Текст книги "Португалия"

Окрестности Лиссабона

После того как Лиссабон в 1256 году стал столицей, португальские короли и знать строили загородные резиденции и виллы к западу от города, прежде всего на прохладных зеленых холмах Синтры. Однако не только это делает ближайшие окрестности Лиссабона привлекательными для туристов. По обоим берегам устья Тежу вытянулись прекрасные пляжи. Славу «Лиссабонской Ривьеры» приобрели курорты Эшторил и Кашкайш. Менее известно, но столь же живописно побережье Кошта-Азул к югу от португальской столицы.

В окрестностях Лиссабона своим разнообразием поражают ландшафты. Величественные и захватывающие дух виды открываются с мысов Кабу-да-Рока и Эшпишел. А архитектурные сокровища можно увидеть не только в заповедной Синтре, но и в промышленном Сетубале.

Лиссабонская Ривьера

Побережье Кошта-ду-Эшторил, вытянувшееся вдоль устья Тежу, защищено от ветров с Атлантики. Благодаря мягкому климату и близости к Лиссабону главные города Ривьеры Эшторил и Кашкайш еще в XIX веке превратились в излюбленное место отдыха португальской знати, а позже сюда стали приезжать и представители европейской аристократии. Сегодня это и зона отдыха для лиссабонцев, и общепризнанный мировой курорт.

По соседству с Ривьерой находится мыс Рока – самая западная точка Европы, а немного севернее – горы Серра-да-Синтра со знаменитыми загородными замками королевской семьи и богатыми усадьбами аристократов и промышленников, утопающими в зелени экзотических парков.

С Эшторилом и Кашкайшем из Лиссабона очень удобное сообщение пригородными поездами (с вокзала Кайш-ду-Содре). В Синтру из Лиссабона тоже ходит электричка (с вокзала Россиу). Однако к мысу Кабу-да-Рока, монастырю Мафра и ко всем городкам и курортам, лежащим за Тежу, можно добраться только на автомобиле.

Панорама Кашкайша со стороны Эшторила

Железнодорожная линия и шоссе, на котором в час пик нередки пробки, все 35 км до Кашкайша идут вдоль берега – в начале широкого эстуария Тежу, затем Атлантики. На всем протяжении один за одним тянутся пригороды Лиссабона, города-спутники, курортные зоны с новыми и старыми гостиницами и утопающими в зелени виллами.

В этих лиссабонских предместьях тоже производят вино. Местечко Каркавелуш, например, некогда было знаменито вином, которое до сих пор изготавливается там в небольших количествах. Особым его поклонником слыл маркиз Помбал, также известный как граф Оейраш (по имени еще одного соседнего поселка, а ныне лиссабонского пригорода), ибо имел дворец в этой местности.

Эшторил

Это самый фешенебельный курорт Ривьеры, который издавна облюбовали представители европейской аристократии. Здесь множество старых импозантных вилл и знаменитых отелей. Как и во всех подобных местах старой Европы, на Эшториле лежит печать скромного буржуазного обаяния, за которым нетрудно распознать добропорядочность, лоск и щеголеватость.

Здесь, часто соблюдая максимальную анонимность, жили аристократы, государственные деятели, писатели, артисты, шпионы и низложенные короли. Набережная и тенистые улочки Эшторила видели Яна Флеминга, Индиру Ганди, Жана Ренуара, Кима Филби, Грэма Грина, Стефана Цвейга. В Эшториле нашли приют король Италии Умберто, королевские семьи из Болгарии и Испании, эрцгерцог Венгрии, король Румынии, который прибыл в Португалию в багажнике автомобиля… Многие из них останавливались в «Паласиу», самом известном из здешних отелей. В несохранившейся ныне гостинице «Отел ду Парки» жил и умер в 1946 году чемпион мира по шахматам Александр Алехин. До сих пор можно услышать легенды о том, как его отравили накануне игры с Ботвинником. Но гибель великого шахматиста вовсе не дело рыцарей плаща и кинжала с Лубянки: он просто подавился огромным куском мяса, который до сих пор хранится в институте судебной медицины.

Кашкайш

Несмотря на активное строительство в последние десятилетия, городок сохраняет черты рыбацкого поселка. Разрушенная испанцами и англичанами в XVI веке, а в 1755 году – землетрясением, рыбацкая деревушка вознеслась к славе в XIX веке, когда «морские ванны» вошли в моду у знати.

Кашкайш стал популярным курортом в 1870-е годы, когда король Луиш I превратил крепость XVII века в юго-западном углу бухты в свою летнюю резиденцию (в ней он и умер в 1889 г.). Позже там жил его сын – король Карлуш, известный также как океанограф – с вершины мыса можно было хорошо наблюдать море и залив. Сейчас там располагается летняя резиденция президента Португалии.

Кашкайш. Вилла-замок, в которой теперь находится Музей графа Каштру Гимарайнша

Своеобразной «визитной карточкой» Кашкайша стала расположенная на самом берегу моря вилла-замок, в которой теперь находится Музей графа Каштру Гимарайнша (Avenida Rei Humberto II de Italia). Этот дворец был построен в 1892 году, когда Кашкайш находился в зените своей популярности. Его владельцы, графы Гимарайнш, умерли в 1920-е годы, не оставив наследников, и дворец перешел государству.

Далее на запад по берегу, в двух с половиной километрах от Кашкайша, находится похожий на кратер провал в прибрежном утесе, соединенный пещерой с океаном, куда с шумом закатываются волны. Его название – «Бока-ду-Инферну» («Пасть дьявола») – вполне оправдывает себя.

Если двигаться дальше от города вдоль скалистого побережья, то попадаешь в Гиншу – царство дюн и крепкого океанского ветра. Это настоящий рай для любителей виндсерфинга.

Мыс Кабу-да-Рока

И, наконец, шоссе приводит к мысу Кабу-да-Рока. Со скалистого обрыва высотой 140 м открывается живописный вид на побережье. Там есть кафе и сувенирный магазин, где можно обзавестись грамотой, удостоверяющей ваше пребывание в самой западной точке Европы.

Серра-ди-Синтра

Этот невысокий горный массив неподалеку от Кабу-да-Рока представляет собой живописный уголок, утопающий в зелени парков и садов. Благодаря уникальному микроклимату (здесь всегда прохладнее, чем в Лиссабоне) район Синтры стал местом не только летней резиденции португальских королей, но и множества вилл и поместий богатых магнатов прошлого. Когда шоссе от Кабу-да-Рока поднимется на первый невысокий кряж, после скал и песчаных дюн побережья, сразу оказываешься в лесу, где кроме привычных для Португалии эвкалиптов и сосен попадаются и совсем экзотические деревья. Среди гор, парков и лесов Серра-ди-Синтра и расположен старинный город Синтра и множество окружающих его великолепных усадеб.

Считают, что своим возникновением Синтра обязан культу Луны, которой поклонялись древние жители этих мест. Недаром хребет Серра-ди-Синтра римляне называли Лунными горами. О тех далеких временах напоминают и доисторические мегалиты, что встречаются по всему району вокруг Синтры. Да и само название городка выводят от греческого Синтия – одного из имен богини Луны Артемиды.

В трех километрах от Синтры находится Монсеррати, самый известный из парков в этой местности. История поместья идет еще со времен мавров, но свое имя оно получило от маленькой часовни XVI века, посвященной Богоматери Монсеррата, что в Каталонии. Сады были разбиты в самом конце XVIII века богатым молодым эксцентричным эстетом, англичанином Уильямом Бекфордом. Их обессмертил Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». В 1856 году покинутое поместье приобрел другой англичанин, текстильный магнат миллионер Фрэнсис Кук. В 1860-е годы он построил сказочный замок в мавританско-индийско-готическом духе и разбил вокруг огромный экзотический парк. Архитекторы и садовники были приглашены из Англии, и весь комплекс Монсеррати является воплощением распространенного в викторианскую эпоху увлечения Востоком. В парке до сих пор произрастают 3 тыс. видов растений, причем папоротники Кук лично доставил сюда из Австралии.

Синтра

Мавры, захватившие Пиренейский полуостров, оценили оборонное значение Синтры и соорудили на горе над городом крепость. Когда в 1147 году Афонсу Энрикиш изгнал арабов, здесь стали появляться монастыри, в первую очередь ордена тамплиеров, под протекцией которых находился город. Тогда-то благодатные условия Синтры, лежащей совсем рядом со столицей, по достоинству оценили португальские монархи. Они превратили город в свою летнюю резиденцию, построив там дворец.

Но особенно роль Синтры возросла, когда в Лиссабоне свирепствовала эпидемия чумы. Семья португальских монархов не просто пережидала там страшные дни: отсюда в начале XVI века исходили и все указы короля Мануэла I. Ну, а туда, где жила королевская семья, потянулась, естественно, и знать. И постепенно в старом мавританском городе появились многочисленные виллы и дворцы фамилий голубых кровей и просто богатеев. Здесь немало усадеб и вилл, построенных теми португальцами, которые сколотили состояния за границей. И строили они их в стиле тех стран, где им улыбнулось счастье. Поэтому архитектура здешних построек крайне разнообразна. Исторический центр Синтры – это лабиринт улочек, лестницы, аркады и необычные дворцы.

На вершине одной из гор, поднимающихся над Синтрой, расположена Каштелу-душ-моуруш – мавританская крепость, построенная в VIII–IX веках. С ее стен открывается превосходный вид на окрестности.

В том месте, которое сегодня считается сердцем города, расположен Паласиу-Насионал (Национальный дворец), известный еще и как Пасу-Реал (Королевский дворец). Он, служивший королевской семье с XIV вплоть до XX века, и является, вероятно, самой необычной в стране постройкой, предназначенной для венценосных особ.

Дворец сооружался на протяжении нескольких эпох, которые, как и вкусы каждого из его владельцев, оставили на нем свои следы.

Дворец Паласиу-Насионал

С дворцом связано много важных событий в истории Португалии – в нем родился и умер Афонсу V, Жуан II был провозглашен в нем королем, здесь Мануэл I получил известие об открытиях Индии и Бразилии, и отсюда, наконец, Себаштиан отправился в свой трагический поход, закончившийся разгромом при Алкасер-Квивир. Но дворец был не только местом отдыха, но и просвещения. Здесь ставились пьесы драматурга Жила Висенти, а поэт Камоэнс, возможно, впервые читал свои «Лузиады» королю Себаштиану.

Свой след на современном облике дворца оставил и король Жуан I. Говорят, его однажды застали в двусмысленной ситуации с одной из придворных дам, что тут же породило слухи. В ответ на это король приказал на потолке одного из залов, известного теперь как «Сала-даш-Пегаш» («Сорочий зал»), нарисовать сорок, которые должны были символизировать болтливых придворных дам и отвратить их от распускания слухов.

Величайший поэт и его «Лузиады»

Луис Камоэнс (правильнее Луиш ди Камоэнш, 1524–1580) – величайший поэт Португалии, автор эпической поэмы «Лузиады», многих сонетов и других стихотворных произведений в итальянской ренессансной (петраркистской) манере. Выходец из старинного дворянского рода (любопытно, что дед поэта по материнской линии, Антан, был женат на родственнице Васко да Гамы).

Камоэнс получил прекрасное гуманистическое образование: он учился в Коимбре, сначала в монастырской школе, потом в университете, где приобрел знание языков и хорошо познакомился с древне– и новолатинской, греческой, испанской, итальянской и португальской поэзией и историей. В университете Камоэнс делает и первые пробы пера.

С юношеских лет допущенный ко двору, Камоэнс в результате интриг родителей дамы, в которую он влюбился, был выслан из Лиссабона и отправлен солдатом в Марокко, где в сражении лишился глаза.

После двух лет военной жизни Камоэнс вернулся в 1551 году в Лиссабон. Во время церковной процессии он тяжело ранил высокопоставленное придворное лицо и был посажен в тюрьму. Поэт был помилован королем Жуаном III, но при условии отъезда на службу в Индию, и в марте 1553 он отплывает рядовым матросом в Гоа. Во время шестимесячного плавания, как и во время заключения в тюрьме, Камоэнс писал первые песни прославившего его эпоса. В Индии он участвовал в нескольких сражениях, затем провел более года в Гоа, писал стихи, участвовал в путешествии в Мекку. Во время деятельной и полной приключений жизни в Африке и Индии сам поэт, как он говорит в «Лузиадах» про Цезаря, «берется то за меч, то за перо». Назначенный в 1556 году в Макао на довольно видную административную должность, Камоэнс заканчивает «Лузиады», но затем один из временных комендантов Макао обвиняет его в проступках по службе и увозит с собой пленником на корабле.

Буря разбила этот корабль, который пошел ко дну у берегов Камбоджи; поэт спасся и спас рукопись «Лузиад». Добравшись до Гоа, он потребовал суда и был оправдан. После различных других злоключений Камоэнсу удалось, наконец, «с больным сердцем и пустым кошельком» вернуться на родину в 1570 году.

Поэма «Лузиады», воспевающая открытие Индии Васко да Гамой, была опубликована в 1572 году. Юный король Себаштиан, прочитав поэму, назначил поэту скромную, но все же кое-как спасавшую его от нужды пожизненную пенсию.

Величайший поэт Португалии Луис Камоэнс

Размер пенсии был в четыре раза ниже, чем средний доход плотника. Дополнительные деньги Камоэнсу приносил мальчик-слуга, привезенный из Мозамбика, который собирал милостыню на улицах Лиссабона. Несмотря на то, что поэма вызвала общее восхищение, творцу «Лузиад» пришлось доживать дни свои в бедности; к ней присоединилось горе о потере независимости Португалии. «Я умираю не только в отечестве, но и с ним вместе», – восклицает поэт в письме к своему другу.

Заболев чумой, он умер 10 июня 1580 года и был похоронен в безвестности в церкви Св. Анны. 16 лет спустя дон Гонсало Кутинью поставил на месте предполагаемой могилы Камоэнса надгробный камень с надписью. Но землетрясение в Лиссабоне 1755 года разрушило до основания церковь Св. Анны. В 1855 году предполагаемые останки Камоэнса были собраны и похоронены вновь, а в 1880 году, перед торжественным празднеством трехсотлетия смерти Камоэнса, эти останки были перенесены с королевскими почестями и захоронены в монастыре Жеронимуш в Белене: гробница с прахом (видимо, символическим) Камоэнса установлена там на почетном месте напротив гробницы Васко да Гамы.

Еще при жизни Камоэнса «Лузиады» получили известность не только в Португалии, но и в Испании, Франции, Италии. Поэма была переведена на многие европейские языки (на французском существует 9 переводов, а на русский ее отрывки переводились Жуковским) и принесла ее автору славу великого эпического поэта, «португальского Вергилия».

Биография Камоэнса, полная драматических событий и поворотов, его лирика, главным мотивом которой была несчастная любовь, и его знаменитая поэма, занявшая место среди самых выдающихся произведений этого жанра, стали основой сложившегося устойчивого представления о нем как о преследуемом судьбою и людьми гении, умирающем всеми забытым на убогой койке в больнице для бедняков.

Жизнь Камоэнса вдохновила многих поэтов и драматургов. Особенно известна поэма Алмейды Гарретта «Камоэнс», последние строфы которой заключают в себе жестокий упрек соотечественникам за горькую судьбу поэта. В настоящее время слава Камоэнса чрезвычайно велика в Португалии.

Ни один из европейских народов не имеет национального эпоса, подобного «Лузиадам». Камоэнс воспевает все, что составляет славу португальцев, все выдающиеся исторические события и происшествия; он рассказывает об открытии Васко да Гамы, вплетая в рассказ эпизоды из прежней и позднейшей португальской истории. Горячий патриот, Камоэнс стремился обессмертить героические подвиги и национальные традиции своих соотечественников. С прелестью стиха поэма Камоэнса соединяет верную передачу фактов, так что Камоэнс может быть назван лучшим историком своей страны. Камоэнс – великий мастер рисовать картины природы; в особенности ему удается описание моря. «Португальский Гомер» был также и превосходным лириком: в его нежных и грациозных песнях, одах и элегиях отражается вся его несчастная жизнь.

Если на одной скале над Синтрой высятся остатки мавританской крепости, то на другой, самой высокой, гордо красуется фантастический псевдосредневековый дворец Паласиу-да-Пена, напоминающий своей эклектикой и веселым разноцветьем замок Спящей Красавицы из Диснейленда. Это и понятно: его построил король Фернанду II, который до женитьбы на португальской королеве Марии II был Фердинандом Саксен-Кобург-Готским. Дворец сочетает в себе и привычные для немецкого принца элементы баварского зодчества, и архитектурную стилистику его новой родины, прежде всего «мануэлино». Фердинанд был известен в Португалии как «король-художник». Он любил искусство, природу и увлекался новейшими изобретениями. Он сам очень неплохо писал акварелью. В 1869 году, через шестнадцать лет после смерти Марии II, он женился на своей любовнице, оперной певице. А мечтой его жизни было возведение экстравагантного дворца в Синтре.

Дворец Паласиу-да-Пена. Ансамбль, где смешаны мавританский, готический, ренессансный, барочный и «мануэлинский» стили

Паласиу-да-Пена напоминает сказочный дворец

Деталь декора одного из зданий дворца Паласиу-да-Пена

Замок и разбитый вокруг него по склонам горы парк начали создавать в 1840 году на месте развалин маленького заброшенного монастыря Hосса-Сеньора-ди-Пена, которые принц Фердинанд приобрел вместе с окружавшими их лесами. Дворец, в котором должны были быть собраны чудеса со всего света, строил немецкий архитектор барон фон Эшвеге. Фердинанд вложил в этот проект огромные средства, и работа продолжалась до самой его смерти в 1885 году.

С провозглашением республики дворец стал музеем. Внутренние помещения с роскошным убранством (в том числе и спальня Мануэла II, последнего короля страны) сохранены в том виде, в котором их оставила последняя владелица, королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии в 1910 году.

Склоны горы, на вершине которой вознесся волшебный дворец-замок, представляют собой роскошный лесопарк с экзотическими деревьями со всего мира. Это тоже детище короля Фернанду, который, видимо, решил не уступать английскому миллионеру Куку. Именно благодаря ему и Куку окрестности Синтры покрылись теми удивительными лесами – с пальмами, бамбуком и араукариями, – которые делают их больше похожими на гигантский ботанический сад.

Москвичам отдельные элементы дворца Паласиу-да-Пена, и особенно въездная арка, могут показаться удивительно знакомыми. И это не случайно. Заказчик и первый владелец особняка на Воздвиженке, известного раньше как Дом Дружбы (сегодня Дом приемов правительства РФ), – молодой и эксцентричный Арсений Морозов (двоюродный племянник Саввы Морозова), говорят, побывал в начале 1890-х годов в Синтре. Он был, видимо, настолько впечатлен увиденным замком Паласиу-да-Пена, что прямо на платформе здешнего вокзала заказал построить «такой же» своему другу и спутнику, архитектору В.А. Мазырину. Конечно, особняк на Воздвиженке вовсе не копия замка в Синтре, а скорее вообще собирательный образ необычных построек, какие можно увидеть в Португалии. Но присутствие стиля «мануэлино» в оформлении московского дворца очевидно: подковообразная арка, украшения в виде завязанных в узлы канатов.

Одним из самых любопытных мест Синтры является Кинта-да-Регалейра (Rua Barbosa do Bocage). Эта великолепная, романтическая и полная загадок усадьба ведет свою историю с конца XVII века. Но теперешний вид она стала приобретать лишь в самом конце XIX века, когда ее владельцем стал Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Наследник колоссального семейного состояния, умноженного в Бразилии благодаря монополии на торговлю кофе и драгоценными камнями, он получил диплом юриста в университете Коимбры и был, вне сомнения, человеком культурным и очень образованным: его библиотека считалась одной из лучших в Португалии. И приобретя усадьбу, он решил создать некий дворец философии, а парк задумывался как Эдем, райский сад. Прекрасный дворец, построенный итальянским архитектором Луиджи Манини, окружен не менее роскошным парком, который террасами спускается по склону холма. В парке есть часовня, небольшая башня, озера, пещеры с потайными ходами и колодцем с винтовой каменной лестницей, который использовался для обряда посвящения. Все это было сооружено в соответствии с масонскими взглядами и эзотерическими теориями, которые исповедовал Карвалью Монтейру.

В Синтру стоит прихватить с собой томик «Паломничества Чайльд-Гарольда»: Байрон не просто побывал там в 1809 году, но и назвал городок «новым раем», «где нет красотам меры и числа…» О пребывании Байрона в Синтре напоминает гостиница «Лoуренс». В ней он, говорят, останавливался и даже писал отдельные строки «Чайльд-Гарольда». От нее открывается прекрасный вид на город с огромными белыми трубами дворца Паласиу-Насионал. Рядом – ступени, ведущие вниз, в старую часть города. Сегодня они так и зовутся «Escadinhas Lord Byron» – «Лесенка Лорда Байрона».

Одна из улочек-лестниц в центре Синтры носит имя лорда Байрона

«Лоуренс» упоминается и в дневниках Ханса Кристиана Андерсена, гостившего в Синтре у своих португальских друзей летом 1866 года. В «Лоуренсе» в конце прошлого века творил и классик португальской литературы Эса де Кейрош, увековечив имя хозяйки отеля Джейн Лоренс в своих произведениях. В 1999 году гостиница вновь открыла свои двери для постояльцев после длительной и дорогой реставрации. Она считается самой старинной гостиницей на Пиренейском полуострове и одной из самых старинных в мире: «Лоренс» существует с 1780 года.