Читать книгу "Африка у дороги. Путевая повесть"

Прекрасная Виктория излучала радуги, сбрасывая в пропасть реку Замбези. Пучина поднимала водяную белую завесу, как туман, совершенно непроницаемую и орошала нескончаемым дождём джунгли. Вертолёты пролетали в выси, созерцая кипучую бездну с неба, а Ливингстон считал, что только ангелы могут смотреть сверху на сие чудо! Если бы он видел свою Викторию сейчас! А я вижу её! Вот она! Мы далеки во времени, но из великих путешественников Ливингстон мне ближе всех по духу.

Потом была купальня, в которой все любят фотографироваться. Это такая каменная чаша на краю водопада заполненная водой. Безопасна она в сухой период, когда течение плавное и ленивое, тогда создаётся впечатление, что стоишь на краешке пропасти. Сейчас здесь никого не было, лишь бурлящий поток переливался через камни, грозя унести с собой любого, кто войдёт в воду.

Пройдя сквозь строй обезьян и мимо сувенирных рядов, вышла на дорогу. К металлическому мосту идти не хотелось, всё своё дневное время потратила на водопад. Кстати, вернуться в заповедник с тем же билетом и в тот же день уже нельзя, потому я и не выходила оттуда весь день. Неподалёку расположилась стоянка микроавтобусов, которые идут в город к центральному рынку. На одном из них я и вернулась в Ливингстон.

Прежде чем отправиться в лодж на обещанное место, зашла в супермаркет. Была удивлена низкими ценами и обильным ассортиментом продуктов. Огромное количество готовых блюд встретило разнообразием. Растерялась вроде, а потом собрала мысли воедино и всего накупила. После чего в банк пошла, чтобы денег намибийских приобрести, ведь завтра в Намибию подамся. Оказалось это не просто. Намибийских долларов в банке не было. Отправили меня в другое место, и там немного дали. Так мне хотя бы на первый день пребывания в стране. Честно скажу, приятно было видеть повсюду памятники Ливингстону. Не зря он прошёл свой путь, благодарные потомки помнят об этом.

В кемпинге меня ждало свободное место, к нему бесплатный интернет и горячий душ. Сразу воспользовалась всеми благами цивилизации, согласившись, что город Ливингстон действительно другой. Он отличался от всех городов, что проехала. Любопытным было то, что сотрудники лоджа заботятся о своих туристах, расставив коробки противозачаточных средств во всех ванных и туалетных комнатах с целью профилактики и предупреждения СПИДа.

Наутро взяла такси и приехала на автовокзал Мингонго. Находится он за городом, а это определённые неудобства, но именно оттуда отправится маршрутка до городка Сешеке (Sesheke), что на границе с Намибией.

Ждать пришлось заполнения транспорта целый час, а ехать до границы три. Отличная трасса. Вокруг половодье, реки разлились. Белые цапли стояли неподвижно по колено в воде. На этом пока заканчивалась для меня Замбия, а на обратном пути предстояло её пересечь вновь. Не очень это удобно, но по-другому никак. Ещё одна мечта стала явью, дело было за следующей.

Намибия

Глава 6. Робкой поступью по Намибии

Я рвалась в Намибию. Знала, что страна дорогая. Ну хоть на денёк! Объехать её всю хотелось бы, но нужна группа людей, чтобы взять машину в аренду. Ведь расстояния Намибии огромны, только далеко не все популярны у жителей страны, поэтому многие дороги совершенно пустынны, а междугородний транспорт на них редок. Да и в национальные парки пешком не пойдёшь, а аренда машины на одного – удовольствие дорогое. Поэтому сюда едут уже со сложившейся компанией.

Читая отзывы побывавших в Намибии туристов, жуткая тоска меня брала. Впервые захотелось компанию лёгких на подъём, готовых принять любые трудности и невзгоды, попутчиков, а ещё удивляющихся всему и неравнодушных. Но где же их взять на целую машину? Поэтому снова одна отправилась теперь уже в Намибию.

***

Решила проехать по Каприви – это намибийская территория, выходящая длинной полосой к Замбии и Зимбабве, благодаря которой Намибия обеспечила себе границы с этими странами. Но возвращаться в Замбию надо будет через Ботсвану, чтобы не мерить дважды одну и ту же дорогу.

Как только прибыла в приграничный городок Сешеке, то сразу к границе подалась, а там народу никого, ну просто ни души. Туда ли я приехала? Действительно туда, просто замбийцам в Намибию не очень надо, страна не их уровня. А намибийцам нечего делать в Замбии, потому как у них в Намибии всё есть, а уровень жизни в стране намного выше, чем у соседей. Поэтому спокойно поставила выездной замбийский штамп и пешком отправилась на пропускной пункт Намибии. Метров 500 до него, такси здесь совершенно не нужно, хотя меня пытались отвезти, обещая два километра пути.

Виза в Намибию россиянам не требуется, только аккуратный штамп я получила. А на другой стороне меня уже такси ждёт в город Катима Мулило, что также является приграничным, только со стороны Намибии. В такси сидели люди, не хватало четвёртого. Поняла, что это общественный транспорт, но цену назвали в $40! Пока мои глаза выкатывались из орбит, народ опомнился и пояснил, что это со всех, к тому же $40 намибийских. Отдав свою часть в $10, отправилась вместе со всеми до городского автовокзала.

Таксист оказался услужливым и подвёз прямо к автобусу, отправляющемуся в столицу страны Виндхук. Но мне надо в город Свакопмунд, который стоит среди дюн в пустыне Намиб. Поэтому довезти пообещали только до местечка Rut Fonten за $250 намибийских, а ехать предстояло 10 часов. Именно в той точке автобус уходит в сторону столицы, а мне надо на Атлантический океан.

Сразу в автобусе билет написали и предупредили, что высадят в час ночи. Выбора не было. До отправления оставался час, поэтому занялась исследованием ближайшего супермаркета. Вкусного там ничего не нашла, лишь кекс с кока-колой прикупила, да бутылку воды в дорогу. Разговаривают здесь на английском, меньше на африкаанс и ещё меньше на немецком. Поэтому я со своим уровнем опять мало что понимала, чем вызывала недоумение местных. Но не надо думать, что я была нема. Говорила много и со всеми, нисколько не стесняясь этого делать. Иначе как бы я двигалась? Повсюду люди старались меня понять, хотя, конечно, курьёзов было много.

Оказавшись в Намибии, я перестала сравнивать цены на продукты, услуги и переводить их в доллары, я просто устала это делать. Курсы валют после Танзании и Замбии путались в моей голове, сбивая с толку, хотя могу отметить, что перевозки автотранспортом очень дороги. Всякий раз при покупке очередного билета я просто хваталась за голову. Путешествующих автостопом ни разу здесь не встретила, да и туристов с пакетом туристических услуг не было, лишь только встречала группы людей на личных или же арендованных автомобилях. Слово «мзунгу» в Намибии не употребляют, чтобы ни коим образом своих белых не обидеть, а их в стране предостаточно.

В три часа дня мой автобус тронулся по Каприви из городка Катима Мулило. Пастор надрывным голосом читал молитвы в салоне, это здесь обычная практика и за дорогу несколько служителей церкви, как правило, заходят в салон и читают проповеди. Выезжали из города мучительно и долго через все заправки, кои являются здесь автостанциями, через все полицейские посты и магазины. Если правильно поняла, то на полицейских кордонах всякий транспорт оплачивал свой проезд по стране, что-то вроде пошлины. Детей было половина автобуса, каждая женщина имела при себе по два ребёнка, а ещё ведь дома остались. Хоть матери и казались современными и продвинутыми, но детей рожали без ограничений, как было заведено здесь всегда. Дети совершенно не капризничали и не бегали по автобусу, вели себя, как взрослые, чему я везде удивлялась.

Ну, а когда выехали за город, то сразу и началось. Стадо газелей у реки стройненько так стояло. Стая совершенно чёрных обезьян собирала плоды деревьев прямо у самой трассы, причём ни одна даже не взглянула в нашу сторону. Я ликовала, предвкушая интересную событиями дорогу. Окно настежь, чтобы в него выглядывать, фотоаппарат наготове, хотя понимала, что на скорости 80 км/час он может быть совершенно бесполезным. Такую скорость держали все, чего требовали дорожные знаки. Предупреждающие знаки с изображением слонов и газелей напоминали о животных и о возможном их выходе на дорогу. Причём были столь настойчивы, что просто не заканчивались.

Отличная трасса без изъянов стелилась под колёсами. Скорости хочется. И вдруг впереди слоны! Целая семья с маленькими слонятами. Ну мы, понятное дело, по тормозам, пассажиры вцепились в спинки передних сидений. Я едва дух перевела, а слоны уже в лесу исчезли. Ну, думаю, теперь водитель гнать не будет, а с него, как с гуся вода. Снова скорость набрали, а парнокопытные то и дело путь перебегали. Потом опять слоны: и одиночки, и семьями по обе стороны от дороги, что уже просто перестали меня удивлять. Проехали реку Окаванго, а слоны не заканчивались, ещё и дождь пошёл, ничего не видно. Я опасалась за сложные дорожные условия. Смеркалось. Лишь один раз мне удалось заснять удаляющегося в лес слоника. Уже ночью проехали мост реки Оранжевой. В стране присутствовал порядок: чёткая разметка на дороге, освещение на пунктах остановок, на них комфорт и сервис, вдоль дорог скамеечки для отдыха с навесами в виде детских грибков. Время от времени водители останавливались и отдавали местным жителям пакеты с заказанными продуктами из городских супермаркетов. Встречного транспорта почти не было. А в 01.30 ночи меня высадили на автозаправке с круглосуточно работавшим супермаркетом.

Глава 7. Куда кривая выведет

Это и была точка Rut Fonten. Только высадили меня не совсем одну, а ещё и молодой человек вышел вместе со мной. Здесь при заправке оказались охрана и полиция, поэтому страха никакого не было, тем более, что с преступностью и грабежами в Намибии справились давно, страна практически живёт без криминала. Вдалеке от моей остановки стояли несколько добротных домов, на этом все объекты, напоминавшие о присутствии вблизи человека, заканчивалось.

– А где дома, городок, ну хотя бы деревня?

Оказалось, что для этого надо пройти пару километров до другой заправки, там больше шансов уехать в большой город Тсумеб, откуда автобусы идут по разным направлениям, в том числе в Свакопмунд. А так вообще-то только проходящий транспорт может забрать с заправки, к тому же утром, но может и не забрать, а может и совсем на заправку не заехать, если высаживать некого.

Я оказалась в полном недоумении, не зная как поступить. Можно было ждать утра и неизвестно когда уехать, а можно было пройти два километра до следующей точки и уехать в тот самый Тсумеб, чтобы взять обычный автобус в Свакопмунд, заодно в городе остановиться на пару дней, оглядеться, поспрашивать.

Тот парень, что со мной вышел, предложил пройти два километра вместе до следующей заправочной станции и по совместительству автобусной остановки, а оттуда уехать в Тсумеб. Я быстро согласилась, радуясь хотя бы этому попутчику. Шли по пустырю. Прошли единственных три дома. Кромешная ночь. Транспорта нет никакого, а попутчик ещё и говорит:

– Вот видишь, я с тобой иду, никого нет и даже грабить тебя не собираюсь. У нас в Намибии не грабят.

Меня совсем накрыло. Я поддакивала, хвалила его и Намибию, а впереди уже заправка светилась. На ней тоже круглосуточный супермаркет оказался и охрана. Успокоилась, но никак не могла понять, почему нет автовокзала, как везде? Хотя бы как в Лусаке, где народ вповалку на земле спит. Лишь позже стало ясно, что автовокзалов в Намибии не существует в принципе. Просто приобретаете билет в офисе продаж и указываете свой адрес, а за вами заезжают. Офисы всегда разбросаны по городу, цены на билеты одинаковы. А если вам нужен большой автобус, то надо подойти к назначенному времени к офису компании, автобус будет ждать там. Ну а если хотите сесть на проходящий, то выйти придётся на одной из заправок, мимо которой пройдёт нужный автобус. Если же вы вышли ночью на одной из заправок между двумя населёнными пунктами и вам нужно попасть в ближайший город, а вы не знаете ни времени проходящего мимо автобуса, не знаете пролегает ли нужный маршрут мимо вашей остановки, то тут я вообще не знаю, как вам действовать дальше. Именно в такой ситуации оказалась я. Наверное, это удобно для жителей Намибии, но мне было очень неудобно с такими порядками.

Мне хотелось привычный автовокзал, где могу выбрать нужное время, цену и автобусную компанию. А возможно, прочитав перечень городов, маршрут изменить. Водители автобусов всегда были в замешательстве, когда я просила высадить меня на автовокзале. Меня просто высаживали в центре города или посёлка.

На очередной заправке мой «не криминальный» попутчик стал искать транспорт до Тсумеба. А как же автобус? Оказалось, что нет автобуса, только платный автостоп. Я уж совсем на Намибию разозлилась, а тут машина пришла заправиться. Мой компаньон по ночным скитаниям договорился с водителем подбросить нас до Тсумеба, сказав мне, что с каждого по $30, я уже понимала, что намибийских. Рассчитывала, что это километров пять, а оказалось 60! Тут уж никак в толк не могла взять, почему столь низкая цена? Всего четыре американских доллара с меня! Водитель – молодой парень – летел со скоростью звука. Предупреждающие знаки с животными мелькали калейдоскопом. Меня обуял ужас. Понимала, что отличная дорога с разметкой и транспорта встречного нет, но есть повороты, на которых машина просто ложилась на бок, а ещё животные, которые любят тёплый асфальт. Но вместо животных на дороге спали дети. Четверо мальчишек со своими одеялами едва успели отскочить в сторону. Машина сделала резкий манёвр, но устояла, при этом не сбросила скорость. Стало ясно, что-то тут не то.

Наконец-то приехали в город и поехали по каким-то трущобам, похожих впредь в Намибии не встречала. Очень напоминало Мозамбик! Оказалось, парни искали гостиницу для меня!

– Да кто вас просил?

Я была бы просто счастлива расстаться с этой компанией, но видно не судьба, да и гостиница оказалась не действующей. Пришло время рассчитываться с водителем и мой попутчик сделал это в машине, попросив меня выйти. Я сразу поняла, наркотики! Электрическим разрядом прошибло с головы до пят.

Машина уехала, а мы остались вдвоём в кромешной тьме. Где-то вдалеке горели уличные фонари, но дороги к свету не было. Я не знала, что мне теперь делать в этих трущобах ночью, а попутчик предложил пойти переночевать к его родному брату. Он сам туда собирался, надеясь оставить меня в гостинице. Подумала, что там семья, люди и пошла. Снова пробирались в темноте какими-то тайными тропами, закоулками, переулками. Полуразвалившиеся мазанки вырисовывались в тусклом свете фонарей, но мы подошли к относительно приличному кирпичному дому. Вышел брат худой, длинный и в семейных трусах. Я сразу заявила, что спать буду в палатке во дворе, а в дом не пойду. Это я для того, чтобы в случае чего орать на всю улицу.

Мне помогли поставить палатку на освещённой территории, попросив с рассветом исчезнуть, дабы жена того, что в семейных трусах, ко мне не приревновала. Пообещала выполнить все требования. А ещё для брата $20 дала за место под палатку. Забралась в неё и даже уснула. Лишь сквозь сон слышала, как два брата шарахались то в дом, то из дому. Трёх часов мне хватило, чтобы выспаться. Рассвет уже вовсю, быстро переоделась, а тут мой попутчик несёт горячую воду, чтобы умыться и зубы почистить. Я на его глаза глянула и удивилась:

– Ты что? Всю ночь пил?

– Нет, курил.

Он показал пакет с травой. Я была права. Стало ясно, что «брат» ни кто иной, как товарищ по марихуане. Быстро «сделала ноги», а этот попутчик за мной вяжется, да ещё свой пакет в шапку завернул и в руках несёт. Вывел меня всё-таки на заправку уже в центре города, а увидев полицию, вернулся.

Ну что сказать по этому поводу? Ситуация была ужасная. Ведь путешествие не закажешь. Его нельзя предугадать, расписать и получать только «плюсы» без «минусов». Путешествие – это всегда неизвестность, познавать которую очень хочется.

Глава 8. Пусть только манго на голову сыплются!

Но что было делать дальше? Нет ни бодяджи (моторикша), ни мотосейко (мотоциклист). Совершенно малолюдно было на улицах Тсумеба. Уселась на свою палатку и стала думать. Тут полицейский подошёл и заговорил по-португальски. Я встрепенулась, оказалось выходец из Анголы, мы подружились. Он то и отвёз меня по-дружески в кемпинг, где имелся туристический офис и офис продажи билетов. Надо ли говорить о ценах на проживание, думаю надо. Ниже, чем $30 американских комнату не отдавали, а место под палатку продали за 7 американских. Выбрала себе местечко под крышей рядом с деревом манго, которое при малейшем дуновении ветра сбрасывало свои сочные плоды у моего выхода. Такой факт меня обрадовал и я была согласна тут пожить.

Билетов в Свакопмунд не было на ближайшие три дня, проходящие автобусы меня не устраивали, поэтому оплатила проезд до Свакопмунда на автобус четвёртого дня за кругленькую сумму! Предварительно поменяла евро по хорошему курсу, много выше нежели покупала в банке Замбии.

Хотелось эти три дня ожидания чем-то занять, поэтому у сотрудников офиса спросила о заповеднике Этоша. Оказалось, что группы у них нет, а индивидуальный тур стоил $400 американских. Можно, конечно, автостопом поехать ко входу в парк, там есть кемпинги, но опять же по парку нужна группа и автомобиль, а одной сложно. Ни один вариант, ни другой мне не подходил, и зажила я как королева в Тсумебе.

В кемпинге кроме меня находились ещё и сотрудники разных учреждений из провинции, на выходные они уезжали к себе домой. Поэтому видела я их только в последний рабочий день недели – пятницу, после чего осталась одна-одинёшенька и сторож. Мы каждый день ели манго и раздавали его направо-налево. Приходили соседи, полицейские, знакомые моего сторожа с большими сумками и фруктов всем хватало. Правда, по утрам появлялась ещё кухарка. Она готовила мне кофе и до хруста зажаривала тосты. Интернет на территории предлагался бесплатный, письма писала с утра до вечера!

Тсумеб – это современный и очень чистый город, только как-то народу никого на улицах не было. Малолюдно, впрочем, в городах Намибии.

Зелёные городские парки украшали клумбы, католические храмы устремлялись колокольнями в небесную синь, огромные супермаркеты предлагали богатый ассортимент продуктов, и за три дня пребывания в городе я его исходила до самых окраин. Ни какой уличной торговли здесь не допускалось, качественные и стильные вещи меня приятно удивили. Даже я, считавшая хождение по магазинам за потерю времени, соблазнилась.

Намибийцы мне показались красивыми и современными людьми. Не было в них той африканской худобы и измождённости, которую я привыкла видеть в других африканских странах. Чувствовалось, что уровень жизни населения здесь очень высокий. Всё бы хорошо, только неимоверно жарко было и постоянно хотелось пить, а потому минеральную воду постоянно имела при себе и всегда думала о том, чтобы не остаться без воды на ночь или в дороге.

Комаров по ночам я истребляла при помощи репеллентов, но ночная прохлада приятна и спалось здесь отлично. Только жить, да жить, но в понедельник пришлось выехать в Свакопмунд на скоростном микроавтобусе. Для багажа он имел прицеп, и это меня позабавило, но удобство оценила сразу. Каждый автобус в Намибии, будь то большой или маленький, имеет свой персональный прицеп, куда водители загружают пассажирский багаж, денег за это не берут.

Отменная дорога в окружении элегантной природы бежала нам навстречу. На протяжении всего пути вдоль трассы тянулась проволочная ограда, чтобы животные на дорогу не выбегали, и это по всей стране. Но животные всё равно прыгают. Найдя брешь в ограждении, выходят на трассу.

Привычные глазу хижины за окном не мелькали, их как-то совсем тут нет, а горы в мелкой зелёной поросли как-то напоминали причёски африканцев в мелких завитках! В неизвестном мне городе нас, двоих пассажиров следующих в Свакопмунд, пересадили на другой автобус с прицепом, но пришлось подождать с час его отправления, а следующая пересадка случилась в городе Карибиб. Я не очень понимала систему передвижения по стране, но доплачивать нигде не приходилось. С огромным удовольствием я ехала по Намибии, ведь дорога из Тсумеба до Свакопмунда пролегала через всю страну с востока на запад и было очень интересно наблюдать за меняющимися ландшафтами, городами и народностями в традиционных нарядах.

Снова чёрные крупные обезьяны паслись под деревьями, а неподалёку от них разгуливали стада коров. При этом повсюду пастухи выставляли на дорогу красные флажки, что означало – стадо рядом, и автобус сбрасывал скорость.

Красные термитники, как сказочные замки появлялись внезапно, даже целые города термитов разбегались по обе стороны от нас. Происходила быстрая смена климатических поясов. Буйная зелёная саванна перешла в полусухую, а потом совсем в сухую. Круглые гнёзда ткачиков, как ёлочные игрушки висели на оголившихся сухих веточках кустов, чтобы их домик змеи не достали. Тут я вспомнила, что сегодня Старый Новый год! Ну вот тебе, матушка, сухие кусты вместо ёлок!

А потом кусты исчезли, только пучки жёлтой травы уходили вдаль к каменистым горам. Вскоре трава пропала, только песок вокруг и редкие кочки-колючки по нему. Каменистая песчаная почва повсюду, унылый пейзаж простирался в поле моей видимости. Остановились на десять минут в небольшом посёлке. Дыхание пустыни сразу ощутила на себе, всё горело под солнцем, даже выйти из прохладного салона не захотела. Точно Атакама! Даже испугалась:

– Как же я в Свакопмунде жить то буду в такой жаре?

Тоска меня взяла. А тут женщина в странных одеждах прошла мимо моего окна. Головной убор на коровьи рога похож, платье пышное, цветное, как у барыни. Я про жару забыла, выскочила и давай её фотографировать, едва поспевая. Уже в автобусе моя попутчица пояснила, что эта женщина народности гереро, их национальный костюм весьма необычен и ярок. Потом ещё много их встречала, всякий раз удивляясь красивому платью и «рогатому» головному убору.