Текст книги "Путешествия социопатов. Спасибо, мама"

Затем нас через реку повезли к подвалам погребов с портвейном (сладкое крепленое вино) семьи Calem, производящей вино с 1859 года. Перед входом в подвалы полюбовались мостами Густава Эйфеля, лодочками, гружеными бочками с портвейном.

Комплекс состоит из 25 подвалов, для туристов открыты пять. Провели, рассказали, что вино производится из автохтонных сортов винограда, произрастающих в 100 км от Порто к северо-западу, где климат переменчивый, на террасах из горных пород, которые долго набирают и долго отдают тепло, что создает для низких виноградных кустов парниковый эффект, потому виноград – сладкий. Созревший виноград ранее собирали в каменные логары (типа бочек), где топтали, давя сок (сейчас всё механически, конечно). Для сладких сортов брожение 2—3 дня, для сухих – 13 дней (делают из белых сортов винограда), затем процесс брожения останавливают, доливая виноградный спирт. Vintage – лучшие сорта винограда удачного года, например, 1870 или 2005 (стоят запредельные деньги).

Показали бочки с зреющим портвейном, судя по линейке-уровню на одной из огроменных бочек, в ней находятся 56650л сусла! Бочки служат 80 лет, после чего их передают под виски. Бочки делают из французских дубов, только некоторые из американских (они немного хуже). В подвалах сильно пахнет вином. Среднему портвейну 4 года выдержки – это «ruby», выдержка «tawny» – 8 лет.

Винтажные сорта разливаются в хранящиеся горизонтально в прохладе бутылки нефильтрованными, остальные – фильтруют.

Усадили нас за длинные столы с уже налитыми в бокалы красным и белым сухими портвейнами. Красный, как я сейчас увидела на фото бутылки, 10-летней выдержки, белый – не помню, периметр зала занят уставленными разного сорта, выдержки бутылками с портвейном шкафами.

О вине уже не рассказывали, местный гид Марина, по-моему, говорила тосты, а вообще мы развлекались с нашей группой, дегустировали потихоньку и не могли поверить, что налитое нам в бокалах вино – сухое! Нам даже очень сладким показалось.

Белое выпили все, красное многие не одолели (как-то больно круто для нас оказалось), один бокал оказался лишним, его поделили желающим. Цезарь наш выглядел бодрячком, а Марину (гида) слегка развезло.

Потом все толпились перед шкафами, выбирая бутылки (довольно дорого, как для нас). Мы взяли пробованное белое сухое и наборчик маленьких бутылочек в сувенир. Очень красиво упаковывают.

На улице к тому времени зарядил дождь, потому мы с крылечка подвалов любовались мостами, лодками, ползущими ввысь вагончиками фуникулера. Внимательно записали: на каком метро надо делать пересадку (станция «Триндаде»), чтоб попасть в самый центр, где выходить у нашего отеля – все намеревались после ужина побродить по городу.

Отвезли нас в отель футбольного клуба «Порту», расположенный у их же нового стадиона «Дракон» (так же называется расположенная тут же станция метро). Шикарно живут футболисты!!! Это был самый крутой отель в экскурсионном туре. Номер большой, суперсовременный, с лежачим кожаным креслом с подножкой!, мыло мячиком гольфа (мы его по всем гостиницам за собой таскали – такое приятное), стеклянная раковина в стеклянной столешнице, большой плазменный телевизор. В холодильнике живут выданные нам бутылки с водой, 2 красивых стакана и открывашка. Унитаз узкий – только на малую попу (ну, футболисты не должны быть толстыми, как мы решили поразмыслив). Дверь номера открывалась способом, больше похожим на достижение оргазма (очень непросто и спец. движениями карточки удавалось открыть современный замок).

Краны в Португалии определенно не подходят к раковинам слишком короткие (это мы еще в первом же сортире на дороге заметили, в этой гостинице – не исключение, зато тут дизайн -!!!).

Поужинали с вином (красное – терпкое, белое – более легкое: там, где бутылки ставились на стол мы понемногу пробовали оба вида, правда насладиться в полной мере не удалось, сидевший за нашим столом дед – явно бывший начальник, разлил бутылку по почти полному бокалу всем), суп-пюре овощной, запеченная картошка с треской под соусом «бешамель» – «бакаляу о браш» (не очень на вид, но вкусно), залакировали мороженкой.

Тут Цезарь неосторожно объявил, что за углом от отеля – большой торговый центр… В город, конечно же, никто не поехал, массово понеслись в торговый центр. Ну, мы-то надеялись разжиться там сувенирами (и еще я надеялась на полюбившуюся нам некогда португальскую обувь…). Сувениры кое-какие мы взяли, конечно, в супермаркете, даже магнитик с грехом пополам нашли (привязавшийся к нам Николай в своем Кургане таких больших ТЦ не видел и восторгался всем, а поначалу мы мучили девушку-администратора, которой надоело наше махание руками, она развернула нам свой ноутбук, где мы и пообщались с помощью переводчика Гугл). Естественно, затарились вином, кофе, пробкой, прикупили баночку сардин – к портвейну. Папайю еще себе взяли, спелую, вкусную. Недоуменно обсмотрели большие залежи норвежской вяленой трески посреди супермаркета. Не соблазнились.

А времени на Порто уже не осталось…

Опросом соседей по столу за ужином установили, что у всех в номерах висит постер с фотографией бутылок, а у нас – кораблекрушение. Вернувшись с ужина, решили, что – нет. А после супермаркета вообще предметно посмотрели: там, на носу посудины – пичуга, и выглядит вся композиция очень жизнеутверждающе.

…

12.06.12 вторник, Португалия

Утро. По номеру ползает вялая португальская муха. Убить себя не дает. Позавтракали, бережно завернули в салфеточку отельное мылко (тэйк эвэй). Номер покидать жалко, да и Порто нам понравился. Сфотографировали напоследок стадион, поехали. Уже на следующей же остановке весь автобус жалел, что в город вечером не поехали, сувениров с атрибутикой Порто и футбольного клуба никто себе не приобрел! В дальнейшем нам они нигде не попались.

Завтрак: вода «корабль» черный с четырехгранными кормами-мачтами, из которых плетенка-парус с морскими цветами. Постепенно привыкаем – не объелись. Наслаждались интерьером каждого продукта. Четырехзвездочный репертуар включает в себя фрукты: виноград, ломтики ананаса, кроме того, несколько видов сыров, хамон (основная еда М. за завтраком), омлет, пара плюшек, вкусные джемы…

Старая дорога реконкисты. Едем на юг. В планах на день: Фатима (место поклонения католиков), Баталья, Назаре (где обещали океан и купаться), Обидуш.

По дороге снова эвкалипты. Пять лет растет дерево, его уже можно пилить для нужд бумажной промышленности, если ствол не подходит, идет на строительство. Первые четыре саженца привезли из Новой Зеландии в подарок Филиппу III. Масло делают из листьев молодых деревцев (которые треугольной серебристой кроной). Австралийские коалы здешний эвкалипт не едят. Бумага идет на нужды Португалии и на экспорт. Экспортируют еще соки в Швецию и Норвегию.

Шарики красные на проводах, чтобы не мотало ветром. Несколько беленых мельниц, похожих на греческие.

В лесах Португалии водятся волки (их еще мало, до 2007 года их охраняли), рысь иберийская (осталось 64 штуки), в небе – орлы, ястребы.

Соль в Центральной Европе была по цене серебра, хорошо жила Португалия на берегу океана.

Карнавал – их масленица – праздник мяса.

О, некто испортил воздух, все стали морщиться, но тут Сантьяго пояснил, что это свинины на фермах за лесами подрастают, «натуральным пахнет», – грит Цезарь.

А вообще воздух в Португалии офигенный: розмарин, сосны, эвкалипты.

Въехали в предгорные дожди…

В деревейках встречных проезжаем лимонные и апельсиновые деревья, плоды здоровые, и много их!

Обидуш – португальский город, находящийся на побережье Атлантического океана. Он расположен в 100 км севернее от Лиссабона. Название восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость». Город был основан кельтами, а позже оккупирован римлянами, вестготами и маврами. Сегодня Обидуш называют «Городом свадеб»: ежегодно сюда приезжают молодожены со всего света на медовый месяц. Обидуш очень приятен для прогулок: мощенные булыжником улочки, побеленные стены домиков, балконы с цветущими бугенвиллеями и геранью. А, кроме того, здесь сохранился величественный старинный замок – Pousada Do Castelo, крепостные стены которого были возведены в XII веке.

Город славится своей вишневой наливкой – жинжиньей (ginginha) – вырабатываемый из ягод вишни, настоянных на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, нередко в готовой жинжинье присутствуют целые вишнёвые ягоды. В Обидуше сохранилась традиция разливать ликёр по маленьким шоколадным чашечкам, служащим закуской. Считается, что шоколад открыли именно в Обидуше: придворный повар готовил какао королевской семье, и несколько капель упало на пол кухни. Поварята радостно попробовали застывшую массу, которая понравилась повару, так получился шоколад в плитках.

Пробежались по узким, непрямым улочкам с одно– и двухэтажными домиками до центральной площади города. Гид Марина провела к церкви, чего-то даже рассказала… Потом нас отпустили, и мы радостно побежали к средневековой крепости. Бодренько влезли на стены (хорошо, что дегустацию местного ликера мы перенесли «на после крепости») … по стенам пришлось перемещаться, прижимаясь крепко к камням – тропочка вдоль стены узкая, в промежутки между зубцами стены порывами дует сильный ветер. НО, это нас, конечно же, не остановило, спустились только, когда стена кончилась. Зато со стены открылись прекрасные виды городка. Спустившись на землю грешную, поразглядывали сувенирные лавочки, взяли по шоколадной чашечке, наполненной вишневым ликером, потом еще по одной, насладились. Прикупили пару масеньких бутылочек в сувениры. Умиротворенные пошли в автобус.

Церковь Иоанна Крестителя (порт. Igreja de São João Baptista) – основана в 1309 году королевой Изабел. В настоящее время в церкви расположен музей прихода Обидуш.

Сувенирная лавка, обязательный петушок из Барселуша – символ справедливости в Португалии.

Едем в Фатиму.

Фатима – небольшой городок (100 дворов), известный во всем католическом мире. Здесь есть паломническая тропа, по которой верующие идут на коленях. Тропа – это километр дороги, которая заканчивается у Капеллы Явления в центре города. Те, кто идут по этой дороге, несут в руках восковые фигурки людей или «больных» частей тела (почки, руки, глаза), которые потом кидают в специальные плавильные печи, расположенные слева от храма.

В 1917 году в окрестностях города Фатима произошло чудо, которое было официально признано Ватиканом. Трем маленьким пастушкам являлась Божья Матерь, которая рассказала, что Россию ждет революция, Папу Римского – покушение, и что вслед за Первой мировой войной мир ждет кровавая Вторая мировая. Центр Фатимы – это капелла Явления и огромная площадь перед ней (больше площади Святого Петра в Риме).

При въезде – скульптурная группа: трое детей, идущих к высокому металлическому столбу, символизирующему чудо.

Комплекс (на огромной площади): старая базилика с высокой колокольней, посередине площади – открытая церковь (служат в ней, когда много народа). Выложенная мрамором дорожка, по которой паломники ползут к храму на коленях. Свечи разного размера и толщины (до одного метра с лишним длиной, более 15 см в диаметре) лежат в отсеках, в прорезь которых надо опускать соответствующую денежку. Купленные свечи, а также парафиновые части тела (у кого что болит – никогда раньше о таком не слышали) сжигают в большой печи, поскольку мест (куда втыкать) категорически не хватает, бросают прямо в огонь.

Необходимые процедуры со свечами исполнили, с храмом сфотографировались, площадь обходили и побежали инспектировать сувенирные лавки. Их много, но ассортимент так себе. В одной нашли магниты с петушками (приличные) и взяли всем.

Как сказала наш гид Марина: «Я вообще слабо понимаю, зачем сюда привозят православных туристов».

После победы над испанцами пустил стрелу (куда глаза глядят), где упала – Баталья, построил храм. Это грандиозное сооружение очень впечатляет, чуть ли не больше самого пгт Баталья.

Аббатство Баталья (монастырь битвы) или монастырь Санта-Мария-да-Витория является одним из величайших готических шедевров Европы и охраняется как памятник всемирного наследия. Триумфальный памятник был возведен в 1388 году королем Жуаном I, который дал обет построить великолепный монастырь, если одержит победу над кастильцами в битве при Алжубарроте.

Монастырь в малонаселенной равнине кажется огромным с бесчисленными башнями, ажурными балюстрадами, каменными водостоками-горгульями. Передний портал украшен статуями апостолов в готическом стиле.

В королевской усыпальнице монастыря в мраморных саркофагах покоятся король Жуан I, его жена королева Филиппа Ланкастер, а также находятся гробницы четырех инфантов, в том числе Энрике (Генриха Мореплавателя).

Храм удалось обежать только с трех сторон (очень мало времени дали на посещение, а нам и внутри походить интересно было). Могу предположить, когда храм не был окружен другими постройками, он производил еще большее впечатление. Снаружи он велик, но не громоздится, сравнительно легок для готического сооружения. Если я правильно понимаю, это уже «пламенеющая готика».

Еще зашли в пару сувенирных магазинчиков – первый раз увидели изделия из пробковой ткани: платья, шляпы и бейсболки, фартуки, сумки, даже – зонтик. Прикупили на память магнит из этого материала.

В магазинчике, пока мы, открыв рот, рассматривали пробковое платье, русская продавщица подошла к полякам: «Вы понимаете русский? Конечно, – радостно закивали туристы (а еще пару лет назад они нос воротили – моя твоя не понимай»).

Перед посадкой в автобус – лавка со снедью. Прикупили местный пряник, закусили выданной Николаем мушмулой (косточки заначили).

Жаль, что так мало времени дали! Но, как оказалось, наш гид очень хотел кушать, мы торопились в Назаре на обед.

Далее – в Назаре.

Едем через деревни лимонищи, апельсины, валяются на земле под деревьями (весь автобус ныл на предмет «а не остановиться ли нам ненадолго…»), тростник, мушмула, магнолии.

Дома деревень были гранитные, к югу стали штукатуренные, с голубой или желтой полосой по фасаду – цвета региона.

Цезарь говорит, что ближе к побережью сейчас специально высаживают сосны, чтобы предотвратить эрозию почвы, потому как ранее растущие здесь эвкалипты превратили землю в песок, образовались дюны.

Назаре – популярный курорт с великолепными пляжами, скрывающийся за скалами. Вместе с тем, это рыбацкая деревня, сохранившая традиционный уклад. Местные рыбаки носят все те же рубахи в крупную клетку и черные колпаки. Женщины, носящие бесчисленное количество юбок, по-прежнему вялят рыбу и плетут сети.

Свое название город получил в честь статуи Девы Марии, привезенной сюда в IV веке монахом из Назарета.

Фуникулер – самое удобное средство в городе, чтобы добраться из нижней части в верхнюю и обратно. Соорудили его в 1889 году, в 1963 году он сломался (без жертв не обошлось), пять лет он простаивал, после чего фуникулер электрофицировали, и с тех пор он работает бесперебойно и без опасности для чьей-либо жизни. Длина трассы фуникулера – 318 метров, которые он преодолевает за три минуты.

Квартал Ситиу (Sitio) с часовней Девы Марии расположен на высоком холме, откуда открывается замечательная панорама.

Назаре – рыбацкая деревня, ставшая курортом. Песчаная бухта с ровным дном и сильным ветром.

Узкие улочки, сбегающие к морю. Белые домики. Маленькая церквушка на набережной, четыре ряда скамей, и любовно прибранный алтарь.

Соображаем, как будем купаться, но подошли к океану и поняли, что не вопрос: ветер и волны славные. Засучили штаны, но не помогло – купнулись волной прямо «по это самое».

Сохли на бережку, с ба-а-альшим удовольствием после холодной соленой воды и теплого песка обули тапки и пошли, наслаждаясь ногами.

В Назаре нас высадили у «прадеуш ту бароишь» – акульего пляжа. Цезарь с голодными пошел в свой любимый ресторанчик, а мы с остальными нелюбителями морепродуктов решали, как нам половчее искупаться в океане. Вариант был: одет в маленьком сортире купальник, дойти до пляжа, раздеться и полезть в воду поплавать, потом обсохнуть, переодеться в том же сортире.

Мы решили сначала посмотреть на океан. После чего поняли, что поплавать не удастся – очень сильные волны, и заморачиваться с переодеванием не стали, завернули джинсы до колен, сняли обувь и пошли побродить по набегающей волне.

Сначала окунуло М. – нет привычки у нас быстро удирать по мокрому песку от набегающих волн. Потом я, побурчав, что теперь она будет ходить с частью океана в трусах (по самое ТО ее снизу замочило), пошла щупать водичку… Штаны у меня остались почти сухими, зато сзади накрыло через голову (я успела повернуться спиной, чтоб сумку с документами не промочить, волна, ударившись о мои нехудые ноги, плеснула высоко). Потом мы бродили уже совсем по краешку. Когда ноги совсем замерзли, мы посидели на краю гранитной набережной, обсохли на ветру и пошли изучать ассортимент местных сувенирных лавочек.

Прикупили сувениров. Затем в полной мере перед нами встал вопрос обеда. Группу мы не нашли, попытки понять португальское меню успехом не увенчались, а время наше свободное катастрофически подходило к концу… Стоим на совершенно пустынной улочке, пялимся в очередное меню (на этот раз с картинками), тихо ругаемся на предмет: надо было, наверное, пойти со всеми. Тут к нам выходит женщина и грит: «Вы, наверное, быстро покушать хотите? Так быстро токо рыбный суп будет, сардинки на гриле – долго готовятся.» Заказали мы суп. Оказалось, дама приехала в Португалию из Ё-бурга, после развода с мужем. Ели мы супчик с тремя видами рыбы и овощами (как оказалось, как раз местный специалитет «кальдаредо»), слушали рассказы об ее жизни, потом запили красным сухим – от заведения, и пошли на место сбора.

Оказалось, что знакомство с океаном было проблемным для любителей экстрима: наши мужики, конечно, просто кунанием не удовлетворились и решили поплавать, в результате одного, пытавшегося не уплыть в Америку, спасли серферы, вытащив на берег к взволнованному семейству.

Порадовались его спасению и поехали в Лиссабон. Едем медленно – впереди величественно тарахтит маленький трактор (размером с «жигули», задние колеса большие).

«Мы немного поучились у Марины. Я, например, навсегда запомнил, что женщина – тоже человек», – серьезно заявил Цезарь, прощаясь с нашим первым португальским гидом при въезде в Лиссабон.

«Сейчас Санти (водитель Сантьяго) покормит голодный автобус, а мы посетим…».

Огромная статуя Христа в городе Алмаду (пригороде Лиссабона) всего лишь на 10 метров ниже своего заокеанского собрата из Рио-де-Жанейро. Строили статую на народные деньги. В 1940 году португальцы всем миром молили Бога, чтобы вторая мировая война обошла стороной их страну. Так и получилось. Португалия – одна из немногих стран Европы, на территории которой военные действия не велись. Считается, что на статую собирали деньги женщины в благодарность за то, что их сыновья, мужья и отцы остались живы. Сегодня у подножия Христа расположена одна из лучших панорамных площадок: Лиссабон, река Тежу, красный подвесной мост 25 апреля – все как на ладони.

Лиссабон – город с историей, насчитывающей более 20 столетий. По легенде, основал его Одиссей, приставший к этим землям, спасаясь от Гидры. Расположен на 7 холмах. После страшного землетрясения 1755 года, фактически уничтожившего город, премьер-министр при короле Жузе I – маркиз Помбал отстроил 2/3 города, практически на свои деньги.

Лиссабон – этому городу не идет мужское имя, этот город лишен внешнего блеска, сумбурен и естественен.

Лиссабон – самая западная столица континентальной Европы. Город занимает выгодное положение на юго-западном побережье Пиренейского полуострова, на западном берегу бухты Мар да Палья, в 15 км от Атлантического океана. Районы города простираются вдоль лиссабонского побережья, тянущегося от речного устья до пляжей Алентежу. Современные высотные здания мегаполиса ближе к окраинам сменяются живописными рыбацкими хижинами, объединенными в небольшие поселки. Зимой средняя температура +9 градусов, летом +24. Окрестности Лиссабона богаты растительностью, среди которой: приморская сосна, эвкалипт, вечнозеленые кустарники (маквисы).

Лиссабон – крупнейший город Португалии. В нём проживает более 564 477 (2001) жителей, а в агломерации Большой Лиссабон – около 2,6 млн., что составляет почти четверть населения государства. Столица Португалии – мононациональный город, 97% его населения составляют португальцы. Практически всё население столицы исповедует католицизм, но в настоящее время горожане всё реже посещают храмы. Кроме того, в Лиссабоне имеется иудейская община, в которой насчитывается немногим более 1 тыс. прихожан.

Проехали по новым кварталам, нас сразу завезли в гостиницу, забрали паспорта для регистрации и расселили по номерам.

Отель Лиссабона «Neya» 4 звезды, расположен недалеко от центра, небольшой, комфортабельный с кожаной массажной подушкой, окно выходило на соседнюю улицу. Освежились и пошли на ужин. Ресторанчик на первом этаже, пускают желающих с улицы. Обслуживали о-очень неспешно. В первый раз даже как-то высокомерно. Вино наливали официанты. Сначала надо было отлавливать и просить. Потом уже с улыбкой реагировал на жесты. Кормили морковным супом-пюре, кусочками рыбного филе с паэльей с морепродуктами и пудингом на десерт. Португальское вино лично мне понравилось больше, чем испанское.

Карты мы взяли, потому основательно распробовавший винный напиток Коля настоятельно звал на прогулку, благо центр был недалеко. А еще было важно, что чемоданы с утра не паковать – мы оставались в Лиссабоне и на следующую ночь.

Пошли гулять, потому как Цезарь сказал, что у них сегодня праздник городской, и будет что-то типа карнавала. Шли до бульвара минут 15, по дороге к нам присоединился Цезарь и его стажер – будущий гид – Александр. Карнавал, больше похожий на давно забытое словосочетание «художественная самодеятельность», по-моему, понравился только Цезарю (особенно когда мы его продвигали вперед, где было видно через толпу – он ростом даже чуть ниже меня), Коле было вообще все радостно, потому мы с Александром бдили за обоими: Коля, чтоб не потерялся в довольно большой толпе (и по дороге), а Цезарю ж с утра работать. Потусовались и пошли в гостиницу. Спа-ать. Перед сном посмотрели по новенькой плазме всю церемонию, ну, может им и интересно, а мы токо смазливых девиц заценивали.

13.06.12 среда, Лиссабон, Португалия

Проснулись снова в Lisboa. Неспешно вкусно позавтракали (с самого рання с чумаданами бегать не надо, да и едем не с совсем утра), был фруктовый салат клубникой и персиками! Утро без чемоданов!!! Очень ценно в экскурсионном туре. Попили в номере кофе.

С сегодняшнего дня у нас новый гид – Александр 2-й (Александр 1-й – это стажер Цезаря).

09.09 Едем в Синтру. В планах на день: мыс Рока, Кашкаиш, Эштурил, прогулка по Лиссабону.

Синтра. Город объявлен ЮНЕСКО мировым достоянием. Мавры, захватившие Пиренейский полуостров, оценили оборонное значение Синтры и соорудили на горе над городом крепость.

Здесь немало усадеб и вилл, построенных португальцами, сколотившими состояния за границей. И строили они их в стиле тех стран, где им улыбнулось счастье. Поэтому архитектура здешних построек крайне разнообразна. Исторический центр Синтры – это лабиринт улочек, лестницы, аркады и необычные дворцы.

В Средние века здесь жили короли. Они оставили после себя такое богатое наследство, что уже в XX веке город взяло под свою опеку ЮНЕСКО. Сюда приезжают за игрушечностью и сказочностью. Если задачи экономить нет, то здесь можно даже пожить. В окрестностях города расположено много вилл, которые предприимчивые хозяева давно переоборудовали под отели. Синтра очень старый город. Много веков назад он принадлежал маврам. Португальцы его отбили и начали обустраивать здесь резиденцию королей, вслед за которыми потянулись и аристократы. Когда век аристократии кончился, частично город начал приходить в запустение. Многие дома, особенно те, что в стороне от проторенных туристических маршрутов, выглядят совсем замшелыми.

Главная достопримечательность городка – дворец Пена, который в шутку называют «Дворцом Белоснежки».

Синтра Португалии привлекает туристов комфортным климатом в разгар самого жаркого лета.

Мы прогулялись по окраине, выискивая с Цезарем виллу когото-там (не помню), не нашли, но подышали воздухом – через парк шли. В холма в парке обозрели панораму городка, пофотали.

Прошлись по городу. Цезарь ушел чай свой любимый покупить, а мы – заценить магазины местные. В одной из винарен продегустировали «малагу» и «мадеру». Первая нам понравилась больше. Вторая от привычной нам крымской очень отличается. В лучшую сторону – букет побогаче.

Мыс Рока. Край Европы. Если честно, всю жизнь мечтала побывать, еще с когда на географии в школе учили. Прошлись на этот самый край, осмотрели маяк по дороге. Переждали очередь у знака края континента. Сделали фото в метре от самого края. В шаге (ближе к океану) от перил-оградки… Видно, что некоторые стояли прямо на краю над обрывом. Некоторые – последний раз. Мы рисковать не стали – ветер такой, что запросто и снести в воду может.

Мне понравилось. Прикольные ощущения, когда стоишь над обрывом лицом к океану…

Повезли в Кашкаиш и Эшторил. Они рядом, один за другим. Это пляжные городейки. Для богатеев. Во втором – казино.

Кашкайш (или Кашкаиш) – знаменитый курорт. Кроме многочисленных ресторанов, баров и дискотек, располагает богатым историко-архитектурным ансамблем. В окрестностях – великолепные пляжи Прайа ду Гиншу (к сведению любителей виндсерфинга) и шикарные рестораны вдоль побережья.

В Кашкаише был слет байкеров. Мотоциклы разнообразных мастей и видов, мужики здоровые, все в черной коже… Наш Сантьяго встрепенулся, стал бодро рассказывать чего-то, показал фотографии… круто он со своим ниже среднего роста на здоровенном байке выглядит)))

Долго рядились, какой ресторанчик выбрать, засели в одном, неудачный был выбор, обслуживали дооолго. Взяли местный специалитет – сардинки на гриле, еще что-то. Вкусно было. Пробежались по набережной.

Собрались в автобус и покатили.

Эшторил – один из наиболее крупных курортов на лиссабонском побережье – португальской Ривьере. Когда-то здесь жили римляне, потом мавры, здесь находили пристанище изгнанные короли и титулованные особы. Сегодня Эшторил – один из наиболее модных курортов с массой ресторанов, магазинов и одним из самых крупных казино в Европе. Это очень красивое место с множеством старинных церквушек, одним из главных достопримечательностей которого является Цитадель на скале, омываемой водами Атлантики. На западе находится Дьявольская крепость (Boca do Inferno).

По Эшторилу нас провезли медленно, объехали Казино, обсмотрели пляжи вдоль шоссе… Красиво-о.

Отдых в Португалии более комфортабелен. Отели крутые, пляжи – шикарные!

Едем в Лиссабон.

Вифлеемская башня (Торре де Белен), построенная в 16 веке, – символ Лиссабона. Это один из лучших образцов стиля мануэлино, башня находится под охраной ЮНЕСКО. Ее украшают фонари, ажурные венецианские балконы, каменная резьба, статуя Мадонны Мореплавателей под огромным балдахином и скульптура носорога. Изнутри же башня выглядит достаточно мрачно, – раньше здесь была тюрьма.

Башня Белем была построена в 1515 году для защиты лиссабонского порта. Она служила отправным пунктом для многих мореплавателей-первооткрывателей. Это памятник португальской Эпохе Великих Географических Открытий, который был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня Белем также является символом Лиссабона.

Башня построена в стиле Мануелин, а его облик наполнен лейтмотивами Эпохи Открытий. Архитектор башни прежде работал над португальскими укреплениями в Марокко, поэтому в архитектуре здания чувствуется мусульманское влияние: это наблюдательные пункты и другие элементы в мавританском стиле.

Монастырь Иеронимитов – самый впечатляющий символ силы и процветания Португалии во времена Эпохи Великих Географических Открытий. Монастырь населяли монахи ордена блаженного Иеронима (иеронимиты), благословлявшие моряков и молившиеся за душу короля. Монастырь Иеронимитов – великолепный образец европейской готики (включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), архитектура которого изобилует тщательно проработанными деталями и морскими мотивами.

Галереи монастыря великолепны, каждая колонна по-своему декорирована кораллами, морскими монстрами, веревочными узлами и другими морскими узорами, вызывающими воспоминания об исследовании мира на кораблях. Здесь же находится бывшая трапезная с восхитительными ромбовидными сводами и изразцами на стенах, запечатлевшими библейские истории.

Монастырь Жеронимуш (Лиссабон, Португалия) и его внутреннее и внешнее убранство часто сравнивают с грандиозным морским гротом. Действительно, изящная архитектура, система потолочных сводов и высоких опор, украшенных тончайшим резным орнаментом, идеальные пропорции оконных проемов, вызывает ассоциации с природным ландшафтом, над которым природа трудилась сотни лет.

Воздвигнутый на месте часовни Генриха Мореплавателя, где Васко да Гама и его команда провели ночь в молитвах перед отплытием в Индию, монастырь стал символом Великих географических открытий.

На его территории похоронены лучшие сыны Португалии: Луис де Камоэнс (1524—1580) не только был выдающимся воином, но и блестящим поэтом-трубадуром; Фернандо Пессоа (1888—1935) ставший символом португальской словесности нового времени; Васко да Гама (1460—1524) первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию.

Вышли на воздух, тут Цезарь объявил, что далее у нас – свободное время до ужина. Мы, прям, растерялись: куда бежать..? Повертели головами, увидели вдалеке на горе башни крепости и.., вариантов не осталось, нам – туда). Повыясняли, как добраться. Тут к нам присоединилась Анна – дочь стильной дамы в летах из нашей группы. Ребенок был передан нам с условием доставки вечером вовремя. Цезарь с Александром долго соображали и решили пойти с нами.

Блудили не долго, пару раз пришлось отказывать Цезарю в посещении питейных заведений. Дошли.

Замок Святого Георгия расположен на самом высоком холме, в историческом центре Лиссабона. Замок значительно пострадал в результате землетрясения, и внутреннее убранство не сохранилось, однако он является прекрасной смотровой площадкой, с которой открывается вид на долину Тежу. В одной из башен есть перископ, с помощью которого на огромную тарелку, как на экран, проецируется весь город в мельчайших подробностях.