Текст книги "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками"

Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград

Столбы из кирпича используются обычно либо с кирпичной оградой, либо в сочетании с кирпичным цоколем и заборными секциями из различных материалов (бетонные панели, дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат и т. д.).

Кирпич – материал тяжелый, поэтому если вся ограда, а не только столбы будет изготовлена из кирпича, то потребуется ленточный фундамент. Столбчатым фундаментом можно обойтись лишь в том случае, когда не изготавливается цоколь, а ограда состоит только из кирпичных столбов и легких заборных секций (дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат, профнастил и т. п.).

Первый этап – точная разметка территории. Выполняется с помощью туго натянутой между колышками проволоки или веревки. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента роется траншея шириной около 0,4 м по всей длине фундамента. Глубина траншеи между столбами обычно составляет 0,5 м, а вот под столб роется яма глубиной более, чем глубина промерзания грунта. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляционный материал, предохраняющий фундамент от сырости. Иногда на такой гидроизоляции экономят, но в этом случае требуется устанавливать опалубку, чтобы исключить перерасход бетона. Затем устраивается дренаж – гравийно-песчаная подушка – на дно траншеи засыпаются песок и гравий и утрамбовываются. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент был максимально надежным, рекомендуется заложить в траншею два ряда арматуры. Затем заливается бетонная смесь. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и гравия для фундамента под кирпичный забор – 1:3:3.

После завершения заливки бетона его необходимо протыкать металлическим прутом. Чем больше отверстий будет сделано, тем лучше – таким образом удаляются пустоты.

Затем все накрывается ветошью. Под ней фундамент должен простоять минимум неделю, при этом ветошь необходимо периодически увлажнять, чтобы застывающий бетон не растрескивался. Через неделю можно приступать к возведению ограды.

ВНИМАНИЕ

Верхняя часть фундамента должна быть защищена от влаги с помощью гидроизоляционного покрытия (можно использовать гидроизоляционные мастики или просто слой рубероида). В противном случае срок службы фундамента окажется очень недолгим.

Если приходится иметь дело с сильно пучинистыми грунтами и тяжелой оградой, то лучше сделать более совершенную дренажную систему, которая придаст фундаменту устойчивость против талых и дождевых вод.

Для этого сначала подготавливается траншея под фундамент, а затем в траншее устраиваются дренажные скважины. Расстояние между скважинами должно быть не более 2 м, а глубина – не менее глубины промерзания грунта. В скважину опускается труба, которая заполоняется крупным гравием или щебнем – таким образом, вода не будет задерживаться под фундаментом, а сразу уйдет через дренажные скважины. Вместо трубы можно использовать нетканый, негниющий материал (стеклоткань, полипропилен и т. д.).

После того как дренажные скважины заполнены гравием, в траншее устраивается песчано-гравийная подушка – засыпается слой щебня и песка, который тщательно утрамбовывается. На подушку помещается арматура, и все заливается бетоном.

После застывания бетона необходимо устроить отмостку для отвода талых и дождевых вод от фундамента.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отмостка – это узкая площадка, имеющая уклон от 3 до 10°, которая проходит вдоль всего периметра ограды. Уклон различается в зависимости от материала, из которого изготавливается отмостка. Так, уклон для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича составляет 5–10°, а для отмосток из бетона и асфальта – 3–5°.

Для этого с внешней стороны фундамента устраивается узкая траншея. Ее глубина должна достигать песчано-гравийной подушки фундамента. В траншее не должно быть дерна и корней растений. Она засыпается щебнем – отмостка тоже нуждается в дренажной системе (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Устройство дренажной системы для мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 – фундамент; 2 – отмостка; 3 – грунт; 4 – щебень; 5 – песок; 6 – дренажная скважина

После того как гравийно-песчаная подушка отмостки утрамбована, производится укладка основного покрытия – заливается бетон, асфальтируется, укладывается плитка, камень, булыжник и т. д., по выбору. Самый экономичный вариант отмостки – отдерновка, а самые эффективные и долговечные – бетонные отмостки, так как на них менее всего влияют окружающая среда и атмосферные явления. Неплохи отмостки из асфальтобетона – они хорошо задерживают влагу и не дают ей проникать к фундаменту ограды.

Если вы делаете отмостку из бетона, то следует учитывать, что коэффициент теплового расширения этого материала велик, и в отмостке необходимо устраивать температурные швы. Расстояние между температурными швами для бетонной отмостки составляет 2–2,5 м. Для устройства температурных швов используются просмоленные или обработанные антисептиком доски толщиной 15–20 мм или виниловые ленты толщиной 10–15 мм.

Если ваша отмостка делается из железобетонных плит, то под плитами должно сохраняться воздушное пространство, иначе отмостка будет разрушаться от вспучивания при размораживании грунта.

На готовом фундаменте возводится цоколь (если это необходимо, ограду можно устанавливать и сразу на фундаменте), а затем монтируются секции ограды.

Кирпичные столбы выкладываются в подготовленных заранее местах. Для большей надежности можно использовать комбинированные столбы – металлические трубы (диаметром 50–100 мм), заглубленные ниже уровня промерзания грунта и обложенные кирпичом.

Трубы устанавливаются так, как описано выше. Затем они обкладываются кирпичом. Столб в полтора кирпича имеет сечение 380 × 380 мм, но если вам необходимы более массивные столбы, то можно использовать кладку в два кирпича, при этом получатся столбы сечением 510 × 510 мм. Высота швов кладки должна составлять 10 мм (рис. 2.11).

Если у вас нет профильной трубы, то усиленный кирпичный столб можно изготовить другим методом: возвести кирпичную «оболочку», заполнить ее пустое внутреннее пространство битым кирпичом и забетонировать. Правда, такой столб будет несколько менее прочным, чем столб с сердцевиной из металлической трубы, но прочнее, чем просто столб из кирпича, да и дешевле, и для дачной ограды он вполне подходит.

Если общий вес ограды будет не слишком большим (в качестве основного материала используются дерево, профнастил, панели ПВХ, поликарбонат и т. д.), то можно обойтись упрощенным столбчатым фундаментом. Для него потребуются небольшие ямы – 1 × 1 м при глубине около 1 м. На дне такой ямы устраивается песчаная подушка.

Рис. 2.11. Кирпичные столбы: а – столб в 1,5 кирпича; б – столб в два кирпича; 1 – профильная труба 80 × 80 мм; 2 – цементный раствор

ВНИМАНИЕ

Песчаную подушку обязательно нужно утрамбовывать. Для облегчения трамбовки песок смачивается.

После уплотнения песка свободное пространство ямы заполняется щебнем или гравием. Подготовленная таким образом площадка выравнивается (качественная кирпичная кладка возможна только на ровной поверхности). Для выравнивания площадки используется обычный раствор. Затем следует устроить гидроизоляцию площадки (с помощью гидроизоляционной мастики или рубероида), а поверх слоя гидроизоляции можно начинать возведение обычного кирпичного столба.

Деревянная ограда

Деревянная ограда – самый древний тип ограждения в России. Дерево всегда было доступно, оно легко поддается обработке, ограда из дерева надежно защищает как от посторонних взглядов, так и от нежелательных проникновений на участок. Деревянная ограда может быть как сплошной, так и «прозрачной», высота – любая по желанию.

К недостаткам деревянных оград относится необходимость регулярного ухода. Древесина – материал, подверженный гниению, реагирующий на воздействие окружающей среды. К примеру, высокая влажность, резко сменившаяся жаркими солнечными днями, может привести к растрескиванию досок. Осенние дожди и последующие за ними морозы также вызывают растрескивание – древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Кроме того, древесина может быть поражена активными биоагентами – различными жучками, грибками и т. д. Поэтому деревянную ограду приходится защищать с помощью как обработки против поражения биоагентами, так и различных покрытий, снижающих негативное воздействие окружающей среды. Попросту говоря, деревянную ограду придется окрашивать как минимум раз в 2–3 года. Ограду также необходимо регулярно осматривать и удалять поврежденные доски или даже целые секции (плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора – при наличии рук, даже не слишком квалифицированных, ремонт не представляет особого труда).

Существенным плюсом деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если он не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. В зависимости от желаний и способностей мастера деревянные ограды могут выглядеть или как почти художественное произведение, или как позор всего дачного поселка.

Ограда из штакетника

Обычный деревянный забор из штакетника представляет собой конструкцию на основе опорных столбов и горизонтальных лаг, к которым вертикально крепится штакетник. Опорные столбы могут быть изготовлены из различных материалов: стальные трубы, асбоцементные трубы, кирпич, деревянные столбы и т. д. В качестве лаг обычно используется деревянный брус 50 × 100 мм, но иногда применяются и доски (особенно если их достаточное количество «завалялось» в хозяйстве). В качестве лаг также используются различные уголки и металлические трубы.

ВНИМАНИЕ

Для изготовления опорных столбов и лаг должно быть использовано дерево хвойных пород – они меньше поддаются гниению. При желании можно использовать древесину дуба, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Опорные столбы размещаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ямы под столбы выкапываются с помощью садового бура. Если опорные столбы деревянные, то перед тем, как помещать их в грунт, следует тщательно защитить нижнюю часть от гниения. Старый дедовский способ – просмолить столбы, то есть обработать их горячей смолой. Еще один старинный способ защиты – обжечь нижнюю часть столбов. Образовавшаяся угольная корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия подходит и «отработка» машинного масла – у любого автолюбителя такое удовольствие найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используется толь – его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна – она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но во время дождя влага проникает сверху, так как при всей плотности прилегания толя к столбу защита все же негерметична.

Опорные столбы заглубляются в землю на 0,6–1,2 м (в зависимости от высоты ограды и глубины промерзания грунта). Их можно просто засыпать смесью песка и гравия (утрамбовывая смесь в процессе засыпки) или залить смесью песка и бетона (4:1). Забетонированные столбы надежнее, но если качество смеси низкое, то результат не порадует – бетон начнет растрескиваться при первом же сезонном перепаде температуры, и со временем ограду перекосит. Если грунты сильно пучинистые, то бетонировать опорные столбы не стоит – лучше если столбы смогут двигаться вместе с грунтом, а не сопротивляться ему.

После установки опорных столбов к ним крепятся лаги. Для крепления лаг из бруса к металлическому столбу используются уголки (35 × 35 мм). Если опорные столбы и лаги деревянные, то их можно соединить и гвоздями. Металлические столбы и металлические лаги соединяются с помощью сварки.

ВНИМАНИЕ

При работе с деревом следует использовать только оцинкованные гвозди, защищенные от коррозии. Если же гвозди подвержены ржавчине, то древесина в местах соприкосновения с коррозирующим металлом будет гнить.

Если опорные столбы выполнены из кирпича, то лаги лучше монтировать в процессе выкладывания столбов. Если же столбы уже готовы, то в нужных местах просверливаются отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки – закладные (в качестве закладных обычно используются куски того же бруса, из которого изготовлены лаги). К закладным затем крепятся лаги.

Столбы и лаги установлены, теперь осталось просто прибить штакетник к лагам оцинкованными гвоздями. При этом нижний край штакетника не должен доходить до грунта примерно на 10 см – чтобы исключить впитывание влаги с грунта и гниение древесины.

Нежелателен контакт нижнего края деревянного забора не только с грунтом, но и с растениями. Прополку в непосредственной близости от ограды делать затруднительно, к тому же сложно пользоваться садовыми инструментами. Гораздо проще обработать землю под оградой и вдоль нее отработанным машинным маслом, чтобы исключить рост растений.

При установке «прозрачного» забора штакетник закрепляется таким образом, чтобы между досками оставалось выбранное расстояние. Если же ваша цель – сплошной забор, то между досками необходимо оставлять небольшой зазор, так как иначе забор может деформироваться после первого дождика.

Для того чтобы увеличить срок службы забора, желательно использовать штакетник с закруглением в верхней части или обрезанный под углом – для лучшего стока воды. Можно также защищать штакетник от влаги с помощью деревянного уголка или доски (рис. 2.12–2.16).

Рис. 2.12. Забор из штакетника с закруглением и обрезом по дуге:

1 – доска; 2 – лаги из бруса; 3 – опорный столб; 4 – уголки для крепления лаг

Рис. 2.13. Забор из штакетника с обрезом по дуге

Рис. 2.14. Забор из штакетника с уголком:

1 – доска; 2 – опорный столб; 3 – уголки для крепления лаг; 4 – уголок деревянный

Рис. 2.15. Забор из штакетника с закруглением:

1 – доска; 2 – лаги из бруса; 3 – опорный столб; 4 – уголки для крепления лаг

Рис. 2.16. Штакетник с закруглением и с заострением верхней части

Деревянный забор из штакетника может быть и двусторонним – доски крепятся к лагам не с одной стороны, а с двух (и со стороны улицы, и с внутренней стороны забора). Двусторонний забор из штакетника может быть и «прозрачным», и сплошным (рис. 2.17). Для того чтобы такой забор был «прозрачным», доски крепятся к лагам так, чтобы между ними и досками противоположной стороны оставалось 20–30 см.

Рис. 2.17. «Прозрачный» двусторонний забор из штакетника

Возможно также крепление штакетника таким образом, чтобы доски с одной и второй стороны наполовину перекрывали одна другую – получается весьма прочное, устойчивое ограждение. Более декоративно выглядит сплошной двусторонний забор из штакетника, если расстояние между досками на каждой стороне составляет 20–30 см (рис. 2.18, 2.19).

Кроме вертикального крепления досок возможно и горизонтальное. Такой забор выглядит достаточно оригинально и придает участку индивидуальность. Для горизонтального крепления требуются доски большой длины – на всю длину пролета. Возможно несколько вариантов: крепление досок под углом (рис. 2.20), крепление досок встык друг к другу, крепление досок с переплетом (рис. 2.21). Крепление досок может быть как с одной стороны ограды, так и с двух – в случае параллельного расположения досок при двустороннем креплении ограда выглядит более декоративно (рис. 2.22).

Рис. 2.18. Глухой забор из штакетника: а – доски с разных сторон при креплении наполовину перекрывают друг друга; б – расстояние между досками на каждой стороне забора составляет 20–30 см

Рис. 2.19. Глухой забор из штакетника с двусторонним расположением досок

Крепление досок под углом продлевает срок службы ограды, так как способствует стоку воды.

Рис. 2.20. Горизонтальное расположение досок под углом

Рис. 2.21. Горизонтальное крепление досок с переплетом

Ограда с горизонтальным расположением досок обеспечивает лучшую ветрозащиту, чем ограда с вертикальным расположением, и особенно актуальна, если участок расположен в ветреном месте, не защищается соседними постройками или деревьями (что называется – в чистом поле).

Рис. 2.22. Двусторонний забор с горизонтальным расположением досок, параллельных друг другу

Возможно комбинирование двустороннего вертикального расположения досок и горизонтального – очень декоративный вариант ограды. Горизонтальные доски могут располагаться любым образом, в том числе и переплетом (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Комбинированное расположение досок ограды

Расположение элементов обрешетки может быть не только горизонтальным или вертикальным. Возможно любое расположение, к примеру под углом. Если вы хотите создать оригинальную ограду, можно выбрать диагональное расположение штакетника. Для этого нужно будет изготовить раму, к которой он и будет крепиться. Рама затем закрепляется на лагах.

Рама может быть как строго прямоугольной, так и со срезанными углами – подобная форма способствует лучшему стоку воды и удлиняет срок службы ограды.

Можно выбрать веерное расположение штакетника – это позволит использовать минимальное количество материала и получить оригинальную ограду. Штакетник в этом случае крепится непосредственно к лагам.

Забор из штакетника или досок можно украсить декоративными элементами, выполненными из реек (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Декоративный элемент деревянной ограды

Частокол

Наиболее бюджетный вид деревянной ограды – частокол. Фактически это просто деревянные колья, вбитые в землю (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Частокол

Для того чтобы запастись материалом для такой ограды, достаточно прогуляться в ближайший лес. Материал для частокола можно получить и на собственном участке – вырубая ненужные деревья и кустарники. Для большей устойчивости такой ограды сначала устанавливаются опорные столбы, к которым крепятся две или три лаги, а уже с ними переплетаются колья.

Минусом частокола является его низкая декоративность, однако это исправимо – частокол может быть украшен плетущимися растениями (виноградом, плющом, шиповником, плетущимися розами). Если использовать для украшения частокола виноград, то таким образом можно получить дополнительный кусочек сада – ограда одновременно будет являться источником ягод.

Частокол также можно украсить развешанными по нему горшками – получится весьма интересный вариант ограды «под старину». При соответствующем дизайне участка такая ограда может быть весьма декоративной.

Для установки частокола потребуются опорные столбы, лаги и сами колья. Опорные столбы и лаги устанавливаются так же, как и для забора из штакетника. Колья переплетаются с лагами и вбиваются в землю. Для увеличения срока службы частокола желательно обработать нижнюю часть кольев, входящую в грунт, так же, как и нижнюю часть опорных столбов.

Плетень

Еще один почти бесплатный вариант деревянной ограды – плетень, изготовленный из лозы. Лозой можно запастись у ближайшего водоема. Хорошо подойдут ветви орешника (рис. 2.26). Правда, изготовление плетня требует сил, времени и терпения.

Рис. 2.26. Плетень

Для изготовления плетня потребуются опорные столбы, колья и основной материал – лоза или орешник. Столбы устанавливаются так же, как и при монтаже обычного забора из штакетника, с тем же шагом – 2–2,5 м. Столбы могут быть деревянными, металлическими, бетонными, кирпичными и т. д., по желанию и возможностям. Лучше всего с плетнем сочетаются деревянные столбы, но и металлические трубы, окрашенные «под дерево», смотрятся тоже неплохо. После установки столбов в землю вбиваются колья (их нижняя часть защищается от гниения так же, как и нижняя часть столбов). Колья являются основной опорой для плетня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо кольев можно использовать металлические трубы небольшого диаметра.

После того как все опоры установлены, начинается собственно само плетение. Ветви, предназначенные для плетня, предварительно ошкуриваются – с них снимается кора. Ветви, пораженные грибком или насекомыми, следует отбраковывать и не использовать их для изготовления ограды, в противном случае срок службы плетня будет недолгим. Ветви переплетают с опорными кольями. Нижняя часть плетня не должна соприкасаться с грунтом, оптимальное расстояние – 10–15 см. После того как плетень смонтирован, его можно покрыть лаком – такое покрытие не только защищает ограду от гниения, но и сохраняет живую структуру древесины, что придаст плетню «старинный» вид. Плетень также можно просто покрасить в любой желаемый цвет.

Плетень может быть любой нужной вам высоты. Такой забор используется для ограждения участка, невысокие плетни хорошо подходят и для ограждения отдельных частей участка (к примеру, посадок ягодных кустарников), а с помощью низких плетней можно создавать декоративные клумбы и альпийские горки.

Для украшения плетня можно использовать те же средства, что и для украшения штакетника, – горшки, плетущиеся растения.