Текст книги "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками"

Ограда из натурального камня

Ограды из натурального камня редко возводятся вокруг дачных участков – они очень массивны и выполняются исключительно в «глухом» варианте, что затеняет небольшое приусадебное владение. Но если участок достаточно просторен и вы желаете иметь долговечную и всегда модную ограду, то натуральный камень является хорошим выбором (рис. 2.41). Правда, тут придется поработать не один день.

Рис. 2.41. Ограда из натурального камня

Забор из натурального камня тяжел, и поэтому для него необходим надежный фундамент (как его возвести, рассказывалось выше). Кроме того, натуральный камень может покрываться мхом и плесенью, так что ограда нуждается в периодическом уходе – очистке камней. Чтобы облегчить задачу, лучше не просто устанавливать такую ограду на фундаменте, но добавить еще цоколь, чтобы камни не имели непосредственного контакта с грунтом и растениями.

Для возведения ограды можно приобрести как уже подготовленный (расколотый) камень, так и обычные булыжники, которые придется раскалывать самостоятельно. Оптимальный диаметр булыжника – 21–22 см. Цвет камней может быть любым, в зависимости от дизайна вашего дома и общего дизайна участка. Универсальными являются камни красновато-коричневого цвета – они подходят практически к любому ландшафтному дизайну.

Раскалывают булыжники с помощью кувалды, при этом у получающихся частей одна из поверхностей оказывается плоской, что очень удобно для возведения ограды (чем более гладкая поверхность камня, тем менее ограда подвержена воздействию окружающей среды, появлению мха и плесени).

ВНИМАНИЕ

При раскалывании булыжников следует соблюдать технику безопасности. Лицо должно быть защищено от возможного попадания осколков, обязательны перчатки и высокие сапоги. Не стоит заниматься расколом камней в майке или другой тонкой одежде, лучше попотеть в телогрейке – она надежно защитит тело от осколков камня. Следует учитывать, что осколки камня могут разлетаться на расстояние до 20 м, поэтому вокруг вас на этом расстоянии не должно быть посторонних людей, не обеспеченных защитой от камней, а также предметов, которые могут пострадать в результате попадания осколка камня (в том числе и автомобилей).

Проще получить материал для ограды из натурального камня, если в качестве исходного сырья использовать не булыжник, а доломитовый камень – такой камень раскалывается с помощью обычного молотка-кирочки (см. раздел «Ограда из кирпича»). Кроме того, при добыче доломитового камня применяются взрывы, так что исходное сырье изначально имеет плоские поверхности. Дополнительным бонусом доломита является то, что такие камни можно обработать с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) с абразивным кругом с алмазным напылением. Таким образом можно получить камни любой формы и даже соорудить ограду с геометрическим или мозаичным рисунком.

Общий принцип возведения ограды из натурального камня такой же, как и в случае ограды из кирпича: камни закрепляются в нужном положении с помощью цементно-песчаного раствора. Но есть и отличия, так как все камни имеют различный размер и форму.

Цементно-песчаный раствор для каменной ограды готовится в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка, при этом в песке не должно быть посторонних примесей, особенно глины (она повышает текучесть раствора). Оптимальным является использование речного песка средней зернистости.

ВНИМАНИЕ

Поскольку камни являются тяжелым материалом, раствор должен быть густым, нерастекающимся. Такой раствор быстро схватывается, поэтому готовить его нужно минимальными порциями.

Если на 10 ведер раствора добавить 4–5 столовых ложек красителя, то можно получить раствор любого желаемого цвета, что увеличит декоративность ограды. С камнями красноватого и бордового оттенков очень хорошо смотрится раствор с добавками коричневого красителя.

При возведении ограды из натурального камня потребуется опалубка – из-за различий в форме и размерах камней. Опалубка возводится после того, как готовы фундамент и опорные столбы, изготавливается из досок на высоту 2–3 рядов и перемещается по мере роста ограды. Доски должны быть зафиксированы подпорными колышками, иначе они будут расходиться под тяжестью камней и раствора, что сделает оградную стену неровной.

Поскольку каменная ограда очень массивна, желательно придать сооружению большую прочность с помощью армирования. Арматура закладывается в пролет через 50–60 см, при этом края арматуры должны на 10–20 см заходить в опорные столбы.

ВНИМАНИЕ

При возведении ограды из камня необходимо защищать глаза очками, так как в процессе кладочных работ постоянно приходится подравнивать камни, отбивать молотком-кирочкой неровные края. Осколки могут разлететься и стать причиной травмы.

Для возведения ограды раствор расстилается по поверхности фундамента или цоколя, и на него помещаются камни плоской стороной наружу. Кладка выполняется по тому же принципу, что и кладка из кирпича, вертикальные швы не должны совпадать друг с другом. При этом нужно следить, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону ограды. Пространство между рядами камней заполняется раствором на высоту одного ряда. После этого придется подождать сутки, пока раствор не окрепнет.

Когда раствор достаточно окреп, наружная поверхность камней очищается от раствора с помощью металлической щетки. Можно очищать камни водой, но в этом случае цемент из раствора будет впитываться в лицевую поверхность и придавать камням неопрятный серый цвет.

После очистки камней производится расшивка швов. Для придания поверхности ограды объемности швы расшиваются в одной плоскости на глубину 1–1,5 см.

Затем можно приступать к возведению следующего ряда камней. И так, пока вся ограда не будет закончена. После окончания каменных работ столбы покрываются защитными навершиями, а над пролетами устанавливается отлив (защитный козырек).

Ограда из блоков правильной формы

В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как небольшие, так и крупные, из различных материалов. Так, для строительства заборов используются блоки из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т. д.) (рис. 2.42, 2.43). Способы укладки таких блоков аналогичны кирпичной кладке, только выполнение проще – блоки обычно больше кирпича и требуют меньших трудозатрат.

Рис. 2.42. Ограда из профнастила со столбами и цоколем из газосиликатных блоков

Используя для возведения ограды блоки из ячеистого бетона, следует учитывать, что эти материалы обладают слабой водостойкостью: из-за пористой структуры такие блоки впитывают влагу и ограда нуждается во влагозащите, чтобы быть долговечной и прочной. Пролеты такой ограды необходимо защищать козырьками, а стены либо штукатурить, либо обрабатывать специальным раствором, создающим влаго– и паронепроницаемую пленку на их поверхности.

Рис. 2.43. Ограда из газосиликатных блоков

Монтаж ограды из сотового поликарбоната

Монтаж ограды из сотового поликарбоната очень прост. Самым трудоемким и ответственным этапом является установка опорных столбов. Столбы могут быть изготовлены из любого материала. Если вы желаете, чтобы ваша ограда выглядела солидной, то удачным будет сочетание кирпичных столбов и фундамента с поликарбонатными заборными секциями. Наиболее простой вариант – столбы из металлических труб или дерева. К столбам крепятся лаги из профильной трубы или бруса (аналогично тому, как возводится забор из профнастила). А уже к ним присоединяются вырезанные по размеру листы поликарбоната. Резка поликарбоната осуществляется ножовкой, также можно использовать электролобзик или высокоскоростную пилу.

ВНИМАНИЕ

Торцы поликарбонатных листов должны быть закрыты профилями, чтобы предотвратить попадание во внутренние ячейки грязи, насекомых и влаги.

Возможен также вариант изготовления заборных секций из уголка и поликарбоната. Такие секции крепятся к опорным столбам (если длина секции совпадает с расстоянием между столбами). При желании, наличии фантазии и времени можно создать забор из секций любой формы – как больше понравится. Например, довольно интересно смотрятся ограды из ромбовидных секций. Если секции небольшие, то необходимо устанавливать лаги для их крепления.

Нижний край ограды не должен касаться почвы. Обычное расстояние составляет 10–15 см. Так исключается сильное загрязнение во время дождей и облегчается уход за оградой.

Если возводится комбинированная ограда из кованых элементов и поликарбоната, то листы поликарбоната крепятся к кованым элементам, а затем такие секции прикрепляются к опорным столбам (для крепления секций к столбам может быть использована сварка). Перед тем как к кованым элементам прикрепляются поликарбонатные листы, металлические части окрашиваются.

Монтаж ограды из ПВХ

Монтаж ограды из панелей ПВХ осуществляется по тому же принципу, что и монтаж ограды из поликарбоната или из профнастила.

Сначала устанавливаются опорные столбы и возводится фундамент ограды (в случае комбинированной ограды, например, кирпичное основание сочетается с панелями ПВХ). К столбам крепятся лаги (из металла или бруса), а к ним – подготовленные секции из панелей ПВХ.

ВНИМАНИЕ

Чтобы исключить попадание внутрь панелей ПВХ пыли, грязи, влаги и насекомых, необходимо закрывать торцы панелей профилями.

В целях экономии заборные секции иногда крепят непосредственно к опорным столбам, но это приводит к увеличению парусности ограды. В результате в ветреную погоду ограда издает неприятные шумы, потрескивает, при сильном шквалистом ветре секция может быть повреждена.

Расстояние от нижнего края ограды из панелей ПВХ до поверхности земли должно составлять не менее 10 см, чтобы исключить сильное загрязнение нижней части панелей (особенно во время дождей) и облегчить уход за оградой.

Ограды из подручных материалов

Частенько владельцы дачных участков экономят на материалах для ограды, особенно если с финансами не слишком благополучно или если участок небольшой и владелец не видит особого смысла вкладывать в него далеко не маленькие деньги. Собственно говоря, в качестве ограды можно использовать все, что угодно, вплоть до натянутых на колышки веревочек или проволоки. Правда, ограда такого типа всего лишь показывает границы участка, она не защищает ни от ветра, ни от взглядов, ни тем более от нежелательных проникновений на участок. Поэтому подобная ограда не рекомендуется для участков в целом. Зато ее можно использовать, чтобы обозначить границы грядок, расположенных за основной оградой участка, или оградить таким образом посадки внутри (особенно актуальны ограды подобного типа для посадок малины, ежевики и т. п.).

Если такая ограда используется в качестве внешней, то основная проблема возникает с калиткой и воротами – их ведь из проволоки сделать нельзя. И общий вид оказывается не слишком эстетичным.

Зато в качестве внутренних ограждений такие заборы вполне приемлемы, особенно если не просто использовать натянутую проволоку, а связать ее в виде крупноячеистой сетки – в этом случае ее можно использовать в качестве и ограды, и опоры для растений.

Для ограждения внешних посадок лучше использовать решетку из штакетника.

В качестве угловых столбов используются металлические трубы, а сама ограда представляет собой скрепленные квадратами или прямоугольниками штакетины – вариант простой и дешевый. Такая ограда не обеспечивает ветрозащиты, зато для проникновения к грядкам нужно уже не только переступить через натянутую проволоку, но и перелезть через решетку. Для честных людей это вполне ощутимое препятствие, ну а от нечестных не всегда можно уберечься и с помощью капитальной каменной ограды.

Очень неплохо смотрятся ограды, смонтированные из отходов штамповочного производства (рис. 2.44). Здесь имеется разнообразие рисунка, и ограды получаются достаточно оригинальными. Минус подобной ограды – необходимость регулярного ухода, металл приходится периодически очищать от ржавчины и красить.

Монтируется данная ограда так же, как ограда из профнастила, только используются металлические листы – отходы штамповочного производства. При наличии сварочного аппарата, используя такие отходы, можно даже создать вполне художественную оригинальную ограду.

В таком случае сначала готовятся блоки ограды – собираются элементы, скрепляются между собой, а уж затем монтируется вся ограда.

Рис. 2.44. Ограда из штамповочных отходов

Бывает, что тяга к экономии приводит к монтажу совершенно экзотических оград, например ограды из кроватных спинок.

Но такие ограды выглядят совершенно непрезентабельно и являются исключением – все же каждый владелец хочет не просто оградить свой участок, но еще и сохранить его эстетичный вид, что с подобной оградой маловероятно.

Живая изгородь

Наиболее популярным «подручным материалом» являются растения, из которых можно сделать так называемые живые изгороди. Они позволяют получить надежную ветрозащиту, уберегают от посторонних взглядов, да и проникнуть за живую изгородь весьма сложно. Ну и, разумеется, хорошая живая изгородь радует глаз.

Живые изгороди отвечают всем требованиям, предъявляемым хорошей ограде. Кроме того, они участвуют в формировании микроклимата участка, и это очень актуально для участков небольшой площади, особенно если они расположены достаточно далеко от леса, а поблизости пролегает оживленная дорога. А если выдалось засушливое, жаркое лето, то живая изгородь – это просто подарок судьбы: она создает тень, освежает воздух, несет прохладу, не позволяет проникнуть на участок пыли от дороги. В дождливые периоды живая изгородь препятствует заболачиванию прилегающих к ней участков, а если участок расположен ниже уровня дороги, то такая ограда уберегает его от затопления.

Следует заметить, что для животных живая изгородь не является особенной проблемой, разве что если она состоит из колючих растений (к примеру, шиповник, плетущиеся розы), но для человека живая изгородь гораздо более непреодолима, чем обычные ограды, даже самые прочные и современные, оснащенные надежными системами защиты. Наиболее «прозрачной» для проникновения является живая изгородь из лиственных деревьев (например, липовая), но для небольших дачных участков она используется редко – высокие деревья не слишком хорошо выглядят при малой площади участка, поэтому в основном живые изгороди для дач формируются на основе разнообразных кустарников до 1–1,5 м в высоту, но возможно и создание практически глухих заборов до 6 м высотой.

К недостаткам живой изгороди относится необходимость регулярного ухода – растения требуют подкормки, полива в жаркое и сухое время, их обязательно нужно подстригать, чтобы изгородь не потеряла форму и оставалась декоративной (за исключением таких, которые изначально задумывались для «свободного» роста). Необходимо удалять сухие, гнилые и пораженные болезнями ветви, следить за появлением вредных насекомых (например, тли) и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для свободных изгородей, не требующих тщательной подрезки, используются цветущие кустарники. В этом случае не нужно постоянно контролировать форму изгороди, следует лишь периодически подрезать ее в тех местах, где кустарник пытается выйти за отведенные для ограды границы (рис. 2.45).

Рис. 2.45. Подрезка живой изгороди автоматическим резаком

Уход за живой изгородью, даже «свободной», – это достаточно трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Если же уходом пренебречь, изгородь или разрастется совершенно неэстетично, да еще и займет кусок полезной земли, или просто зачахнет, и вы лишитесь ограды. Кроме того, живая изгородь обедняет не только ту землю, на которой располагается, но и участки почвы по соседству. Поблизости от нее не рекомендуется высаживать растения – им будет мешать тень от изгороди, да еще и не хватит питания.

Чтобы растения живой изгороди не разрастались за границы ограды, можно использовать куски шифера, вкопанные в землю на такую глубину, чтобы препятствовать проникновению корней дальше на участок. Куски шифера могут также послужить прекрасной оградой, отделяющей один участок огорода от другого.

«Защитная полоса» может быть организована из отработанного автомобильного моторного масла – достаточно просто разлить его вдоль границы ограды. Но следует учитывать, что на земле, обработанной машинным маслом, долгое время ничего не будет расти.

Для живой изгороди следует выбирать растения, которые стойко переносят климат вашего региона и не требуют постоянного и пристального ухода (например, регулярного полива). Следует обращать внимание на подверженность растений различным заболеваниям и на то, как они переносят повышенную засоленнось почвы (обычно почва вдоль участка со стороны улицы засоряется во время строительства, отсюда ее неплодородность, повышенная кислотность, засоленность). Хорошо, если у растений имеются шипы и колючки, – подобная естественная защита изгороди позволяет ей эффективно выполнять охранные функции.

Из хвойных растений особенно популярны можжевельник (в том числе казацкий, имеющий хвою различной окраски и формы), сосна и ель. Из лиственных колючих кустарников для создания живой изгороди спросом пользуется барбарис (особенно вечнозеленый барбарис Юлианы, а также разновидности барбариса Тунберга, которые могут иметь листву различной окраски, от зеленой до бордовой). Очень красивые живые изгороди получаются из айвы средней, цветы которой могут быть розовыми, оранжевыми или красными, а также из пираканты ярко-красной – вечнозеленого кустарника, отличающегося изысканными блестящими плодами разных цветов (желтого, красного, оранжевого). Наиболее бюджетный вариант среди «колющихся» лиственных кустарников – морщинистая (плетущаяся) роза и шиповник, – рассада для таких кустарников стоит недорого, а дикорастущий шиповник можно даже позаимствовать в лесу. Кроме того, кусты розы и шиповника очень быстро разрастаются.

Для создания живых изгородей используются также лиственные кустарники, не снабженные естественной защитой, зато имеющие пышную крону, листья различной экзотической окраски или декоративные цветы: кизильник пузырчатый, кизильник растопыренный (у кизильников декоративные красные плоды, придающие изгороди элегантность), пузыреплодник калинолистный Diabolo (имеет листья оригинальной пурпурной окраски), пузыреплодник калинолистный Luteus (имеет листья желтой окраски), лапчатка кустарниковая (в зависимости от сорта цветет желтыми, белыми, розовыми и оранжевыми цветами, делая изгородь нарядной), различные спиреи (изящные декоративные цветы, некоторые сорта имеют листья различной окраски).

Кроме того, живая изгородь может быть сформирована из плетущихся растений, различных лоз – плюща, винограда. Селекция позволила получить такие сорта винограда, которые благополучно приживаются и в довольно холодном климате. Правда, это технические сорта и такой виноград не слишком хорош на столе, однако вполне подходит для изготовления сока, разнообразных настоек. Так что виноградная изгородь – это одновременно и защита, и плодоносящие растения. Но подобные изгороди не являются полностью естественными, для таких растений требуется опорная решетка, поэтому чаще всего растения сочетаются с оградой из сетки-рабицы.

Наиболее бюджетный вариант хвойной живой изгороди – ограда из елей, туи (рис. 2.46). Рассаду для такой ограды можно взять в ближайшем лесу.

Правда, «дикая» рассада может оказаться в результате не слишком декоративной – редкие ветви и т. д., а специально выведенные породы с густыми ветвями, длинными, равномерно окрашенными иглами стоят недешево (одна декоративная елочка может стоить $50–200 в зависимости от сорта), а для формирования ограды требуется много деревьев.

Рис. 2.46. Ограда из туи

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для формирования живой изгороди вы решили приобрести саженцы, а не выкопать их в лесочке, то оптимально выбирать растения, выведенные и выращенные в местных питомниках. Такие саженцы наиболее приспособлены к вашим климатическим условиям. Импортные саженцы обычно первоначально выглядят гораздо эффектнее, но из-за различия в климате впоследствии начинаются проблемы – кусты сохнут, «лысеют», поражаются различными вредителями. Отход из импортного «сырья» может составлять до 50–60 %, а вот саженцы, выращенные в местных питомниках, обычно приживаются на 95–97 %.

У еловой изгороди есть еще минусы: пробраться через нее затруднительно, но все же возможно, для этого нужно просто аккуратно отводить в сторону еловые лапы. С подобным недостатком бороться довольно просто, следует только высадить деревья поплотнее друг к другу. А вот с тем, что еловая изгородь дает густую тень, а под елями всегда скапливается влага, бороться практически невозможно, и такая ограда отнимает слишком много полезной площади участка.

Из «дикой» рассады можно вырастить также ограду из можжевельника – в средней полосе России он часто встречается в лесах, что позволяет бесплатно обеспечить участок саженцами. Можжевельник не дает такую густую тень, как ели, под можжевеловой оградой не скапливается влага, а декоративность ограды даже выше, чем еловой, пусть и выращенной из «породистых» саженцев.

Хороши живые изгороди из кипариса, но, выбирая саженцы для ограды, следует учитывать климатические условия – не все сорта кипариса способны перенести морозную зиму. Кипарисовые изгороди достаточно быстро растут, им легко придать любую желаемую форму с помощью стрижки, начиная от утилитарных параллелепипедов (ровная «стена» из зелени) и заканчивая разнообразными садовыми скульптурами – топиаром.

Популярны живые изгороди и из тиса ягодного и самшита – очень декоративные, изысканные, легко поддающиеся художественной стрижке. Правда, самшит не очень хорошо переносит зиму среднерусской полосы и это растение на зиму нужно укрывать или выращивать кустарник небольшой высоты, чтобы зимой он был полностью укрыт снегом (под снежным покровом самшит не подмерзает).

Вечнозеленые деревья и кустарники в качестве живой изгороди имеют существенный плюс: она выглядит декоративно в любое время года. Вечнозеленые растения в изгороди особенно актуальны, если дача предназначена не только для теплого времени года, но регулярно посещается и зимой – обычная живая изгородь зимой довольно непрезентабельна, голые ветки кустарников выглядят уныло, а вот вечнозеленые растения создают праздничное настроение, особенно на фоне осенней слякоти или зимних холодов.

Очень неплохой вариант – изгородь из облепихи. У этого растения имеются длинные и весьма неприятные для нарушителя границ вашего участка иглы, а ягоды всегда пригодятся в хозяйстве – целебные свойства облепихового сока общеизвестны.

За высотой облепихи в ограде нужно внимательно следить, иначе можно получить замечательные деревья, отлично плодоносящие, но непригодные в качестве живой изгороди.

Наиболее декоративна в теплое время года живая изгородь из цветущих кустарников. Отлично смотрится изгородь из плетущихся роз, шиповника, сирени (рис. 2.47).

Рис. 2.47. «Свободная» ограда из плетущихся растений

Для того чтобы живая изгородь сохраняла декоративность в любое время года, можно использовать только вечнозеленые растения или сочетать цветущие в теплый сезон растения с вечнозелеными. Если вас интересует декоративность только в теплую пору года, то оптимальный вариант – сочетание растений, цветущих в разное время, тогда ваша изгородь все время будет изысканной. Самое сложное в комбинированной изгороди – ее планировка. Такую изгородь следует планировать особенно тщательно, определяя места посадки различных растений. Нужно учитывать их высоту, минимально необходимое для здоровья растений место и время цветения – чтобы обеспечить нужный эстетический эффект.

С учетом небольшой площади дачного участка живые изгороди можно формировать из плодоносящих кустарников. Хорошо подходят такие кустарники, как малина, ежевика, крыжовник, смородина. Они обеспечивают достаточную ветрозащиту, довольно высокие лозы малины и ежевики надежно защищают и от посторонних взглядов, ну а проникнуть на участок через такую изгородь затруднительно, разве что с помощью топора. Единственная проблема – подобная изгородь не сможет остановить любителей полакомиться ягодами, а то и пособирать их впрок, ведь со стороны улицы к кустарникам свободный проход, так что в случае высадки «вкусных» растений будьте уверены – все плоды, выросшие и созревшие со стороны улицы, достанутся кому-то другому. Поэтому плодоносящие кустарники в качестве живой изгороди лучше высаживать со стороны не улицы, а соседей, да и то при этом желательно иметь дополнительную небольшую ограду.

Плодоносящие кустарники в качестве живой изгороди со стороны улицы можно использовать в сочетании с сеткой-рабицей: сетка защитит урожай от посягательств, а живая изгородь послужит украшением и защитой от любопытных прохожих, а также принесет урожай. А чтобы продемонстрировать соседям, что плодоносящие кустарники являются вашей собственностью и вы рассчитываете собирать с них урожай без посторонней помощи, зачастую достаточно невысокого штакетника (буквально 0,5 м от уровня почвы) или даже заборчика из кусков шифера, а то и просто натянутой веревки – защиты, четко показывающей границы вашего участка и эффективно действующей на совесть.

Но со стороны улицы можно высаживать и другие плодоносящие растения, плоды которых пригодятся в хозяйстве, а вот спрос на них у «уличных» собирателей будет гораздо ниже – например, боярышник, барбарис. Плоды боярышника особенно актуальны для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, из этих плодов можно готовить разнообразные лекарственные «снадобья», начиная от компота и варенья и заканчивая чаями и настойками. А вот у проходящих мимо редко появляется желание остановиться и «ощипать» куст боярышника, в то время как перед кустом малины или крыжовника мало кто может устоять.

Живая изгородь – один из самых долговечных вариантов ограды. Однако для того, чтобы она сохраняла долгое время свои декоративные и защитные свойства, за ней необходимо ухаживать. Даже свободная изгородь нуждается в периодической подрезке. Правда, не для формирования определенной кроны, а для удаления сухих веток и предотвращения разрастания за пределы, отведенные для изгороди (особенно любят «разбегаться» в стороны такие растения, как малина, розы, шиповник). Кроме того, чем старше живая изгородь, тем реже становится крона, изгородь теряет декоративность. В этом случае приходится прибегать к радикальной обрезке с целью омоложения изгороди. Например, граб обрезается в этом случае практически подчистую – от боковых веток нужно оставлять пеньки 10–15 см, а кустарники обрезаются еще более радикально – длина скелетных ветвей после обрезки не должна превышать 30 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обрезка граба осуществляется при плюсовой температуре воздуха. Во время морозов радикальную обрезку изгороди производить нельзя.

Конечно, внешний вид изгороди после такой обрезки оставляет желать лучшего, зато в следующем сезоне она будет как новенькая.

Если изгородь утратила со временем плотность, то перед наступлением зимы производится радикальная обрезка одной стороны кустарника, а к следующей зиме обрезается вторая сторона.

ВНИМАНИЕ

Радикальную обрезку можно осуществлять только с лиственными породами растений. Если ваша изгородь состоит из хвойных растений, то им радикальная обрезка противопоказана – растения просто погибнут.