Текст книги "Путешествия социопатов. Спасибо, мама"

«Уникум» – горькая травяная настойка, получившая свое необычное название благодаря тому, что может быть использована как лекарственное средство (как говорят сами венгры, особенно помогает «Уникум» людям, страдающим разными желудочными заболеваниями). История производства «Уникума» насчитывает вот уже два столетия. Продается венгерское алкогольное снадобье в характерных круглых бутылочках разного объема.

Частичка венгерской кухни. Несмотря на то, что изначально паприка имеет американское происхождение, перемалывать красный перец до состояния порошка придумали именно в Венгрии. Паприка является неотъемлемым ингредиентом почти всех блюд венгерской национальной кухни. Возьмите частицу венгерской кулинарной традиции с собой – паприка продается в красивых полотняных мешочках с национальными мотивами.

Одним из самых популярных венгерских лакомств является марципан. Его делают из выдержанной в определенных пропорциях смеси сахара с тертым миндалем. Из полученной массы, по консистенции напоминающей пластилин, кондитеры лепят забавные фигурки, которые могут стать замечательным подарком родным и близким. Обычные марципаны продаются в виде конфет – по отдельности или в красивых коробках. Нередко такие конфеты покрыты шоколадной оболочкой.

Среди других кулинарных сувениров, которые можно привезти из Венгрии, популярностью пользуются всевозможные виды колбасы. Деликатесом считается паштет из гусиной печени, отличающийся нежным вкусом.

Заглянули на рынок, взяли паприку (на сувениры), салями «Pic» (на работе народ угостить – по традиции – и самим – закусить местный бальзамчик), маленькую баночку гусиного паштета, вкусную мясную нарезку.

В блуждании по центру нас почему-то настоятельно потянуло вправо, в скверик. На ближних подходах потянуло чем-то знакомым и соблазнительным… короче, там как раз проводилась ярмарка производителей вина. Мы обошли на три раза все деревянные павильончики, взяли попробовать по бокалу сухого белого «Серый брат» и сухого красного (не помню название), первое выбирали по названию и сорту винограда, второе – по приглянувшейся бутылке. Ничего так вина. Теперь у нас на журнальном столике стоят два фирменных бокала – вместе с ними вино продавали (наливают в купленный при входе бокал), заодно – сувенир.

Приободренные, мы пошли к предпоследней намеченной точке путешествия – в еврейский квартал. Особых отличий от других районов старого Пешта не заметили, нашли и обсмотрели две синагоги – малую и большую. Похожи они между собой в разных городах Европы (в смысле, при взгляде на сооружение, сразу понимаешь, что это – синагога), зато в Ё-бурге сделали совсем хай-тек, назвав «еврейским культурным центром».

Центральная синагога Будапешта, или Большая синагога или синагога на улице Дохань (Dohány utcai zsinagóga) – самая крупная синагога в Европе и вторая по величине в мире. Она расположена в еврейском квартале Пешта, где и сегодня проживает большая еврейская диаспора, бережно хранящая свои традиции. В синагоге установлен орган, на котором исполняли церковные произведения Ференц Лист и Камиль Сен-Санс.

Затем пошли на улицу Ракоци, где гидом на карте были отмечены рестораны, пригодные для питания. Мы ж должны были местный гуляш заценить! По дороге немного потерялись, долго смотрели в карту, пытаясь прочесть венгерские названия незнакомых улиц… в конце концов обозвали площадь, на которой находились «Бляха Лиза» (ну, больше других подходило, честное слово), и уже смогли сориентироваться. Осложнялось все дождем, который периодически мешал нам любоваться видами и делать фото.

Ресторан выбирали долго (раза три прошлись туда-сюда), поскольку особо ничего не приглянулось, выбрали тот, где было меню на инглише. Зашли, там даже на русском было. Взяли «гуляш в котелке». Как МЫ думали, это – порция на двоих (потому что «гуляш в тарелке» – отдельно в меню значился).

Сначала принесли 2 тарелки и две ложки, потом – маленький железный котелочек с гуляшом, который поставили мне на тарелку… я спрашиваю, почему не разливают сами по тарелкам и чем разлить нам. Официант долго непонимающе вертел головой, потом промямлил что-то, типа: то ж одна порция. Короче, мы не стали заморачиваться, решили, что поедим из одного котелка по очереди. Я приступила, смотрю – несется с маленьким половничком, довольный такой. Как раз получились две полновесных порции.

В общем, так: когда ешь, вроде и не остро очень, хотя паприка чувствуется, в принципе, вкусно, если б не паприка, то гуляш и гуляш. Покушали, расплатились, форинты остались. А мы думали: хватит нам на блинчики «Гундель» или нет. Решили не рисковать и не заказали. Потом М. жалела о том, что не заказали, а в ресторане сама же и возражала…

Пошли домой, и тут меня разобрало: паприка путешествовала по моей кровеносной системе, мне было жарко так, что пылали даже уши! Парило меня изнутри еще часа три, хорошая вещь при морозах!

Дома собрали чумадан и легли спать, бо вставать довольно рано. Даже бутылку «Токая» не допили, упаковали с собой в Вену.

28.10.12 воскресенье едем в Вену

Утро, воскресенье, потому завтрак на час позже, и нас отоваривают сухим пайком, а мы уже губу раскатали…

Номер сдали, М. карточки скидочные (не понадобившиеся нам совсем) обратно на стойку расставляет, а я пошла на предмет трансфера улицу осмотреть. Заметно похолодало: минус и ветер резкий. Вижу, микроавтобус подъезжает (у гида Татьяны по телефону удалось выяснить, что забирать нас на микроавтобусе будут, из чего мы заключили, что группа будет небольшая), оказалось, что везут нас только вдвоем – индивидуальный тур. Водила – доктор Дюла (то ли лингвист, то ли историк, я так и не поняла) – все три часа дороги излагал нам экскурсию (я думала, он устанет, а ему, как я позже поняла, в кайф было – слушаем мы внимательно, а я еще и записываю по ходу дела). По дороге остановил у границы «перекусить и оправиться», мы слопали сух. пай, а он с удовольствием закусил толстенькой баварской колбаской, которые тут уже начинались (мы прочли в интернете, что в Вене на улице можно перекусить в киосках быстрого питания как раз такими колбасками), колбаску гид нам очень рекомендовал.

Пока ехали, он думал: как экскурсию, которая нам положена в Вене, провести, потому как с каждым часом не теплело, а наоборот – холодало. Решил, что отвезет нас в отдаленные от центра концы, потом покатает по городу.

Схема получилась такая: комплекс домов Хундертвассера, Бельведер, Шенбрунн, большое кольцо – Ринг (несколько проспектов переходящих один в другой по кругу), малое кольцо – Грабен (ров, который опоясывал старый город), дома Отто Вагнера, Дом сецессиона, дворцы, городской парк, потом походили, пока совсем не задубели, по центральной части, где мы уже в прошлый раз на однодневной экскурсии были. Потом он повез нас в отель, по дороге тоже ориентировал: что, где, как. Нам, в принципе, все понравилось, но мы мало совсем были в парках, потому как холодно, да и гида, которому жена теплые штаны одеть не дала, было жалко (он не только с красным носом ходил, а и вообще насморком к концу экскурсии обзавелся).

Фриденсрайх Хундертвассер – псевдоним художника, графика и архитектора Фридриха Штовассера (1928—2000). Его здания отличаются экстравагантными формами, сочетающими красочные новые архитектурные идеи с собственным видением художника и прекрасно вписаны в окружающую среду. Архитектор считал, что нужно вернуться к природе и взять лучшее у нее, отказавшись от прямых линий и используя в строительстве только натуральные материалы, включая керамику.

Свою архитектурную концепцию он изложил в нескольких манифестах и воплотил во множестве проектов. Его Идеальный Дом – это безопасная уютная нора, которую сверху покрывает трава, но нора со множеством окон-глаз.

Хундертвассер считал, что нельзя жить в одинаковых домах-коробках: людям от этого плохо. Каждый жилец имеет право высунуться из своего окна и раскрасить или как-то иначе изменить стену вокруг него, куда рук и кисти хватит (не говоря уже о внутренности дома). Он возглавил несколько проектов по реабилитации бывших мануфактур – унылых коробок, которые он превращал в сказочные терема. Как и Гауди, Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку: делал из неё мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. Он также насаживал на дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Самый известный такой проект – KunstHausWien – выставочный зал в Вене. Идея с «деревьями-квартиросъёмщиками» не случайна: Хундертвассера занимала экология, и он считал, что предоставить деревьям и траве место в доме и на нём – хоть какая-то компенсация за урон, который индустриальное общество наносит природе. Графика Хундертвассера многоцветна, геометрична. На первый взгляд может показаться, что она абстрактна, но это не так: за каждой картиной стоит объяснение, целая концепция. Чаще всего он изображает дома и окна.

Дворец Бельведер – летняя резиденция принца Евгения Савойского, фельдмаршала, спасшего Вену от турок. После смерти принца дворец отошёл Габсбургам. В начале века здесь жил наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд, убитый в Сараево в 1915 году.

Этот венский дворец, заслуженно считающийся одним из лучших образцов стиля барокко в мире. В начале прошлого столетия замок служил резиденцией эрцгерцогу Францу Фердинанду, смерть которого в Сараево в 1914 году стала поводом для начала Первой Мировой войны.

Бельведер состоит из двух дворцов – Верхнего и Нижнего Бельведеров, выстроенных в стиле рококо и соединенных французскими садами. Дворцы находятся друг напротив друга, на склоне холма, с которого открывается живописный вид на Вену. В музеях Бельведера размещаются ценные художественные собрания мастеров австрийской живописи со времен средневековья и до наших дней. Экспозиция содержит работы кисти Климта, Шиле, Кокошки, Ренуара и Моне.

Фонтаны, лестницы, статуи, вазы, бассейны – все создает впечатления богатства и величия. Восхитительный вид, открывающийся оттуда, дал позже название всему комплексу: Бельведер означает «Прекрасный вид».

ШЕНБРУНН (Schonbrunn) – дворцово-парковый ансамбль на окраине Вены, бывшая резиденция австрийских императоров. Один из крупнейших архитектурных памятников в Австрии.

Барочный дворец, причисленный ЮНЕСКО к мировому культурному достоянию, расположившийся на бывших охотничьих угодьях. До свержения монархии трехэтажное здание типичного желтого «шенбруннского» цвета было местом жительства Габсбургов. 42 из 1441 комнат доступны для осмотра. К ним относятся роскошный, полностью сохранившийся китайский круглый кабинет, розовая комната, зеркальный зал, большая и малая галереи, синяя гостиная, Наполеоновская комната, Миллионная комната, Комната гобеленов, Церемониальный зал и многие другие.

Обширный дворцовый парк разбит Жаном Треэ, который в этой работе придерживался строгих геометрических форм, с подрезанными кустами и деревьями, с поднимающимися террасами и фонтанами – Фонтан Нептуна с каменными скульптурами Ф. А. Цаунера и «Шёнер Бруннен» (Schöner Brunnen) (источник, давший название дворцу) вплоть до высшей точки, которую украшает колоннада Глорией (1775 г.).

Ринг (Ringstrasse) – бульварное кольцо в Вене.

Ратуша, биржа, университет, государственная опера, бургтеатр, парламент, музеи – Рингштрассе привлекает к себе внимание туристов своими великолепными зданиями, парками и другими достопримечательностями. Ринг представляет из себя подкову, оба конца которой выходят к каналу, таким образом, набережная как бы замыкает Ринг.

Еще чуть более 150 лет назад городская стена окружала центр города. К рождеству, 20.12.1857 император Франц Йозеф I постановил снести средневековые укрепления, защищавшие ранее центр Вены, и основать роскошный бульвар вокруг городского центра.

Сейчас Рингштрассе выглядит почти также как и в момент завершения строительства. На трамваях 1 и 2 можно совершить увлекательную поездку вдоль Ринга, посмотреть все его достопримечательности. Машины по Рингу движутся только в одном направлении – от Урании к Бирже, а вот на трамваях можно прокатиться туда и обратно.

Парламент, Ратуша и Университет строились знаменитыми архитекторами в одно и то же время, но в совершенно разных стилях. Теофил Хансен, возводивший здание Парламента, предпочел греческий стиль, тем самым указывая на происхождение и родину основ государственности. Генрих Ферстель избрал для строительства университета неоренессанс, т.к. идеи гуманизма процветали именно в эпоху Ренессанса. Выбор Фридриха Шмидта, возводившего венскую ратушу пал на неоготический стиль, в котором строились все средневековые ратуши. Эти здания такие разные, но удивительно гармоничные и великолепные, они украшают Ринг и Вену.

На Ринге расположены также дома с майоликой Отто Вагнера и здание сецессиона, гид нам их специально показывал.

ВАГНЕР, ОТТО (Wagner, Otto) (1841—1918), австрийский архитектор и теоретик искусства, один из основоположников архитектуры модерна.

Венский Сецессион, получивший название «сецессионстиль» (Sezessionsstil), возник в 1897 г. и сгруппировал ярких представителей австрийского «модерна». Представителем «Венского Сецессиона» в архитектуре стал Отто Вагнер. «Стиль практической полезности» (нем. Nutzstil), разработанный Отто Вагнером и его учениками, сочетал простые геометрические формы и прямолинейную орнаментику, сохранявшую геометрическую жесткость даже в самых сложных комбинациях. Отсюда «Сецессион» иногда называют «стилем квадрата» (Quadratstil): квадратиш, практиш, гут

Грабен (Graben).

Ров, окружавший римский лагерь, был засыпан в средние века, а на его месте возникла рыночная площадь, ставшая центром городской жизни в Вене. Сегодня Грабен – одна из многих изящных торговых улиц Вены. Барочная Чумная колонна (колонна святой троицы), построенная по приказу императора Леопольда I, была спроектирована и начата архитектором Маттиасом Раухмиллером, который, однако, скончался раньше завершения работ, доведенных до конца И. Б. Фишером фон Эрлахом.

Центр – это практически: магазины на Грабене, квартал музеев и дворцовый комплекс – Хофбург.

Хофбург – это обширный дворцовый комплекс, который объединяет целый ряд строений (18 строений и 19 дворов), сооруженных в разное время, в разных архитектурных стилях (готика, ренессанс, барокко, бидермайер, историзм) и в разных политических условиях.

С 1804 по 1918 Хофбург был резиденцией австрийских императоров. С 1918 года он служит различным целям Австрийской республики. Только часть Хофбурга открыта для посещения: императорские апартаменты, испанская школа верховой езды (Apanische Reitschule), сокровищница (Schatzkammer), часовня императорского дворца (Burgkapelle), национальная библиотека (Nathionalbibliothek). Хофбург располагается на площади 240 000 м2, к которой примыкают площади Хельденплатц и Йозефплатц, а также парки Бурггартен и Фольксгартен.

Швейцарский двор

Швейцарский двор (Sweizerhof). Двор назван по названию «швейцарской гвардии» – личной охраны Марии-Терезии. Во двор ведут ворота (1552/53, ренессанс), украшенные геральдическими символами. Эта часть дворца, одна из самых древних, была построена к 1553 году в стиле, напоминающем итальянский ренессанс.

Штальбург

Штальбург, придворные конюшни (Stallburg, 1558—65). Здание имеет три этажа, великолепный двор с аркадами и является одним из самых ярких примеров венского ренессанса. Сегодня здесь содержатся самые лучшие «липицианские» лошади.

Замок Амалии

Против входа в Швейцарский двор расположен Amalienburg тёмно-серого цвета (Амалиенбург, замок Амалии – вдовы императора Иосифа I). Простой фасад украшен интересными часами, установленными в центре: сверху – обычные, под ними – солнечные.

Флигель Леопольда

Leopoldinischer Tract (Леопольдинишертракт). Эта часть Хофбурга названа так по имени императора Леопольда I (1640—1705), при котором в 1660—1666гг Доменико и Мартино Карлоне была создана пристройка к дворцу Амалии. Здесь жили многие поколения Габсбургов, поэтому комнаты часто меняли свой вид. С 1947 года здесь находится резиденция австрийского президента. Здесь находится много комнат, которые служат для приемов, государственных визитов, для проведения конгрессов.

Флигель гос. канцелярии

Reichskanzleitract (флигель государственной канцелярии). Карл VI (1711 – 1740) предпринял в Хофбурге новое строительство, к которому были привлечены лучшие архитекторы: Йоганн Хильдебрандт и Фишер фон Эрлах. Просто украшенный фасад, выходящий на улицу Шауфлергассе, был создан Хильдебрандтом (1723). Фасад, выходящий во Внутренний двор – Фишером фон Эрлах (1726—1730).

Бурггартен – парк в центральной Вене, разбитый при Габсбургах вокруг дворца Хофбург. Оранжерея в стиле модерн – Дом бабочки (schmetterlinghaus), место обитания более 150 их видов, порхающих среди тропических зарослей.

Отель Alexander, 3*, где мы поселились в Вене, расположен недалеко от центра города, напротив Венского университета экономики и менеджмента. «Здесь Вы почувствуете себя как дома благодаря внимательному персоналу, со вкусом оформленным номерам и непринужденной атмосфере. В 5 мин. ходьбы от отеля есть станция метрополитена Spittelau (линии U4 и U6). В 100 метрах от отеля проходит трамвайная линия D, идущая также к центру города.»

Отель находится в тихом месте, и в то же время от него удобно добираться до центра. В меню завтрака входят: хлеб и свежая выпечка, колбаса пяти сортов, ветчина, сыры, мюсли, чай, кофе, торты, соки, свежие овощи и фрукты.

Нормальный отель, «гей френдли», путеводители специфические на полках)), небольшой номер на 2-м этаже. Взяли карты и пошли обследовать близлежащую территорию. Действительно, как и написано в отзывах, рядом совсем находится мусороперерабатывающий завод – одно из творений Хундертвассера.

В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Сперва архитектор был против причастности к «утилизатору», однако после того как было обещано использовать постоянно обновляющиеся технологии и пустить тепло от сжигания мусора на обогрев 60 тыс. венских квартир, Хундертвассер согласился на дизайн этого здания. В результате Вена имеет уникальный экологически чистый завод-котельную, и до сих пор является одной из самых чистых европейских столиц.

Осмотрели его и пошли в центр, по дороге, как водится, заблудились, потому как без карты шли, потом оказалось, что по той улице, где мы оказались случайно, к центру очень даже можно выйти. Но мы пошли кратчайшим путем – по проспекту. Идти около получаса.

Первой нам встретилась Вотивкирхе.

Обетная церковь (Votivkirche), имитация французских готических кафедральных соборов XIII в. Своей структурой «пламенеющей» готики церковь обязана архитектору Генриху фон Ферстель, едва достигшему двадцати семи лет, но уже бывшему к тому времени автором Университета. Две 99-метровые башни, завершенные шпилями, фланкируют фасад, украшенный окном-розой.

От нее почти сразу мы прошли к Ратуше, на площади перед которой уже привезли все для установки киосков к рождественской ярмарке (второй раз мы попали на строительные работы).

Над террасой ратуши возвышается центральная 98-метровая башня, а по обе стороны от нее четыре 61-метровые башни. На высоком шпиле, венчающем здание расположена платформа, с которой открывается прекрасный вид на город.

Если приглядеться, то можно заметить, что каждый этаж здания имеет свою высоту. Это сделано специально, чтобы можно было сразу отличить рабочие помещения от парадных. На первом этаже расположен монументальный праздничный зал, в который можно попасть по парадной лестнице. Кроме того комнаты для приёмов и балов «выступают» вперед и притягивают к себе все внимание. Ратуша богато украшена скульптурами, на других зданиях на Ринге такого обилия скульптур нет.

Около ратуши разбит прекрасный парк. Парк, этот оазис среди камней, был разбит в английском стиле. Посадка зеленых насаждений была начата в 1872г., а в 1873г состоялась торжественная церемония открытия. В парке установлены многочисленные памятники.

Посидели на каменных скамьях колоннады и прошли к Парламенту.

Здание Парламента является одним из самых красивых и удавшихся в архитектурном плане представительных зданий на Ринге. Напротив Парламента установлен фонтан «Афина-Паллада».

Здание с выступающим центральным корпусом и двойным коринфским портиком, с двумя крыльями, завершенными четырьмя павильонами в форме античных храмов, производят внушительное впечатление. Парадный вход, к которому ведет двойной пандус, украшен серией скульптур сидящих мудрецов древности. Боковые флигели тоже украшены великолепной коринфской колоннадой, открыты для посетителей.

Парламент вдумчиво обошли весь, пытаясь в лучах заходящего солнца поймать наиболее удачные ракурсы.

Потом прошлись по Рингу, остановились у киоска, где продавали три вида венских колбасок и соблазнились. Давно мы не ели «хот дог», он был горячий и вкусный, очень нас поддержал в прогулке по холодному городу.

Снова, теперь уже неспешно, прошлись по центральным улицам. Центр Вены – совсем небольшая территория (та, которая ограничена Рингом). Посетили кофейню «Захер», всерьез озаботились покупкой супердорогого и навороченного торта, упакованного, как приличные бриллианты. Но отказались временно от этой затеи, решив его сначала попробовать. На этот момент снова проголодались, решили подкрепиться основательно, пошли в ресторан самообслуживания (расположен почти напротив здания оперного театра). Взяли по супу (с ливером – мне, гуляш – М.) и, конечно же, апфельштрудель и «Захер». Еще какой-то навороченный венский кофе, к которому дают две большие кружки. Штрудель – нямочка, ливерный суп – гораздо меньшая порция, чем в Пеште, но по вкусу – вполне, гуляш тоже вполне съедобный, НО – на венгерский не похож совсем, «Захер» нас не впечатлил: вкусно, но тех денег, которые за него хотят, не стоит, по нашему общему мнению.

Насколько я помню, после ужина мы уже пошли в отель дрыхнуть.

Правда, мы еще бутылочку венгерского шампанского собирались выпить, уложили его охлаждаться в большой деревянный ящик с цветами, который как раз был укреплен на подоконнике нашего окна. Но уже не смогли, упали спать.

Посреди ночи я проснулась с мыслью о том, что надо бы убрать шампань из ящика, открыла окно, а там снег шарашит. Я испугалась, окно закрыла и легла спать.

29.10.12 понедельник

Ходили по городу, прошлись вдоль Дунай-канала, который почти от нашей гостиницы начинается, прогулялись по Бургпарку, насмотрелись на полузакрытое метро (ходит в галерее в некоторых местах совсем по поверхности идет). Потом пошли в центр, посетили несколько фирменных магазинов – красота нереальная (особенно в витринах), а цены еще лучше!

Зашли в собор святого Стефана (забыли с прошлого раза, как выглядит), потом решили все-таки влезть на колокольню. Сколько ступенек не помню, но М. на середине забастовала (типа, больше никуда не пойду), высоковато было.

Собор Святого Стефана в Вене – католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Кафедра венского архиепископа – примаса Австрии. Расположен в центре старого города на одноименной площади (Штефансплатц).

Длина кровли главного нефа – 110 метров, а высота, от водосточного жёлоба до конька крыши – 37,85 м, при этом наклон кровли местами достигает 80 градусов к горизонтали. При таких углах наклона дождевая вода способна эффективно промывать черепичную кровлю, а редкий снег, не задерживаясь, падает вниз. Несущий каркас кровли был первоначально выполнен из дерева (свыше 2000 куб. м), а после пожара 1945 года – из стали (около 600 т.). Покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц. Ими выложены изображения национального герба и герба города Вены.

Самые старые, романские части собора – «Ризентор» и «Хайдентюме». Название портала «Ризентор» – «гигантские ворота» – связано с легендой. При выкапывании грунта в основании портала была найдена огромная кость мамонта, погибшего, вероятно, во время Всемирного потопа. «Хайдентюрме» – «языческие башни» – увенчивают этот портал, составляющий единое целое с готической частью собора.

Главный вход в собор, «гигантские врата», в прежние времена открывались только во время торжественных церемоний, например, когда собор посещали короли и императоры. В обычное время прихожане входили в собор через боковые входы: северные «Епископские врата», украшенные порталом XIV века, или через южный вход, называемый «Певческими вратами». Певческие врата украшают каменные фигуры герцога Рудольфа IV и его супруги Катарины. Их окружают оруженосцы. В руках герцог держит модель собора Святого Стефана.

Возле главного портала в «романской стене» (сам портал – традиционный готический) и по периметру стен расположены: – Кафедра Святого Иоанна Капистрана, c которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок. – Распятие «с зубной болью», называемое так из-за выражения на лике Спасителя. – Две железные меры – средневековые венские эталоны. – Солнечные часы на аркбутане. В соборе Святого Стефана установлен орган с четырьмя рядами клавишей, ста двадцатью пятью регистрами и десятью тысячами органных труб этот «орган-великан» один из крупнейших в Европе.

В 1676 г. венгр Ласло Шигри заказал в селенье Пёч икону богоматери в память об освобождении из турецкого плена. Икона оказалась в пёчской церкви и в 1696 г. прославилась чудесами. Император Леопольд I вывез её в Вену, оставив селянам копию. Копия также считалась чудотворной, поэтому Пёч стал местом паломничества и был переименован в Мариапёч.

Истинным шедевром является кафедра, высеченная из камня Антоном Пильграмом (1514—1515 г. г.). Перила лестницы украшают изображения жаб и ящериц, что имеет символическое значение: жабы – символ тьмы, ящерицы – света, стало быть, борьба Добра со Злом. В верхней части – четыре отца католической церкви, чьи портреты отличаются глубоким психологизмом. Мастер Пильграм увековечил и себя – выглядывающим из окна.

Всего в звоннице собора 23 колокола, 20 из них используются, и у каждого – своя роль. Большой колокол северной башни, Пуммерин, массой в 21 383 кг. был отлит в 1951 г. в Санкт-Флориане и установлен в 1957 г. взамен одноимённого колокола, отлитого в 1711 г. и погибшего в 1945 году. Пуммерин звонит одиннадцать раз в год – по великим праздникам, в день освящения собора (23 апреля) и в новогоднюю ночь. Самый продолжительный, десятиминутный, звон, отмечает смерть и интронизацию Папы и венского архиепископа. Это второй по величине колокол Европы (после Кёльнского собора). Для ежедневного колокольного звона используются 11 колоколов южной башни с электрическим приводом, установленные в 1960 г., массой от 35 до 5 700 кг. Из них четыре используются перед началом обычной мессы, число увеличивается до десяти по праздничными дням и до одиннадцати – если служит сам архиепископ. Есть особый колокол для заупокойной службы, и особый «пивной колокол», отмечающий закрытие пивных. Часы отбивают два исторических колокола (отливки 1449 г. и 1772 г.), пережившие пожар в южной башне.

Резная епископская кафедра XV века приписывается Николаусу Герхарту. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа. Её украшают статуи четырёх первых учителей церкви: Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Григорий Великий.

Внутри собора устроено шесть обособленных капелл. В реликварии Св. Валентина, датированном 1440 годом и расположенном в верхнем ярусе «романской» башни справа от портала хранятся мощи Святого Валентина, черепа святых Космы и Дамиана, и лоскут скатерти Тайной Вечери. В самом соборе похоронены: – Рудольф IV и 72 члена династии Габсбургов («герцогский склеп»). Большинство этих «могил» – символические: начиная с 1633 года, в соборе хоронили сердца (символы) монархов, а сами тела – в Капуцинской церкви. – Настоятели собора. Также в Штефансдоме похоронен знаменитый полководец принц Евгений Савойский, ставший уже при жизни легендой. Над алтарем часовни, где захоронен принц, висит большое распятие. Примечательным в изображении Христа является его борода из настоящих волос, которая, согласно легенде, растет, и ее каждый год подстригают в страстную пятницу…

Под восточной половиной собора и под прилегающими с востока домами расположены катакомбы – подземное кладбище. В 1732 г. император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен, поэтому в XVIII веке умерших хоронили под землёй. До полного запрета на подземные могилы, изданного Иосифом II в 1783 г., под собором Святого Стефана было похоронено до 11 тысяч тел. «Катакомбами», на греческий манер, эти подземелья стали называть только в XIX веке. В подземном епископском склепе до сих пор хоронят высших иерархов австрийской церкви.

Еще при нем колокольня, куда я, может быть, и не полезла бы, но хотела сориентироваться по плану центра города с высоты – мы хотели еще найти старинные часы Анкер, но несколько раз блудили вокруг и не нашли.

Виды нам понравились, но сориентироваться, почему-то, так и не получилось. Слезали уже гораздо веселее (заодно и погрелись), снова пошли искать часы. Некоторое время блуждали, потом я услышала русскую речь, подошла к туристам, спросила, они махнули рукой в нужную сторону. Оказалось, что в полквартале мы находились.

Часы длиной в 10 метров являются своеобразным мостиком, соединяющим два здания Страховой компании «Анкер». Придумал и выстроил их тут в 1911 году художник Франц Матш. По замыслу мастера, часы символизируют быстротечность времени. Самая верхняя часть часовой рамки как раз напоминает об этом факте: олицетворением жизни выступает фигурка ребенка с бабочкой, а смерти – фигура с песочными часами.

Движущиеся 12 фигур, которые «проплывают» в центральном «окне» часового циферблата напоминают об истории Австрии. Тут и император Марк Аврелий, которого считают основателем Вены, и Карл Великий, и императрица Мария Терезия, и композитор Иосиф Гайдн. Фигуры всех персонажей, высотой 2,7 метра, сделаны из меди. «Выход» каждой исторической личности происходит под музыку того времени, которая характеризует ее эпоху. За 15 минут такого представления, которое начинается здесь каждый день в полдень, можно проследить историю Австрии.

Ну, часы нас не впечатлили (после пражских особенно), зато прям там был навороченный супермаркет с «биопродуктами». Вот там мы получили удовольствие. Набрали еды на вечер и на завтра, купили местное «зелено вино» (которое не успели попробовать в прошлый раз), долго выбирали, какое именно, немного сувениров. Зашли в приглянувшийся ресторан самообслуживания, взяли шунку и по бокалу вина «руландське шеде», как его чехи называют.