьев и кустарников очень много общего. Значительная доля информации из теоретической части, посвященной деревьям, справедлива и для кустарников, особенно крупных. Поэтому здесь мы остановимся только на различиях между ними и моментах, особенно важных для понимания смысла обрезки кустарниковых растений.

Кустарники. Основное отличие кустарника от дерева заключается в том, что ствол у него не единственный. Их может быть несколько и даже много. В течение жизни кустарника одни стволики стареют и отмирают, другие образуются из побегов, отрастающих из почек в основании куста. Длительность жизни одного ствола у разных кустарников различна, в среднем составляет 20–40 лет. Кустарники очень разнообразны и широко используются в озеленении. Разнообразны и подходы к их обрезке – от минимальной до радикальной.

Многолетние и отмирающие части кустарника

Многолетние и отмирающие (обозначены пунктиром) части полукустарничка

У кустарников наиболее сильные ответвления образуются в нижней части материнского побега, чем и объясняется явление кущения.

Характер ветвления у кустарников

Многолетние и отмирающие (обозначены пунктиром) части кустарничка

Кустарнички. Это совсем маленькие кустарники, не более 0,5 м высотой. Очень часто они образуют заросли, распространяясь вширь длинными корневищами или укореняющимися ползучими побегами. На смену состарившимся из подземных почек вырастают новые кустики. Они живут в среднем 5–10 лет, но все растение целиком может быть не менее долговечно, чем прочие древесные. К кустарничкам относятся многие представители семейства вересковых

Полукустарники и полукустарнички. Эти растения полудревесные, они занимают промежуточное положение между древесными и травами. Нижняя их часть деревянистая, многолетняя, а верхняя травянистая и ежегодно отмирает. Таковы, например, малина, полыни, лаванда, тимьян.

Ягодные кустарники, пожалуй, наиболее экономически выгодные растения. Посадочный материал доступен и недорог, а растения эти легко размножаются. Кусты занимают мало места, не требуют особых затрат по уходу. Свои ягоды лучше купленных на рынке не только по цене, но и по качеству, потому что «первой свежести» – с куста. К тому же размещать ягодные кустарники можно в любом месте сада, где есть подходящие экологические условия, хоть в цветнике. Они даже могут стать украшением сада, если их правильно формировать и регулярно обрезать.

Традиционно в России выращивают смородину – черную и красную, крыжовник, малину, иногда ежевику. Ассортимент ягодных культур постоянно пополняется, причем в последние десятилетия особенно быстро. Одновременно стирается грань между плодовыми и декоративными кустарниками – плоды декоративных употребляют в пищу, а плодовыми украшают сад.

Смородина – одна из самых распространенных и любимых ягодных культур умеренного климата. Ее выращивают уже много веков и, похоже, будут выращивать и впредь. При соответствующем уходе черная смородина может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет, а красная – свыше 20 лет.

Черная смородина

Черная смородина из всех смородин самая простая в обрезке (в смысле – понятная) и в то же время самая непослушная в формировке. Сильные приросты у нее образуют боковые побеги, появляющиеся в нижней части веток, и прикорневые (так называемые нулевые) побеги. В верхней части этих побегов формируются цветочные почки. На второй год в этих местах образуются плодушки-кольчатки, которые живут в среднем 2–3 года. Четырехлетняя ветка черной смородины уже считается старой: урожайность ее падает, прирост уменьшается. Старые ветви чаще всего отклоняются к земле, на них появляются волчки, за счет которых (вместе с нулевыми побегами) куст омолаживается.

Волчки на старых ветках черной смородины

Запущенный куст смородины

Из-за короткого срока жизни плодоносящих веток черную смородину невозможно формировать иначе, как кустом с широким основанием, новые ветви которого растут прямо из-под земли. Ведь пока сформируется штамбовая или шпалерная форма, ее скелетные ветви уже придут в негодность.

Формирование и обрезка куста

Куст черной смородины формируют таким образом, чтобы в нем присутствовало одновременно от одной до четырех разновозрастных веток. Чем плотнее посадка, тем, соответственно, меньше веток на один куст.

• При посадке саженец сильно обрезают, оставляя на каждом стебле по две – четыре почки. Верхняя почка должна быть направлена наружу.

• Чтобы уравновесить ветки в росте, слабые подрезают сильнее, поскольку из нижних почек вырастает более сильный побег.

• На второй год выбирают основные ветки, остальные вырезают у основания.

• На третий год оставляют дополнительно еще два-три хороших нулевых побега. Слишком длинные и невызревшие побеги слегка укорачивают, лишние вырезают.

• В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для замещения стареющих. Удаляют лишние нулевые и поврежденные побеги.

• Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с равномерно развитыми стеблями

Черные или коричневые пятна на срезе ветки свидетельствуют о ее повреждении морозом или вредителями. Такую ветку удаляют совсем. Или укорачивают до здоровой древесины, если это имеет смысл – например, перевод на хорошее боковое ответвление.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с неравномерно развитыми стеблями

Начальная формировка куста черной смородины

Таким образом, в структуре куста черной смородины постоянно присутствуют ветви в возрасте от 1 года до 4 лет, за счет ежегодной замены старых нулевыми.

Вырезать старые ветви нужно как можно ниже, если возможно – на уровне почвы. Стало быть, зимой, когда основание куста находится под снегом, обрезку делать неудобно. Лучше сделать это осенью или весной после схода снега.

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина (а также розовая) с точки зрения практика различаются между собой только цветом ягод. Поэтому далее мы будем говорить о красной смородине, имея в виду и остальные.

В отличие от черной, красная смородина пластична и довольно легко поддается формировке. Плодоносящие букетные веточки красной смородины, а следовательно, и несущие их ветки более долговечны – до 7–8 и даже до 10 лет. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов.

Красную смородину можно выращивать в виде куста подобно черной, но с учетом некоторых отличий. Тот, кто желает большего, может сформировать красную (белую, розовую) смородину в штамбовой или шпалерной форме. Такие растения могут украсить любую часть сада.

Формирование и обрезка куста

Ветки в кусте также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной смородины, возрастной состав не имеет.

На начальном этапе куст красной смородины формируют так же, как и черной. Укорачивать побеги без нужды не нужно, так как они обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части. За 3–4 года доводят число веток в кусте до 12–15.

При ежегодной обрезке у красной и белой смородины вырезают, если необходимо, стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Нулевых побегов оставляют ровно столько, сколько требуется для замещения старых.

Решение о необходимости удаления ветки у красной смородины принимают не только и не столько на основании ее фактического возраста. Прежде всего, оценивают состояние ветки. Если прирост уменьшился до 5–7 см, ягоды измельчали, урожайность снизилась – ветку пора менять.

Формирование и обрезка шпалерной формы

На шпалерах можно выращивать как одиночные растения, так и целые живые изгороди. В последнем случае кусты сажают равномерно вдоль шпалеры на расстоянии примерно 1 м. Самая простая опора делается из столбиков высотой 1,5 м с тремя горизонтальными рядами проволоки или реек, но можно использовать и оригинальные решетки.

Формирование красной смородины на шпалере

• Сразу после посадки саженцы обрезают, оставляя на пеньках по две-три почки.

• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние приросты вырезают на уровне почвы.

• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и направляют их в промежутки между прошлогодними. Лишние снова вырезают. Укорачивают только чересчур длинные побеги.

• По мере того как ветки будут достигать следующей опоры, их подвязывают, стараясь равномерно заполнять пространство. Боковые побеги либо вырезают, либо пристраивают на шпалере, если для них найдется удобное место.

• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют нулевыми.

Формирование и обрезка штамбовой формы

Штамбовая смородина выглядит миниатюрным деревцем. На низком (10–15 см) штамбе она уже будет смотреться как куст, но более изящный, чем обычный, с широким основанием. Для формировки штамба нужны саженцы с мощным ростом.

• Выбирают саженец, имеющий один сильный вертикально растущий побег длиной не менее 30 см. Все остальные побеги вырезают у основания.

• Почки в зоне будущего штамба выламывают; сверху оставляют пять-шесть почек.

• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне штамба.

• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону. Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги вырезают.

• Растение подвязывают к колышку для устойчивости.

Формирование красной смородины на штамбе

В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые, удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении урожайности скелетные ветки подрезают, переводя их на сильное боковое разветвление.

Смородина золотистая (Ribes aureum) и сама по себе растение полезное. Это высокий, более 2 м, кустарник с золотисто-оранжевыми цветками и съедобными плодами. У себя на родине, в Северной Америке, она считается ягодным кустарником, а у нас, скорее, декоративным.

Альтернативный способ формировки красной смородины (а также белой, розовой и крыжовника) деревцем – прививка на штамб смородины золотистой. В этом случае высота штамба может достигать одного метра. Выращивают штамбовый подвой смородины золотистой по обычной технологии: сеянец или укорененный черенок формируют в один стебель, удаляя прикорневую поросль. Боковые побеги на штамбе прищипывают, ограничивая их рост, но не вырезают. Это так называемые побеги утолщения, необходимые для того, чтобы стволик рос более прочным. Когда штамбовый подвой достигнет желаемой высоты, побеги утолщения вырезают «на кольцо». Прививают черенком с тремя – пятью почками, например, способами улучшенной или боковой копулировки. Далее формируют крону по уже известным принципам. Штамб подвязывают к колышку для устойчивости.

Еще одна смородина, которая заслуживает быть упомянутой в обеих категориях – ягодных и декоративных кустарников, – смородина американская (R. americanum). Это такой же высокий кустарник с плодами приятного вкуса. Но более яркое его достоинство – осенняя окраска листвы.