Текст книги "Энциклопедия домашнего фермера"

Конечно, поросят мы покупаем, чтобы получить свинину определенного типа, в зависимости от наших пристрастий. А для этого существуют различные виды откорма.

Беконом называются половинки свиной туши без головы, позвоночника, лопаток и нижних частей ног, которые были специально разделаны и прикопчены. При этом виде откорма свиньи должны давать удлиненную тушу, характеризоваться равномерным распределением подкожного сала толщиной не меньше двух и не больше четырех сантиметров и мясом с равномерными прослойками жира. Для беконного откорма отбирают поросят трехмесячного возраста с живым весом около 30 кг. У поросят должны быть ровная спинка, мясистый крестец и легкая голова. Очень хорошие результаты при откорме дают помеси мясных и мясосальных пород свиней. Снимать с откорма беконных свиней наиболее выгодно при живом весе 90–100 кг примерно в семимесячном возрасте. Толщина шпика у беконных свиней должна составлять 3–4 см.

Для беконного вида необходимо использовать корма в соответствии с их влиянием на качество мяса. Так, зерно кукурузы занимает до 40 процентов питательности в рационе беконных свиней, если при этом будут добавлены корма, способные уничтожить отрицательное влияние кукурузы на степень осаливания и качество жира свиней. При высоких нормах кукурузы свиньи преждевременно жиреют. Для того чтобы избавиться от вредного воздействия кукурузы, необходимо кормить свиней белковыми (горох, фасоль, соя, чечевица, мясная мука, обрат) и объемистыми (люцерновое сено, трава, силос) кормами. Ячмень, просо и сорго способствуют получению свинины самого высокого качества. Эти корма можно скармливать свиньям в любых количествах. Хорошим кормом также является рожь в смеси с концентратами (1:1).

В летний период беконных свиней следует пасти на пастбищах из бобовых трав, при этом весьма эффективно предупреждается мягкость бекона, так как из мышц удаляется избыточная вода и окисляется мягкий жир. Хорошими кормами для беконных свиней также считают картофель, корнеплоды и бахчевые. При беконном виде очень важно кормить сытно, но не закармливать.

Свиньи беконного направления имеют белую кожу, удлиненное туловище, высокие ноги, легкие окорока. Беконными породами являются эстонская, латвийская и ландрас.

Мясной вид откорма. В этом случае получают свинину, которая используется главным образом в свежем виде для приготовления различных блюд. Мясная свинина малопригодна для длительного хранения путем консервирования, соления, копчения.

При мясном откорме от свиней требуется только одно: они должны быть молодыми (от трех до восьми месяцев) и к концу откорма иметь вес от 60 до 110 кг. Для мясного откорма необходимо использовать 3–4-месячных поросят мясных и мясо-сальных пород. Снимать свиней с мясного откорма рекомендуется в 6–8-месячном возрасте при живом весе 90–110 кг и толщине сала 2–4 см.

Требования к качеству кормов при мясном виде менее строгие, чем при беконном. Так, используют пищевые отходы. Удельный вес кукурузы в рационе можно доводить до 60 процентов.

Породы мясного откорма отличаются растянутостью туловища, легким передом и мощным задом с хорошо выполненными окороками. Это относительно высоконогие животные, с ровной длинной широкой спиной и крестцом, ровным неотвислым животом и сравнительно небольшим и равномерным отложением подкожного жира на всем туловище.

Наиболее известными образцами этих пород могут служить датская порода ландрас, а также всемирно известная крупная белая порода мясного типа.

При таком виде откорма получают тяжелые сальные туши свиней с раздельным использованием сала и мяса. Сальный откорм продолжается около трех месяцев. При снятии с откорма убойный выход свиней должен быть не ниже 80 процентов от общей массы, количество сала – не менее 50 процентов веса туши, а толщина его – не менее 7 см.

На сальный откорм ставят выбракованных свиноматок и хряков. Сальная свинина также может получиться, если вы будете скудно кормить поросенка, когда у него, по всем правилам, должно наращиваться мясо, а не накапливаться жир. Это происходит, когда поросенка держат на одной траве, а потом его, длинного и худого, с трех-четырех месяцев начинают кормить на убой. В этом случае получается тонкий слой мяса, а сало достигает толщины 10–15 см. Многих при этом прельщает вес свиней, получаемый при такой кормежке. Иногда он достигает 400 кг. Однако следует помнить, что при сальном виде откорма вы будете нести ощутимые расходы, так как прирост веса идет медленно, а расход кормов очень большой. В первые два месяца можно использовать широкий выбор кормов, а в последний месяц в рационе свиньи оставляют корма, способствующие образованию высококачественного сала (ячмень, просо, сорго, рожь, силос). Прогулки свиней – кратковременные и без принуждения.

Свиньи пород сального вида отличаются компактностью и мощным развитием передней части туловища, где откладывается наибольшее количество резервного жира. Это коротконогие животные с широким и сравнительно коротким туловищем, глубокой грудью и относительно легким задом. Они дают тушу с большим отложением жира. Примером является брейтовская порода.

При полусальном откорме получают жирную свинину, которую используют для приготовления высококачественных копченостей – окороков, колбас, консервов. Из жирной свинины готовят также жирные и полужирные кулинарные блюда.

На полусальный вид откорма ставят молодняк мясо-сальных пород и помесей мясных и сальных пород в возрасте около 4-х месяцев. Снимать с откорма полусальных свиней необходимо при толщине шпика 4–5 см, в возрасте не старше 9–10 месяцев и при живом весе не выше 150–160 кг.

Для получения такой свинины в первые две трети периода полусального откорма можно использовать широкий ассортимент кормов. Не позднее чем за 5–6 недель до конца откорма рационы полусальных свиней составляют из набора кормов, хорошо влияющих на качество шпика, делают их сходными с рационами для беконных свиней. Дачу объемистых кормов следует увеличивать. За 1–2 недели до конца откорма продолжительность прогулок сокращается или они вовсе прекращаются.

В последнее время у населения большим спросом пользуется мясо молодых животных.

Для получения специфического качества, отличающегося мраморностью и особой нежностью, рекомендуется проводить откорм на «беби-биф». Такое мясо можно получить при быстром откорме. Для этого необходимо обильно кормить животных с первых дней жизни. Сначала это делают на подсосе под матерью с подкормкой концентратами (с 3–5-недельного возраста). После отъема кормление должно быть организовано так, чтобы среднесуточные привесы составляли 800–900 граммов.

Заканчивают откорм при достижении живого веса 360–410 килограммов в 12–15-месячном возрасте.

После того как вы решили, что за свинью вы хотите откормить, можно приобретать поросенка. Наиболее выгодно откармливать поросят из весенних опоросов. В этом случае выращивание и откорм будут проходить в такое время (примерно с середины апреля до конца ноября), когда поросенка легко обеспечить кормами: можно широко использовать в рационе зеленую траву, что позволит значительно снизить количество концентратов и других кормов. Проще обстоит дело в этот период и с помещением, так как для содержания поросенка можно использовать подсобные помещения (летние сарайчики, временные шалаши и др.).

Весь срок откорма делят на три периода.

Первый период – молочный. Он продолжается 3–4 недели после покупки поросенка.

Второй период – доращивание на объемистых кормах.

Третий период – откорм.

Продолжительность молочного периода зависит от того, в каком возрасте был куплен поросенок. Вам необходимо стремиться к тому, чтобы продержать поросенка на молочной пище до 8-недельного возраста. С 4-недельного возраста поросенок обычно начинает получать разнообразную подкормку, и с этого времени его можно перевести уже на «снятое» молоко (оставшееся после снятия сливок).

Маленьких поросят необходимо кормить часто и небольшими порциями, через равные промежутки времени. Поросенок быстро привыкает к установленному распорядку и в один прием не может съесть больше того, что вмещает его желудок, то есть не переест. Сильно же проголодавшийся поросенок с жадностью набрасывается на корм; часто он поглощает больше корма, чем может переварить до следующей кормежки, что приводит к расстройству пищеварения (поносу). Вы можете потерять животное.

Кормушку для поросят следует разделить планкой-перегородкой, не достающей до дна корыта, чтобы поросята не дрались возле нее.

Для того чтобы избежать появления поноса, необходимо кормушку с молоком оставлять перед поросенком на 10–15 минут, после чего ее следует убирать, если даже в ней осталось молоко. В молоке очень быстро размножаются микробы, способные вызвать понос. Необходимо тщательно мыть посуду, в которой вы готовили корм, а также кормушки. Раз в неделю промывают посуду кипятком или горячей водой с порошком, чтобы предупредить развитие гнилостных бактерий и грибков. Если все же произошло расстройство желудочно-кишечного тракта, то готовят рисовый отвар на молоке в пропорции 1:1.

Зерновые корма лучше всего давать в виде разнообразных смесей. На практике было установлено, что кормовые смеси поросята поедают с большим аппетитом и дают большие привесы.

Для правильного откорма поросят в их рацион необходимо добавлять мел, древесную золу и красную глину. Лучше всего насыпать их в отдельное корытце и постоянно держать в загородке с поросятами.

Можно также положить небольшой кусок ракушечника. Поросята любят грызть ракушечник, стачивая клыки, кроме того, это хорошая минеральная подкормка.

Основная задача при кормлении молочных поросят – приучить их к поеданию большого количества сочных и грубых кормов. С этой целью в кормовой рацион поросят рекомендуется вводить сенную труху, которая одновременно является и богатым источником витаминов. Сенную труху можно получить путем перетирания сена.

Кроме сенной трухи полезно также давать поросятам сверх указанной нормы сочные корма, например, морковь, а также вареный и размятый картофель в виде пюре.

Можно также давать березовые веники. Поросята с удовольствием их погрызут, получив дополнительную порцию витаминов.

Но какие бы корма вы ни давали, всегда надо помнить следующее: давать корма столько, сколько поросенок может съесть в один прием, а несъеденные остатки от предыдущего кормления не примешивать к последующей порции корма. Это может привести к пищевому отравлению.

Кормить нужно часто, по аппетиту поросенка, желательно, не реже 5–6 раз в сутки, в определенные часы. Поить 3–4 раза в день. При соблюдении указанного порядка и норм кормления поросенок к двум месяцам достигает живого веса 18–25 кг.

Самым ответственным моментом в откорме является период доращивания поросят от живого веса 15–20 кг до 50–60 кг. В эти четыре месяца закладывается прочная основа для будущего периода откармливания. Главная задача указанного периода сводится к тому, чтобы обеспечить возможно полный рост костяка и мышечной ткани, на которых будет откладываться сало.

В этот период для кормления поросят следует больше использовать молодую траву, особенно лебеду, крапиву, лопухи. Это даст вам возможность вырастить поросенка на дешевых кормах, так как заготовить травы вы можете самостоятельно. За этот период откармливания (в течение 4 месяцев) вес поросенка легко можно довести до 50–60 кг.

Существует три основных типа кормления молодняка: конценратный (с пищевыми отходами), концентратно-картофельный и концентратно-корнеплодный.

В дополнение к указанным нормам поросятам скармливают кухонные отбросы. Однако следует помнить, что приведенные в таблице кормовые рационы – примерные, то есть не стоит слишком на них полагаться. В зависимости от качества пищевых остатков количество концентратов в рационе поросят уменьшают или увеличивают, так как если вы кормите поросенка вареной колбасой со своего стола, то, конечно, концентратов ему можно давать и меньше. На весь период доращивания требуется 100–110 кг концентратов на одного животного.

В период доращивания скармливается большое количество травы. Поэтому ее нужно постоянно заготавливать. Для того чтобы трава охотно поедалась и хорошо усваивалась поросятами, нужно ее подготовить. Необходимо за 2 часа до кормления поросят свежую траву положить в чистое корыто и хорошенько порубить ее специальным ножом-сечкой или остро отточенной лопатой. Рубить траву следует на очень мелкие кусочки, длиной не более 1–2 см. После этого изрубленную массу выкладывают в деревянную кадушку и обливают кипящей водой, после чего плотно накрывают крышкой. Воды не должно быть слишком много, не более 2 л кипятка. Перед кормлением запаренную траву смешивают с мятым теплым картофельным пюре. Картофель для поросят варят неочищенным (в кожуре картофеля содержится очень много питательных веществ), и в таком же виде толкут. Потом в эту массу (картофель с травой) добавляют концентраты. Для улучшения вкуса полезно добавить немного молока – цельного, а можно и снятого, также неплохо добавить чуть-чуть сыворотки.

Часть скошенной зеленой травы скармливают в свежем виде. Насыпают в кормушки ее понемногу, но часто. Еще лучше, если между кормлениями поросенку будет предоставлена возможность попастись и порезвиться на травке. Для пастьбы можно приспособить специальную привязь. Ее несложно сделать самостоятельно. Для этого достаточно использовать два-три старых ремня.

По достижении подсвинком веса в 40–50 кг приступают к его откорму. Для получения хорошей жирной туши он должен продолжаться не менее трех месяцев.

Так как же нужно отбирать поросят для дальнейшего откармливания?

1. Лучше всего брать пару – самца и самку.

2. Стараться выбирать высокопородистых поросят.

3. На вид поросенок должен быть бодрым, хорошо бегать, жадно кушать корм.

4. Поросенок должен иметь прямую спину, широкую грудь, округлые окорока, крепкие ноги, тяжелую голову с удлиненным профилем, длинное туловище.

5. У поросенка должно быть глубокое дыхание без хрипов и кашля.

6. Поросенок должен быть упитанным, но не жирным.

7. Необходимо сразу решить, для какого вида откорма вы хотите приобрести поросенка, от этого зависит выбор породы.

8. Берите того поросенка, который вам понравится, только если он отвечает первым семи требованиям. Долго не выбирайте, так как существует опасность, что вы в конец запутаетесь. Но не следует хватать и первого, что под руку попадется. Тщательный отбор поросят – путь к успеху.

9. Дома поросенка нужно вымыть теплой водой с мылом, вытереть полотенцем и поместить в теплое помещение.

В каких условиях содержать поросенка – вопрос не праздный, ведь от этого зависит его продуктивность. Свинарники могут быть фундаментальными, в виде сараев и домиков с одно – и двускатной крышей, так и облегченными. Иногда приспосабливают часть имеющейся хозяйственной постройки. Однако в любом случае у свинарников стены должны быть плотными, непромерзающими зимой и прочными, крыша – непромокаемой, пол – твердым и теплым, освещенность – нормальной. Необходима хорошая вентиляция. Свинарник располагают на расстоянии не менее 20 м от дома, продольной осью с севера на юг, чтобы роза ветров была направлена в торец или угол. Нельзя забывать также об устройстве для стока жижи.

Основой любого здания является фундамент. От его надежности зависит состояние постройки. Лучше всего фундамент под свинарник делать из камня или бетона, глубиной 50–70 см. Обычно его кладут выше уровня земли (примерно 20–50 см над землей). Эту выступающую часть называют цоколем.

Стены могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, доступных и недорогих: самана, шлакоблоков, камня и т. д., но для свинарника идеально всего подойдут деревянные. Часто ставят двойные дощатые стены с засыпкой шлаком или опилками. Такое помещение служит долго. Если же стены ставят на фундамент, покрытый толем или рубероидом для гидроизоляции, в свинарнике создается хороший микроклимат. Изнутри стены желательно обшить досками на высоту до 1 м. Это предохраняет их от повреждения животными, кроме того, так вам будет легче поддерживать чистоту. Стены в свинарке обычно белят.

Одним из лучших вариантов свинарника является постройка со стенами из шлакобетона. Такой свинарник достаточно прочен, хорошо держит тепло, несгораем и дешев. Толщина стен зависит от климата и погоды зимой в вашей местности. Если температура воздуха не опускается ниже –20 °C, их толщина должна быть 45 см, а в морозы до 30 °C – 60 см. И это при условии, что стены будут оштукатурены с обеих сторон.

Шлакобетон можно приготовить самим. Необходимо только найти вяжущий материал: цемент, известь, гипс или глину. Самые прочные, конечно, цемент и известь. Для заполнения стен берут шлак. Если он слишком крупный, то его следует раздробить. Шлак обязательно просеивают через сито с отверстиями 40×40 мм, а затем – 5×5 мм. То, что остается на сите после просеивания через отверстия 5×5 мм, называется крупным шлаком. Чтобы получить мелкий шлак, нужно просеять еще раз через сито с отверстиями 1×1 мм. Для строительства вам потребуются и тот и другой.

Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 процентов крупного и 30–40 процентов мелкого шлака. Затем перемешивают и добавляют к ним один или два вяжущих материала. Табл. 7 показывает, в каких пропорциях лучше смешивать.

Чтобы шлакобетон получился прочнее, за несколько часов до приготовления бетонной смеси шлак рекомендуется увлажнить.

Как готовится шлакобетон. Сначала отмеряется крупный и мелкий шлак, перелопачивается, добавляется цемент и еще раз тщательно перемешивается. Полученную сухую смесь смачивают водой и она опять перелопачивается, и так до тех пор, пока не получится совершенно одинаковая масса. Для того чтобы дело двигалось быстрее, отмеренный шлак и цемент насыпают слоями. Сухую смесь после смачивания и перемешивания используют в течение часа, иначе прочность шлакобетона ухудшится.

Шлакобетон с гипсом готовят в небольшом количестве: шлаковую смесь и гипс смачивают водой, быстро перемешивают и применяют в течение 4–6 минут после приготовления, иначе масса застынет не в стене, а во дворе.

Следует помнить, что набивные стены ставят на фундамент высотой 50 см над уровнем земли с гидроизоляцией из двух-трех слоев толя или рубероида. Гидроизоляцию лучше уложить на мастике: толь – на дегтевой, рубероид – на битумной. Затем сооружают опалубку, то есть ставят с двух сторон фундамента через 1 м стойки (толстые доски, тонкие бревна). Доски лучше применять обрезные, а если их нет, то кромку следует обстрогать. Это необходимо для того, чтобы между досками не было швов, через которые протекло бы цементное молоко. Подобное недопустимо, так как качество бетона от протекания ухудшается.

Стойки устанавливают строго вертикально и по одной горизонтали. Их необходимо закапывать в землю на глубину не менее 50–70 см, а для прочности можно поставить откосы.

Опалубку лучше сколотить высотой не более 50 см, чтобы было удобнее укладывать и уплотнять слои массы.

Шлакобетонные стены могут быть монолитными или пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши (обязательно конусообразные), закрепляют их в опалубке. Перед вставкой вкладыши смазавают машинным маслом или тавотом – так их потом легче будет вынимать. Можно и не смазывать, а обернуть толем, рубероидом, плотной бумагой, которые после выемки вкладышей необходимо снять для дальнейшего использования.

Обычно делают два ряда пустот вертикально (по толщине стены), но лучше сделать их три или пять (так лучше удерживается тепло). После высыхания стен пустоты заполняются сухим шлаком или золой. Впрочем, для засыпки можно использовать и другие теплоизоляционные, не разрушающиеся от возможной влаги материалы.

Шлакобетонные стены дают большую усадку, и в них могут появиться трещины. Но если в шлакобетон вставить рядами стальную арматуру диаметром 4–6 мм из расчета три-четыре стержня горизонтально по толщине стены, то трещин не будет. Первый ряд арматуры кладется на 5 см выше изоляционного слоя фундамента, второй и третий ряды – под оконными проемами, четвертый – на отметке низа балок чердачного перекрытия. Арматуру предварительно нарезают на куски-прутки нужной длины, распрямляют и загибают концы крючками или полуокружностью длиной 10 см, чтобы они лучше закрепились в бетоне.

Бетон кладут слоями по 20 см, тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутом или палкой, особенно у стен опалубки, в углах строения. После этого уплотняют трамбовкой. На первый слой укладывают второй, на него третий, и т. д.

Шлакобетон, в состав которого входит цемент, необходимо в течение 10 дней поливать водой и укрывать мешковиной. По мере заполнения опалубки ее доски через три-четыре дня снимают и переставляют выше, а стойки остаются на старом месте. Шлакобетон на извести, гипсе и глине после снятия опалубки водой не надо поливать, а только предохранять от быстрого пересыхания, завешивая их мешковиной.

Оконные и дверные коробки вставлять в бетон не следует, а лучше пользоваться временными, размер которых по ширине и высоте больше задуманного на 2 см. При бетонировании с боковых сторон вставляют в стену деревянные пробки – по две-три с каждой стороны. После схватывания бетона временные коробки вынимают и заменяют на постоянные, закрепив их толстыми гвоздями, вбив в деревянные пробки. Щели между стенами и коробками законопачивают. Шлакобетон полностью затвердевает через 28 суток, а высыхает через 2–3 месяца. После полного высыхания пустоты в стенах засыпают сухим материалом слоями по 20 см и хорошенько их уплотняют. После этого можно делать крышу. Она должна нависать над стенами не менее чем на полметра.

В свинарнике из шлакобетона хорошо удерживается тепло, но обязательно нужно устроить вентиляцию. Она необходима не только для освежения воздуха, но и для удаления испарений.

Потолки очень сильно влияют на климат свинарника. Какой высоты сделать свинарник?

У входа – на уровне роста человека, до 2 м. Задняя или боковые стенки могут быть и пониже – 1–1,5 м. Крышу делают дощатую одинарную, двойную с засыпкой потолка торфом, опилками, шлаком или камышовую, соломенную. При любом покрытии поверх дощатой обрешетки из горбыля или жердей кладут слой рубероида, толя или другого непромокаемого материала. Камышовые или соломенные крыши хороши тем, что дают тепло, «дышат», к тому же самые дешевые. Чтобы они дольше служили, камыш перед укладкой связывают снопами и прикрепляют мягкой проволокой или шпагатом к обрешетке и рубероидному покрытию. Поверх камыша полезно положить слой соломы, а сверху полить густым раствором глины и «причесать» в сторону водостока. Раствор скрепит солому, и крыша не будет промокать. Потолки в свинарнике обязательно нужно побелить. Желательно иметь в свинарнике чердак, где можно будет хранить сено, зерно, солому и материалы, необходимые для кормления и обслуживания свиней. Потолок необходимо утеплять, для того чтобы не допустить конденсации влаги на потолке. Обычно делают совмещенные покрытия с утепленной кровлей без чердаков. Такую крышу совмещают со стенами, утепляют войлоком, рубероидом или другими изоляционными материалами и заделывают все щели цементом. Это значительно экономит финансовые ресурсы и обычно практикуется в районах с теплым климатом, а также если вы собрались выращивать свиней только в весенне-летний период.

Пол можно сделать дощатым – он наиболее теплый, при этом особо тщательно подгоняют доски друг к другу, потому что при малейших зазорах в полу под ним накапливается жижа и, кроме того, свиньи такие полы легко повреждают. Деревянные полы без надлежащей обработки могут стать причиной травмы животного (занозы, трещины и др.). Лучше для пола использовать неструганные доски всех пород дерева. Вначале кладут слой слегка увлажненной глины, в нее – деревянные лаги, затем утрамбовывают, дают просохнуть и уже после этого настилают пол.

Если есть цемент и кирпич, пол можно устроить более капитально, на долгие годы. В этом случае делают все так же, только на глину кладут слой (до 4–5 см) цементной стяжки (на 3–4 ведра песка – ведро цемента, разводят в воде до однородной массы) и хорошо выравнивают доской. После высыхания цемента кладут плашмя кирпич (красный или силикатный), но для гидроизоляции лучше его укладывать на расплавленный битум, только нужно сделать так, чтобы он связывал кирпич и с боков. Такой пол получается теплым, прочным и гигиеничным.

В случае затруднения с приобретением стройматериалов пол можно сделать и глинобитным. Для этого выбирают землю на глубину не менее штыка лопаты, затем засыпают это место увлажненной глиной, хорошо утрамбовывают и выравнивают.

В любом случае пол устраивают с уклоном из расчета 5–6 см на 1 м² площади пола. Чтобы в свинарнике было сухо, уклон делают в ту сторону, где будет стоять кормушка, то есть к передней стенке помещения, рядом с входной дверью. Это облегчит процессы кормления и уборки. Желательно поднять пол на 25–30 см, чтобы там проходил воздух, – в помещении будет сухо и не сохранялся запах. К тому же в это пространство сможет пролезать кошка и расправляться с грызунами. Вдоль края передней стенки должна проходить неглубокая (5–10 см) канавка. Ее выводят к приямку (лучше с облицованными стенками) для сбора жижи, которую по мере необходимости вычерпывают и выливают либо на навозную кучу, либо в компостную яму. Приямок сверху накрывают крышкой из горбыля или досок.

В самом свинарнике необходимо установить станки для содержания свиней. Если вы собираетесь держать несколько свиней, то в таком случае вам необходимо устроить минимум два станка: один для свиноматки и один для молодняка. Строить их необходимо из расчета: станок для свиноматки – площадью около 5 м², а для поросят – 4 м². Станки необходимо делать из метровых толстых струганных досок. Из досок сколачиваются стенки. После того как вы сколотили стенки, нужно оборудовать логово для животного. Лучше всего это сделать в задней и наиболее высокой части станка, там кладут подстилку и огораживают это место (для этого прибивают к полу деревянную планку), потому что здесь свиньи будут спать. Устраивать логово нужно соответственно размерам свиньи, потому что если логово будет большим, животные быстро превратят его в ужасное месиво из грязи и подстилки. В другой части станка ставят кормушку и поилку, одним словом, устраивают «столовую» для свиней. Кормушку обычно делают из дерева. Некоторые хозяева предпочитают корыта из железа или асбестоцементных труб, специально для этого распиленных вдоль. Однако все же лучше устраивать кормушки из дерева, потому что железные корыта окисляются, ухудшают аппетит и отрицательно сказываются на здоровье свиней.

Оборудовать станок следует как можно более тщательно. Дело в том, что существует очень распространенный способ похищения свиней. Животных прикармливают хлебом, смоченным в водке. Через некоторое время возле свинарника открывают бутылку водки и смачивают кусок хлеба. Свинья чует запах водки и начинает искать выход из станка, чтобы полакомиться водочкой. Если загон недостаточно прочный, то хрюшка разнесет его и прорвется к «лакомству». Поэтому стройте станки прочнее и не допускайте «загулов» вашей свинки.

Особое внимание стоит обратить на строительство станка для подсосной свиноматки. В таком станке устраивают специальное отделение для поросят.

При устройстве свинарника следует заранее позаботиться о подстилке для свиней. Обычно для этого берут солому, торф или опилки. Подстилку заготавливают из расчета 2 кг соломы или 4 кг опилок в неделю.

Над входной дверью или в передней стенке станка вырезают небольшое окно с форточкой для проветривания. Иногда делают окошко еще и в боковой стенке. Проветривают помещение во время прогулок животного. В это же время и убирают навоз. Пол следует очищать как можно тщательнее, особенно в месте лежания поросенка – логове (у задней или боковой стенки). Чтобы подстилка не растаскивалась по всему станку, логово огораживают по полу деревянным бруском высотой до 10 см. Двери должны быть изготовлены из дерева, утеплены (лучше всего изнутри). Следует добиться того, чтобы двери плотно прижимались, они не открывались от случайных порывов ветра и хорошо сохраняли тепло. Двери обычно устанавливают с южной стороны.

Перед дверью должна быть выкопана яма для стока жижи из хлева. Яму выгребают осенью, после чего посыпают хлорной известью.

Навоз можно использовать для приготовления удобрений. Для этого выкапывают яму 50×50 см, покрывают стены изоляционным материалом. Навоз накладывают слоями, чередуя с соломой, трамбуя после кладки каждого слоя. Сверху навоз рекомендуется полить мочой. Яму необходимо накрыть каким-то материалом, чтобы не допустить проникновения мух.

Для свиней обязательно надо устраивать выгульные площадки. Это связано с тем, что свиньям жизненно необходимы прогулки, так как без активного моциона свиньи плохо набирают вес, быстро осаливаются и подвергаются заболеваниям.

Загоны для прогулок обычно устраивают с безветренной стороны, чаще всего с южной, однако могут быть и исключения. Загон огораживают деревянным забором, стараясь подогнать доски плотнее друг к другу. Свиньи очень любят рыть землю и способны разнести любой забор, особенно во время течки. Поэтому необходимо как можно тщательнее закопать брусья, чтобы свиньи не смогли их своротить. Загоны для прогулок оборудуют различными приспособлениями для развлечения свиней, поскольку они очень любят активные игры. С этой целью подвешивают в загоне старую автопокрышку, чтобы животные могли с ней играть. Если у вас есть старая кукла-неваляшка, то и ее можно поместить в загон. Только ни в коем случае не давайте свиньям пластмассовых игрушек, потому что они быстро их распотрошат и съедят, а пластмасса, как известно, не переваривается, и таким образом вы можете потерять своих питомцев.

В загонах следует разместить деревянные брусочки с острыми верхушками, которые укрепляют на столбах. Это необходимо для того, чтобы свиньи могли почесать различные участки тела. Укреплять брусья нужно с особой тщательностью, потому что свиньи при чесании налегают на них всей силой. Столбики способствуют также массажу кожи животных.

В загонах устанавливают кормушки и поилки.