Текст книги "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками"

Как и любая ограда, живая изгородь начинается с планирования. Четкий план – залог успеха в ее создании.

В первую очередь следует определиться с размерами живой изгороди, особенно с высотой, ведь от этого зависит выбор растений (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Высота растений для формирования живой изгороди[1]1
  По материалам http://www.simfoniya-sada.ru.


[Закрыть]

При правильном подборе растений по высоте можно создавать как глухие, практически непреодолимые (без топора) заборы, так и невысокие ограждения для грядок, садовых дорожек, площадок и т. д.

Далее следует подумать: вы хотите, чтобы ваша изгородь была «свободной», то есть неформированной, или желаете получить аккуратненькую зеленую «стену» – формируемую изгородь. Дело в том, что не из каждого растения можно такую «стену» создать. Например, шиповник или розы очень хороши для «свободной» изгороди, но если попытаться «выстричь» их в какую-либо форму, то они потеряют все очарование.

Если изгородь формируемая, то для ее создания требуется от 7 до 10 лет – именно столько времени занимают рост растений, разрастание побегов так, чтобы сформировалась сплошная стена, а также само формирование – постоянная обрезка для придания нужной формы. К тому же формируемые изгороди цветут и плодоносят гораздо хуже «свободных» – из-за обрезки молодых побегов.

«Свободную» изгородь создать легче: такую ограду не требуется постоянно подрезать, она нуждается лишь в поливе, удобрении и санитарной обрезке (высохшие или больные ветки должны удаляться). Да и время роста «свободной» изгороди меньше, чем формируемой: уже через 5 лет, а то и меньше (в зависимости от выбранных растений) вы сможете любоваться полноценной цветущей оградой.

Далее следует определиться, желаете вы цветущую, разноцветную изгородь или вам предпочтительнее строгий зеленый фон. Соответственно и выбираются растения – с разноцветной кроной (например, с листьями бордового, алого, желтого цвета) или однотонной, цветущие или нет. При выборе цветущих растений важно учитывать время цветения. Чтобы живая изгородь всегда радовала глаз, оптимально подобрать для нее растения, цветущие в разные периоды, – в этом случае вы постоянно сможете любоваться цветами, а изгородь весь сезон будет сохранять декоративность. Цветущие изгороди чаще всего «свободные», а вот при выборе растений с кроной различных оттенков может быть как «свободная», так и формируемая изгородь.

Кроме того, нужно учитывать предпочтения растений: как климатические (в регионах с суровыми зимами нужно особенно внимательно выбирать растения, теплолюбивые не подойдут – они могут не пережить первую же зиму), так и световые (если у вас солнечный участок, то тенелюбивые растения лучше не высаживать, они будут чувствовать себя некомфортно и болеть, и наоборот – если участок затенен, то не стоит высаживать солнцелюбивые растения). Например, сирень, форзиция, барбарис предпочитают солнце и не слишком уютно чувствуют себя в тени, а вот бересклет, граб, ирга, кизильник лучше растут в тени.

Планируя живую изгородь, следует учитывать индивидуальные особенности растений. К примеру, сортовая сирень, столь любимая многими садоводами и являющаяся практически обязательным компонентом любого сада, не слишком хороша для создания живой изгороди: после цветения кустарник выглядит довольно «серенько», да еще со временем в нижней части куста перестает расти листва и изгородь начинает выглядеть не слишком опрятно. Для создания живой изгороди можно использовать дикорастущую сирень – она лишена многих недостатков сортовой, но лучше, если сирень является частью комбинированной изгороди, чтобы ограда после окончания цветения кустарника не потеряла своей привлекательности. То же относится и к жасмину – после окончания цветения жасминовая ограда полностью теряет очарование. А вот калина хороша всем, в том числе и весьма полезными ягодами. Однако этот кустарник подвержен нападению вредителей, и случается, что его объедают прямо до голых веток. Так что калина требует особого внимания, что редко возможно на дачном участке. Шиповник, розы, малина, ирга, рябинник весьма декоративны, но корневая система таких растений имеет обыкновение расползаться во все стороны, и за изгородью приходится пристально следить, иначе вместо томатов у вас на грядках будет цвести шиповник.

Живая изгородь может быть однорядной, многорядной, комбинированной и фигурной. В однорядной живой изгороди растения высаживаются в линию, в один ряд. В многорядной растения высаживаются в несколько рядов, такие изгороди очень хороши, если вы желаете создать художественную композицию, определенную архитектурную форму (топиар). Для создания однорядной живой изгороди используются растения, образующие плотную густую крону (например, боярышник, спирея, шиповник). Если крона относительно редкая (рыхлое ветвление), то растения лучше высаживать в два ряда (так, например, высаживаются облепиха, желтая акация). Комбинированные живые изгороди – это изгороди, в которые включаются различные растения (различаются по высоте, времени цветения, хвойные и лиственные).

При создании комбинированной живой изгороди обязательно нужно знать скорость роста растений, иначе быстрорастущие подавят остальные. Оптимально, если скорость роста растений, выбранных для создания изгороди, будет приблизительно одинаковой.

Необходимо нарисовать план изгороди с указанием расположения каждого растения. Особенно это актуально, если вы планируете создать комбинированную изгородь, состоящую из различных растений – хвойных, лиственных, цветущих и нет. Желательно нарисовать такой план в красках, чтобы получить представление о том, как же будет выглядеть ваша изгородь. Не останавливайтесь на одном варианте, попробуйте несколько, ведь потом, когда вы начнете формирование живой изгороди, отступать будет некуда.

Высадка растений для живой изгороди производится либо ранней весной, до начала набухания почек, либо осенью, после того как опадут листья (примерно в середине октября). Растение должно находиться в состоянии покоя (либо после прекращения роста осенью, либо до начала развития весной), иначе неизбежен травматизм при пересадке и, как следствие, саженец может погибнуть.

Желательно, чтобы у саженцев была закрыта корневая система – не нарушен ком земли на корнях и корни полностью закрыты землей. Приобретая саженцы в питомниках, обращайте внимание на ком – от этого зависит приживаемость растений. Если же вы добываете саженцы самостоятельно (например, елочки или можжевельник в лесу), то выкапывайте их со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить корни, и не забудьте о том, что саженцам для благополучной приживаемости необходима родная почва – та, в которой они выросли. Если выкопать саженец с нужным комом земли не получилось (так случается, например, при песчаных грунтах, почва просто осыпается с корней в процессе извлечения саженца из земли), то возьмите грунт с того места, где росло растение, с собой, чтобы засыпать им корни саженца в месте посадки. Следует обернуть корни растения вместе с комом земли влажной тканью – саженцы боятся пересыхания.

Перед началом посадки по периметру будущей изгороди натягивается шнур, обозначающий границы. Вдоль него выкапывается траншея для саженцев глубиной 40–60 см (примерно полтора штыка лопаты). Ширина траншеи определяется количеством рядов в будущей изгороди. Так, для однорядной ширина траншеи обычно составляет 50–60 см, а для двухрядной – от 80 см до 1 м.

Верхний плодородный слой почвы при выкапывании траншеи должен отсыпаться отдельно – после того как траншея готова, он выкладывается на дно. Поверх этого слоя укладываются органические удобрения (торф, навоз, зрелый компост). Затем подготовленный слой поливается водой.

Когда траншея подготовлена, в ней размещаются саженцы согласно предварительно составленной схеме. Расстояние между саженцами зависит от скорости роста растений и рядности изгородей. Если растения относятся к медленнорастущим, то их нужно высаживать ближе друг к другу, более редко высаживаются быстрорастущие. Расстояние между растениями при однорядной изгороди составляет 20–25 см, при двухрядной – 30–60 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбирая расстояние между растениями в живой изгороди, следует учитывать, о каких растениях идет речь. Вышеприведенные цифры являются усредненными. Например, для выращивания десятиметровой изгороди потребуется от 90 до 150 саженцев можжевельника, а для формирования такой же изгороди из тиса нужно всего 15–20 саженцев.

После высадки саженцев и уплотнения земли так, чтобы не оставалось пустот, растения необходимо тщательно полить. Затем желательно засыпать почву измельченной древесной корой для защиты от быстрого высыхания. Заодно такая «присыпка» защитит от сорняков (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Посадка растений для живой изгороди: 1 – саженец, корневая система находится в тканевом влажном чехле; 2 – освобождение корневой системы саженца осуществляется в яме для посадки; 3 – корни саженца расправляют и присыпают земляной смесью; 4 – почва вокруг саженца уплотняется; 5 – саженец поливается до тех пор, пока весь земляной ком не пропитается влагой

После того как растения высажены, им нужно обеспечить на первое время опору. Для этого вполне достаточно «загородки», сооруженной из толстых палок или досок. Для таких кустарников, как шиповник или розы, можно использовать туго натянутую веревку или проволоку.

Если речь идет о формируемой изгороди, то первую стрижку растений нужно производить сразу после завершения посадки. При этом растения укорачиваются в 1,5–2 раза, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

ПРИМЕЧАНИЕ

У лиственных пород обрезаются верхушка главного стебля и боковые ветви, а у хвойных только немного подрезается верхушка, боковые ветви остаются в неприкосновенности.

Если изгородь свободная, то после посадки стричь растения не нужно, стрижка потребуется лишь потом – чтобы изгородь не выглядела неопрятной, а также для большей густоты кроны. Стрижка свободной изгороди производится ранней весной, до набухания почек, при этом удаляются старые, высохшие, пораженные болезнями ветви, а молодые побеги укорачиваются на две трети, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

Через 2–3 недели после высадки саженцев живой изгороди рекомендуется внести в почву минеральные удобрения (обычно используется азотно-фосфорная смесь из расчета 20–30 г на 1 м²). Затем можно подкармливать изгородь органическими удобрениями длительного действия (очень хорош выдержанный компост).

Немного иначе создается шпалерная изгородь – оригинальный и изысканный вариант живой изгороди. Для нее требуются растения, обладающие способностью срастаться при тесном соприкосновении веток (например, боярышник).

Подготовка траншеи и почвы для высадки растений шпалерной изгороди не отличается от такой же подготовки для обычной живой изгороди. Но расстояние между саженцами не должно превышать 20 см, а после высадки саженцы обрезаются до высоты 10 см (фактически оставляются пеньки). Весной оставленные пеньки пускают побеги. На каждом пеньке выбирается два самых сильных побега, остальные обрезаются. Оставленные побеги направляются под углом около 45° и связываются между собой (побег одного пенька с побегом другого). Перед связыванием в местах будущего соединения побегов срезается кора. Для связывания можно использовать изоленту, лейкопластырь и т. п. Побеги над местами соприкосновения обрезаются. Подобная процедура (обрезка и связывание побегов) повторяется каждый год, пока не будет сформирована шпалерная изгородь.

Если изгородь создается на основе виноградных лоз или плюща, то в качестве опоры обычно выбирается сетка-рабица. При этом сначала устанавливается ограда из сетки-рабицы, а затем прямо вдоль ограды высаживаются саженцы.

По мере роста саженцев лоза расправляется вдоль сетки, переплетается с ней, чтобы обеспечить равномерное заполнение пролетов зеленью. Такие растения также могут быть использованы для создания беседок и других малых архитектурных форм, что позволяет получить единообразие дизайна на небольших садовых участках.

Живую изгородь можно также сформировать из ивняка, причем совершенно бесплатно. В качестве саженцев используется лоза, которую можно нарезать практически у любого водоема. При этом лоза высаживается по распланированному периметру, а по мере роста переплетается, чтобы создать сплошную зеленую стену. Выходящие за границу «стены» побеги обрезаются. Таким образом можно выращивать даже садовую мебель и беседки.

Сейчас в моду входит топиар – художественная стрижка деревьев и кустарников (рис. 2.49). Особенно популярен топиар при формировании живых изгородей и различных оград на участке (например, оград, обозначающих границу детской площадки, площадок для отдыха и пикников, розария и т. д.).

Обычно в приложении к ограде топиар выглядит так: самой ограде придается форма сплошной стены, а около калитки (ворот) формируются зеленые шары (пирамиды, кубы, спирали, колонны, арка). Подобный топиар можно создать собственными руками – с помощью терпения и садового секатора.

Самое главное – правильный выбор растений. Для успешного топиара необходимы растения, которые образуют плотную крону, с мелкими густыми листьями. Кроме того, желательно использовать тенелюбивые растения – их нижняя часть находится в тени, и если растение любит свет, то листья в нижней части будут сброшены, что разрушит красоту топиара.

Рис. 2.49. Топиар

Чаще всего используются туя, можжевельник обыкновенный, барбарис, бересклет, боярышник, спирея, кизильник, самшит, ель, лиственница. Для тренировок в искусстве топиара рекомендуется кохия: однолетник, который не испортит вид участка при неудачной стрижке; его крона напоминает кипарис и отлично подходит для топиара.

Чтобы сформировать изгородь в виде сплошной зеленой стены, изготавливается проволочный каркас, который помещается внутрь изгороди и маскируется листвой. Побеги, выходящие за пределы каркаса, подстригаются.

Для формирования шара используется каркас в виде полукруга, свободно поворачивающегося вокруг оси. Такой каркас помещается внутрь куста, а затем побеги подстригаются по форме. По мере стрижки каркас поворачивается, и в результате весь куст оказывается подстриженным нужным образом. Аналогичным образом формируются другие геометрические фигуры, только используются соответствующие каркасы.

Стрижка осуществляется в пасмурные дни, чтобы уберечь растения от солнечных травм в местах срезов побегов. Первая стрижка обычно происходит в мае, как только появляются новые побеги, а затем повторяется каждые четыре недели до конца августа.

Для получения более эффектной изгороди в ней используются растения одного вида, но разных сортов – с различной окраской листвы (например, дерен белый и дерен пестролистный). Можно использовать прививки, «наращивая» на растение «чужие» побеги.

Если очень хочется создать художественную ограду с помощью топиара, но нет уверенности в собственных способностях к стрижке растений, то можно приобрести уже готовый топиар в питомниках – растения, подстриженные в любой желаемой форме (чаще всего предлагаются шары, спирали и конусы, но можно заказать даже животных). Приобретая топиар, нужно помнить, что импортные растения могут не перенести местный климат – обычно топиар импортируется из климатических зон более теплых, чем среднерусская полоса, не говоря уж о более северных регионах России. Поэтому, чтобы избежать лишних расходов и разочарований, лучше приобретать топиар, выращенный в местных питомниках.

Глава 3
Ворота и калитка

Без ворот и калитки не обходится ни одна ограда – иначе как же попадать на участок. И именно ворота и калитка являются самой слабой частью изгороди. И вовсе не из-за того, что они нарушают целостность конструкции и снижают безопасность. Просто именно они чаще всего нарушают дизайн ограды, становясь «пятном», которое портит весь внешний вид, сводит на нет все усилия по возведению красивого и качественного забора. В основном это происходит из-за неудачного выбора материалов для изготовления забора и калитки. Например, при кирпичном заборе могут быть использованы ворота из сетки-рабицы – просто потому, что она оказалась под рукой и изготовить такие ворота довольно просто, или к ограде из профнастила «лепятся» деревянные ворота и т. д. Чтобы не было подобных казусов, чтобы сохранить красоту внешнего вида ограды и всего участка в целом, нужно очень внимательно подходить к выбору материалов для изготовления калитки и ворот. Если сомневаетесь в совместимости материалов – примерьте. Даже просто приложите кусок будущей воротной обшивки к ограде и посмотрите, как они рядом выглядят.

Наиболее универсальны ворота из профнастила, сотового поликарбоната, древесины – они подходят практически под любой вид ограды, особенно при соответствующей окраске. А вот ворота из сетки-рабицы подходят только к забору из такой же сетки. Отлично выглядят и кованые ворота, особенно в сочетании с сотовым поликарбонатом, профнастилом, кирпичом, природным или искусственным камнем. Если ограда изготовлена из сотового поликарбоната или профнастила, то использование в кованых воротах зашивки из этих материалов сделает их идеально сочетаемыми по дизайну с оградой. Деревянные ворота отлично смотрятся при деревянной и каменной оградах.

Ворота могут быть распашными, рулонными и откатными. Для загородных домов, дач обычно используются распашные или откатные ворота. При желании можно сделать откатной и калитку, но проще и надежнее сделать ее распашной, в традиционном стиле.

Особое внимание при установке калитки и ворот следует обратить на надежность опорных столбов. Поскольку калитка и ворота являются движущимися частями (в отличие от остальной ограды, которая неподвижна), опорные столбы для них должны быть особой прочности. Так, кирпичные столбы для калитки и ворот делаются более толстыми, а если в качестве столбов используются металлические трубы, то они устанавливаются на глубину ниже глубины промерзания грунта. В остальном же установка опорных столбов для ворот и калитки осуществляется так же, как и для остальной ограды.

На маленьком дачном участке можно обойтись и вообще без ворот, одной калиткой. Правда, нельзя исключить вариант, что на участок все же потребуется въехать автомобилю, причем даже грузовому. На этот случай часть ограды делается съемной. Подобное возможно, если ограда изготовлена из штакетника, то есть является достаточно легкой. Съемные секции делают и в ограде из сетки-рабицы, профнастила и сотового поликарбоната. Но такие секции не так просто снять, как секцию из штакетника, это вариант на крайний случай (например, если потребовалось привезти на дачу мебель), а вот съемные секции из штакетника могут быть использованы постоянно – для манипуляций с такой секцией не требуется особой физической силы. Единственная проблема съемной секции ограды – высокий износ при регулярном использовании. Если ваш автомобиль въезжает на участок и выезжает с него каждый день, то в скором времени ограду начнет перекашивать из-за постоянного снятия/установки съемной секции. Но если вы пользуетесь съемной секцией всего несколько раз в месяц, то на долговечность ограды это не повлияет.

Калитка

Самый простой и традиционный вариант – деревянная калитка (рис. 3.1). Для ее изготовления требуется минимум инструментов, что весьма немаловажно – далеко не у каждого дачника имеется набор инструментов, необходимых для изготовления, к примеру, калитки на металлической раме. С деревянной калиткой можно обойтись молотком и ножовкой.

Рис. 3.1. Схема деревянной калитки:

1 – опорный столб; 2 – притворный столб; 3 – верхняя перекладина; 4 – нижняя перекладина; 5 – подкос; 6 – притворная рейка обвязки; 7 – опорная рейка обвязки; 8 – навесная петля; 9 – защелка; 10 – штакетник

Оптимальная ширина калитки – 1–1,2 м. Столбы заглубляются ниже глубины промерзания грунта с армированием и бетонированием. При установке столбов следует учитывать, что ширина калитки – это не просто расстояние между столбами, а расстояние между столбами за вычетом 1,5 см на зазоры. Если этого не учесть, то калитка попросту не будет закрываться.

Изготавливается калитка очень просто: деревянная рама, подкос, обшивка штакетником или другим материалом. Для обшивки могут быть использованы лист профнастила, сотовый поликарбонат, оцинкованное железо, сэндвич-панели. Затем калитка навешивается на петли, закрепленные на столбах.

Вместо деревянной рамы можно использовать металлические уголки, скрепленные с помощью сварки. Именно в сварных работах может оказаться проблема для большинства владельцев дачных участков: далеко не у каждого есть сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Любители «деревенского» стиля нередко устанавливают калитку, изготовленную из неошкуренных бревен. Для ее создания используются бревна диаметром 100 мм с корой. Два бревна распиливаются вдоль, обрезаются до нужной длины, получившиеся заготовки соединяются в квадрат или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы калитки). Чтобы усилить конструкцию и придать ей жесткость, по диагонали закрепляются два нераспиленных бревна крест-накрест. Затем готовая калитка навешивается на петли, на ней устанавливается защелка или замок. При желании такую калитку можно украсить плетущимися растениями (внизу калитки закрепляется небольшой ящик с землей, куда высаживается лоза). Любители экстремального дизайна украшают «деревенскую» калитку граблями или лопатой, закрепляя сельхозинвентарь на скрещенных бревнах.