Текст книги "Розы"

Посадка штамбовых роз

При посадке штамбовых роз приходится решать сразу несколько задач. Помимо создания благоприятных условия для укоренения растения, нужно сохранить от всяких повреждений и подсыхания штамб и крону. Подготовить опору, которая вбивается в посадочную яму до посадки. Штамбовую розу сажают под наклоном, придавая штамбу такое направление, при котором не будет угрозы поломки штамба около корневой шейки. Ствол штамба не заглубляют. Посаженное растение пригибают к земле, окучивают крону влажной почвой, сам штамб притеняют. Как только становится ясно заметно, что штамбы начали нормально расти, крону разокучивают, снимают притенение (желательно это делать в пасмурную погоду). Но штамб не подвязывают к опоре еще неделю.

Весеннюю посадку штамбов проводят в первые 2–3 недели начала садово-огородного сезона. Осеннюю – с начала сентября по середину октября. Посаженный штамб должен находиться под вашим постоянным контролем. Все побеги, появляющиеся вне кроны, удаляют в зачаточном состоянии. Как правило, на второй год таких побегов уже не бывает.

Летний уход за высаженными розами

Через несколько недель после посадки молодые, здоровые, правильно посаженные саженцы начинают образовывать побеги. Бывает, что в начале роста чуть тронувшиеся в рост побеги попадают под весенние заморозки. В этом случае их следует подрезать на 2/3 длины. Если этого не сделать, побег высохнет до основания и замещающих побегов не образуется.

На слабых кустах первые бутоны прищипывают в стадии горошины. Бутоны, появившиеся во второй половине лета, можно оставить.

У молодых растений не стоит срезать цветы с длинным цветоносом, как и удалять лишь сами отцветающие цветы. Срезая цветок с молодого растения, на растении должно остаться более 2/3 частей цветоноса. Первую подкормку молодому растению можно сделать калийно-фосфорными удобрениями во второй половине лета. Поливы проводят 1 раз в 10–12 дней, но обильный, независимо от осадков, исключение – обильные ливни, продолжительностью более 3 часов.

Укрытие на зиму

Перед укрытием

При появлении дикой поросли аккуратно разгребают почву до точки ее роста и выламывают поросль при помощи плоскогубцев, загребают и поливают. На образовавшейся ране очень быстро образуется калюс, из которого быстро начинает расти мочка молодых корней, усиливая саженец.

Укрывают розы при наступлении устойчивых ночных заморозков в 3–5 градусов. Перед укрытием делают подрезку роз на высоту, удобную, чтобы произвести окучивание на высоту 20–25 см. Вырезают невызревшие побеги. Окучивание можно заменить засыпкой хвойным опалом, стружкой (не опилками), сухой землей или песком.

Часть куста или хотя бы несколько ветвей должны обязательно выглядывать из холмика. Поверх него кладут лапник или укрывной материал (например, Спандбон), накрывают куском рубероида или полиэтилена, придавливая углы кирпичами или камнями, не обкапывая.

Плетистые розы не обрезают, удаляют листья в местах связывания плетей в пучок, укладывают на подстилку из песка, лапника, веток или на доску, пришпиливают к земле. Поверх плетей укладывают лапник или слегка присыпают сухой землей, песком или стружкой, поверх чего кладут 2 слоя укрывного материала или картон и накрывают рубероидом или полиэтиленом, не обкапывая.

Штамбовые розы готовят к укрытию сразу после первых заморозков. Освобождают штамб от опоры и чуть ниже места прививки привязывают литровую бутылку с водой. Это позволит постепенно наклонить штамб к земле.

Толстые, негнущиеся достаточно штамбы подкапывают с противоположной наклону стороны, пригибают крону к земле, слегка связывают ее, укладывают на подстилку из песка и засыпают. У молодых штамбов желательно укрыть и сам штамб. Подкопанные корни присыпают землей.

К выпреванию. Важно установить правильный срок освобождения от укрытий. Это время определяется оттаиванием земли. Заметив, что оттаивание началось, начинают раскрытие. Когда подтает верхний слой укрытия, его следует осторожно разрыхлить, острым колышком, стараясь не повредить побеги, стремясь сделать укрытие воздухопроницаемым.

Под разрыхленным укрытием розы получают доступ воздуха, постепенно обсыхают.

Укрытие постепенно удаляют совсем, когда наступает более-менее устойчивая теплая погода, без резких ночных заморозков. После снятия укрытия сразу же обрезают все убитые морозом части растений, так как весеннее движение соков идет не только в живые части растения, но и в ткани, убитые морозом. Этот прием позволит предупредить расход большого количества питательных веществ.

Вслед за этим приступают уже к основной обрезке.

Освобождние роз от зимнего укрытия

Обычно к весне укрытие над розами под тяжестью снега и под влиянием влаги от оттаивания земли сильно уплотняется и становится плохо проницаемым для воздуха, необходимого пробуждающимся побегам и корневой системе. Все это задерживает развитие растений и может привести.

Весенняя обрезка

У впервые зимовавших кустов обрезка сводится к удалению слабых деформированных побегов, побегов, идущих к центру куста; укорачиванию побегов второго порядка на различную длину. У плетистых роз удаляют лишь погибшие части.

У взрослых растений, имеющих побеги замещения, идущие от основания куста, помимо всего перечисленного, вырезают старые стебли с большим количеством тонких боковых побегов у основания «на кольцо». Если старый 2-летний побег не срезать, а лишь подровнять его ответвления, то из многих почек этих ответвлений разобьются молодые побеги третьего порядка, многие из которых зацветут. Цветение при этом может быть очень декоративным. Но при этом куст становится сильно загущенным и тормозится рост новых побегов замещения, которые позволили бы сформировать сильный многостебельный куст.

Если после зимы сохранилось 2 и более старых побега, то один можно оставить на цветение, а другой срезать на пенек, чтобы формировались новые побеги замещения.

Летом, когда первая волна цветения подходит к концу, из личного опыта хочется порекомендовать вам не срывать отцветающие цветки, а срезать их с частью цветоноса, оставляя 4–5 листа от точки начала роста данного цветоноса на кусту. Этот прием дает возможность розе развивать более мощные и длинные цветоносы с крупными полноценными цветами и образованию побегов замещения.

При удалении только цветов, как правило (особенно у молодых роз), пробуждаются верхние 3–4 почки, образуются небольшие 15–20 мм тонкие цветоносы, которые зацветают такими же небольшими и неполноценными цветами. В этом случае вся основная зеленая масса растения, питающая корень, образуется в верхней части куста. Побегов замещения не образуется совсем или очень мало. Корневая масса увеличивается за счет верхней зоны, которая подрезается осенью при укрытии. В итоге на следующую весну мы получаем растение с мощным крупным корнем и недоразвитой наземной частью.

Это происходит из-за того, что нарушается баланс растения. Столь необходимых корням продуктов фотосинтеза резко не хватает. И корневая система находится в угнетенном состоянии или же использует самый легкий для себя способ увеличить питание за счет пробуждения родных, спящих почек шиповника и выгоняет дикую поросль.

Обрезка плетистых роз

Обрезка плетистых роз, цветущих на побегах прошлого года, сводится к обрезке отцветших соцветий в летний период, удалению 3–4-летних побегов полностью на кольцо; и обрезке, регулирующей мощность куста. У таких роз необходимо добиваться сохранения их основных побегов на возможно большую длину.

Плетистые розы, цветущие на побегах текущего года, имеют повторные цветения. Принцип их цветения таков: побег обновления, выросший в этом году, вначале зацветает на макушке, после чего пробуждаются часть боковых почек, побеги, выросшие из них, дают цветение в этот же год. Остальные пробуждаются в последующие два года.

Как правило, 3-летний побег исчерпывает свои возможности и его удаляют у основания, вырезая на кольцо. Все остальные побеги оставляют, обрезая на них лишь соцветия в летний период. Этот тип плетистых роз можно обрезать на удобную для вас высоту. Но при этом теряется часть декоративности, и плетистая роза обретает вид огромного куста.

Обрезка шрабов и полиантов

Обрезка шрабов сводится к летней обрезке соцветий. Осенней – на удобную высоту, при этом чем больше ветвей вы сможете сохранить зимой, тем более эффектными будут ваши розы летом.

Весной вырезают погибшие побеги и 3-х, и боле, – летние побеги, загущающие куст.

Все вышесказанное может применяться для миниатюрных и почвопокрывных роз.

Обрезка штамбов

Обрезка штамбов проводится аналогично обрезке кустовых форм и зависит от сорта роз, привитой на вашем штамбе.

При обрезке важно придать кроне штамба симметричную форму.

Подкармливая розы, вы должны помнить, что лучше не докормить, чем перекормить. Жителям Воронежской области хочется напомнить, что воронежские черноземы являются эталоном плодородия почвы планеты. Подкормки благоприятно сказываются не только на развитии роз, но и на развитие патогенной микрофлоры. При всем этом кормить нужно.

Мы рекомендуем следующий график:

1-я подкормка – сразу после снятия укрытия и санитарной обрезки. На 1 кв. м 20–30 г аммиачной селитры или мочевины. Посаженные только что саженцы не кормить! Эта подкормка делается как можно раньше. Сразу же после нее кусты и землю вокруг них обработайте 3 % раствором бордоской смеси.

2-я – в период бутонизации. Настоями коровяка: 1 часть к 8 частям воды настаивать 6–10 дней. Разбавляем 1:1 водой на 10 литров, всыпаем 1 стакан суперфосфата. Подкармливаем во время полива, предварительно пролив растения, по 0,5 л под каждый куст. Сразу же обрабатываем препаратом Строб (3,5 г на 10 л воды) для профилактики.

3-я подкормка – в начале августа древесной золой, стакан под куст после полива, перед рыхлением.

Листовые подкормки можно делать только абсолютно здоровым растениям, сочетая их с профилактическими химобработками.

Борьба с болезнями и оредителами

В борьбе за здоровье своих питомцев мы стараемся, прежде всего, предотвратить болезни, а не лечить. Поэтому не стоит пренебрегать профилактическими обработками.

В первую очередь, перед укрытием на зиму обязательно опрыскайте все кусты 3-процентной бордоской жидкостью или железным купоросом (150–200 г на 10 литров воды). Ранней весной опять обработайте 3-процентной бордоской жидкостью. И не забывайте делать это после кормлений. И тогда, возможно, вам не придется лечить ваших питомцев. Но не всегда бывает так, как мы предполагаем, поэтому опишу основные заболевания и меры борьбы с ними.

Болезни

Гриб начинает развитие в начале июня, а характерные черно-бурые пятна диаметром 5–15 мм появляются в июле-августе. При появлении первых признаков прекратить любые подкормки. Провести 2–3 обработки с интервалом 7 дней:1-я – препаратом Скор с увеличением концентрации по инструкции в 2 раза; 2-я – Ридол-Голд; 3-я обработка препаратом Строби – 3,5–4 г/л, как закрепляющая и профилактическая от мучнистой росы и ржавчины, так как обычно эти заболевания идут вслед за пятнистостью.

Основные причины появления – недостаток влаги, избыток азотных удобрений и плохая продуваемость и аэрация почвы. Первые признаки – молодые листочки скручиваются по краям, появляются покраснения с их внутренней стороны. В дальнейшем на листьях с наружной стороны образуется беловатый налет. При обнаружении первых признаков исключить все подкормки. Произвести обильный полив под корень. Обработать препаратом Строби или Топаз.

Может появиться в начале весны на стеблях, корневой шейке, почках. Появляются вздутия, которые, разрушаясь, выделяют ярко-оранжевые споры, затем на листьях появляются желтовато-оранжевые пятна. На стеблях образуются язвы. Кусты сильно ослабевают, теряют листву и погибают сразу или во время зимовки. До настоящего времени болезнь считалась неизлечимой. Единственным способом борьбы было сжигание растения.

Весной при появлении первых признаков обработать препаратом Бойлитон по листьям, препаратом Строби концентрацией 6–8 г на 10 литров воды. Обязательно собирают опавшие листья и сжигают. Проводят обработку перед укрытием железным купоросом (250 г на 10 л воды) и ранней весной, после снятия укрытия – медным купоросом.

Признаки болезни чаще всего проявляются летом на сортах с крепкими и тугими густомахровыми цветами. Бутоны буреют и загнивают после дождей или обильных рос. Листья желтеют без видимых причин и опадают; стебли усыхают. Сильное поражение вызывает гибель куста.

Меры борьбы. После дождей следует наклонять густомахровые бутоны и слить воду. Растения опрыскивают раствором марганцовки или Бенлатом, Тельдором. При очень сильном поражении поливают под корень раствор Максима.

Вредители

Основные вредители роз, причиняющие большой вред, – это тля и паутинный клещ. Из вредителей, поражающих корни, наиболее опасны хрущи – личинки майского жука.

Против тли и большой массы других насекомых лучше использовать препараты системного действия: Актара, Актелик, БИ-58 – новый, Калипсо.

Особенно хочется отметить препарат Калипсо. После обработки этим препаратом погибают не только тля и многие другие вредители, но розы перестают посещать и неуязвимые другими препаратами бронзовки.

Против паутинного клеща применяют как вышесказанные препараты, так и специальные – акарициды Омаит, Аполло, Сонмайт. Но так как клещ имеет 4 стадии развития, а препараты действуют только на взрослое насекомое, необходимо провести не менее 4 обработок, желательно меняя препараты, с интервалом в 5 дней.

Хрущей выбирают при перекопке, проливают корни препаратами Танрек, Актара, Престиж. Эти препараты имеют свойство всасываться корневой системой и по восходящему потоку достигать кроны и защищать ее от широкого круга вредителей.

При работе с химическими препаратами соблюдайте меры предосторожности, правила утилизации упаковки. Помните, что обработку лучше всего проводить в вечернее время, желательно после захода солнца. При этом обрабатываются не только верхняя, но и обязательно нижняя части листьев.

Размножение роз

В этом разделе я расскажу о размножении роз прививкой в нашем семейном коллекционном питомнике. Опишу весь цикл – от семени подвоя до однолетнего саженца розы. Наша коллекция – это результат труда нескольких поколений нашей семьи. Сейчас в коллекции более 200 районированных сортов. Коллекция пополняется ежегодно. Но из 30 ежегодно приобретаемых новинок остаются в коллекции лишь 10–15 сортов. Остальные отсеиваются по различным причинам. Основными критериями отбора являются морозоустойчивость, устойчивость к заболеваниям и, конечно же, декоративность.

Так как основная масса нашего посадочного материала реализуется на северо-западе – Московской, Ярославской, Ленинградской областях – вот уже на протяжении 15 лет, мы имеем много друзей, которые помогают нам отслеживать поведение наших новинок в этих регионах. Постоянное общение с покупателями, розоводами из других регионов и стран СНГ существенно облегчает пополнение коллекции новыми устойчивыми сортами. Любой приобретенный сорт, в первую очередь, мы переводим на подвой, используемый нами. Для окулировки роз мы используем 2 вида подвоя. Это роза Лакса, завезенная нами с севера Киргизии. Произрастая на горных склонах с каменистой почвой на высоте около 2000 км над уровнем моря, при перепадах температур от -40 °C зимой до 40 °C летом, этот подвид р. Лакса имеет хорошую мочковатую корневую систему, очень редко дает корень, похожий на морковь, имеет отличную морозоустойчивость. Сеянец р. Лакса при интенсивном уходе дорастает до окулировки, имеет толщину корневой шейки 6–10 мм в год высева семян.

Второй вид подвоя – это роза Канина инермус. Маточный куст был получен путем ослепления фирменного саженца розы, купленной нами именно для этой цели. Этот вид подвоя отличен от дикорастущих видов р. Канина, изначально имеет хорошую мочковатую корневую и нормально дорастает до окулировки в год высева семян.

Плоды собираются в стадии начала побурения. Стратифицируем, высеваем на зиму сразу на постоянное место в гряды с междурядьями в 70 см.

Весной, при появлении всходов, делаем прорывку на расстояние 1,5–2 см. Вторую прорывку делаем в стадии образования двух настоящих листов. Сеянцы аккуратно выкапываем, оставляя в ряду растения на 10–15 см друг от друга. Выкопанные сеянцы сразу же пикируем на такое же расстояние в заранее приготовленные гряды. Корни растений, оставшихся после прорывки, на том же месте подрезаем через неделю «ножом Малинковского» таким образом, чтобы на растении остались корни, обрезанные на 1/3 их длины. Эту операцию проводим в прохладную погоду. Обильно поливаем. Эта операция способствует 100-процентному образованию мочковатой корневой системы.

Капельный полив и высокий агрофон почвы позволяет произвести окулировку этих сеянцев с 20 июля по 1 сентября. Черенки нарезаются с оккулянтов прошлого года и маточных кустов. Таким образом мы экономим год за счет школки доращивания – в нашем случае она не нужна.

Получаем саженец с молодой 2-летней корневой системой, не перенесшей ни единой пересадки. Корневая система очень эластична, что в дальнейшем обеспечивает высокую приживаемость.

Подрезку кустов подвоя не делаем ни до, ни после окулировки, чтобы никоим образом не тормозить развитие корневой системы. Полив окулированных рядов проводим сразу же после окулировки. Окучивание места прививки проводим при наступлении устойчивых ночных заморозков на высоту 10–15 см. Предварительно выметаем опавшую листву и обрабатываем железным купоросом стебель и почву в междурядьях. Весной, как только протряхнет земля, отгребаем землю, развязываем пленочную повязку подвоя с прижившейся почкой, обрезаем «на пенек». Неприжившиеся выкапываем и высаживаем в гряды подвоя штамбовых роз.

Оставшиеся окулировки обрабатываем бордоской смесью и делаем первую и единственную подкормку азотом. Проводим глубокое – 18–20 см – рыхление междурядий с защитной зоной растений в 15 см с обеих сторон и легкое окучивание окулировок.

При появлении первых 4-х настоящих зеленых листов, проводим профилактическую обработку системным фунгицидом из группы стробулинов с добавлением прилипателя.

Прищипку бутонов и подрезку на 4 почки мы не проводим. Потому что не считаем эти приемы рентабельными. А вот небольшое окучивание и прищипку крупных бутонов на высокорослых сортах считаем необходимыми операциями во избежание поломки саженца в месте прививки.

Поливы проводим 1 раз в 10–12 дней, но очень обильные – 8 л на каждые 25 см ряда. Рыхление междурядий – после каждого полива.

Для определения сроков химических обработок используем наблюдение за сортами-«индикаторами». Имея в коллекции несколько сортов со слабой устойчивостью к определенным заболеваниям, легко определить сроки и назначение профилактических обработок основной массы растений. При хорошей агротехнике и высоком агрофоне мы получаем уже в августе посадочный материал, готовый к реализации.

Чтобы получить стандартный саженец штамбовой формы, нужно 3–4 года. Подвой, на котором прививка не прижилась, мы высаживаем в отдельные ряды, и на 2–3 год эти кусты дают побеги обновления достаточной высоты, чтобы провести окулировку различных групп роз.

Помимо этого, очень хорошо зарекомендовал себя способ выращивания штамбовых подвоев путем прививки шиповника на шиповник.

Отдельный подвойный ряд окулируем почками шиповника, взятыми с нижней части побегов обновления. Весной следующего года обрезку на пенек не делаем, т. е. продолжает расти и подвойный куст, и привитый побег. Кусты подвоя летом слегка подрезаем для удобства обработки междурядий. Таким образом, к концу августа мы имеем прямые побеги высотой до полутора метров и толщиной 1–2 см. Количество побегов, готовых к окулировке, составляет 50–60 % от общего числа. Розоводы-любители могут использовать в качестве подвоя побеги обновления с дикорастущих шиповников. Но дикорастущий материал обычно имеет слабо разветвленную корневую систему и приживается при посадке хуже.

Ускорить развитие корневой системы удается искусственными приемами, а именно – прокалыванием толстых подрезанных корней острым шилом, что вызывает развитие в местах прокалывания новых корней.

Прививку на штамб делаем в конце лета способом окулировки спящим глазком на любой желаемой высоте. Толщина подвоя должна позволять сделать окулировку в двух местах штамба на расстоянии 4 см друг от друга с разных сторон. Если штамб имеет наверху несколько побегов, то прививку делают в основание каждого из них. Боковые, нижние и верхние побеги после окулировки временно оставляем на штамбе как побеги утолщения, питающие штамб до развития культурной кроны.

Заоккулированные штамбы оставляем в вертикальном положении до наступления первых сильных дневных заморозков. На зиму принимаем меры по защите как привитых глазков, так и однолетних штамбов, так как в условиях Воронежской области однолетний недостаточно вызревший штамб может вымерзнуть.

Ранней весной следующего года срезаем над привитыми глазками верхние части побегов, а также удаляем боковые ветви после того, как определится состояние окулировок. В дальнейшем для формирования более густой и правильной кроны прищипываем вырастающие из привитых глазков молодые побеги на 3–4 листа и удаляем дикую поросль как на штамбе, так и у корней. В это же время проводим подвязку крон штамбов к опорам.

Штамбовые розы, сформированные из сильнорослых побегов чайно-гибридных и других видов роз, менее прочны и менее долговечны, чем выращенные на побегах дикорастущих видов шиповников.