Текст книги "Розарий на дачном участке"

Хранение черенков

Черенок розы – это подготовленная часть растения после обрезки цветков, которая считается прошлогодним черенком, или заготовленная в течение вегетационной стадии, т. е. отрезанная часть побега с бутоном. Зимой два вида черенков следует хранить различными способами.

Для сохранения прошлогоднего черенка розы до наступления устойчивых заморозков обрабатывают куст раствором железного купороса – 300 г купороса на 10 л воды. Затем удаляют со срезанных стеблей листья, обрезают среднюю часть на 30 см. Куст обрезают под нижней почкой на 2–3 мм ниже нее под углом 45°. На место среза наносят немного растопленного воска.

Подготовленный черенок обрабатывают фунгицидом, следуя инструкции на его упаковке. Шипы не стоит удалять, чтобы избежать появления каллюса. Нижнюю часть срезанного черенка обрабатывают с помощью корневина или эпина, спустя 1 ч промывают проточной водой.

На следующей стадии подготавливают мох сфагнум, обработанный фиоспорином, обертывают им подсушенный черенок, помещают в открытый целлофановый пакет, оставляют на хранение в подвале при температуре 3–4 °C. В случае хранения множества побегов роз в полиэтиленовых пакетах их скученность, как правило, приводит к угрозе заболевания. Если черенков немного, то можно хранить их на нижней полке холодильника.

Укоренение сохраненных черенков проходит в конце зимы в заранее подготовленной емкости – с промытым песком, который насыпают на выстланное мхом дно. У укорененных черенков оставляют незасыпанными 2 верхние почки. Надевают на каждый черенок пакет с отверстиями или пластиковую бутылку, ставят емкость в освещаемое место при температуре не ниже 24 °C. Необходимо обеспечить розам искусственный источник света, тем самым продлив для них день до 14 ч, чтобы они не погибли. Черенки нуждаются в регулярном опрыскивании и комплексном удобрении раз в 2 месяца.

Использование пластиковых бутылок предпочтительнее в том случае, если побегов для черенкования немного. Две пластиковые бутылки необходимо тщательно промыть, обработать марганцовкой или раствором железного купороса, высушить и разрезать. Связанные побеги помещают внутрь и емкости соединяют (рис. 51). Место соединения заклеивают скотчем. С помощью пробки регулируют влажность внутри емкости. Когда на стенках контейнера появляются капли воды, пробку откручивают.

Рисунок 51. Черенки в футляре из бутылок

Глава 3. Уход за розами

Полив

Одно из основополагающих условий успешного выращивания розы – правильный полив. Он способствует многократному и обильному цветению розового куста. Если растению не будет хватать воды или если оно будет страдать от ее избытка, то бутоны станут значительно хуже развиваться, а цветы начнут мельчать.

Роза является одним из самых влаголюбивых садовых растений, поэтому она нуждается в обильном поливе. В то же время необходимо помнить, что потребность роз во влаге варьируется в зависимости от фазы их развития. Так, находясь в стадии интенсивной вегетации (распускание почек, появление побегов и листьев, а также период отдыха после завершения первого цветения, когда побеги начинают расти), роза испытывает максимальную потребность в воде.

Причина заключается в том, что во время роста роза нуждается в дополнительном объеме питательных веществ для осуществления нормального развития. Поэтому крайне важно обеспечить ее обильной подкормкой. Обезвоженное растение подкормку усвоить не в состоянии, так как вода является проводником, доставляющим питательные вещества в почву.

При недостаточном поливе любая подкормка окажется неэффективной: растение просто не сможет получить необходимое количество питательного вещества. Более того, для роста ему требуется много влаги как таковой. Таким образом, без обильного полива обойтись невозможно. Даже если установилась дождливая погода, естественной влаги будет недостаточно – пропитается только поверхностный слой почвы.

Для качественного увлажнения розы необходимо создать определенные условия. Проводя первое рыхление, надо приподнимать край грядки, насыпая вокруг каждого куста небольшой земляной валик. Тогда влага во время полива не будет стекать в одну сторону, а равномерно распределится вокруг всего растения.

Для увлажнения розы следует использовать отстоявшуюся теплую воду, которую наливают в специальную емкость. Воду из колодцев или водопровода для этой цели брать нельзя – после холодного полива растение может заболеть. Полив розы не должен быть частым (при умеренной температуре – раз в 7–9 дней, в засушливую жаркую погоду – раз в 3–4 дня), но обильным (около 5—10 л на один куст для почвопокровной розы и 10–15 л для плетистой). Допустимо добавлять в воду удобрения, приготавливая раствор согласно инструкции на упаковке.

При поливе следует также исходить из габаритов куста: маленький куст нуждается в меньшем объеме воды, чем большой. Нельзя ни в коем случае заливать розу, иначе погибнут корни. Во избежание этого необходимо осуществить дренаж почвы. Более того, рекомендуется внимательно наблюдать за растением, для того чтобы понять, сколько воды ему требуется в условиях, в которых оно произрастает. Если влаги чересчур много, то корневая система страдает от кислородного голодания, в результате листва желтеет и начинает опадать. Если же влаги недостаточно, то розовый куст выглядит вялым и больным, а листья на нем вянут.

Чтобы корневая система надлежащим образом питалась, вода должна проникать на глубину примерно 20–30 см. Если она станет концентрироваться в основном в верхнем слое, то корни будут развиваться близко к поверхности, что, как правило, приводит к их обмерзанию в зимний период. При обеспечении подходящего растению поливного режима приблизительно через 2–3 года у розы сформируется устойчивость к засушливой жаркой погоде, так как ее корни уже хорошо разовьются и проникнут глубоко в почву. Для поступления достаточного количества кислорода к корням следует после полива разрыхлить почву непосредственно под кустом.

Для роз применяют надпочвенный и подпочвенный полив.

Подпочвенный полив осуществляют через асбоцементные трубы, закопанные в землю на такой глубине, чтобы зимой они не подверглись промерзанию. С помощью труб возможно создать в саду перманентную систему орошения. Подпочвенная оросительная система является удобной в эксплуатации и также используется для подкормки земли минеральным удобрением.

Для розы крайне неблагоприятным является полив сверху, когда вода попадает непосредственно на куст, а особенно если ее поливают из шланга холодной водой под сильным напором.

Надпочвенный полив проводят из лейки и шланга.

Из лейки, с которой был снят разбрызгиватель, воду льют прямо под куст, при этом стараются не попадать на листву.

Наилучшим образом для полива розы подходит капельный способ, когда вода не попадает на листву и лепестки цветов и проникает в почву постепенно, корни впитывают ее не сразу, а следовательно, риск возникновения заболеваний сводится практически к нулю. Также капельный полив смягчает вред, наносимый используемыми контактными препаратами против вредителей и болезней, которые становятся более безопасными и не смываются с растения водой. Более того, такое орошение позволит сэкономить время и объем расходуемой воды. Оно осуществляется через специальный шланг с отверстиями по всей длине.

Шланг бывает пластиковым или резиновым. Однослойный полиэтиленовый шланг недолговечен и, вероятнее всего, не прослужит более одного сезона. Он легко может сломаться и вряд ли выдержит сильный напор воды. Из-за слишком низкой температуры воды полиэтиленовый шланг способен терять гибкость.

Резиновый шланг на практике оказывается более гибким и долговечным, но также не переносит низких температур – на нем появляются многочисленные трещины. Армированный шланг из ПВХ устойчив перед морозами и способен хорошо выдержать большой напор воды, но не очень гибок. Если такой шланг был свернут в кольцо (к примеру, для хранения в зимний период), то потом вернуть ему былую форму невозможно. Лучше всего приобретать многослойные полиэтиленовые шланги, которые отличаются высокой тепло– и морозостойкостью и способны выдержать сильный напор воды. Такие шланги можно даже закапывать в землю.

Пуск воды производится при капельном поливе на несколько часов. При проведении увлажнения молодого растения шланг располагают как можно ближе к розе. Через некоторое время, вдоволь напитав влагой почву одного ряда, шланг перекладывают на следующий ряд.

С помощью секундомера можно замерить время, за которое ведро до краев наполнится водой из шланга при условии фиксированного водяного напора. Отталкиваясь от полученного результата и учитывая потребность в воде каждого куста роз, можно с легкостью рассчитать время, которое потребуется для полива одного ряда.

Производить полив грунтовых роз рекомендуется водопроводной водой, предварительно отстоянной на свежем воздухе. За это время хлор улетучивается, а вода нагревается на солнце. Хлорированную воду из-под крана можно заменить дождевой водой из бочки, установленной под водостоком крыши жилого помещения. На выходе водостока следует установить фильтр или хотя бы намотать марлевую ткань, чтобы дождевая вода очистилась от грязи, ржавчины и мусора, которые могут попасть с кровли. Нельзя брать воду из открытых водоемов, которые кишат вредными бактериями и микроорганизмами, а также содержат тяжелые металлы.

Поливая розы методом дождевания, брызгая воду на куст, необходимо соблюсти два немаловажных условия (рис. 52). Первое: нельзя поливать розу в сильный зной, особенно если куст растет под прямыми солнечными лучами, так как оставшаяся на листве и цветах влага приведет к многочисленным ожогам растения. Также розу нельзя поливать поздним вечером. Если она не успеет высохнуть до наступления ночи и останется мокрой в темное прохладное время суток, то возникает опасность поражения грибным заболеванием.

Рисунок 52. Полив методом дождевания

По окончании полива надо взрыхлить почву вокруг куста. Иначе на поверхности образуется земляная корка, которая мешает дышать корневой системе растения. Избежать постоянного рыхления можно с помощью мульчирования органическим материалом. Благодаря мульчированию верхний слой почвы всегда останется рыхлым. В качестве мульчи используют торф, листовой перегной, измельченную солому или древесную кору, перепревший навоз.

Осенний полив розы заметно отличается от летнего. К концу лета у растения уменьшается потребность в воде и чрезмерный полив в данной ситуации стимулирует розу продолжить интенсивный рост. Растение начинает выпускать молодые побеги, но к осеннему похолоданию они не успевают окрепнуть и погибнут в зимний период.

Если осень выдалась дождливой, полив рекомендуется прекратить уже в сентябре: атмосферных осадков для растения будет достаточно. Если осень теплая и сухая, то розу продолжают поливать раз в 5–7 дней, но объем воды сокращают на 3–5 л. Крайне важно осенью проследить, чтобы почва не была обезвоженной после наступления первых заморозков.

Предзимний полив розы – один из самых важных этапов подготовки растения к зиме. Непосредственно перед наступлением морозов розу нужно очень обильно полить – не менее 30 л воды на каждый куст.

Подкормка

Подкормка роз является предметом особого внимания садоводов. Во время первого года выращивания розу подкармливают умеренно – 4 раза за один сезон. Начиная со второго года рекомендуется делать полноценные подкормки. Непоправимой ошибкой является внесение свежего коровьего навоза или птичьего помета после высадки саженца – для него такая подкормка просто губительна. Органика очень полезна для розы, но ее следует предварительно развести: коровий навоз или птичий помет объемом 1 л разводят 10 л воды. Птичий помет перед смешиванием предварительно заквашивают на 1,5 недели и затем смешивают с водой. Полученный раствор выливают под корень растения, избегая его попадания на стебли и листву, чтобы не привлечь запахом мух. Для устранения неприятного запаха почву присыпают мелом или древесной золой и рыхлят на глубину не более 5 см.

Категорически запрещено использовать в качестве подкормки свиной навоз. Химический ожог, наносимый им, настолько силен, что все растения после прямого контакта с ним погибают.

Весной роза получает необходимое питание из мульчи. Для лучшего результата рекомендуется мульчу дополнительно смешать с азотом (из расчета 1 ст. л. мочевины на 1 м²). Регулярное внесение органического удобрения и древесной золы приводит в норму показатели кислотности почвы, что является важным фактором, необходимым для нормального роста и развития растения.

Правильное и полноценное питание играет для розы огромную роль. Она требовательна к внесению удобрений и отзывчива на них. В почве должен содержаться целый спектр разнообразных питательных веществ, полезных элементов и микроэлементов. Для успешного роста и цветения растения требуются следующие химические элементы.

Азот — необходим для роста растения, он способствует активному увеличению побегов и пышному облиствению. Вносят стимуляторы роста, жидкие органические удобрения, раствор мочевины (1 ст. л. на 1 л воды) и гумат натрия, содержащие азот, в период с начала мая до конца июля – начала августа, после проведения обрезки, во время образования новых побегов и перед повторным цветением.

Фосфор, способствующий образованию крепких побегов, ускоряющий темпы роста и увеличивающий качество цветения. Так как под воздействием фосфора в клеточном соке растет содержание растворимого углевода, тем самым обеспечивается скорейшее вызревание побегов и, как следствие, снижается точка замерзания. Именно это повышает зимостойкость растения. Вносят суперфосфат и двойной суперфосфат с начала лета и до начала осени 3–4 раза с интервалом в одну неделю до цветения и один раз в месяц после цветения.

При передозировке азота роза быстро развивается в ущерб цветению: цветков становится значительно меньше, растение жирует и чаще подвергается поражению грибными болезнями и тлей. Азот концентрируется в молодой листве и побегах, которые наиболее привлекательны для тли.

Калий — необходим розе в период бутонизации и цветения. Этот элемент также требуется растению для подготовки к зиме. Вносят с начала лета до середины осени сульфат калия (сернокислый калий). При остром недостатке этого элемента растение легко поражается заболеваниями. В качестве профилактики рекомендуется проведение летом 1 раз в месяц калийно-фосфорной подкормки (из расчета 100 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды). Такая подкормка помогает розе удерживать влагу и в жару листва не так быстро вянет. Калий в сочетании с фосфором влияет на интенсивность цветения и даже на окраску растения. Им следует подкармливать розу во время формирования бутонов. К тому же калий благотворно влияет на вызревание древесины, увеличивая содержание белка и углеводов в ней. Также калий стимулирует передвижение сахара из листвы в другие органы растения, а в связи с его накоплением в клеточном соке снижается температура промерзания розы.

Но нельзя допускать переизбытка калия. Перекормленное растение жирует, поздно зацветает, а недоразвитые бутоны начинают загнивать.

Использовать хлористый калий настоятельно не рекомендуется, несмотря на то что это подкормка с наивысшей концентрацией вещества. Данное удобрение также содержит хлор, угнетающий развитие розы.

Кальций — способен нейтрализовать кислую почву. Образованная кальцием щелочная среда благоприятна для жизнедеятельности бактерий, разлагающих органические и минеральные удобрения. Источниками кальция являются мел, гашеная известь, доломитовая мука, древесная зола и органическое удобрение «Раскислитель». Их используют при повышении кислотности грунта. Если почва слабокислая или нейтральная, то применять такие удобрения не нужно.

Микроэлементы (железо, магний, бор, марганец) необходимы розе в течение всего периода вегетации. Недостаток железа приводит к заболеванию хлорозом. Дефицит бора и марганца – к снижению иммунитета растения. Для восполнения недостатка микроэлементов рекомендуется вносить удобрения «Агрикола Роза» и «Агрикола для цветущих растений». Но их можно заменить любыми комплексными удобрениями, которые содержат сбалансированный набор всех микроэлементов.

Корневые подкормки в первый год выращивания проводят в четыре этапа.

Первая подкормка – в первой или второй трети мая: в 10 л воды разводят по 1 ст. л. мочевины и удобрения «Агрикола для цветущих растений» или «Агрикола Роза».

Вторая подкормка – в первой трети июня: в 10 л воды разводят 1 ст. л. нитрофоски и 1 ч. л. мочевины.

Третья подкормка – в последней трети июня: в 10 л воды разводят 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 ст. л. обычного суперфосфата) и 2 ст. л. удобрения «Агрикола Роза».

Четвертая подкормка должна проводиться в конце июля: в 10 л воды необходимо развести 2 ст. л. смеси фосфорно-калийного удобрения.

Расход приготовленных растворов зависит от размеров розового куста:

• для небольшого куста – 2–3 л;

• для среднего куста – 5 л;

• для большого куста – 6–7 л.

Корневые подкормки роз со второго года выращивания проводят чаще.

Первую подкормку осуществляют перед распусканием листовых почек: на 10 л воды по 1 ст. л. мочевины и удобрения «Агрикола Роза» из расчета 3 л раствора на каждый куст.

Вторая подкормка – перед появлением листьев: на 10 л воды по 1 ст. л. «Агрикола Роза», органического удобрения «Цветочек» и нитрофоски из расчета 3–4 л раствора на каждый куст.

Третья подкормка – непосредственно перед появлением цветочных бутонов: на 10 л воды по 1 ст. л. сульфата калия, удобрения «Агрикола для цветущих растений» и органического удобрения «Идеал» из расчета 4–5 л раствора на каждый куст.

Четвертую подкормку проводят перед началом цветения: на 10 л воды 2 ст. л. нитрофоски, по 1 ст. л. сульфата калия и удобрения «Агрикола Роза» из расчета 3–4 л раствора на каждый куст.

Пятая подкормка – сразу после окончания цветения: на 10 л воды 2 ст. л. фосфорно-калийной смеси и 1 ст. л. удобрения «Агрикола Роза» из расчета 4–5 л раствора на каждый куст.

Также можно использовать подкормки, приготовленные из органических и простых минеральных удобрений.

Первая весенняя подкормка – на 10 л воды 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. л. мочевины из расчета 4–5 л раствора на каждый куст.

Вторая подкормка – в период бутонизации: на 10 л воды по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия из расчета 3 л раствора на каждый куст.

Третья подкормка – в период цветения: на 10 л воды 500 мл жидкого птичьего помета и по 1 ст. л. нитрофоски и суперфосфата из расчета 3 л раствора на один куст. Затем под каждый куст рекомендуется рассыпать стакан древесной золы.

Четвертая подкормка – в самом конце лета, когда побеги начинают древеснеть: на 10 л воды 2 ст. л. полного комплексного удобрения из расчета 5 л раствора на каждый куст.

При удобрении следует учитывать среднее количество выпадающих осадков. Если сезон выдался засушливый, то подкормку следует вносить в жидком виде, в противном случае сухую подкормку надо рассыпать под кустом (рис. 53). Необходимо учитывать также, что дождь вымывает удобрение из почвы, поэтому его дозу можно увеличивать в 1,5–2 раза. По этой же причине увеличенную норму сухого удобрения, перемешанного с органикой, имеет смысл вносить в песчаную почву. Необходимые для своей жизнедеятельности питательные вещества роза может получить не только через корневую систему, но и через листву. Особую пользу это принесет ослабленным (с бледной мелкой листвой и слабыми стеблями), молодым и старым растениям. Такую внекорневую подкормку оптимально проводить каждые 1,5 недели. Ее осуществляют специальными препаратами, содержащими все нужные питательные вещества. Хорошие результаты дает применение средства «Бутон» – высокоэффективного регулятора и стимулятора роста. Он подходит для любой фазы развития растения. Один пакетик данного препарата (10 г) растворяют в 10 л воды и опрыскивают полученным раствором розовые кусты из расчета 3 л на 15 м².

Рисунок 53. Подкормка роз

Также для внекорневой подкормки можно использовать и удобрения для корневой подкормки – например, «Агрикола Роза» и «Агрикола для цветущих растений» (1 ст. л. на 10 л воды) и мочевину (1 ст. л. на 10 л воды).

Внекорневую подкормку проводят днем, если день пасмурный, и в утренние или вечерние часы при жаркой погоде, иначе растение может получить ожог.

Для корневой подкормки рекомендуется комбинированное применение органического и минерального удобрений. Органика не только питает растение, но и улучшает структуру и свойства почвы. Эти удобрения (например, навоз, компост, торф и т. д.) содержат питательные элементы в виде органических соединений, в которых нуждаются розы.

Свежий куриный помет разводят в 50-литровой бочке в пропорции 1: 20 (если помет лежалый, то 1: 10), добавляют 500 г суперфосфата и литровую банку золы, настаивают 5–7 дней. Для подкормки на ведро воды добавляют 3 л полученного настоя.

Коровий навоз в объеме 50 см³ разводят в 50-литровой бочке в пропорции 1: 10, добавляют 500 г суперфосфата и литровую банку золы, настаивают 5–7 дней. Для подкормки – 3 л полученного настоя на ведро воды.

Навозную жижу с золой готовят следующим образом: большую емкость заполняют на 80 % свежим коровьим навозом, полностью заливают водой, на каждые 10 л полученной массы добавляют по 100 г золы. В течение 15 дней раствор ежедневно перемешивают. Так как в составе навозной жижи преобладает азот, добавляют еще фосфорное и калийное удобрения. Полученную жидкость разводят водой до получения цвета слабо заваренного чая и используют для умеренного полива.

Травяной настой как альтернативу навозу животного происхождения можно сделать самостоятельно из растений. Предпочтительна крапива, но подходит ботва практически любой сорной травы, которую допустимо использовать вплоть до вызревания семян. Для этого в большое пластиковое ведро объемом 10 л набивают зеленую крапивную массу (рис. 54). Можно использовать и листву, и стебли, и даже корневища.

Рисунок 54. Приготовление травяного настоя

Крапиву максимально мелко рубят секатором, плотно утрамбовывают в двух третях ведра. Затем добавляют 100 г суперфосфата (иногда его можно заменять мочевиной), стакан золы, заливают водой и оставляют на 5–7 дней. При прямом воздействии солнечного света процесс брожения будет ускорен. Для полива под корень применяют непроцеженную смесь (из расчета 1 л на 10 л воды), для опрыскивания листвы настой процеживают и разводят непосредственно перед использованием (из расчета 500 мл настоя на 10 л воды).

При введении повышенной дозы минерального удобрения в земле образуются слишком крепкие соляные растворы, угнетающие развитие корневой системы. В данном случае восстановить баланс помогут органические вещества, которые поглощают часть таких соединений и порционно отдают их растению.

Если посадочная яма была хорошо заправлена, то не стоит удобрять розу в год посадки. Молодому растению полезна подкормка по листу и калийная подкормка осенью для подготовки к зимнему периоду.

Сухую подкормку рекомендуется проводить после обильного полива или дождя. Не следует ссыпать удобрение в центр куста, необходимо отступить около 10–15 см, затем еще раз полить почву.

Тяжелая глинистая почва с большим содержанием органического вещества лучше удерживает накопившееся питательное вещество, чем бедная гумусом песчаная, поэтому на глинистой почве розу можно подкармливать не так часто. Если лето выдалось дождливым, то растение стоит подкармливать чаще, а рекомендуемую дозу удобрения увеличить. Во время цветения подкармливать растение не следует.