Текст книги "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками"

Ограда из профнастила

Для возведения ограды из профнастила потребуется сам профнастил (ширина листа выбирается в зависимости от желаемой высоты ограды), опорные столбы, лаги и саморезы (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Ограда из профнастила:

1 – столб; 2 – лаги; 3 – сварка; 4 – профлист; 5 – саморезы; 6 – грунт

Опорные столбы и лаги обычно изготавливаются из сварной профильной трубы 60 × 60 мм и 40 × 40 мм соответственно. При желании можно приобрести комплект с антикоррозийным покрытием любого желаемого цвета. Иногда для удешевления ограды используются столбы и лаги из дерева, но в этом случае ограда потребует регулярного ухода: древесина подвержена гниению и ее необходимо периодически осматривать и восстанавливать защитное покрытие. Саморезы могут быть как алюминиевыми, так и стальными. Алюминиевые саморезы дешевле и не подвержены коррозии, но они могут деформироваться из-за сезонных перепадов температуры.

Сначала устанавливаются опорные столбы. Обычная глубина их установки для ограды из профнастила – 0,6–1,2 м, но если глубина промерзания больше, то желательно заглублять столбы так, чтобы они оказались ниже глубины промерзания – это исключит деформацию ограждения из-за подвижки грунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Желательная глубина для установки опорных столбов в Москве и Подмосковье составляет около 1,5 м.

Ямы под столбы можно вырыть и просто лопатой, но лучше всего использовать садовый бур – в этом случае ямы будут нужной формы и потребуется меньше наполнителя при установке столбов, что снижает стоимость монтажа ограждения.

Для надежности опорные столбы нужно бетонировать. Для этого в ямы под столбы сначала засыпается щебенка (около 0,2 м), затем устанавливаются столбы и заливаются смесью песка и бетона (на 4 части песка 1 часть бетона).

ПРИМЕЧАНИЕ

Смесь для бетонирования лучше купить готовую – это гарантирует ее качество. Можно изготовить смесь самостоятельно, но к этому нужно подходить со всей ответственностью: некачественная смесь для бетонирования приведет к растрескиванию крепления опорного столба и последующему перекосу ограды.

Иногда обходятся и без бетонирования – столбы устанавливаются в ямы и засыпаются смесью песка и гравия, при этом смесь уплотняется в процессе засыпки.

ВНИМАНИЕ

Опорные столбы должны быть снабжены заглушками. Если заглушек нет, то их необходимо изготовить из подручных материалов. В крайнем случае можно использовать даже пластиковые бутылки.

Расстояние между опорными столбами составляет 2–2,5 м (измеряется по осям столбов).

Лаги крепятся к опорным столбам с помощью сварки. В зависимости от высоты забора может быть два или три ряда лаг. На них не стоит экономить. Если вы при высоте ограждения 2 м решите ограничиться двумя рядами лаг, то получившаяся конструкция не будет обладать достаточной жесткостью и ваш забор в ветреную погоду начнет «гулять».

После установки лаг листы профнастила закрепляются на них с помощью саморезов.

ВНИМАНИЕ

Между нижним краем ограждения и грунтом необходимо оставлять зазор, чтобы предотвратить коррозию. Величина зазора выбирается индивидуально и зависит в основном от рельефа.

Ограда из сетки-рабицы

Сетка-рабица – один из самых бюджетных материалов для изготовления ограды. Впервые подобный материал применил в XIX в. немецкий строитель К. Рабиц. В городе или даже деревне, где требуется надежно оградить участок от улицы и любопытных взглядов прохожих, такая ограда не слишком хороша, а вот на дачном участке очень даже полезна: она ясно показывает границы участка, «сообщает» о праве собственности на продукты сада и огорода, прозрачна, то есть хорошо проветривается, не отбрасывает густой тени, и растения можно выращивать прямо около сетки, не теряя ни метра на небольшом дачном участке.

Если вы хотите, чтобы ограда из сетки-рабицы послужила защитой от соседских глаз, то можно использовать плетущиеся растения – сетка-рабица послужит для них отличной опорой, а ее сочетание с живой изгородью даст желаемый результат. При использовании виноградных лоз вы получите дополнительную грядку, размещенную прямо на ограде.

Выбор сетки-рабицы осуществляется из трех вариантов:

✓ обычная (черная);

✓ оцинкованная;

✓ с полимерным покрытием.

Обычная сетка-рабица самая дешевая (около $7 за 1 м²), но и самая недолговечная. У нее нет никакого антикоррозионного покрытия, и она подвержена всем негативным воздействиям окружающей среды. Для продления срока жизни ограды из обычной сетки-рабицы ее приходится регулярно красить (обычно раз в 2–3 года). При должном уходе такая ограда может прослужить до 30 лет, однако потребует внимания, времени и сил не только в момент установки, но и в течение всего времени эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наиболее привлекательно выглядит обычная сетка-рабица с мелкими ячейками (0,10–0,15 см), но из нее ограду сооружать категорически не рекомендуется: при ее окраске остаются места, куда краска просто не может проникнуть, и из-за коррозии срок службы ограды сокращается до 3–4 лет.

Сетка-рабица с полимерным покрытием является самой дорогой (около $12 за 1 м²), но не самой оптимальной для изготовления ограды. Ее плюс – разнообразие расцветок. К минусам относится подверженность полимерного покрытия негативным воздействиям внешней среды: оно выцветает от солнечного ультрафиолета, а при перепадах температур полимер растрескивается.

Оптимальным вариантом для изготовления ограды является оцинкованная сетка-рабица – она не требует дополнительного ухода, долговечна, а цена достаточно невысока (около $9 за 1 м²).

Сетка-рабица выпускается в рулонах различной ширины, что позволяет сразу выбрать нужную высоту ограды, поэтому не приходится обрезать сетку.

Монтаж ограды производится путем крепления сетки на опорные столбы. Последние могут быть различными. Чаще всего используются металлические или асбоцементные, иногда – бетонные. При желании сэкономить можно прогуляться в ближайший лес и добыть там деревянные столбы – правда, за ними придется ухаживать, а при установке их необходимо обработать антисептическими веществами, чтобы предотвратить поражение агрессивными биоагентами.

Столбы можно просто вкопать в землю, но такой вариант, привлекающий своей простотой, ненадежен – достаточно осеннего дождя с последующим морозом – и столб уже перекосило. Поэтому основания столбов лучше всего бетонировать, то есть выкопанную для столба яму заполнять бетоном. В случае деревянных столбов их основание сначала обрабатывается горячей смолой, а уж затем столб опускается в подготовленную яму с бетоном.

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве защиты от различных поражений деревянного столба можно использовать отработанное автомобильное масло.

Для бетонирования следует использовать только качественные материалы, работы проводить в хорошую погоду и без резких перепадов температуры. Неаккуратное бетонирование, попадание посторонних веществ и предметов в бетонный раствор приводят к растрескиванию бетонного основания. Такое некачественное основание может не выдержать даже одного сезона эксплуатации. В результате столбы начинают наклоняться, а вся ограда перекашивается (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Плохое качество бетонирования основания опорного столба

Крепление сетки к столбам может осуществляться различными способами. Если к столбам заранее крепятся бруски, то сетка может просто прибиваться к ним. Сетку также можно приваривать или прикручивать к металлическим столбам (рис. 2.29, 2.30).

Наиболее популярен вариант монтажа ограды, когда сетка натягивается между столбами с помощью опорной проволоки (толстой стальной). Этот вариант не требует наличия специального оборудования (например, сварочного аппарата), надежен и очень прост в выполнении. Проволока просто вплетается в верхний ряд ячеек сетки-рабицы и закрепляется на столбах (в верхней части столбов для этого просверливаются отверстия). Опорная проволока предотвращает провисание сетки-рабицы со временем.

Рис. 2.29. Крепления сетки к столбам:

1 – крайний столб, 2 – промежуточный столб, 3 – опорная проволока, 4 – подпорка; 5 – болт с проушиной

Рис. 2.30. Прикрученная к металлическому столбу сетка

Возможен вариант крепления сетки-рабицы к раме из металлического уголка. Сначала свариваются рамы-секции (пролеты ограды), а затем на них натягивается сетка-рабица. Готовые пролеты привариваются к опорным столбам. Такая конструкция выглядит эстетичнее и является более долговечной, чем сетка-рабица, натянутая с помощью опорной проволоки. Единственный минус секционного способа монтажа забора из сетки-рабицы – он более дорогой по сравнению с натяжным, а также требует наличия специального оборудования (сварочного аппарата) и навыков работы с ним.

Ограда из кирпича

Кирпичная ограда не слишком часто используется для ограждения дачных участков. Основной ее минус – цена. Для небольшого участка со скромным домиком для сезонного проживания (только в теплое время года) такая ограда – слишком большая роскошь, она будет стоить дороже, чем весь участок с домом, вместе взятые. Но для достаточно больших участков, которые требуется надежно оградить не только от ветра или посторонних взглядов, но и от нежелательных проникновений, кирпичная ограда может иметь смысл. Все зависит от целевого назначения ограды, стоимости имущества на участке и возможностей владельцев.

Кирпичная ограда – тяжелая и требует устройства фундамента (см. подраздел «Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград»). От надежности фундамента и опорных столбов во многом зависит прочность самой ограды.

Кирпичные ограды могут быть различного типа – как глухие, так и решетчатые. Возможно сочетание глухих и решетчатых фрагментов. Для того чтобы придать ограде оригинальность, применяются декоративная кладка, различные рисунки швов, разная укладка рядов: горизонтальная и вертикальная, вдоль стены или поперек. Если финансы вас не останавливают, то можно использовать цветной кирпич, из которого создаются настоящие орнаменты.

Как вариант – использование фигурного облицовочного кирпича. Таким образом можно создать даже объемный орнамент – достаточно только немного выдвинуть из стены некоторые кирпичи. Украсить кирпичную ограду можно и природным или искусственным камнем – особенно хорошо смотрится цоколь из камня в сочетании с пролетами из кирпича и кирпичными столбами (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Кирпичная ограда, украшенная вставками из искусственного камня

ВНИМАНИЕ

Для того чтобы самостоятельно качественно заложить фундамент и произвести кирпичную кладку, необходимо обладать хотя бы базовыми навыками и умениями каменщика.

Вариантов множество, все зависит лишь от вашей фантазии.

Прежде чем приобретать кирпич для ограды, следует определиться с его количеством – материал все же дорогой, и покупать лишний кирпич не стоит. В то же время недостаток кирпича приведет к дополнительным расходам, ведь оплачивать придется не только недостающий кирпич, но и его доставку, а также погрузочно-разгрузочные работы. Так что в первую очередь – тщательный расчет!

Количество кирпича зависит от выбранного способа кладки и, разумеется, от длины ограды. Поэтому для начала следует измерить периметр ограды и определиться с кладкой. Необходимо также знать размеры кирпича, которые могут быть различными. Так, в соответствии с ГОСТ 530-2007 стандартным размером кирпича считается 250 × 120 × 65 мм. Но этим кирпичом ГОСТ не исчерпывается. На рынке имеется облицовочный кирпич, длина которого достигает 500 мм, полуторный кирпич с размерами 250 × 120 × 88 мм, двойной кирпич размерами 250 × 120 × 138 мм. Причем полуторные и двойные кирпичи обычно пустотелые, что позволяет уменьшить вес ограды, а это очень актуально для сложных грунтов: чем тяжелее сооружение, тем более мощный фундамент для него требуется (рис. 2.32, 2.33).

ВНИМАНИЕ

Рассчитывая необходимое количество кирпича, не забывайте о том, что раствор тоже занимает место. Толщина цементного слоя обычно составляет 10 мм. Кроме того, к расчетному количеству необходимо прибавить 10 % на возможный бой кирпича (табл. 2.1).

Прочность кирпичной ограды зависит не только от фундамента и качества кирпича. В не меньшей степени важно качество укладочного раствора, иначе ограду может попросту размыть дождями или разрушить морозами (если раствор после застывания станет «губчатым», впитывающим влагу).

Рис. 2.32. Столбы из одинарного облицовочного кирпича с фактурной поверхностью

Рис. 2.33. Кладка из одинарного стандартного кирпича: а – шириной в полкирпича; б – шириной в полтора кирпича; 1 – кирпичная кладка шириной в полкирпича; 2 – кирпичная кладка шириной в один кирпич; 3 – кирпичная кладка шириной в полтора кирпича; 4 – кирпичная кладка шириной в два кирпича; 5 – кирпичная кладка шириной в два с половиной кирпича

Таблица 2.1. Количество кирпича в 1 м² кладки

Раствор, не обладающий достаточной пластичностью, будет ложиться неравномерно, швы получатся неровными, возможны перекосы кирпича в кладке, различная нагрузка на разные части кирпича, что ослабляет ограду и сокращает срок ее службы. И в то же время раствор должен быть достаточно прочным, чтобы обеспечить прочность самой постройки. Так что приходится иметь дело практически с взаимоисключающими требованиями: прочности и пластичности.

Чтобы строительный раствор соответствовал нормам, он делается достаточно пластичным, но быстро затвердевающим. Мастеру вполне хватает времени, чтобы уложить кирпичи, а затем раствор твердеет.

Быстрое затвердевание раствора приводит к тому, что готовить его нужно небольшими порциями – на 1,5–2 ч работы максимум (именно через это время раствор начинает твердеть). Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой и еще не оценили свои возможности в этом деле, то начните с минимальной порции раствора и посмотрите на скорость своей работы. Так вы сможете определить необходимую для вас порцию раствора, и вам не придется выбрасывать пришедший в негодность раствор, затвердевший до того, как его использовали.

ПРИМЕЧАНИЕ

Среднее время укладки одного кирпича составляет около 2 мин.

Для кладки кирпича используется три вида растворов:

✓ известковые;

✓ цементно-известковые;

✓ цементно-песчаные.

Для возведения ограды обычно используется цементно-песчаный раствор – наиболее дешевый и простой в приготовлении. Самые распространенные пропорции цемента и песка при этом – 1:3 и 1:4.

Прежде чем приступить к описанию кирпичной кладки, освоим немного строительной терминологии.

Качественная кирпичная кладка невозможна без применения специального инструмента. Он недорог, и пользоваться им несложно.

В первую очередь потребуется кельма – стальная лопаточка, отшлифованная с обеих сторон, с помощью которой строительный раствор разравнивается по кладке, заполняются вертикальные швы и удаляется лишний раствор в них.

Растворной лопатой раствор перемешивается в ящике, подается на стену и расстилается по ней. Растворной лопатой разравнивают раствор под забутку между верстами. Верстами называют крайние ряды кирпича, при этом наружные версты располагаются со стороны фасада, внутренние – с внутренней стороны. Забуткой называют кладку между наружной и внутренней верстами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно для забутки используются кирпичи, имеющие внешние дефекты (сколы), а также битые кирпичи, половинки кирпичей, так как эти ряды являются скрытыми. Ограды из кирпича редко делаются такой ширины, чтобы в оградной стене была забутка (разве что если вы строите Великую Китайскую стену).

Для обработки швов кладки потребуются расшивки.

Этот инструмент служит для придания швам определенной формы. Форма и толщина швов находятся в соответствии с профилем и поперечным сечением расшивок. Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой, то потренируйтесь пользоваться расшивками – сначала ваши швы могут быть либо слишком широкими, либо слишком узкими, не соответствующими сечению инструмента. С помощью расшивок соответствующей формы можно придать швам выпуклость или вогнутость, что сделает кладку оригинальной.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кладка, выполненная с заполнением швов, называется кладкой под расшивку. Если же швы остаются незаполненными на глубину 1–1,5 см, то такая кладка называется кладкой впустошовку. Кладка впустошовку нуждается в дополнительной обработке – стену требуется оштукатурить или облицевать. Такая кладка используется, если стена выполняется из обычных строительных кирпичей: промежутки заполняются штукатуркой, и она держится гораздо надежнее и дольше, чем при кладке под расшивку (рис. 2.34).

Молоток-кирочка – инструмент, предназначенный для рубки или обтесывания кирпича, ведь не всегда требуется целый кирпич, иногда нужны половинки или даже четвертинки, и с помощью молотка-кирочки вы сможете разделить кирпич на нужное количество частей.

Вместо молотка-кирочки можно использовать углошлифовальную машинку (болгарку), которая быстро и качественно разрежет кирпич и отшлифует неровности. Для начинающих каменщиков болгарка предпочтительнее.

Рис. 2.34. Варианты кладки: а – кладка впустошовку; б – кладка под расшивку с плоскими швами (в подрез); в – кладка под расшивку с вогнутыми швами; г – кладка под расшивку с выпуклыми швами

Кроме инструментов, предназначенных непосредственно для изготовления кладки, потребуются контрольно-измерительные инструменты.

Отвес необходим для проверки вертикальности стен, столбов и углов кладки. Строительным уровнем проверяется горизонтальность и/или вертикальность кладки.

Для проверки качества лицевой поверхности кладки используется правило. Деревянным угольником проверяется прямоугольность углов.

При возведении стены периодически нужно измерять различные расстояния, поэтому желательно иметь под рукой рулетку или складной метр.

При кладке кирпича очень важно обеспечить строгую прямолинейность и горизонтальность рядов. Еще одним важным показателем является толщина горизонтальных швов – она должна быть одинаковой, иначе кладка будет выглядеть неопрятно, потеряет декоративность. Для контроля этих показателей используется шнур-причалка. Он представляет собой обычный крученый шнур толщиной 3 мм и служит для определения положения каждого укладываемого в кладку кирпича – для этого причалку натягивают между порядовками и маяками в момент кладки верст (сначала с помощью уровня выкладываются первые два кирпича, чтобы обеспечить их строгое положение в горизонтали и вертикали, а затем поверх них укладывается шнур-причалка).

Очень полезным инструментом для начинающего каменщика является порядовка.

Устанавливать порядовку следует таким образом, чтобы стороны с разметкой были обращены к каменщику. Для крепления порядовки к кладке используются П-образные держатели: через каждые 6–8 рядов по высоте кладки вводятся держатели, причем они должны располагаться один над другим, а скобы входят в стену и концами, и поперечной планкой, затем над вторым держателем укладывается один-два ряда кладки, после чего в скобы вставляется порядовка и закрепляется деревянными клиньями (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Установка порядовки

Шнур-причалка закрепляется (зачаливается) к порядовкам – для его установки и перемещения используется двойная скоба (рис. 2.36).

Рис. 2.36. Порядовки и шнур-причалка в кирпичной кладке:

1 – грядка; 2 – шнур-причалка; 3 – порядовка

ПРИМЕЧАНИЕ

Расстеленный для последующей укладки кирпичей раствор называют грядкой.

Чтобы снять порядовку, ее нужно осторожно раскачать в плоскости, перпендикулярной стене, при этом держатели выйдут из горизонтальных швов кладки, а порядовку можно будет поднять вместе с держателями.

Обеспечив себя инструментами, можно приступать непосредственно к возведению стены ограды.

Чтобы ограда была прочной, кладка должна подчиняться следующим правилам:

✓ ее ряды должны быть строго горизонтальными;

✓ горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть строго перпендикулярны друг другу (если перпендикулярность будет нарушена, то кирпичи образуют подобие клина, который под воздействием нагрузок постепенно раздвинет соседние кирпичи и разрушит кладку);

✓ продольные и поперечные швы смежных рядов кладки не должны совпадать (то есть должны иметь перевязку – однорядную или многорядную).

В зависимости от подвижности раствора используются различные способы кладки: вприжим, впритык, впритык с подрезкой.

Если раствор жесткий (осадка конуса составляет 7–9 см), используется способ кладки вприжим, при этом швы полностью заполняются раствором с последующей расшивкой (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Кладка вприжим:

1 – грядка; 2 – уложенный кирпич; 3 – укладываемый кирпич

Для кладки вприжим раствор расстилается по постели (готовится грядка), при этом отступ края растворной грядки от лицевой поверхности возводимой стены должен составлять 10–15 мм. Раствор разравнивается с помощью кельмы, направление разравнивания – от уложенного кирпича в сторону свободной грядки. Затем часть раствора перемещается к уложенному кирпичу ребром кельмы и прижимается к его грани, после чего на постель помещается следующий кирпич, прижимается к полотну кельмы, потом кельма вытаскивается. Таким образом раствор фиксируется между уложенными кирпичами. После этого кирпич осаживается, а лишний раствор удаляется с помощью кельмы.

Если раствор подвижный (осадка конуса составляет 12–13 см), то используется способ кладки впритык (рис. 2.38). Такой способ хорош для неполного заполнения швов, то есть для кладки впустошовку с последующим оштукатуриванием стены.

Рис. 2.38. Кладка впритык:

1 – грядка; 2 – уложенные кирпичи; 3 – укладываемый кирпич; 4 – раствор, перемещаемый укладываемым кирпичом

Раствор расстилается по постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой части стены на 20–30 мм.

При таком способе кладки раствор по грядке перемещается не с помощью кельмы, как при кладке вприжим, а гранью кирпича. Примерно на расстоянии 9–12 см от уже уложенных кирпичей раствор подхватывается гранью укладываемого кирпича, а сам кирпич вместе с подхваченным раствором перемещается к уложенным кирпичам. После того как укладываемый кирпич установлен на предназначенное для него место, он осаживается. Лишний раствор при этом удалять не приходится – он просто не выжимается наружу под тяжестью кирпича (кладка впустошовку).

Если подвижность раствора составляет 10–12 см, можно использовать кладку впритык с подрезкой. При такой кладке раствор расстилается на постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой поверхности стены на 10–15 мм, то есть так же, как и при кладке вприжим. Сама кладка ведется, как и кладка впритык, только после осаживания уложенного кирпича необходимо удалять лишний раствор, выступающий в швах. В результате получается полное заполнение швов.

В зависимости от того, какой стороной кирпичи укладываются в кладку (ложком или тычком), ряд называется ложковым или тычковым. При однорядной перевязке обычно используются чередование ложковых и тычковых рядов или их комбинации (рис. 2.39, 2.40).

Многорядная перевязка проще в выполнении, чем однорядная, так как она предполагает 3–5 ложковых рядов, которые укладываются гораздо быстрее, на один тычковый.

Самое главное в кирпичной кладке – правильно уложить первый ряд кирпичей, ведь от него будет зависеть ровность всей стены. Поэтому прежде, чем начинать кладку, лучше уложить кирпичи всухую, без раствора, «примериться». Нередко подобной примеркой пренебрегают – это ведь затраты труда и времени. Но впоследствии могут выявиться различные огрехи, которые могли быть обнаружены и устранены при примерке. А вот после того, как произведена кладка на раствор, огрехи легко увидеть, но практически невозможно устранить, разве что вместе со стеной. Перед началом кладки нужно также нарисовать порядовый план размещения кирпичей, и не приблизительно, а точно указывая место каждого из них.

Рис. 2.39. Системы однорядной перевязки кладки: а – ложковая; б – тычковая; в – цепная; г – крестовая; д – готическая; е – голландская

Рис. 2.40. Системы многорядной перевязки кладки: а – трехрядная; б – четырехрядная; в – пятирядная

При кладке нужно использовать порядовку и правило – эти инструменты помогут сохранить кладку ровной и однородной по ширине швов и расположению кирпичей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если длина пролета (расстояние между опорными столбами) больше, чем длина правила, то нужно использовать шнур-причалку. Но обычно длина пролета ограды менее 3 м, а правило такой длины можно изготовить из алюминиевого уголка или профиля. Правило удобнее, чем шнур-причалка, так как не прогибается и гарантирует прямолинейность и строгую горизонтальность кладки.

При укладке первого ряда кирпичей желательно проверять горизонтальность каждого кирпича с помощью уровня, а также сверять каждый кирпич с соседним.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем уложить кирпич, его нужно окунуть в ведро с водой.

Если вы впервые выполняете кирпичную кладку, не торопитесь, стараясь показать свое умение. Лучше укладывать кирпич не две минуты, а полчаса, постепенно приобретая нужные навыки, чем испортить возводимую стену.

Даже при самой качественной кладке никто не застрахован от проявления такого дефекта, как высолы – белые потеки, пятна и разводы на стене из керамического кирпича. Высолы являются результатом перемещения солей, находящихся в растворе, кирпиче, грунтовых водах и воздухе. Считается, что высолы появляются в том случае, если в исходном сырье (глине) переизбыток солей. Некоторые специалисты считают, что высолы появляются, если раствор не соответствует кирпичу. В любом случае предугадать, будут высолы или нет, до завершения кладки невозможно.

Для снижения вероятности появления высолов рекомендуется использовать густой раствор, причем не размазывать его по фасадной части, выполнять кладку в сухую погоду, закрывать свежую кладку на ночь или на время длительных перерывов в работе, а также оборудовать стену забора защитным козырьком.

Если кирпич и раствор качественные, то высолы просто смоются дождями за пару лет. Но высолы не только портят внешний вид стены, они также способствуют разрушению кирпича – в зоне роста соляных кристаллов создается напряжение, в результате чего появляются микротрещины, углубляющиеся и расширяющиеся при сезонных циклах замораживания/оттаивания. Так что высолы желательно удалять, особенно если их много.

Для борьбы с высолами можно использовать старые проверенные средства: раствор уксусной кислоты, 5 %-ный раствор соляной кислоты, раствор нашатырного спирта (один пузырек на ведро воды) – промывка стены этими растворами уберет высолы. Для защиты стены из керамического кирпича от высолов применяется специальная гидрофобизирующая жидкость, которая образует на поверхности кирпичей несмываемую мономолекулярную пленку, предотвращающую вымывание солей. Выбирая гидрофобизирующее средство, лучше не приобретать и не использовать те, что создают паронепроницаемую пленку: при задержке пара внутри кирпича в микропорах при снижении температуры окружающей среды начинается конденсация влаги, а при отрицательных температурах влага замерзает, превращая микропоры в микротрещины со всеми отрицательными последствиями.