Текст книги "Сад и огород по-новому"

4. Опять в питомнике. Как только сортовой побег (окулировка) перерос линию плеч на 15–20 см, на линии плеч выбирают два листка. Вертикальным резом отделяют полоску в треть стебля толщиной. Рез захватывает верхний листик и идет до нижнего. Отделенный юный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление (рис. 58). «Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно еще и то, что опущенный таким способом глазок дает побег такой же силы, как и из оставленного глазка».

Рис. 58

Вот это и называется – вовремя! Вообще, работая с травянистыми побегами, можно делать истинные чудеса.

Есть несколько приемов, связанных с прививкой сразу двух глазков, – я их пропущу. А вот самый простой прием, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Весной или летом сортовой побег или саженец гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до начала разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Сверху на самом сгибе располагают почку, которая уже есть под листом. Она быстро пытается стать заместителем стволика – дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Дальше отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он уже за год догоняет своего «папу» (рис. 59).

Рис. 59

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии до 6–7 м, а если плечи вырастали слишком длинными, вел их друг над дружкой или устраивал на концах спирали, которые вел по толстой проволоке. «Эти спирали… своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада» (рис. 60). От себя добавлю: сие есть не что иное, как спиральный кордон. И ведется он гораздо легче горизонтального, поскольку деревце растет под наклоном вверх.

Рис. 60

ПРОСТОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРДОН, или КОЛОННА. «Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху донизу приходится образовать и питать только плодовые ветви, и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится еще выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи». Вот оно, пророчество колонновидных сортов!

Добавлю: колонна возможна только на карликах, а на юге – на суперкарликах. Прирожденная колонна – колонновидная яблоня со слабым ветвлением, если привита на карлике, соответствующем ее росту и климату места. Курсив важен! Растолкую его позже.

Лидер колонны режут ежегодно на 5–8 почек, а чтобы пробудить их все, нижним помогают карбовкой. Все полученные веточки превращают в плодовые частой прищипкой и летней обрезкой. Когда кордон достиг своей высоты, прирост отрезают почти полностью каждую осень.

Сажать колонны нужно через 40–50 см, и лучше в один ряд. Бывает, что какой-то саженец в «плодовой стенке» выпадает, и для колонны это вообще не проблема: просто дайте расти какому-то нижнему боковому побегу соседнего деревца, а потом привяжите к каркасу (рис. 61).

Рис. 61

Если раздвоить саженец внизу, получается двойная колонна. Со слов Гоше, она особенно хороша для персиков. Наконец, есть косой кордон (рис. 62). Так мы можем постепенно «перетечь» в пальметты.

Интенсивные плодоводы Европы тоже… как бы «выводят»… как бы «колонны» (рис. 63). В теплом климате даже такие деревья живут и плодоносят, как видите, очень долго. Дешево, механизированно, рентабельно, и урожайность тройная. Критиковать не могу – сам кромсаю, не глядя на приличия. Да и, в конце концов, плодоводство должно быть прибыльным… Но как-то это бездушно, братцы. Не живо, не естественно, и потому не красиво.

Рис. 62

Рис. 63

* * *

Согласитесь: искусство впечатляет! Не захотелось ли вам заняться созданием сих шедевров? Что же из этого праздника выбрать?

Правильный ответ: ничего, кроме общего развития. Для нас все эти формы совершенно непрактичны. Столько сил и умения нет сейчас ни у одного суперпрофи. Но и совершенно вольные деревья годятся, видимо, только на северах и в Сибири. Нам, южанам, приходится снижать и раскрывать даже карлики.

Моя любимая форма – «вольно-гнутая заполненная чаша» (на рис. 10 и 64 – мои яблоньки). Три – пять лет гнутья основных веток, ежегодная вырезка заместителей и прирезка всех боковых побегов на ветвях, и чаша вполне стабильна. То бишь, остается убирать лишние волчки и прирост в марте, а потом еще в начале июня – и всего делов! Дерево низкое, форма почти естественная, плодить начинает рано, и понять ее просто. Да и прямые углы я по жизни недолюбливаю…

Рис. 64

Ну, а следующая главка – для особо дотошных и вдумчивых.

Формовка Гоше – высшая степень управления деревом. Работая на таком уровне, мастер не мог не сформулировать свою систему рабочих правил. Он свел их в специальную главу «Естественные законы резки». Ее можно смело назвать основами практической биологии дерева. И чем меньше Гоше знал биохимию и молекулярную биологию, тем действеннее он понимал дерево и тем яснее это выразил. Если бы у нас обучали формировке, эта глава была бы необходимым и достаточным пособием для работы – напомню, в зонах уверенного садоводства без частых суровых зим.

Вот ее конспект.

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

1. Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает страдание и гибель листьев.

Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «…если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (то есть в мае – июне). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

С точки зрения баланса кроны и корней разницы не вижу. Буду выяснять, что Гоше имел в виду. Не подскажете?..

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья можно уравновесить в развитии, не прибегая к особым ухищрениям.

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения долговечности всех его частей, а следовательно, и формы.

Вот главное правило дерева: побеги растут вверх тем сильнее, чем они выше, чем вертикальнее и чем ближе к лидеру.

Создавая форму, этому приходится препятствовать, применяя все нужные приемы из двенадцати, указанных Гоше:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (май, июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок – подключает корневые связи к себе и к ветке, чего мы как раз хотим избежать.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные или крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно – это их усиливает. Сильные – кольцуют, то есть бороздуют поперечно и широко.

з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды.) Это – во времена Гоше. Сейчас к купоросу можно добавить стимуляторы и комплексное удобрение.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На слишком сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По-моему, вы теперь и во сне будете уверены: надо что-то усилить или ослабить – способов для этого предостаточно!

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получаем ростовые побеги (они усиливают ветку), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они ослабляют ветку). Давление сока в обоих случаях одинаковое, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек.

7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы, ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки – боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги, чтобы ограничить их рост.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, ее не режут, а оставляют верхушечную почку – она самая сильная. Или режут над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазков можно обломать, получив из придаточных почек поздние и слабые побеги. Их легче превратить в плодовые прутики.

9. На двулетних и более старых ветвях спящие почки (зачаточные глазки, что находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голой двух-трехлетнюю древесину, то потом ни бороздами, ни надрезами – никак почек не пробудить: здесь сок уже не задерживается. Помогает только кольцевание, и то не всегда. Поэтому пробуждать почки нужно вовремя: весной и летом на прошлогодней древесине.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, весной нужно срезать минимум его половину. Если побег наклонен на 45º, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде карбовки.

Кстати, это невредно учитывать, делая умное укорачивание прироста.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это весьма наивно с точки зрения науки, но зато абсолютно верно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, – переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки».

Для замедления сокообращения, то бишь для ослабления роста, Гоше использует следующий десяток приемов:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. Добавлю: при умеренном росте. На южных черноземах таковыми страдают только карлики. Их действительно можно не резать – заплодушиваются сами. Но и они склонны лезть вверх, и лучше наклонять высокие ветки.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Искомое их ослабление достигается, если делать это раза три за май – июль.

в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10–12 см, ежегодно обрезать, и чем они ветвистее, тем короче резать. Грубо, их укорачивают до 3–4 глазков. Заметим: Гоше вообще не дает плодовым веточкам разрастаться. Я более лоялен: мои яблони плодоносят в основном на прутиках, укорчиваемых раз в два-три года.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15–30 см. Для южан я бы добавил: не «поздно весной», а вплоть до середины июля. Но даже срезав три четверти листового аппарата, я никогда не мог ослабить сильные деревья – только затормозить их на пару месяцев.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Добавлю: это если укорачивать ее концевые приросты и постоянно выщипывать заместителей, в которых она норовит превратиться. Тут действительно капкан: и есть нечего, и деваться некуда – три-четыре года мельчающих плодов, и на пенсию.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо шириной 2–3 мм и настолько же в глубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт «а», столь же усиленно не подходящий для сильнорослых южных «бройлеров».

Для них применяются еще более жесткие меры:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

Ох, вот это работенка! Никогда так не делайте. Видимо, у Гоше была тьма дешевых и добросовестных рабочих, а болезней и скачков климата почти не было.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

Разве что экскаватором?.. Вручную даже вредному соседу не посоветую: я же изверг. Тем более что эффект временный: сильнорослый подвой врагу не сдается!

Вообще, наша тяга к пересаживанию для меня – загадка. Вместо того чтобы применять это к жирующим деревьям, дачники часто проявляют какую-то загадочную любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место: «может, там ему будет лучше». Иногда такие «любимчики» все же выживают…

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни. Опять же, мера временная и радикулитная.

Вообще, чем возиться с корнями, лучше уж «кувыркнуть» – перевернуть кольцевой сегмент коры, как описано раньше. Видимо, Гоше не знал об этом приеме. Уверен, он был бы в восторге. Что ж, любительское садоводство идет вперед!

Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например подвой какой-нибудь. Тут мера одна: перепривить такое дерево. Как – еще рассмотрим в деталях.

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкой использовал его материалы. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приемы обрезки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья. Глава о подвоях – впереди.

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и урезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки длиною не более 12–15 см располагают непосредственно на ведущих ветках или сучках. Напомню: для этого будущие суки по мере роста ежегодно укорачиваются, и все их почки пробуждаются карбовкой.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью (т. е. до одной-двух почек) весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае – июне.

Обратите внимание на общий закон: никаких лишних органов, кроме необходимых для плодоношения!

Позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу. Можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек – мы с этим покончили! Просто забудьте их на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного – именно то, что вы не прочь применить на деле.

А тут нельзя не рассказать о естественных формовых яблонях – колонновидных. О них столько вопросов задают!

Несмотря на многочисленные рекламные статьи и публикации, колонновидные яблони остались для большинства дачников чем-то обманным, не оправдавшим надежд. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле многие так толком и не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут – тьма веток! Было заявлено, что они не растут выше двух метров, но большинство из них вперло так, что их даже резать бесполезно. В чем дело? Как обычно, в недостатке правды и понимания.

Прежде всего: колонка – обычное дерево, просто у него сильно укорочены междоузлия[15]15
  Междоузлие – расстояние между листами на побеге.


[Закрыть]. Она как бы сжата в высоту. И ветки у нее вертикальные. На практике это – вся разница.

Дальше начинаются вариации. Есть формы, у которых боковые ветки очень короткие, почти не растут, но таких сортов очень немного. С конца 90-х появились очень скороплодные гибриды, начинающие цвести в первый же год. Но их, опять-таки, можно пересчитать по пальцам. Остальные начинают плодить с 3–5-го года. Есть спуры: пробудимость почек 90 %, и плодушки образуются по всей длине штамба. Но их также единицы. Есть колонки суперкарлики, карлики, среднерослые и сильнорослые – сами по себе, вне зависимости от подвоя. На рынке в основном среднерослые, а карликов, опять же, очень мало. Наконец, большинство колонок не достаточно морозостойки для Нечерноземья. Даже под Москвой многие сорта предлагается укрывать на зиму!

Ну как, братцы, похоже на рекламные статьи?.. Продолжим совещание.

Идеального сорта – карликового, спурового, неветвящегося и скороплодного, с морозостойкостью в –40 ºС – пока не знаю. Реально хорошие, скороплодные и морозостойкие колонки появились у нас к концу 90-х. Их вывел ведущий селекционер, профессор ВСТИСП[16]16
  ВСТИСП – Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства; находится в Бирюлево, под Москвой.


[Закрыть] В. В. Кичина. Десяток его сортов показывают лучшие результаты и под Москвой, и в Ростове, и на Кубани. Несколько хороших сортов отобрал М. В. Качалкин, давно и всерьез разрабатывающий ассортимент и технологию колонок. Академик Е. Н. Седов (ВНИИСПК[17]17
  ВНИИСПК – ВНИИ селекции плодовых культур, г. Орел.


[Закрыть]) вывел несколько сортов колонок, иммунных к парше, но они еще не прошли сортоиспытание. Несколько сортов из Англии годятся только для юга. Вот, собственно, и все.

А что же двадцать лет поступало на наш рынок и осело в наших садах? Увы, братцы, вовсе не лучшие сортовые достижения! Сами судите: крохотная колонка дает очень мало черенков для прививки. А институтские селекционные посевы, где ведется отбор перспективных гибридов, как раз немаленькие. Почуяв близкий бум, предприимчивые ребята растащили и размножили оттуда тьму сеянцев, не показавших ничего ценного! Вот их-то мы в основном и выращиваем. Где брали? Правильно, на рынке! Сортовые колонки растут только у тех, кто брал их лично у селекционеров или их представителей. То есть у единиц самых умных.

Добавим последний штрих: все упомянутые качества колонны сильно меняются от условий. В целом, чем южнее и плодороднее и чем сильнее подвой, тем колонка больше прет в метраж, сильнее ветвится, реже и позже плодоносит. Вот из всего этого и складывается реальная картина наших колонок, купленных на рынке.

Вникнем в главные детали.

Поведение колонок напрямую зависит от подвоя. Колонки с рекламных фотографий получаются только на карлике М-9. Боковые ветки по 15–30 см, пятилетка чуть выше нас, прирост – 25 см за лето, плодоношение ежегодное. Саженец узнается по густой мочалке одинаковых корней, тонких, как шпагат; длина однолетки не больше 60–70 см. Уточню: это в Москве. На Кубани эти же колонки на «девятке» растут в полтора раза сильнее, ветвятся длиннее, и отдыхают через год. Думаю, юг должен всерьез думать о суперкарликовом подвое типа М-27. Но где его взять, пока не знаю.

Среднерослый подвой М 106 дает деревца-десятилетки по 3,5 м, ветки больше полуметра, плодят через год. Только севернее Москвы, на тощих почвах он ведет себя почти как карлик. В Ростове он – вообще сильнорослый.

Мощные, больше метра, саженцы с обрубленными стержневыми корнями толщиной в карандаш – это колонки на сеянцах. Строго говоря, это уже вообще не колонки: гонят вверх за четыре метра, ветвятся, как тополь, и плодят раз в 3–4 года. Это в Москве. Или даже в Абакане (рис. 65)! Что они творят на юге, неохота и говорить. А теперь отгадайте задачку. Дано: сеянцы втрое дешевле, чем клоновый[18]18
  Клоновый – размножаемый вегетативно. Клон – вегетативное потомство.


[Закрыть] подвой М-9. Доказать: на чем прививают колонки те ушлые ребята, что растаскивают селекционные посевы?

Сорта Кичины и Качалкина давно испытываются в нескольких зонах, в том числе под Роством (Аксай) и на Кубани (Крымский район). Установлено: влияние южного климата примерно такое же, как и сильнорослого подвоя – рост шибче, ветки длиннее, лист крупнее; из-за большей густоты нижние плодушки дольше спят и плодоношение переходит на верхнюю часть дерева.

В Нечерноземье другая беда: молодые деревца низкие, а внизу мороз сильнее – часто подмерзают и плодушки, и верхушечные почки. Урожая нет, башка смерзла – колонки тут же начинают бурно ветвиться, теряют колонность и требуют работы. Вот такая у них своеобычность. А я поначалу сам укорачивал макушки своим колонкам и все возмущался: ну чего они ветвятся, как ненормальные?!

Что тут делать?

На Симферопольской опытной станции постоянно коротко режут все боковые веточки, формируя плодушки. Получается очень здорово, хоть и не ежегодно (рис. 66). Однако и тянутся эти колонки изрядно. В прошлом году смотрю – их уже ополовинили. На высоте выше двух метров!

Рис. 65

Можно формировать «колонновидный куст» в два-три ствола, немного оттягивая их друг от друга по мере роста, чтобы не теснились. Мой опыт показал: ветки и стволики с северной стороны практически бесплодны, и в конце концов я стал их вырезать.

Многие поняли колонковость так буквально, что начисто обчекрыживали все, что торчит из стволика в стороны. А торчат как раз плодушки! Братцы, не надо так усердствовать. Хотите «в один ствол» – укорачивайте все растущие веточки до двух – трех почек, причем регулярно. Вот тут надо резать на внешнюю почку: она направлена книзу, и рост побега ослабляется. Помните, как создавать плодовые веточки? Тут – все то же.

Можно пригнуть колонку с подпилом. Получится расческа мощных побегов – ветки стройным рядом пойдут вверх. Можете их прищипывать – получится кордон. Я держал такие кордоны несколько лет, но из-за сильнорослости они скверно плодоносили, и я от них избавился. Ну, можно оставить «расческу» в качестве живого заборчика.

Что касается промышленной культуры колонок, то она под вопросом. Во-первых, плоды колонок еще не могут конкурировать с такими десертными лидерами рынка, как Айдаред, Дейтон или Голден делишес. Во-вторых, и главное: дешево такой сад не заложить. Черенков с колонки – мизер, подвои нужны карликовые, и саженцы до́роги, а надо их жуть сколько. Но потенциал у колонок просто гигантский! Англичане как-то его выяснили. Взяли карликовый сорт колонки, привили на суперкарлик М-27, натыкали 140 000 растений на гектаре (14 шт. на квадратном метре!) и уже на третий год собрали четыреста тонн яблок. А сорок тонн – урожайность обычного взрослого сада – они собрали в первый год.

Рис. 66

Оптимальная схема для среднерослых колонок уже найдена: это двухрядные полосы. В ряду – 40 см, между рядами в полосе – метр, между полосами – 2,5 м для проездов техники. Если укоренять подвои и прививать на месте (беспересадочно), закладка получается втрое дешевле, а первые 30–40 т/га можно собрать уже на третье лето. В общем, если с умом подбирать подвои и сорта, южные регионы могут думать о колонках всерьез.

О сортах говорил с Михаилом Качалкиным. Он подтвердил: все сорта В. В. Кичины и Качалкина показывают отличные результаты как на юге, так и в Нечерноземье.

Гибриды Качалкина отличаются исключительной скороплодностью. Это поздне-осеннее Московское ожерелье (Х-2) и Янтарное ожерелье (Х-3); в соавторстве с Кичиной – летне-осенний сорт Диалог.

Сорта В. В. Кичины: летне-осенние – Икша, Диалог, Президент, Васюган (морозостоек до –42 ºС), Малюха (та же морозостойкость). Останкино – сорт осенний, Валюта – осенне-зимний. Весьма интересны Китайка золотистая и Китайка красная – очень урожайные и скороплодные колонновидные китайки с мелкими, красивыми и вкусными плодами.

На юге, кроме упомянутых, хорошо себя ведут английские сорта Телемон́ (Т-11) и Тра́йдент (Т-1). Оба требуют защиты от парши. Гибрид Т-14 для юга отменен: слишком малоурожаен.

Яблоки Телемона и Валюты хранятся до февраля, Янтарного ожерелья – до марта. Самые урожайные – Диалог, Валюта и гибриды Качалкина.

Где их взять?

Испытательная база колонок на Кубани – питомник и сад Михаила Монахо́са в селе Новокрымское, недалеко от Крымска. Он занимается колонками больше двадцати лет. Прививает исключительно на карлики.

У «девятки» очень слабые корни, и, чтобы укрепить тяжелые деревца, Михаил применяет метод углубленной посадки. Прививает на 10–15 см выше, чем обычно, и сажает настолько же глубже. За первый же год этот «прикорневой штамб» обрастает придаточными корнями, и деревце укрепляется.

В последние годы Михаил размножает и «колонновидные», а точнее, суперкарликовые груши нескольких отборных форм. Они получены в 90-х путем скрещивания английских груш-суперкарликов с нашими южными сортами. Деревца очень напоминают «колонны», особенно в юности. На самом же деле они активно ветвятся и к колонкам не относятся – это компакты. Она вкусны, крупноплодны, но не очень урожайны, и годятся только для юга: весьма теплолюбивы. Михаил отобрал самые урожайные формы.

Михаилу можно звонить: (861)316–9451 дом, (961)502–1140 моб.

Сейчас главный российский колонковед – Михаил Витальевич Качалкин. Он изучает и разрабатывает технологию колонок уже четверть века. Его статьи и наработки – на сайтах www.opitomnik.ru и www.sadincentr.ru.

* * *

Результат – удивительная вещь: стоит его увидеть и решить достичь, как он начинает хоть и не сразу, но неминуемо вырисовываться. Это – истинная правда. Возможно, это самая высшая милость Бога, дар Небес. Не понимая этого, мы выглядим весьма потешно. Порассуждать об этом – моя слабость…