Текст книги "Путешествия социопатов. Спасибо, мама"

Замок Святого Георгия можно увидеть практически из любой точки Лиссабона. Старейшая часть замка датируется VI веком, когда он был укреплен римлянами, вестготам, а потом мусульманами. Сегодня это место – обитель покоя и тишины, однако сразу за воротами находится статуя короля Альфонс Энрикиша и несколько пушек, напоминающих об истинном назначении замка.

Большая часть замка с годами была разрушена, особенно во время Великого землетрясения, но все еще сохранилась часть стен и 18 башен. Посетители могут прогуляться по стенам и насладиться видами города, или же отдохнуть в саду в окружении павлинов, уток и гусей.

Взяли билеты, пошли. Живность не видели, но по стенам хорошо погуляли, в парке Цезарь показал 500-летнюю оливу, которую М. нежно обнимала перед камерой фотика. Обратившимся к нам за помощью инглишам Цезарь даже короткую речь толкнул.

Странно, но слушая рассеянно португальскую речь, кажется, что говорят по-русски. Видимо, ритм речи совпадает. Я даже почти дословно поняла обсуждение матча сборной по футболу охранниками, только про косяк Роналду пришлось гида переспросить. Он уже и не удивился.

Обратно спускались узенькими улочками, состоящими сплошь из ступенек. Тут, уж, Цезарь раскапризничался: «Сейчас зайдем в бар! Пятнадцать минут! Пива попью. Жарко!». Ну, бар, так бар. Мы чай взяли. Я вокруг прогулялась, обнаружила площадку с видом и городской лифт, спускающий желающих к центру.

Ровно через 15 минут я подняла Цезаря: «Пойдем. Время вышло». Как он на меня смотрел..!

От замка дошли до знакомого бульвара, а там известной дорогой до отеля. Полюбовались плиточными узорами тротуаров. По пути посетили супермаркет, где Цезарь прикупил на завтрашнюю дегустацию одноразовых стаканчиков, Александр запасся портвейном, а мы – кофе и сардинами. Еще клубнику с черешней взяли полакомиться.

Вот, на поискать раритетный лиссабонский трамвайчик нас не хватило…

Старинные деревянные трамваи бегают по маршруту №28. Они выглядят также как 100 лет назад. Деревянные сиденья и протянутая через салон веревка, за которую надо дернуть, чтобы позвонить в колокольчик, подающий сигнал об остановке. Только кабина напичкана современными панелями управления. Весь маршрут занимает около 30 минут. В июне в «28-м» можно не только прокатиться, но и послушать романсы фаду в исполнении местных певцов.

Уезжали из города по второму мосту в/из Лиссабона. Мы еще спросили гида, как называется мост, на что он удивленно посмотрел и сказал, что Васко да Гамма. Мы устыдились, типа как он еще мог называться.

Мост Васко да Гама строили в конце XX века в ознаменование 500-летия путешествия знаменитого морехода, который открыл водный путь в Индию. Строители моста утверждают и подтверждают фактами, что на сегодняшний день – это самый длинный мост в Европе. Нельзя сказать, что они лукавят, по всем выкладкам его длина 17 километров 200 метров. Но на самом деле длина его над водой – чуть меньше 10 километров. Все остальное – сухопутная часть, включая подъездные пути.

Во время проектировки моста учитывали даже искривление земного шара. Если бы строили по прямой, то по высоте концов моста разница была бы 80 см! Кроме того пришлось считаться с мнением экологов. Освещение здесь такое, что свет ламп не отражается в воде. Максимальная скорость на мосту – 120 км/час, в плохую погоду ограничение – 90 км/час.

Мост связывает Лиссабон и его пригород Монтижу. Движение в сторону Лиссабона платное, из столицы бесплатное.

Дальнейшие записи почему-то не сохранились, краткий релиз по памяти…

А далее были Толедо, где мы рассматривали древнюю архитектуру, любовались картиной Эль Греко, прыгали, как мартышки, с мечами в мастерской, перебирали ножи и ножницы (прикупили маленькие себе);

Мадрид, где я насладилась работами Дали в Музее современного искусства, М., наконец, показала мне «Гернику» Пикассо, коей я не впечатлилась, распробовали очень рекомендованный Цезарем вермут с тапасом в брутальном нетуристском баре, с пятого раза вышли к Прадо и заценили свадебную церемонию в небольшом католическом храме,

и 6 дней на побережье в Бланесе. Впервые мы были в отеле, где большинство составляли российские туристы. Ужаснулись…

С группой прощались со слезами.

В Мадриде проводили Александра. Теперь он – полноценный самостоятельный гид. Грустно помахал нам и уехал на поезде в Барсу. Цезарь и водитель Санти перефотографировались с каждым на фоне нашего красного автобуса…

Суперская была поездка!:-)

24.10.12—31.10.12
Будапешт-Вена

24.10.12

Уезжали днем, но сборы закончились прямо перед одеванием кроссовок. Звоню это я в такси и заказываю машину через 15 минут. Девушка-диспетчер посомневалась, но обещала. Успели минута в минуту. А если б я на он-лайн табло аэропорта не увидела, что регистрация на наш рейс уже идет, то могли бы и опоздать. Хотя чего, кажется, складывать-то!? Все вещи известны, технология отработана… в результате я уехала без теплого свитера.

Долгие очереди паспортного контроля: стойку полностью заняла детская группа, и одновременно улетал рейс в Среднюю Азию (Душанбе) – досматривали гастарбайтеров с пристрастием.

В дьюти-фри лениво взяли воду (подорожала до 42 рэ), две по 0,5л, чтоб были.

Летим. Разбежались в темпе, набрали высоту по-деловому…

Солнце над облаками непривычно ярко, и начинаешь задумываться: а не забыли ли мы еще и солнечные очки.

В самолете за нашими креслами расположилась детская балетная группа, потому мы от греха сбежали на 2-й ряд, благо самолет полупустой был. Так что вид у нас не на крыло и не на двигатели, а прямо на облака.

О. ушла в туалет, потому раздачу «взлетных», водысоков пропустила, но выпросила потом.

Ну, кто ж знал, что в горячем питании курица – не филе! (первый раз брала курицу). Пришлось сдирать с нее кожу и отрывать от костей (забавно действовать пластиковыми ножом и вилкой: все время недоумевала – почему так неудобно-то). Это при том, что условия для еды у нас были прямо-таки королевские: расположились по краям, а на средний столик поставили стаканчики, на сидение лишнее побросали.

Еду подали без 20 шесть. На горячее мясокурица. Желудок толкнулся, что мясо. Оказалось тушеное, кусочка три, с бобами, и гречка с грибами на гарнир. Дополнительно в коробке: салатик капустный, булочка с кунжутом, чайкофе, сэндвич-печеньице, сырок треугольный плавленый, мясная нарезка в вакууме. Это раньше на рейсовых подавали пармезан и камамбер с орехами. Прошли уже, видимо, те времена… шоколадку, правда, дали.

В иллюминаторе сплошные облака. А я, между прочим, спать не хочу, и могла бы полюбоваться!.. облака, к сожалению, так и не развеялись до посадки.

Первый раз я получала удовольствие от полета: и журнальчик почитала, и поваляться на сидениях можно было, и питались с комфортом и винишком…

Прилетели, вышли (я – вторая), иду за мужиком, он – весь в сомнениях, но указатели (хоть и на венгерском) были, и двери нужные открывались сами…

На паспортный контроль прошли в первых рядах – настоялись при вылете в очереди, из самолета выходили первыми, потому сумочку М. умудрилась забыть на сидении…

Деньги она предусмотрительно повесила на себя, но мобильника, очков и прибамбасов к слух. аппаратам жалко было лишиться. Самый прикол в том, что, если бы она обнаружила недостачу сразу, то мы б ее спокойно вернули – дама, сопровождавшая детей, внимательно обсмотрела весь салон и принесла сумочку к очереди на контроль, но мы уже его прошли и у ленты с чемоданами были, потому эту сцену не застали. В общем, тут я стала понимать, что инглиш придется учить – долго мы с работниками аэропорта общались на тему: как бы забытое вернуть. Как показало время, нас сразу поняли и внятно объяснили, КАК и ЧТО (даже жесты были правильные), только дошло до меня уже по свершившемуся факту возврата.

Позвонила я по указанному в проспекте номеру – помощи у гида попросить, оказалось, что его самого в порту нет, там где-то должны быть его коллеги… В общем, мы договорились, что будем ждать у стоек пограничников, где мы и болтались около часа. Потом нас служащая порта, которой я, наверное, уже вынесла мозг нашей проблемой, взяла меня за руку и через все здание отвела туда, где выдают забытые вещи. Тетки в будочке посмеялись и пропихнули нашу пропажу в маленькое окошко, даже росписи с нас не взяли. Мы сердечно поблагодарили отзывчивых служащих и с облегчением пошли в зал прилета.

Успокаивало то, что аэропорт находится в черте Будапешта, и у нас был адрес отеля и схема метро, одна из станций которого должна была быть прямо у нашей гостиницы. Но оказалось, что нас все-таки ждали и отвезли по месту назначения. По дороге еще поговорили по теме с русской коллегой нашего гида (благо вдвоем нас везли). Нам также дали поговорить с еще одним гидом, которая обещалась придти в отель вечером попозже, но мы завозражали – ждать, что ли сидеть, и договорились на утро. На месте нас сориентировали, показали обменник в соседнем доме и супермаркет в нем же, сердечно попрощались. Мы бросили в номере вещи и понеслись покупать деньги, потому как присутственные места уже грозились закрыться. Курс, кстати, был нормальным (я накануне ночью в интернете все разузнала), поменяли еврики на форинты и спустились в супермаркет – ужин у нас программой не предусмотрен.

Обсмотрели ассортимент, успели ухватить два рохлика, кефир решили не брать, взяли нарезку мясную и порезанные листья разных салатов в упаковке – овощи полезны для организма. Еще выбрали правильный «Токай» (я еще перед отъездом специально рыла: какой именно надо, да и гид настоятельно рекомендовала брать только такой: 3—4 путоня – корзины винограда, идущие на определенный объем вина). Сумочка получилась маленькая и нетяжелая, потому, чтоб не тратить лишний раз время – и так сильно припозднились – решили сразу прогулятьсяобследовать наш район (и гид еще говорила, что вечером по набережной обязательно надо пройтись).

Прошли мы до соседнего моста (вдоль реки не получилось, потому как на нашей стороне ремонтировали Академию наук, и проход был закрыт), прошли один из корпусов (современный) университета Корвина, Центральный рынок (в трех кварталах от нас), свернули к мосту.

Мост СВОБОДЫ: был спроектирован János Feketeházy, главный инженер венгерских железных дорог того времени. Трехпролетный мост построен в стиле модерн. Параметры моста – Длина 333,6 метров в длину, 20,1 метра в ширину. Оба портала моста украшены гербом Венгрии и двумя фигурами мифических соколов, птиц древней венгерской мифологии. Мост является самым коротким мостом в Будапеште.

16 января 1945 года мост, как и другие мосты в Будапеште, был взорван отступающими немецкими войсками. После окончания войны, это был первый мост, который был реконструирован.

Мост Свободы отличается замысловатостью конструкции и архитектуры и является красивейшим из мостов Будапешта. Мост Свободы отлично сохранил все свои знаменитые отличительные особенности – украшения в виде статуй грифов и витиеватые королевские гербы на пиллерах.

Выкрашен зеленой (приятной на вид) краской, при движении по нему трамвая, ходуном ходит (пришлось хвататься за руку М.). Народ на нем висит, сидит, лежит – фотографируются в разных позах.

Перешли на строну Буды (мы поселились на низком берегу Дуная – в Пеште), левее моста – отель и купальни Геллерт (богато украшенные здания), пошли мы направо, и по левую руку от Дуная узрели громаду горы (немного даже жутковато стало). Гора тянулась до следующего моста – Елизаветы, который нам не приглянулся, и мы, подкрепившись рохликом, частью нарезки и куском салата («Токай» пить на набережной постеснялись), пошли далее, потому как там сверкал вечерними огнями самый старый мост Будапешта – Цепной. По-украински, кстати, цепь – ланцюг.

Цепной мост (Lanchid) – это национальный символ. Символ прогресса, пробуждения нации, связи между востоком и западом.

Цепной мост им. Сечени стал визитной карточкой Будапешта – это точная копия лондонского моста Хаммерсмит. Очень известны также огромные скульптуры львов работы скульптора Яноша Маршалко, украшающие и наверно охраняющие въезды на Цепной мост.

Цепной мост – это один из главных символов Будапешта. Он так же любим и популярен среди туристов как знаменитый Карлов мост в Праге. Отлично оборудованные пешеходные дорожки надежно защищают от оживленной транспортной полосы движения, поэтому гулять здесь – одно удовольствие. А особенно по той стороне моста, откуда открывается великолепная панорама на еще один символ столицы – венгерский Парламент.

Набережная, кстати, неширокая, и нас пару раз чуть не сбили бешено несущиеся по обозначенной тут же дорожке велосипедисты. По нашему первому (и подтвердившемуся впоследствии) впечатлению – в Будапеште бегают (или на велосипедах) все. Потом мы прочли, что есть даже экскурсии такие – бегать по городу с гидом.

На вершине горы мы узрели также памятник – дева с воздетыми ввысь руками. И, ближе к цепному мосту – королевский замок с многоярусным въездом (для карет, видимо). Нам он показался сильно обшарпанным, и фотать мы его не стали.

Первая королевская резиденция на Замковой Горе была построена Королем Белой (Bela) IV Венгерским между 1247 и 1265 годами. Самая старая часть современного дворца была построена в 14-ом столетии Принцем Иштваном, Герцогом Славонии, младшим братом Короля Людовика I Венгерского. Готический дворец Короля Людовика I был устроен вокруг узкого внутреннего двора рядом с Башней Иштвана. Новое Коммунистическое правительство Венгрии считало Королевский Дворец символом прежнего режима. В течение 1950-ых годов был «распотрошен» дворец, и все интерьеры были разрушены. Важные внешние детали были также уничтожены. Замок Буды стал культурным центром с тремя музеями и помещениями для Национальной Библиотеки Сечени. Модернистский купол был разработан Лайошом Хидаши (Lajos Hidasi) в 1961 году. Дворец был восстановлен к 1966 году, но восстановление внутреннего убранства закончилось только в 1980-ых годах.

От Цепного моста уже виден был Парламент, потому мы перешли на сторону Пешта, но пошли уже в сторону дома. На площади у фешенебельной современной гостиницы потянуло вкусным, мы развернулись и узрели чан, из которого упоительно пахло глинтвейном. Большой толстенький стаканчик с апельсиновой долькой внутри хорошо пошел, согрел, как раз на двоих хватило. Заодно послушали игру на бокалах – мужик на площади «Подмосковные вечера» вдохновенно изображал.

Довольные мы, сверившись с картой, пошли к гостинице, прошлись по знаменитой пешеходной улице Ваци, интересно, довольно-таки.

Улица Ваци (венг. Vaci utca) является сердцем города. Это пешеходная улица, которая берет свое начало от площади Вёрёшмарти и тянется вдоль Дуная до площади Фёвам и живописного крытого рынка. На улице расположено множество магазинов, в основном и привлекающих сюда туристов и поклонников моды. На Ваци полно ресторанов и кафе и – как и в прилегающих кварталах – немало образцов архитектуры в стиле ар-нуво. На многих фасадах зданий имеются чугунные украшения и мозаика.

Там обнаружили рекомендованный для питания ресторанчик «Фаталь», зашли в еще остававшиеся открытыми магазинчики на предмет сувениров и уже совсем в отель – спать.

25.10.12 экскурсия

Утром: подъем, завтрак… встреча с гидом – не состоялась… Звонит в номер: «Накладка произошла – коллега назначила время, которое у меня уже занято. У вас срочные вопросы есть?». Так мы в дальнейшем и общались – по телефону.

Путеводитель в Венгрии – жизненная необходимость, ибо понять на венгерском невозможно решительно ничего. Национальный – это не нэшонал, не натионале, не натионалите, а Nemzeti. Если нет дублирования какой-нибудь надписи на английском – абзац (в одном из отзывов девушка красочно описала, как искала аптеку – непроизносимое название, совершенно непохожее ни на какой европейский язык). Правда местные жители иногда говорят на английском и русском.

До места встречи пошли пешком, что оказалось самым верным решением: идти полчаса, а трамвай №4—6 (так и написано) не ходил, потому что пути ремонтировали. Идти до отеля по большому полукольцу около 30 минут. Мы, по просьбе нашего виртуального гида Татьяны, вышли не в 9, а без 15 минут («Вдруг вы медленно ходите», – обеспокоилась она.) В выданной нам маленькой программке значилось: «вы не должны опаздывать, потому что автобусы в центре не могут останавливаться более чем на 5 минут. Если автобус не пришел к назначенному времени, не беспокойтесь – в городе возможны пробки». Мы повеселились.

Гид местная Годзик Лилиана. По-русски говорит хорошо. Экскурсия автобусно-пешеходная: между достопримечательностями нас возили автобусом – концы в Будапеште длинные.

Большое полукольцо, как оказалось, длиной 5,4 км. Собралась у гостиницы «Коринтия» группа человек в 12. Автобус на 10 минут опоздал, мы за это время обсудили: как/кто/где посмотрел, чего покушал. Экскурсия была часа на 2,5, нам понравилось. Поехали от гостиницы мимо фарфоровой фабрики «Жолнай» с цветастой крышей (которую мы приняли за синагогу), в сторону купален Сечени. Проехали западный вокзал, спроектированный Эйфелем. У купален – зоопарк (довольно большой), цирк, луна-парк, бювет с термальным фонтаном, просто парк, где погулять можно. Напротив купален – ресторан «Гундель», где за большие деньги подают фирменные блинчики.

Блинчики Гюнделя – кулинарная жемчужина Будапешта. Особенность этого блюда в том, что, хотя оно и является типично венгерским, у него есть автор и родоначальник – знаменитый будапештский повар Кароль Гюндель, благодаря которому венгерская кухня не только сохранилась, но и стала всемирно известной.

Казалось бы, что нового можно было придумать в таком простом блюде, чтобы возвести их в ранг культовых? Во-первых, сладкая начинка, во-вторых – шоколадно-сливочный соус, в-третьих – подача. Тут-то и начинается самое интересное – оказывается, блины поливают ромом и поджигают – устраивая настоящее небольшое фаер-шоу прямо на столе. овременный рецепт несколько отличается от приведенного в поваренной книге Гюнделя, но классическая интерпретация пережила 40 переизданий на 20 языках. Итак, для 8 блинчиков смешиваем 2 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан молока, 1 чайную ложку ванилина, измельченную цедру 1 лимона и щепотку соды. Затем добавляем треть стакана газированной воды и даем отстояться полчаса. Потом жарим тонкие блинчики с двух сторон на подсолнечном масле. Блины выпечены, и дело за начинкой и соусом. В самой книге Гюнделя имеется некоторое противоречие – в ней горящими называются только блины с творогом, а блины с ореховой начинкой поджигать не рекомендуется, чтобы не выжечь вкус алкоголя. Но в ресторане традиционным стал именно «ореховый вариант». Для ореховой начинки 125 г мелко рубленных грецких орехов и 125 г крупно покрошенных грецких орехов смешать со стаканом сливок и 100 г сахара и довести до кипения. Затем, помешивая ложкой, добавить 50 г изюма, 1 столовую ложку (с горкой) корицы и 4 столовые ложки рома. Выпарить 2—3 минуты на очень медленном огне и, если начинка получилась слишком сухая, добавить немного сливок. На половину каждого блинчика размазать полученную начинку тонким слоем, сложить каждый блинчик пополам, и потом еще раз пополам.

Параллельно с выпеканием блинов и начинки готовим шоколадный соус. На водяной бане надо растопить 100 г полусладкого шоколада со стаканом молока, затем снять с огня и быстро вмешать миксером 3 желтка. Добавить 4 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку ванилина, 2 чайные ложки порошка какао, 1 столовую ложку сливочного масла, 3 столовые ложки рома и растапливать еще 5 минут на водяной бане. Снять с огня и, если соус получился слишком густой, добавить еще немного молока. И теперь, если вы успешно справились с предыдущими этапами, самое главное – сервировка. На сковородке надо растопить немного сливочного масла и поджарить уже фаршированные блинчики с двух сторон. Подогреть тарелки на водяной бане (это важный штрих!), выложить блинчики, один конец полить шоколадным соусом, другой – посыпать шоколадной пудрой. И затем – обещанное огненное шоу – сверху на крем вылить ром и поджечь (кстати, в самой книге Гюнделя рекомендуется в ром добавить немного спирта). Наверное, для некоторых покажется слишком сложным список из 10 ингредиентов только для шоколадного соуса – но в высокой кухне легких путей никто и не обещал.

Будапешт – один из самых красивых городов Европы и мира. Даже учитывая обширные разрушения во время Второй мировой войны и коммунистического периода, в городе сохранилось много памятников архитектуры и истории, отражающих историю города и Венгрии в целом. Главными символами города являются Проспект Андраши, увенчанный Площадью Героев и замком Вайдахуньяди, здание Венгерского Парламента, которое является вторым по величине Парламентом Европы, Замковый район Буды, вместе с Королевским дворцом и Рыбацким Бастионом, величественно смотрящими на голубые воды Дуная с Замковой Горы, и гора Геллерта с Будапештской Цитаделью.

Прибыли к площади Героев, где нас высадили. С одной стороны площади – музей прикладного искусства и музей художественный, чуть дальше – «пьяный дом», где нет ни одной прямой стены (почему так, нам забыли сказать).

Площадь Героев: большой памятник посередине, за ним – две арки с бронзовыми фигурами. Площадь открыта в 2000 году – в честь тысячелетия образования венгерского государства (в 800-сотых годах племена угорские прибыли в карпатский бассейн, в 1000 году народы, объединившись под руководством князя наиболее сильного племени мадьяр – Арпада, приняли христианство, образовав государство Венгрия.

Памятник с «гневно усатыми» вождями племен. В левой арке – короли Венгрии, в правой – князья.

Племена 100 лет кочевали по Европе, грабили местное население, проще говоря. Потом позвали их бить мусульман – турок, которых, в конце концов, побили в один прекрасный день в 12 часов (в это время во ВСЕХ католических странах и по сей день бьют часы), после чего «дикие племена» приняли католичество и самообразовались в государство венгерское.

Hosok tere (Хьосок Тер) (переводится с венгерского языка, как «Площадь Героев») является одной из главных площадей Будапешта, Венгрия. Площадь находится в конце проспекта Андраши (совместно с которым площадь включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), рядом с Городским Парком (Лигет Парк). Площадь Героев окружена двумя важными зданиями, Музеем изобразительных искусств слева и Дворцом Искусства (или Музей Художественной Выставки – Вайдахуньяди) справа. С другой стороны площадь открывается на проспект Андраши, со стороны которого на площадь «смотрят» два здания – одно из которых является жилым домом, а другое – посольством Сербии (прежнее югославское посольство, где Имре Надь (Imre Nagy) получил политическое убежище в 1956 году). Центральный участок площади, а также одна из главных достопримечательностей Будапешта, является Мемориалом Тысячелетия (также известный как Памятник Тысячелетия или Памятник Милениума) со статуями лидеров семи племен, которые основали Венгрию в 9-ом столетии и других выдающихся фигур в венгерской истории. На площади также есть станция желтой линии M1 (Метрополитен Тысячелетия) Будапештского Метро. Есть также три других площади в Будапеште, которые носят название Hosok tere, в Soroksar, Bekasmegyer и Rakosliget.

Персоналии, статуи которых находятся в полукруглых галереях, символизируют Войну и Мир, Работу и Благосостояние, и Знания и Славу. Вокруг основы памятника находится много конных статуй, которые изображают Арпада и семь вождей венгерского племени, которое привели своих людей в область, теперь известную как Венгрия.

Колонна тысячелетия, имеющая высоту 118 футов, и украшена наверху статуей Архангела Гавриила, что является символом Римско-католической Церкви. Перед колонной расположен Памятник Национальных Героев, также известных как Могила Неизвестных Солдат, как дань неназванным героям Венгрии, погибшим во время войны.

Пока слушали экскурсию, узрели странной конструкции автобус, гид говорит: «Увидите плывущий по Дунаю автобус, не пугайтесь – это специальный экскурсионный. Час возит туристов по городу, час – по Дунаю».

После первой мировой страны, члены Антанты, уничтожили Австро-венгерскую империю (включавшую три моря), отобрав у венгров Словакию, Словению, Хорватию, Трансильванию и даже Сербию (как они утверждают). А после второй мировой – даже Западную Украину! Мы подумали, что нечего было с немцами объединяться – дважды их разбили.

Пошли по мостику до видневшихся среди густых крон деревьев интересных строений. Оказалось, что интересовались мы выстроенной в 18 веке в разных архитектурных стилях крепостью Вайдахуняд («извините, но так по-венгерски называется», – смущенно сказала гид). Тут мы, наконец-то!, узнали, чем каждый из стилей характерен (заодно убедились воочию). Итак (для памяти): готика – стремление построек вверх (к Богу), ренессанс – ракушка в нише на фасаде и окна с переплетами в клеточку, барокко – постройки желтого цвета с фигурами на фронтоне, рококо – фигуры в движении, плюс пухленькие ангелочки.

В 1896 году по случаю празднования тысячелетия Венгрии, в Городской роще, находящейся за площадью Героев, открыли выставку, показывающую достижения этой страны. Наиболее эффектным на ней был Исторический павильон, в котором были выстроены здания в различных архитектурных стилях. Павильону дали название замок Вайдахуняд, связанное с самой заметной его частью. Это была копия крепости трансильванских правителей Хуняди, которую построили в тринадцатом веке. Здания того архитектурного комплекса создали из фанеры и папье-маше. По окончании торжества, павильоны выставки разобрали, в том числе и фанерный замок. Но тот комплекс настолько понравился будапештцам, что они решили попросить городские власти восстановить его. И вот 9 июня 1907 года самим Францом Иосифом I был торжественно открыт замок.

Замок Вайдахуняд является одним из наиболее романтичных мест Будапешта. Перед стенами замка вырыт ров с водой – все как в настоящей средневековой крепости. Чтобы попасть внутрь, надо пройти по мосту. Минуя ворота, выполненные в готическом стиле, мы попадаем на территорию замкового ансамбля. С левой стороны расположена копия романского монастыря и небольшая часовня, вход в которую скопирован с ворот костела, расположенного в западной части Венгрии. Неподалеку находятся сооружения в готическом стиле, напоминающие рыцарскую цитадель. Здесь можно увидеть прекрасную лоджию, установленную на четырех консолях и часть абсиды капеллы, выполненной в готическом стиле. С правой стороны от ворот выстроена обращенная к озеру башня, являющаяся точной копией башни крепости Шегешвара. Напротив ее располагаются постройки дворика, в которых удивительным образом переплетаются мотивы Возрождения и готики.

На стенах высечены барельефы с изображениями короля Матиаша и его супруги принцессы Беатриче Арагонской, итальянки по происхождению, которая положила начало традициям Ренессанса в венгерском искусстве. Далее находится башня Апостолов, за которой примостилось настоящее итальянское палаццо.

Возле дворца установлена скульптура Анонимуса – неизвестного летописца, который в начале XII века написал «Деяния венгров» – летопись, историческую важность которой для истории Венгрии сложно переоценить. Ныне скульптура Анонимуса – место паломничества практически всех иностранных туристов. Есть поверье, что нужно потереть перо монаха – и то ли снизойдет на тебя гениальность, то ли приедешь еще раз сюда дабы на пару с Анонимусом писать историю новой Венгрии.

Потом в свободные 10 минут прикупили магнитики (в кои-то веки попались приличные), сфотали памятник придворному летописцу Анонимусу, подержались за стило – «для сбычи мечт», пошли к автобусу, который повез нас по полному модных магазинов проспекту Андраши на другой берег, в ранее другой город – Буду.

Проспект Андраши: по верху бегают обычные трамваи, под ними – подземные. Так они самую старую в Европе ветку метро называют – «подземный трамвай».

Проспект Андраши – первая действительно элегантная, репрезентативная улица Будапешта, застройка которой началась после объединения города в конце прошлого века. Сегодня связывает Белварош с Городским парком – Варошлигетом. Вначале это была широкая магистраль с высокими особняками, сдававшимися внаем; позднее, после появления первых площадей, проспект начал расширяться, обретать простор и превратился в окаймленный виллами зеленый бульвар, ведущий в Варошлигет, всем своим обликом обещая отдых от городской суеты на лоне природы. Под проспектом проходит линия подземного трамвая, получившая название «тысячелетней».

Венгерская государственная опера, известная ещё как «дворец на проспекте», является одним из наивысших достижений зодчества того времени. Возведённое по проекту архитектора Миклоша Ибля здание отличается своим внутренним убранством: стены фойе и зрительного зала украшают фрески таких выдающихся венгерских живописцев.. Джакомо Пуччини поставил здесь две оперы собственного сочинения.

«Будапештский Бродвей». В районе Оперы и площади Октогон расположено немало театров, музеев, ночных клубов и прочих мест развлечений, предлагающих разнообразные программы на любой вкус.

Музей изобразительного искусства. Во дворце эклектического стиля размещается собрание наиболее ценных произведений искусства зарубежных мастеров.

Проспект Андраши от площади Героев примерно до площади Октогон довольно широкий, с пешеходными аллеями, дворцами, музеями. Ближе к Дунаю сужается, обрастая витринами бутиков известных брендов.

Ждем очередь из машин (на «пробку», слава Богу, не тянет), чтобы проехать на другую сторону Дуная по самому узкому в городе мосту. Вертим головами, слушаем гида: в Венгрии не было коммунальных квартир. Приватизировали за деньги, и только те, кто непосредственно проживал в квартирах. Старые дома не сносят, а восстанавливают на деньги собственников. Те дома, товарищества собственников жилья которых еще не собрали достаточных средств, стоят несчастныеобщарпанные.

Покружили немного по городу: провезли мимо Западного вокзала и моста Маргет (ведет на остров посередине Дуная, на котором стоят фешенебельные отели с горячими источниками внутри).

Проехали памятник премьеру Имре Надю, который стоит на мосту и смотрит в сторону Парламента («Надо было в другую сторону смотреть – на обелиск советским воинам, – говорит гид. А так казнили его в 1958 году…»).

Привезли к похожим на крепостные стенам с башенками – знаменитый Рыбацкий бастион, который мы в свободные полчаса облазили, сфотали виды на Пешт и Дунай, полакомились марципанчиками, которые были даже с начинками.