Текст книги "Португалия"

Португалия вышла из войны почти без потерь. Получив от Великобритании кредиты, она накопила валютные резервы в фунтах стерлингов, что позволило модернизировать средства сообщения, расширить торговый флот и развивать орошаемое земледелие, гидроэнергетику и промышленность. В 1949 году страна присоединилась к блоку НАТО.

Хотя Португалия разделалась со своим огромным внешним долгом, она оставалась крайне бедной, все свободы были ограничены, а оппозиция жестоко преследовалась. Страна на долгое время была изолирована от большей части Европы. В 1960-е годы началась освободительная война в африканских колониях, которая отвлекала огромные силы и средства.

В сентябре 1968 года Салазар передал власть своему помощнику Марселу Каэтану, который сохранял прежний политический курс. Война в Африке высасывала почти 40 % государственного бюджета и тормозила экономическое развитие. Одним из последствий этих войн стала эмиграция 1,6 млн португальцев, которые в поисках работы выехали в разные страны мира.

Бескровная революция 25 апреля 1974 года, прозванная «революцией гвоздик», положила конец диктаторскому режиму, и вскоре в стране была восстановлена полная демократия. Год спустя Португалия дает независимость своим африканским колониям.

Революция в Португалии привела к быстрому и эффективному преобразованию политической системы – из традиционного квазикорпоративного авторитарного правления в современную парламентскую демократию. Страна освободилась от мешавших ей оков; были восстановлены гражданские свободы и свободные справедливые выборы; нормально функционирует парламентская система.

В 1986 году Португалия вступила в ЕС, а в 2002 году вошла в зону единой европейской валюты евро. Важным событием в жизни страны было проведение в 1998 году в Лиссабоне последней в ХХ столетии Всемирной выставки «Экспо-98», что во многом подняло престиж Португалии.

Архитектура и искусство

Традиционные дома португальцев – на юге беленные известью, часто с желтой или синей окантовкой, которая должна отгонять злых духов, а на севере – сооруженные из гранита. По всей стране разбросаны сельские усадьбы – «кинты», окруженные прекрасными садами. Отличительной чертой Португалии является использование для украшения построек глазурованных изразцов-азулежу, которые можно встретить буквально повсюду.

Ранние португальские соборы сооружены в романском стиле. Это – соборы-крепости, они почти лишены украшений и служили в том числе и оборонным целям. Долгое время португальцам приходилось сражаться на два фронта – против мавров и против кастильцев. Поэтому в стране возводилось множество укреплений. И по сей день граница с Испанией – это вереница городов-крепостей.

Подлинным периодом расцвета португальского зодчества был конец XV – начало XVI века, когда возник оригинальный и не имеющий аналогов стиль «мануэлино». Блестящими представителями его были братья Диогу и Франсишку ди Арруда, Диогу Бойтак, Жуан ди Каштилью.

При дворе короля Мануэла I жил и работал поэт и драматург Жил Висенти, основоположник португальской драмы. Крупнейшим поэтом страны был Луис Камоэнс (1524–1580), который обессмертил себя эпической поэмой «Лузиады», посвященной описанию открытия португальцами морского пути в Индию. Если в последние пару веков Португалия не дала имен мирового значения в области архитектуры и изобразительного искусства, то этого нельзя сказать о новой португальской литературе, блестящим представителем которой является Эса ди Кейрош (1845–1900). В начале прошлого века творил выдающийся поэт Фернанду Пессоа (1888–1935), однако мировое признание пришло к нему лишь после падения диктатуры.

Главные курортные районы

Безусловно, самой известной и крупной курортной зоной страны является Алгарви – атлантическое побережье на самом юге Португалии. Именно сюда направляется львиная доля отдыхающих. Там же сконцентрировано множество отелей, великолепно развита туристическая инфраструктура, имеется свой международный аэропорт в Фару, который в летний сезон принимает и чартеры из Москвы.

Более старый, более аристократичный, но не менее известный курортный район Португалии – Лиссабонская Ривьера, в первую очередь Эшторил и Кашкайш. Под боком – не только столица страны, но и самая западная точка Европы – мыс Кабу-да-Рока и очаровательный – исторический и тоже курортный – город Синтра.

Еще с XIX века как курорт – благодаря уникальному климату и своей красоте – знаменит и остров Мадейра, не менее, а даже, может, более аристократичный, чем Лиссабонская Ривьера, но в последнее время тоже превратившийся в место массового отдыха.

В Португалии есть и другие, возможно менее известные у нас пока курорты – например, Фигейра-да-Фош или небольшой городок Назаре к северу от Лиссабона. А в последние годы все более популярным туристическим направлением становятся Азорские острова, которые могут предоставить прекрасные возможности для отдыха любителям экзотики, покоя и уединения.

Лиссабон

Лиссабон расположен на правом берегу реки Тежу в 17 км от Атлантического океана. Это, вне сомнения, одна из самых живописных столиц Европы, что во многом объясняется его рельефом: Лиссабон – самый гористый портовый город мира.

По крутым извилистым улочкам старых кварталов вверх взбираются старенькие трамваи. Подъем в гору также помогают преодолевать не менее старые фуникулеры и единственный в своем роде лифт филигранной конструкции «Санта-Жушта». И, наконец, неотъемлемой чертой города являются смотровые площадки – мирадоуру, откуда открывается самые живописные виды на португальскую столицу.

Название «Лиссабон» происходит от финикийского «Алис Уббо» (дословно: «Любимая бухта») – город издревле служил портовой гаванью. С приходом греков это имя превратилось в «Олисипио». Более трех столетий городом владели римляне, укрепившие его, и Юлий Цезарь нарек его «Фелицитас-Юлия». Римлян вытеснили германские племена, а в 715 году крепость захватили арабы, при которых он получил имя «Лисбуна».

В 1147 году Лиссабон был отвоеван первым португальским королем Афонсу Энрикишем I, а спустя еще сто лет стал столицей страны.

Подлинный период расцвета города пришелся на правление короля Мануэла I (1495–1521), когда португальцы совершали знаменитые морские экспедиции и создавали первую колониальную империю. В лиссабонский порт заходили ежегодно тысячи судов, груженных драгоценными товарами из Африки, Индии, Южной Америки. Лиссабон стал тогда самым богатым городом Европы. Именно к этому периоду относятся многие знаменитые архитектурные памятники португальской столицы.

Но в 1755 году утром в день Всех Святых (1 ноября) в Лиссабоне произошла чудовищная по масштабам трагедия – мощнейшее землетрясение. Вслед за подземными толчками на город обрушился цунами, начался грандиозный пожар. 20 церквей рухнуло сразу, погребя под обломками тысячи людей, собравшихся на праздничную службу. Большая часть столицы была уничтожена, погибло 40 тыс. жителей, разрушено 300 дворцов (в том числе и королевский) и 110 церквей. От былой роскоши и богатства не осталось и следа.

Однако благодаря министру короля Жозе I – маркизу Помбалу – Лиссабон был быстро восстановлен. Именно его заслугой является регулярная застройка района Байша.

В начале XIX века новые разрушения принесло вторжение Наполеона, а ликвидация в 1834 году монастырей Португалии также сказалось на облике города. Тогда 65 обителей были переоборудованы для других целей или вообще закрыты.

С середины XIX века Лиссабон начали расширять и украшать в соответствии с новыми представлениями о городской архитектуре. В частности, была сооружена помпезная магистраль – Авенида-да-Либердади, а также прямые улицы Авенидаж-Новаш. Тогда же началось возведение театров, библиотек, разбивка парков.

Большое внимание городскому строительству уделял в 30 – 40-е годы прошлого века режим Салазара. В районе Авенидаж-Новаш возникли общественные здания, большие площади, новый квартал Алвалади. В это время укоренился архитектурный стиль «эштаду нову» («Новое государство», по имени официальной доктрины времен Салазара). Кстати, именно во времена Салазара в городе велось наиболее массовое жилищное строительство. Однако самым впечатляющим памятником периода диктатуры стал подвесной мост через Тежу, построенный в 1966 году и после революции 1974 года получивший название «Мост 25 Апреля».

В последние годы в городе также идет заметное обновление жилого фонда, активная реставрация и санация. Однако старые городские кварталы, например Алфама, заселены беднотой, в основном пожилыми людьми.

В настоящее время в Лиссабоне проживают примерно 700 тыс. человек. А число жителей Большого Лиссабона, включающего пригороды, превышает полтора миллиона человек.

С центром Лиссабона лучше всего знакомиться пешком. Только так можно свободно передвигаться по крутым улочкам, узким проходам и лестницам старых районов. Причем в Лиссабоне очень органично соседствуют роскошные проспекты и кварталы городской бедноты, в нескольких минутах ходьбы от шумных современных проспектов можно оказаться в тиши старых маленьких домов, где ощущается дух упадка и меланхолии. В городе множество лавочек, пивных и элегантных кафе, которые легко пропустить, исследуя город на автомобиле.

Есть Лиссабон, похожий на другие европейские столицы, со своими Елисейскими полями – Авенида-да-Либердади и пешеходным Арбатом – Руа-Аугушта… Это Байша – «Нижний город». Подлинную неповторимость Лиссабону придают его два квартала, расположенные на холмах к востоку и к западу от Байши, – Алфама и Байрру-Алту. С обоих холмов открывается неповторимый вид на португальскую столицу. И, наконец, даже самое короткое знакомство с Лиссабоном нельзя себе представить без посещения Белена, лежащего к западу от центра на берегу Тежу, и его прекрасных памятников архитектуры, которые стали олицетворением былой морской славы Португалии.

Алфама

К востоку от Байши вокруг крепостного холма раскинулась Алфама – старейший квартал города. Трудно поверить, что когда-то этот район был самым престижным в Лиссабоне. При римлянах там находился центр города. Центром Лисбуны он служил и при арабах. Название «Алфама» происходит от арабского «аль-хама», что означает «теплый источник». Во времена мавританского владычества и появились тесные улочки, взбирающиеся, петляя, по склонам холма. Признаки упадка стали проявляться еще в Средние века, когда богатые жители стали покидать холм и переселяться западнее из-за боязни землетрясения, а в нем оставались в основном рыбаки и бедняки. Большинство зданий Алфамы благодаря тому, что квартал построен на скальном грунте, пережило землетрясение 1755 года. И хотя домов мавританского периода не сохранилось, сама планировка квартала, поражающая средневековой путаницей улиц, переулков и проходов, выдержана вполне в восточном духе. В крепости Сан-Жоржи, господствующей над ним, до XVI века находилась королевская резиденция, где Васко да Гама с помпой отпраздновал успех своего путешествия в Индию. Вершина холма была идеальной точкой для создания укрепления, а сегодня служит превосходным местом для прогулок и осмотра Лиссабона.

Символом города являются черные вороны, которые украшают герб португальской столицы. Но их сегодня не осталось: крутые лестницы ведут в тихие уголки, где слышно пение канареек в вывешенных за окна клетках, а не карканье ворон.

Собор Мадре де Деуш

Улочки Алфамы, извилистые и крутые, порой переходящие в лестницы, не позволяют проникнуть сюда современному транспорту. На улицах женщины продают рыбу и овощи, то и дело попадаются лавчонки, пивные, закусочные и маленькие мастерские в подвалах. То вдруг попадаешь в проходной двор, в котором идет своя жизнь – сидят старики, играют дети. И повсюду – развешенное белье, которое, как считают португальцы, лишь, сушась на солнце и ветру, приобретает свежий запах. В окнах на облупившихся стенах видны в основном пожилые лица. Стены многих домов в трещинах: их давно уже не касалась кисть маляра. Но нет ощущения убогости. И это белье, и эта нехитрая уличная торговля, да и вся эта жизнь не вызывают гнетущего чувства, толкающего поскорее выбраться из закоулков Алфамы. Правда, в последние годы в Алфаме ведутся большие реставрационные работы и облик квартала меняется буквально на глазах, но своей прелести он не теряет.

С этой увитой бугенвилеей террасы Мирадоуру-ди-Санта-Лузия открывается один из лучших видов на черепичные крыши Алфамы, огромный купол Санта-Энграсии и далее на Тежу. Прекрасное место, чтобы передохнуть во время пешей прогулки по крутым улочкам и лестницам квартала. Южную стену украшают два панно из изразцов современной работы – одно, изображающее площадь Праса-ду-Комерсиу до землетрясения 1755 года, а другое – христиан, штурмующих крепость Сан-Жоржи в 1147 году.

На Алфаме находится несколько уникальных сооружений, которые входят в число важнейших достопримечательностей Лиссабона.

Во-первых, это крепость Сан-Жоржи. После того как Лиссабон был отвоеван у мавров в 1147 году, Афонсу Энрикиш превратил крепость на вершине холма в резиденцию португальских королей. В 1511 году Мануэл I построил более шикарный дворец на том месте, которое известно ныне как Праса-ду-Комерсиу, а крепость стала использоваться как театр, тюрьма и арсенал. После землетрясения 1755 года укрепления лежали в руинах вплоть до 1938 года, когда Салазар начал реставрационные работы и восстановил средневековые стены, разбив рядом парк. Нынешний замок хоть и не подлинный, но прогулка по узким улочкам квартала Санта-Круш, лежащего за его стенами, может быть весьма приятной.

В 1150 году, три года спустя после того, как Афонсу Энрикиш отвоевал город у мавров, он построил этот собор для первого епископа Лиссабона как памятник своей победы. Это Кафедральный собор, или Се (Largo da Se). Название «Se» происходит от латинского «Sedes Episcopalis», то есть «резиденция епископа». Поврежденный сильными толчками в XIV веке и землетрясением 1755 года, а затем реставрированный и обновленный в последующие столетия, собор сегодня представляет собой смешение архитектурных стилей. Фасад и высокий главный неф сохранили романские элементы, в обходе хора присутствует строгая готика, а сам хор оформлен в стиле барокко. Заслуживают внимания готические надгробия в капелле хора. Под внутренним двориком (клауштру) были обнаружены фундаменты построек римских и мавританских времен. Главным сокровищем собора являются мощи св. Винцента, перенесенные в Лиссабон в 1173 году. Согласно легенде, два священных ворона постоянно сторожили корабль, который вез мощи, и эти вороны стали символом освобождения Лиссабона от мусульманского владычества и даже изображены на гербе города. Потомки этих воронов жили во внутреннем дворике собора, но последний из них умер в 1978 году.

Церковь Санта-Энграсия

Рядом находится популярная у лиссабонцев маленькая церковь Санту-Антониу (Largo de Santo Antonio a Se), которая, как считается, стоит на месте, где родился св. Антоний (1195–1231). Хотя этот святой, объявленный покровителем Португалии в 1934 году папой Пием XI, родился и вырос в Лиссабоне, он больше известен как Антоний Падуанский, так как последние месяцы жизни провел в Падуе в Италии. Член ордена францисканцев с 1220 года, он прославился своей помощью беднякам и способностью обращать в свою веру еретиков. Считается также, что обращенные к нему молитвы могут помочь найти потерянные вещи. От первоначальной церкви, разрушенной в 1755 году, остался только склеп. Строительство новой церкви началось два года спустя. Причем оно осуществлялось частично на деньги, собранные местными детьми, которые бегали с криками: «Подайте монетку для святого Антония!» По традиции новобрачные в день свадьбы приезжают в церковь с цветами для св. Антония – считается, что это принесет счастье в супружеской жизни.

Самым, вероятно, внушительным и приметным сооружением района, да и всего города является церковь Санта-Энграсия (Campo de Santa Clara). Стоявшая на этом месте церковь рухнула во время урагана в 1681 году. Первые камни в основание нового здания были заложены уже в следующем году, после чего началась 284-летняя эпопея, которая привела к рождению португальской поговорки: когда хотят сказать о делах, которые никогда не будут завершены, то говорят, что это «возведение Санта-Энграсия».

Строительство храма завершилось лишь в 1966 году. Огромное внутреннее помещение, вымощенное цветным мрамором и увенчанное гигантским куполом, должно было служить по замыслу Салазара Национальным пантеоном. В нем царит мертвящая пустота. Пусты и саркофаги, на которых только обозначены имена знаменитых португальцев: Васко да Гамы, завоевателя Гоа и Малакки Афонсу ди Албукерки, Генриха Мореплавателя и Луиса Камоэнса… Сам же собор белой махиной возвышается над спускающимися с горы красными черепичными крышами района.

Дворец Каза-душ-Бикуш («Граненый дом») (Rua dos Bacalhoeiros), главное украшение которого – граненый руст фасада, был построен в 1523 году для Браша ди Албукерки, внебрачного сына Афонсу ди Албукерки. Квадры с алмазной гранью расположены в шахматном порядке. Два верхних этажа были разрушены в 1755 году и восстановлены только в 1980-х.

«Желтенький»

Трамвай в Лиссабоне представляет собой одну из самых ярких примет городского пейзажа. Его маленькие вагончики не меняли уже десятки лет, и многие из них – настоящие ветераны. Некоторые улицы старого Лиссабона так узки, что трамвайные рельсы, чтобы свернуть за угол, делают дугу, прижимаясь к противоположной стене. В других местах рельсы сходятся в один путь, так что когда встречаются два с разных сторон, один должен ждать, пока проедет другой. Только диву можно даваться, откуда у лиссабонского трамвая берутся силы взбираться по невероятной крутизне улиц. Он никогда не спешит: по запруженным частям города вы пешком будете передвигаться едва ли медленнее трамвая.

Трамваю в Лиссабоне более 100 лет. Вообще-то трамвай по-португальски «электрику». Но обитатели города любовно называют его «желтеньким»: раньше все вагончики были окрашены только в этот цвет. Излюбленный туристами, он верно служит лиссабонцам и давно уже стал местной достопримечательностью.

В годы диктатуры Салазара студенты, устраивая демонстрации, мазали трамвайные рельсы мылом. Вагончики буксовали, останавливались и перегораживали проезд, превращаясь в баррикады. Но в 1980-е лиссабонский муниципалитет решил трамвай снять. Уж больно устаревшим он казался для столичного города. Тем более что в Лиссабоне есть и метро, и множество автобусных маршрутов. Несколько лет лиссабонские власти дебатировали вопрос о судьбе «желтенького», причем в этой полемике участвовали не только «отцы города», но и рядовые горожане. И муниципалитет одумался и пошел на компромисс. Правда, число линий в последние годы несколько сократилось, но только не в старом городе. Внизу, вдоль набережной Тежу, в Байше старый трамвай заменили: пустили вагоны самого современного дизайна, напоминающие своим видом железнодорожные экспрессы. Они быстро и бесшумно скользят по широким улицам, не уступая ни по скорости, ни по комфорту автобусам. Но такой трамвай не для кривых узких улочек. А вот на стареньком, под номером 28, можно объехать почти все самые живописные места – с крепостью Сан-Жоржи, со старинными храмами и смотровыми площадками-мирадоуру. Его даже рекомендуют туристам как лучший способ познакомиться со старым Лиссабоном.

Байша

Центральная часть Лиссабона с четкой планировкой улиц – Байша, или «Нижний город», – лежит между холмами Байрру-Алту и Алфама. Она тянется от Тежу на север, а за ней в гору поднимается прямая и широкая Авенида-да-Либердади.

Байша – по-прежнему торговый центр города, где расположены банки, офисы компаний и магазины. Этот квартал – детище маркиза Помбала – представляет собой один из первых в Европе примеров городского планирования. Центром района считается площадь Россиу – с вокзалом, театрами, ресторанами и кафе. Днем Байша, особенно пешеходная Руа-Аугушта, запружен людьми, но вечером район пустеет.

После землетрясения 1755 года маркиз Помбал на месте нижней части Авенида-да-Либердади и площади Праса-душ-Рештаурадореш создал так называемый «Общественный променад» (Пассеу-Публику), который, вопреки своему названию, был доступен только для представителей высших классов. Но когда в 1821 году к власти пришли либералы, барьеры – в том числе и в виде ворот и стен – были сняты, и проспект с площадью стали действительно открыты для публики.

Проспект, или, скорее, бульвар Avenida da Liberdade, каким его можно видеть сегодня, был отстроен в 1879–1882 годах в стиле парижских Елисейских Полей. Для своего времени размах был весьма впечатляющим – длина бульвара – полтора километра, ширина – 100 м.

Постройки, на которые стоит обратить внимание, это № 188, здание кинотеатра «Тиволи» в стиле неоклассицизма, а также № 166 – так называемый «Каза Ламбертини» с ярким мозаичным декором.

На площади Praça dos Restauradores, украшенной поставленным в 1866 году обелиском в память об освобождении страны от испанского владычества в 1640 году, стоит обратить внимание на Паласиу-Фош. Этот дворец, в котором сегодня расположено главное туристическое бюро города, был возведен архитектором Франческо Саварио Фабри в 1755–1777 годах для маркиза Каштелу-Мельор. Нынешнее имя дворец получил от своих владельцев – маркизов Фош, которые жили в нем в XIX веке.

Памятник маркизу Помбалу

На восток от Praça dos Restauradores ведет Rua das Portas de Santo Antão, пешеходная зона с множеством рыбных ресторанов.

Площадь Praça Marques de Pombal расположена в верхнем конце Avenida da Liberdade и известна также как «Ротунда». В центре ее стоит памятник Помбалу, открытый в 1934 году.

Маркиз Помбал, премьер-министр короля Жозе I, был подлинным героем восстановления города после землетрясения 1755 года. Пока философы занимались морализаторством, он действовал. «Похороните мертвых и накормите живых» – таков был его первый приказ после катастрофы. Он восстановил порядок, а затем начал воплощать в жизнь прогрессивный план городского строительства. Его эффективные действия по преодолению последствий землетрясения обеспечили ему почти абсолютную политическую власть.

Большая площадь Rossio, носящая официальное название Praça de Dom Pedro IV, была сердцем центра Лиссабона на протяжении шести веков. За свою историю она была и ареной для боя быков, плацем для военных парадов и местом публичных казней. Здание вокзала Россиу, построенного по проекту Жозе Луиша Монтейру в конце XIX века, представляет собой яркий пример неомануэлинского стиля (отличительная примета – две мавританские арки в виде подковы).

Подъемник Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa), известный также как «Подъемник Карму» (Elevador do Carmo), был сооружен на рубеже XIX и XX веков французским архитектором Раулем Менье де Понсаром, учеником Гюстава Эйфеля и является одной из самых ярких достопримечательностей Байши. Этот лифт обеспечивает подъем в Байрру-Алту на высоту 32 м. Построенная из стали и украшенная филигранным орнаментом, башня представляет собой две шахты, предназначенные для не менее изящно оформленных деревянных лифтовых кабин. На верхней площадке подъемника, которая находится вблизи от площади Ларгу-ду-Карму, расположено кафе с превосходным видом на центр Лиссабона.

Примечательна Rua Augusta – оживленная пешеходная улица с мозаичной мостовой и множеством кафе и бутиков. Параллельно ей идут старые улицы золотых и серебряных дел мастеров – Rua do Ouru и Rua da Prata.

У подножия памятника маркизу Помбалу изображены фигуры португальцев, восстанавливающих Лиссабон после землятресения

Рядом – Praça do Comercio – просторная площадь, на которой на протяжении 400 лет находилась резиденция португальских королей. Мануэл I переехал сюда из крепости Сан-Жоржи в 1511 году. Однако его дворец, включая библиотеку, насчитывавшую 70 тысяч томов, был уничтожен землетрясением 1755 года. А восстановление города началось именно с Праса-ду-Комерсиу. Новый дворец представляет собой обширные здания с аркадами, которые охватывают площадь с трех сторон. Четвертой, южной стороной площадь выходит на Тежу. В центре площади стоит конная статуя короля Жозе I, сооруженная в 1775 году крупнейшим португальским архитектором того времени Машаду ди Каштру. Впечатляющая триумфальная арка на северной стороне ведет к Руа-Аугушта и служит воротами в Байшу. Арка украшена статуями выдающихся исторических фигур страны, в том числе Васко да Гамы и маркиза Помбала. 1 февраля 1908 года на площади были убиты король Карлуш и его сын Луиш Филипе.