Текст книги "Путешествия социопатов. Спасибо, мама"

От центра города на гору ходит автобус №16 – маленький – облегченный вариант «Икаруса» – чтоб лишним весом не давил «на историю».

Рыбацкий бастион – это белокаменная и очень красивая крепость с семью резными башенками, скульптурами и потрясающим видом на Будапешт. В средние века на этом месте был расположен рыбный рынок, отсюда и необычное название. Крепость была построена в XIX веке на средневековых стенах для обогащения панорамы города, то есть, как и замок у катка, Рыбацкий Бастион, по-венгерски он называется Башня «Халас», представляет собой впечатляющую по красоте крепость, построенную из белого камня. Бастион обнесен зубчатой стеной. Он расположен на лесистом холме. «Рыбацким» его нарекли потому, что в средние века на этом месте располагался рыбный рынок. Возведение бастиона продолжалось семь лет, с 1895 по 1902. Стиль архитектуры – неороманский. Со смотровых площадок открывается великолепный вид. Дунай предстает во всей своей красе.

На территории бастиона установлено несколько памятников. Здесь же можно увидеть конную статую основателя Венгрии и ее первого короля Иштвана I. А над городом на горе Геллерт возвышается 40-метровый монумент «Свободы» в виде женской фигуры с пальмовой ветвью в руках. Несмотря на название, Рыбацкий Бастион никогда за всю свою историю не использовался как оборонительное сооружение

Под Рыбацким бастионом в горе расположен лабиринт (из воспоминаний туристов, бывавших в нем, нам было известно, что не стоит он посещения, потому и не пошли), внутри которого весь год +20°С.

Далее провела к собору Матиаша, провела по средневековым улочкам старой Буды, где при ремонте дома законодательно необходимо оставлять на виду кусочек старой кладки (довольно уютный райончик), гид рассказывала довольно подробно.

В уютных улочках Крепостного квартала и в Дворцовом квартале на любом здании можно увидеть много интересных деталей: фрагменты средневековой стены, старые гербы, барочные завитки, уединенные внутренние дворики, необычные двери или окна. Крепость – это не только площадь Сентхаромшаг/Szentháromság tér, еще можно прогуляться по улицам Тарнок/Tárnok, Фортуна/Fortuna или Ури/Úri до площади Капистран/Kapisztrán tér, а потом вернуться через парадные ворота в Дворцовый квартал.

Прошли президентскую резиденцию, перед которой выстроились несколько черных «Шкод». «О, „Аудии“ нет, значит, президент не в офисе», – сказала гид. На вопрос кого-то из любопытных туристов она пояснила, что имени президента своей страны не помнит, но в лицо должна узнать (мы за полминуты не успели проверить правдивость ее слов: пока мы рассматривали недисциплинированных стражей гвардии, приехал президент и успел пройти внутрь здания, только на закрывающуюся дверь мы и отреагировали). Нынешние их президент, премьер министр и главный финансист учились в одном вузе, даже в общежитии жили в одной комнате, так что с взаимопониманием у них все в порядке (как, видимо, и с коррупцией…).

Затем она стала рассказывать о нескольких этапах в строительстве королевского дворца, даже руины какие-то показала, но в этот момент мне снова позвонила местный гид, потому минут на 15 я отвлеклась и, увы, интересное пропустила.

Церковь Матиаша (венгерский язык: Matyas-templom), церковь, расположенная в Будапеште, Венгрия в центре Замкового района Буды. Согласно церковной традиции, церковь была первоначально построена в 1015 году. Текущее здание было построено в Готическом стиле из красного кирпича во второй половине 14-ого столетия и было экстенсивно восстановлено в конце 19-ого столетия.

Одно из излюбленных мест туристов при посещении Церкви Святого Матиаша является – Духовный Художественный Музей. Начинаясь в средневековом склепе и приводя к часовне Святого Иштвана, где гости могут рассмотреть точные копии венгерской Королевской Короны (Святая Корона) и других драгоценностей коронации, средневековых каменных резных фигурок, и многих других красивых священных реликвий, таких как старые чаши и одеяния.

Полюбовались мы видами, спустились к автобусу, который снова повез нас на вершину горы Геллерт к Цитадели.

Это гора возвышается над городом на 140 метров и названа в честь епископа Геллерта, который считается одним из покровителей Венгрии. Как и все нынешние святые Геллерт тоже плохо кончил, погибнув от рук язычников. В общем, за то, что Геллерт усердно трудился над распространением христианской веры в Венгрии, язычники его и невзлюбили и сбросили с холма, который сейчас носит имя Геллерта.

На самой вершине холма стоит огромная статуя, созданная в лучших традициях советского монументализма. Вообще, это «Родина-мать», и поставлена она в честь героев-освободителей, но после того, как Советский Союз развалился, название статуи поменяли на статую Свободы, всю советскую символику удалили, а имена 164 героев СССР стёрты с пьедестала.

Вообще, все это место называется Цитадель – бывший бункер гитлеровцев. Выбить эсэсовцев из Цитадели не могли ни артобстрелом ни бомбёжкой. Взять её было поручено отряду морских пехотинцев, составленному целиком из офицерского состава.

В одну из ночей, используя альпинистскую технику, советские воины скрытно поднялись по отвесному склону горы Геллерт, застали гитлеровцев врасплох и в рукопашном бою выбили их из Цитадели. Рядом с основным монументом, находятся вот такие вот статуи. Видимо, то ли крокодил, то ли дракон, которому сейчас заедут по челюсти, символизирует нацистскую Германию…

Внутри холм Геллерт испещрен множествами пещер и подземных ходов. Вначале здесь жили древние люди, в средние века здесь поселился отшельник Иштван (он же Стефан, он же Штефан), в честь которого называется главный собор города – базилика Святого Иштвана. Иштван лечил людей термальной водой из источника около пещеры. Сейчас эта вода используется для купален Геллерт, расположенных на другой стороне дороги. Иштван был впоследствии канонизирован, а пещера получила название пещеры Святого Иштвана.

Массовое обращение венгров-язычников в «новую религию» началось при короле Иштване Святом (при крещении он принял имя Стефан), который правил с 997 по 1038 гг. Его наставником и духовным отцом был епископ Геллерт, которого считают крестителем венгерского народа. В то темное время язычество было очень сильно и не все хотели менять веру, поэтому приверженцы старой веры, как бы решив выразить протест Папе Римскому, спустили епископа в бочке с высокой горы, предварительно обив ее изнутри гвоздями. В память о епископе эту самую гору назвали горой Геллерт, а в 1904 году на склоне горы был установлен памятник первому венгерскому епископу Геллерту, статуя изображает самого епископа, держащего в руках крест и благословляющего город.

Фуникулер, на котором можно подняться в Крепость, был построен в 1870 году и отреставрирован в 1986 году. Его длина 95 м, угол подъема 48%. Пассажиров перевозят два вагончика, имеющих ступенчатую форму. Насладиться великолепной панорамой города и Дуная можно из вагончиков фуникулера, с площади перед дворцом, с каменной балюстрады перед памятником Евгению Савойскому и с Рыбацкого бастиона.

В ходе экскурсии мы также узнали, что местный бальзам на травах «Уникум» бывает трех видов: горький, с медом – «супер», и сливовый. Надо его непременно попробовать, также надлежит отведать паштет из гусиной печени (типа, чуть ли не лучше французской «фуа-гры».

Поездка нам понравилась. На обратном пути остановок было несколько. Мы вышли на ул. Ваци и пошли к Парламенту. Это первый раз, когда мы его вблизи увидели. Вдумчиво его обошли.

Почему-то он по снимкам казался мне совсем другим, даже не смогу объяснить чем. Экскурсии в него водят несколько раз в неделю в определенное время, в том числе на русском языке, билеты надо приобретать, подходя утром к Парламенту (в день экскурсии), мы решили не заморачиваться.

Правее Парламента виднелось величественное здание какого-то очередного музея, к нему не пошли, прогулялись по аллее вдоль Парламента (там еще много чего понаписано было про героев Венгрии, и как они сражались «с советами») и пошли осматривать виденную из экскурсионного автобуса Базилику св. Иштвана.

Базилика Святого Иштвана (венгерский язык: Szent Istvan-bazilika), духовная базилика в Будапеште, Венгрия. Ее называют в честь Иштвана, первого Короля Венгрии (975—1038 гг.), чей мумифицировавший кулак размещен в гробнице.

Наряду с венгерским Зданием Парламента, Базилика является самым высоким зданием Будапешта (96 м).

Архитектурный стиль Базилики Святого Иштвана является неоклассическим, а интерьер базилики основан на форме греческого креста. Фасад уравновешивается двумя большими колокольнями. В южной башне Вы можете найти самый большой колокол Венгрии. Его вес превосходит 9 тонн.

Внутрь мы, по-моему, тоже заходили, но интерьер не помню, хотя, скорее всего, там только недалеко от входа дают постоятьполюбоваться, фотографировать тоже, обычно, в действующих храмах нельзя.

Нагулявшись и набравшись впечатлений, мы оголодали и пошли искать себе питание. С этой целью забрели в центральный рынок, который (со слов гидов) и сам по себе – культурное впечатление.

Самый известный рынок Венгрии – Надьчарнок – построен так, что груженые баржи могли проплывать по подземным каналам прямо под рыночную площадь и там разгружаться. Рынок неоднократно попадал в мировую хронику новостей, поскольку многие высокопоставленные гости столицы, сопровождаемые многочисленными камерами, именно здесь покупали венгерский чеснок, красный перец или колбасу. На Центральном крытом рынке столицы предлагается самый красивый, самый большой и богатый ассортимент товара.

Рынок обошли весь, прикупили себе мясной разной нарезки, полюбовались на (по виду и запаху) свежайшее мясо (я такого, наверное, и не видела никогда). Пытались найти бывший в СССР повсеместно «шпиг по-венгерски» (т.е. сало, обсыпанное щедро красным перцем). Так вот: венгры об этом понятия не имеют. Их сало не вызвало у нас ни аппетита, ни желание его попробовать. Во-первых, они, насколько мы поняли из увиденного, предпочитают сало копченое; во-вторых, когда мы поняли, что эти неаппетитные на вид горы в стеклянных кубах витрин – куски жареного сала, которое местные с удовольствием раскупали, мы вообще убежал к овощамфруктам.

Там тоже налюбовались на красивые, большие, свежие овощи, а прикупили себе малины в корзинке (ничего так, малина; хотя с черногорской, конечно же, не сравнится). Затем обошли расположенные на втором этаже лавочки с сувенирами (ну, ничего не приглянулось), обозрели питательные точки, тоже не соблазнились. Пошли искать питание на ул. Ваци.

Поскольку кушать уже хотелось изрядно, мудрствовать не стали, зашли в рекомендованный в отзывах туристов ресторан «Фаталь». Название произошло от большой деревянной тарелки, на которой в нем подают большинство блюд. На входе в подвальное помещение нас рускоязычный зазывала заверил, что меню мы поймем.

Fatal, «Фаталь» ресторан венгерской кухни в Будапеште.

Меню на венгерском и английском, порции огромные, второе съесть одному практически невозможно, но по просьбе остаток упакуют с собой. Вкусно, оригинально, есть хорошее чешское пиво, официанты – добрые толстые мужики без понтов. Цены доступные. Рекомендуется заказывать столик заранее. Возможно придется ждать, но еда того стоит. Ресторан «Фаталь» находится в южной части улицы Váci.

Обслуживают (как и писали в отзывах), большие, неторопливые, толстые венгерские мужики. Мы взяли «алабардош» – что-то, типа шашлыка из мяса и овощей (на большом шампуре) на подстилке из картошки, перчиков и риса. Огроменная такая, похожая на разделочную, деревянная доска, на которой все это хозяйство подали. Еще взяли ливерный суп (рассудив, что гуляш к этому будет лишним – столько мяса за раз мы не съедим). Супа тоже принесли маленький тазик, это такой прозрачный бульон, в котором плавает приличного размера шар из ливера. Ложки сразу принесли две.

Хлеб мы не брали, так же, как и выпивку, совершенно правильно поступили. Поедали «алабардош», запивая бульоном и пощипывая ливерный шар. Вкусно! Когда мы примерно закончили (все в нас не влезло), мы от еды опьянели так, что пришлось гулять около часа по прохладным улицам Пешта, хоть покачивать перестало.

В ресторане народу много (туристы, в основном), россияне, через стол от нас, долго парились над меню, потом показали пальцем на соседний стол (типа: нам то же самое). Народ массово заказывал большие сковородки с мясом и картошкой или рульки свиные, меня интересовало: куда в них стоко входит (мы свою порцию еле-еле одолели вдвоем).

По дороге зашли в местный супермаркет сети «Стар», где взяли на завтра рохлики и Токай «самородны» – это вино вне классификации (винодел, которые у них все частные, несколько корзин винограда расходует на определенный объем вина; от того, какой виноград пошел в напиток, зависит его крепость и сладость; мы выбрали сухой).

Уже в номере слегка «отпились» приобретенным «Токаем» (первый, который с путонями, нам больше понравился) и с удовольствием пили водичку местную. Вода в кране чистейшая питьевая. Пить можно неограниченно без последствий. И то сказать – Будапешт имеет около 400 выходов минеральных вод, многие из них термальные.

Упали спать.

26.10.12 пятница

Позавтракали. Завтраки здесь вполне. Горячее: омлет и яйца вкрутую, сосиски рубленые, рис, паприкаш с сосисками/колбасками/бобами/фасолью; в отдельном холодильничке на льду: порезанный копченый сыр, помидорки-черри, моцарелла, корнишоны, перчики, камамбер, селедочка, еще что-то; несколько видов хлеба/булочек/рохликов; несколько видов «дог корма»; варенье, компотные вишни и персики, сухофрукты, орешки разные; сок, вода, чай/кофе. Кофе из автомата – пошлый (в смысле – вкуса никакого). Брали (хоть для вида) капучино. Сегодня к нему вафельки были.

Прочие сыр/колбаса выложены в открытых блюдах. Я брала вчера ломтики окорока, сегодня – порезанное кусочками сало – так себе.

С утра небо чуть развиднелось, но, когда вышли, опять был туман. Сегодня мы решили сходить в баню, ну, в смысле, приобщиться к национальному – посетить купальню (а-то были в Будапеште и не приобщились). На экскурсии мы услышали, что в купальнях «Кирай» раздельные дни: мужские и женские, туда ходят «специальные люди». Это нас заинтересовало.

Выбранная нами купальня находится довольно далеко, в Буде, но я подумала, что днем прогулка по набережной нам не повредит, да и Парламент с противоположного берега снять хотелось (со стороны Пешта по набережной проход запрещен).

Пошли через рынок на зеленый железный мост. Навстречу одни туристы. Всех мастей. Прошли еще турецких времен бани «Рудаш» – на реставрации.

Такие же и палаты со львом морским и крылатым – видимо, таким был Зверь Великий изначально.

На «нашей стороне» – в Пеште – церковь рядом с нами с одним шпилем (Св. Ференца) и другая, одна из двух башен которой как обелиск, сама церковь шатровая, высокая, но не готическая, а кельтская какая-то, старофранцузская.

Площадь Батяни в Буде – это типичная, петровских времен площадь немецкого города. Богатые были горожане: обе церковные башни в часах со всех 4-х сторон, крыши барочные, с бульбочками, железные.

Мы хорошо прогулялись. Прошли «нулевой километр», посмотрели Буду, заценили церковь капуцинов, площадь Батяни, весь холм Геллерт (с цитаделью, арками и памятниками), покормили застенчивого голубя, разглядывая карту на лавке; поздоровались с замерзшими туристами из нашей группы; нашли-таки купальню на улице Фё (между «Кашей и Ганцем» – это мы транскрипцию улиц так прочли).

Следующая достопримечательность здесь – самая необычная церковь Будапешта, Кальвинистская. Очень нам понравилась. Здание церкви выполнено в неоготическом стиле, при этом кровля покрыта керамической плиткой в духе модерна. Рядом с церковью расположен небольшой парк со скамейками. Посидели некоторое время на набережной, наблюдая противоположный берег Дуная, где почти напротив возвышается величественное здание Парламента.

У Цепного моста, который почти упирается в старый фуникулер, сфотались у памятника нулевому километру, обсмотрели старый герб Венгрии, где в одном углу хорватский, а в другом – семиградье, типа: вот! Мы почти всей Европой владели.

Сели на набережной на лавочку, где сидели немцы (вытертую их задами), свериться с картой. Прихромал голубь (выдрался из силков когда-то), поджал ногу, типа: вот, хромой я, постоял в надежде на еду, скромно. В сумке обнаружился мешочек с орешками (на всякий пожарный случай). Слопал миндаль целиком, не подавился. Выделили ему еще один. Съел. Потоптался, посмотрел, вздохнул и ушел. Не наглый.

Собака в летах бодрой трусцой бежит за хозяйкой… я залюбовалась, потянула М. за рукав. В этот момент собака пошла переваливаясь. «Ну, я показать хотела», – огорчилась я. Собака одно ухо приподняла, приостановилась и снова трусцой. Еще голову повернула – «Так?»

Парламент вблизи, при свете совсем не такой, каким представлялся, когда читаешь путеводитель. Гармоничный, легкий, эклектика, но очень стильный. Ренесансные галереи понизу, как у Дворца Дожей в Венеции, выше – готические стрельчатые окна-башенки, и над всем – флорентийский купол Брунелески. Не один замок Вайдахуняд собран «с миру по окошку». Причем, если точно по фасаду смотреть – окна там не частоколом. Обфотали со всех сторон.

Баня «Кирай» нам не глянулась. Оказалось, что дни по половому признаку отменили, моются все вместе, выглядела купальня, как наша советская баня, открытых бассейнов нет. Да и хлоркой от дверей потянуло. Мы потоптались, нашли пару строк английского текста… решили попробовать в другом месте. Вернулись по той же стороне Дуная почти к нашей гостинице, зашли в купальню «Геллерт», там, конечно, шикарно. Да и термальные воды артезианские, а не как в «Кирае» – привозные. Обсмотрели интерьеры, примерно прикинули: что и как. Цены, насколько мы поняли, тут выше, чем везде, зато большие бассейны, более-менее понятно как/что/где (все-таки стенды на инглише есть), да и до дома – рядом. Поразглядывали в холле фото старорежимных знаменитостей в купальных костюмах (Марике Рёк, Ольга Книппер-Чехова, графы Хорти и герцоги с непроизносимыми венгерскими фамилиями)

В общем, вернулись мы в гостиницу, оставили все в сейфе (фотик в том числе, о чем я потом пожалела), взяли тапки и еще одно (гостиничное) полотенце – одно мы привезли с собой, но поняли, что его на двоих не хватит.

Пошли в купальню.

Вторая по популярности купальня столицы. Это огромный СПА-комплекс у подножия горы Геллерт с открытыми и закрытыми бассейнами с термальной водой.

Купальня была построена еще в начале прошлого столетия и по стилю похожа на строгие древнеримские термы. В Геллерте сохранились уникальные цветные витражи и мозаика, мраморные колонны и скульптуры. А в довоенное время бассейн накрывали прозрачным танцполом и устраивали балы для аристократии. Здесь так роскошно, что находиться среди подобного великолепия в чем мать родила даже неловко.

Здание лечебной гостиницы и купальни Геллерт в стиле модерн является одной из достопримечательностей города.

История купальни. Находящиеся на территории купальни «чудотворные» источники были известны еще во времена короля Арпада. По одной из легенд, в пещере над купальней жил известный своими знаниями отшельник, знавший о целебных свойствах воды. Он уговаривал больных искупаться в илистом озере перед пещерой – 18—19 вв. его называли Грязной купальней. Новая гостиница и купальня были построены здесь на старых источниках в период с 1912 по 1918 гг.

Лечебная вода Геллерт. Источники, пробивающиеся из глубин горы Геллерт, снабжают купальню водой 38—34 С.

Это самая красивая купальня в Будапеште. Купальный комплекс был воздвигнут в традициях старинной помпезности. Архитектура комплекса напоминает о древних римских банях: крытый комплекс с разноцветными стеклами, элегантные бассейны, украшенные колоннами. В купальне Геллерт 13 бассейнов, среди которых есть жемчужная ванна, термальный, открытый, сидячий, детский, бассейн, а также бассейн с волнами. Большое преимущество лечебной купальни Геллерт в том, что здесь предлагаются различные процедуры, причем не только купальные, но и современные физиотерапевтические.

Купили билеты в паблик раздевалку, выдали нам по браслету, которые, как оказалось, запирают и отпирают шкафчики для одежды. Оделись в купальники и тапки, пошли на воздух. А надо сказать, что день как раз более-менее теплый был, солнышко выглянуло… ну, +16°С. Идти по воздуху с ма-аленьким полотенцем на голое (практически) тело было непривычно. Поднявшись по лестнице, мы обнаружили большой бассейн (плавательный), вода +26°С. Спускаться можно по ступеням мраморным или по отвесной металлической лестнице (по последней – сразу на глубину). В первом варианте – долго идти «по мелководью», туда еще можно, обратно же (на мокрый организм) – холодно. Сумасшедших в бассейне было немного. Потом они потянулись еще выше по лестнице, я, посетив удобства – прохладно же!, тоже пошла полюбопытствовать. Там народ блаженствовал в небольшом, но явно теплом бассейне. Мы туда упали греться, вода +36°С, сидишь себе в воде на полочке, как в амфитеатре, пятки струей массирует, над головой пар поднимается, снаружи через забор туристы тебя фотографируют… Потом обнаружилось, что периодически включают гидромассаж: для шейной зоны и для поясничной. Очень неслабый напор, мы себе поразмяли весь организм (и бочка, и ляжки). Еще чуть выше обнаружилась сауна и, рядом, купель-бочка. А еще этажом выше – фонтанчик с водой: выйдешь распаренный из сауны, прогуляешься к фонтанчику, потом «в удобства», а потом уже и в бассейн с массажем. Короче, пять часов пролетели незаметно. Еще нас радовало, что русских там не было. Были ли венгры, мы не поняли, австрийцев много было, англичан, немцы, француженки большой стаей. Европейцы не брезгливые, спокойно в бочку кунаются из парилки (только орут матерно на всех языках), а мы не решились.

Когда начало темнеть, а пальчики покрылись извивами кожи, мы решили, что надо и честь знать. Идею сходить завтра в купальни «Сечени» решили оставить. Зато я в полной мере поняла анекдот: «На берег выбрасываются те киты, которые уже накупались».

Хорошо, что пошли в Геллерт, потому как после бани далеко до дома тащиться лень. А так – по вибрирующему зеленому мосту и – наша гостиница. Перекусили приобретенной вчера на рынке нарезкой с рохликами, запили «Токаем» и – спать. Кожа была такая суперская!

Завтра сувениры купить и еду на вечер и воскресенье, бо в Вену мы заселимся к вечеру, все закрыто будет. Положенный нам в день отъезда сухой паек мы всерьез не рассматривали (после местных завтраков).

Гида нашего Татьяну живьем так и не видели, хорошо хоть про перевод часов назад предупредила (как оказалось позднее, ей наш водитель напомнил, который должен нас в Вену везти), а так путала дни и события, зато звонила несколько раз на дню.

27.10.12 суббота

Встретили вечером блудного инглиша на набережной, народу совсем уже не было, он к нам кинулся: «Где я!?». Взяла его карту, повернула по ходу его движения, крестиком местонахождение обозначила, не понял. Показываю налево – Буда, направо (где мы и стояли) – Пешт. Снова не понял. Упорно показывает на мост Петефи. Аккуратно говорю: «Сенте», показываю вперед пальцем. Встрепенулся, но глаза пустые все еще. Пришлось с четкой артикуляцией, громко, медленно (с английским, практически, акцентом) произнести: «Парламент, там!» и развернуть его в нужном направлении (даже слегка подпнула в пятую точку). Тут, как грит М., лицо туриста просветлело, он горячо поблагодарил, и мы удалились. Интересно, чего бы он подумал, окажись почти ночью на безлюдном мосту посреди Дуная, как и порывался…

Позавтракали, решили походить по большому кругу до конца, позаглядывать в магазинчики, прикупить провизии на завтра. Некоторое время шли «по кругу»: последовательно проспекты Ференц, Йозеф, Эльжбет, потом, на пересечении с Терез, свернули на Андраши (где-то примерно в середине, между ведущей к Дунаю узкой частью и парадной широкой, где уже аллеи пешеходные появились).

Магазины в Венгрии работают обычно с понедельника по пятницу, с утра до 18—19 часов вечера. В субботу рабочий день сокращен до обеда, воскресенье – выходной. Супермаркеты и многие частные магазинчики работают без выходных. Центральный рынок Будапешта торгует в будние дни с 6 утра до 18 вечера.

Идем по главной магистрали города – проспекту Андраши – по статусу это что-то вроде Елисейских полей в Париже или Невского в Питере. По обеим сторонам проспекта видны вполне симпатичные здания конца 19-начала 20 вв. Проспект Андраши не очень широк, да и длинным его не назовешь – прошли его меньше чем за час. В одном из обменнников покупили форинты, потому как в приглянувшемся нам магазинчике с исключительно натур продуктами нас привлек навороченный многозерновой хлеб (на завтра в Вене намеревались потребить). В не особо навороченные бутики мы тоже заглядывали, но ассортимент – как у нас на вещевом рынке, не соблазнились. Обувные магазины тоже посещали, но – не глянулось. В очередной раз позвонила гид Татьяна, я строгим голосом уточнила у нее про завтрашний отъезд и последующий трансфер в аэропорт из Вены, вроде, договорились окончательно, хотя до самого отъезда я так и не была уверена, что все правильно у них записано…

Прошли здание Оперы построено в стиле неоренессанса, смотрится слегка тяжеловесно и мрачновато. Далее по ходу – площадь Октогон и соответствующая станция метро. Как нетрудно догадаться, название свое площадь получила за восьмиугольную форму. Тут довольно оживленно, а вот на следующей площади Кодай пустынно, хотя архитектура зданий, обрамляющих площадь, мне понравилась больше. Вдоль всего проспекта Андраши стоят очень красивые фонари, по обеим сторонам – разнообразные интересные здания.

Проспект Андраши невелик, прошли его, не спеша, вышли к парку и оказались у купален Сечени.

Эта купальня расположена в Городском парке и является самой большой в Европе лечебной купальней. Здесь очень красиво, великолепная местность, особенно впечатляют парковые деревья.

Лечебная вода Сечени содержит кальций, магний, фтор, сульфат, щелочь и фтор. В настоящее время купальню обеспечивает водой источник Св. Иштвана, пробуренный в 1938 г. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины 1256 м., имеет температуру 77 С. Это самый горячий источник в Европе. Он ежедневно дает 6000 кубометров воды, что вполне достаточно для работы нескольких купален.

Во внутренних помещениях находится десятка полтора разных ванн и бассейнов, размерами от крошечных диаметром метра два до достаточно протяженных, метров 15—20 длиной. Температура воды тоже разная – от 18 до 38 градусов. Снаружи друг к другу примыкают 3 бассейна. Центральный бассейн – спортивный, с прохладной водой градусов в 18. Это единственное место, где требуется надевать купальную шапочку. Правый бассейн – горячий, с водой в 38 градусов. Народ медленно передвигается по ванне, кто-то возлежит на каменных ступенях, кто-то массирует тело под струями воды, бьющими с сильным напором.

Левый, тоже овальный бассейн – развлекательный. Тут вода прохладнее, 30 градусов. В центре – каменные сиденья, из спинок которых каждые 10 минут начинают с силой бить струи воды. Вокруг сидений – круговая дорожка, где тоже каждые 10 минут создается искусственная волна, хорошо разгоняющая людей и неся их по кругу. В противофазе, тоже каждые 10 минут в самом бассейне включается подача воды под напором из многочисленных решеток на дне, создающих эффект джакузи.

Помимо этого, в купальне есть две сауны, турецкая баня с влажным паром, еще какая-то баня, совсем не горячая, поэтому почти пустая, ну и всякие процедурные кабинеты с массажем, включая тайский. Контингент – не менее половины посетителей интуристы. В основном слышна русская и немецкая речь, меньше – английская. Украинский слышен едва ли не чаще русского. И то сказать, Венгрия граничит с Украиной, ночь в автобусе – и ты в Будапеште. Когда мы разглядывали внутренние интерьеры, пришли две большие толпы наших туристов. Да и объявления у них, помимо венгерского, чаще всего встречаются на русском. Мы изначально подозревали, что тут – рассадник, потому и не пошли.

Обошли район вокруг, попили теплую минералку в бювете, полюбовались на термальный фонтанчик. Обсмотрели «луна-парк», постройки зоопарка (особенно слоновник нас привлек – как дворец индийских правителей снаружи выглядит), зашли в здание цирка вылить лишнее, пошлялись еще по парку и направились к станции метро. Спускаешься на 15 ступенек, и ты – на станции. Билеты, даже не особо заморачиваясь, купили в автомате на станции.

На метро доехали до площади Вёрёшмарти – конечная этой ветки. Местная достопримечательность – знаменитая кондитерская «Жербо», славящаяся замечательным красивым интерьером и не столько ассортиментом пирожных и тортов, сколько ценами на них. Посещение в наши планы не входило. Далее путь наш пролегал по скверу на пл. Эржебет, и вскоре мы дошли до большого и красивого собора – базилики св. Иштвана. Церковь эта – самая большая по размеру в Будапеште и вторая в стране. Построена она в середине 19 века в честь короля Иштвана – основателя Венгрии, и вид имеет весьма монументальный.

Дважды прошлись по площади Кальвина (там нам попался указатель в супермаркет), сети супермаркетов «Tesco» и «Star» наиболее популярны в Будапеште, взяли маленькую бутылочку венгерского шампанского, бальзам «Уникум» сливовый – на попробовать вместе с Хл., шоколадки всем и «жидкий кофе» в конфетах – очень удобная вещь в долгих прогулках по городу: откусил крышечку, выпил содержащийся внутри кофе, закусил остальной шоколадкой. «Токай» себе прикупили, еще что-то (хотя окончательно сувенирами мы затарились в «своем» супермаркете «Star», что под боком нашей гостиницы).

Токайское вино. Несмотря на то, что Венгрия производит более тысячи сортов вина, самыми лучшими из них являются те, которые делают в северо-восточной части страны – регионе Токай. Местные климатические условия и многовековая традиция виноделия обусловили тот факт, что здесь делают разные сорта вин, отличных по своим вкусовым характеристикам, – начиная с сухих и заканчивая легкими десертными. Самым известным из них является токайское Aszu («Асу»). Это вино делается из винограда одного сорта, но собранного в разное время. Первый урожай собирают в конце августа – начале сентября и готовят из него так называемое «базовое» вино. Затем в ноябре приходит очередь второго урожая, когда отбираются только иссушенные солнцем и ветром, заизюмленные ягоды. Их складывают в специальную корзину «путтонь» и высыпают в бочку с «базовым» вином. Прямо в бочке ягоды отжимают, чтобы вино смешалось с содержащимся в них сладким соком, после чего получившаяся смесь настаивается в подвалах около 3—4-х лет. Вино «Асу» отличается теплым золотистым цветом, изысканно-тонким ароматом и нежным сладким вкусом. В зависимости от количества корзин-путтоней, использованных при изготовлении вина, «Асу» подразделяется на несколько видов. Считается, что лучшие из них – те, на этикетке которых обозначено 3—4 путтоня.