Читать книгу "Африка у дороги. Путевая повесть"

Ботсвана

Глава 12. Остров воды в море песка

Жирафы, ламы и слоны, тапиры с гуанако

Пингвины, кондоры, киты, фламинго и альпака.

Мартышки, лисы, лось лесной, цесарки, да павлины,

Ежи морские и дельфины, вы столь прекрасны и любимы.

Кричу в отчаянии миру: «Как жаль, что я не Ной!»

В Ботсвану вошла со стороны Намибии. Желания мои были скромными: увидеть дельту реки Окаванго, которая исчезает в пустыне Калахари, и пораспрашивать о людях сапади. Но, так как в Замбии довелось увидеть человека из этого загадочного племени, то вроде бы частично своё желание удовлетворила, оставалась Окаванго. Мне не нужны уже были животные, я их видела каждый день и разных, а вот увидеть и понять, как река может впадать в пустыню, было необходимо.

* * *

Я ехала из столицы Намибии Виндхук в город Маун, что находится в дельте удивительной и загадочной реки Окаванго. Наш микроавтобус шустро катил по дорогам Ботсваны. За окном ночь и проливной дождь. Нас – восемь пассажиров и двое водителей. За время дороги в 10 часов все успели сдружиться и перезнакомиться, а на ботсванской границе, где простояли три часа, улаживая проблемы одного из пассажиров, сделали массу фотографий для себя.

По приезду в Маун дождь только усилился. При слабом освещении залитых дождём фонарей город казался разбросанным и хаотичным. Первый отель, к которому меня подвезли согласно договорённости оказался за $70 ночь. А это уже не намибийские доллары, а настоящие американские! Я смотрела вопросительно на нашего водителя, что вошёл вместе со мной.

– Ты же экономный отель обещал!

– Так это и есть самый экономный. К тому же центр города, туристический офис на соседней улице. Банки, супермаркеты рядом.

Я его схватила за руку и вытащила на улицу, где сказала, что его убить мало! Ведь это он обещал мне отель за $20! Под нескончаемым дождём и по лужам побежала обратно в автобус, требуя найти для меня подходящий ночлег. Всё дело в том, что изначально при посадке в автобус было обещано доставить меня в Маун в 10 часов вечера, что меня вполне устраивало. Но после потери трёх часов на границе (не по моей вине), стало ясно, что только в час ночи будем на месте, а это уже серьёзно. Тем более, что лил дождь, заливая все дороги. Но водители и тут меня успокоили, сказав, что с отелем проблем нет.

И вот сейчас меня поставили в ситуацию без какой либо альтернативы. Оставаться до утра на улице под дождём не собиралась. Чувствуя, что ситуация накаляется, повезли меня ещё в три места, но там цены были 100—120 долларов за ночь! Время шло, дождь заканчиваться не собирался, пассажиры начали выказывать своё недовольство. Понятное дело, кому понравится нарезать круги по ночному городу? Все домой хотят. И я грустно попросила отвезти меня обратно в самый первый отель. Плату в американских долларах здесь не берут, как и в Намибии, а принимают только свои пулы. Пула – это денежная единица Ботсваны. Небольшое количество пул я имела, поменяла предусмотрительно ещё будучи в Замбии.

Отдавать $70, а это 490 пул, за оставшихся четыре часа сна было просто непростительно. А я ещё за $40 не захотела остаться в Виндхуке! Но сейчас мне нужно было сменить мокрые вещи, искупаться и вытянуть ноги в сухой постели. Ведь от этих дорог они уже не разгибались.

Девушка на регистрационной стойке нас поджидала, будучи уверенной, что вернёмся. Вещи мои водители быстро перенесли и счастливые удалились, не веря, что избавились от надоевшей русской. Ну, а мне ничего больше не оставалось, как принять данную ситуацию и подняться на второй этаж по широкой деревянной лестнице.

Открыв глаза на рассвете, с горечью обнаружила, что с крыш текут потоки, а улица за окном ушла под воду. Экскурсия на мокоро (местное название каноэ) по реке совсем не вырисовывалась. Другие виды транспорта для Окаванго не подходили. Ведь разливы не глубоки и только на каноэ удобно передвигаться по рукавам и каналам. Я не знаю, зачем спустилась на стойку регистрации вниз, наверное, чтобы ещё раз убедиться в правильности своих мыслей. Но спустилась не зря.

В проёме уличной двери, напялив рюкзак на плечи, стоял… кореец! Я громко поздоровалась. Какова была его радость, когда увидел меня! Это был отец того самого семейства, что помогли мне в Замбии с проживанием. А уж как я была рада! Он ждал заказанное такси, а остальная семья уже спускалась. Тут началось! Было столько эмоций, как будто бы мы давнишние друзья и сто лет не виделись. Корейцы тоже приехали вчера вечером, только из Зимбабве, а до этого находились в Танзании. Каким-то чудом мы попали в один отель, в один день и встретились в одно время!

Корейцы подтвердили мои подозрения о невозможности экскурсии по Окаванго, именно по этой причине уезжали и они. Животных не увидеть, так как они ушли из разливов, и я поняла, что семья ещё не насмотрелась на зверей. Сотрудница отеля подошла к нам и сказала, показав на залитые улицы города:

– Смотрите, вот она Окаванго! Вы её видите! Она повсюду! Она везде! Дождь идёт каждый день и ещё не скоро закончится. Сафари просто невозможно.

Это был приговор Мауну. Решила ехать в посёлок Нату, чтобы оттуда податься в городок Касане к самой границе с Замбией. В Касане дождей поменьше, да может и по реке Чобе прогуляюсь для «галочки». Корейцы подсказали, как лучше уехать в Замбию, а я им всё про намибийский Свакопмунд пояснила. После стольного города Габароне, куда направлялись в данный момент, они собирались именно туда. А сейчас мы все бежали от потопа. Жители города, привыкшие к таким бесконечным ливням, передвигались по щиколотку в воде без паники и спешки. Никто не сетовал на погоду, вернее на непогоду, как будто бы у природы нет плохой погоды.

На такси корейцы уехали к своему автобусу, да и я пошла вещи собирать. А когда явилась на автовокзал, то русско-корейские переговоры возобновились вновь. Мои друзья ещё не выехали и ожидали отправления. Дождь лил не переставая. Мы в мокрых дождевиках забрались в мой автобус и говорили бесконечно, пока нас не растащили. Но друзья успели написать мне название отеля в Касане, чтобы там остановилась по приезду. Никогда не думала, что случайные встречные могут оказаться столь понятны и приятны. Но что самое интересное, это то, что нам предстояло встретиться ещё раз на необъятных просторах Африки, но уже через три недели в Танзании! Череда удивительных совпадений и необычных ситуаций шла шлейфом за мной до последнего момента пребывания в Африке.

Я выехала в Нату с большой надеждой убежать от дождливой погоды.

Проблема Ботсваны, это огромное количество коров на дороге, они просто на ней стоят и не уходят. Да и пастухов я здесь не видела, в отличие от Намибии. Поэтому всё время казалось, что на дороге опять дикие животные. Но их не было вообще, только бесконечная Окаванго по необъятным просторам.

Разливы её были столь широки, что даже не верилось, что она когда-нибудь закончится. Это притом, что Маун стоит в относительно высоком месте, если можно так назвать городок, в котором все бредут по колено, а многие совсем не выходят из жилищ. Только зимой, в сухой сезон река сократит свою дельту и люди вернутся к полноценной жизни. Вокруг ни холмика, ни бугорка, не говоря уже о горах. Абсолютная равнина до горизонта.

Здесь река практически прекращает свой бег, остановленная песками пустыни Калахари. Даже несмотря на то, что эта река постоянная и очень полноводная, эти пески успевают её поглощать. Хотя Калахари не совсем пустыня, скорее опустыненная саванна. Река здесь растекалась по равнине, при этом не было какого-либо огромного озера, как я себе представляла, просто острова в разливах с почти стоячей водой, но болотами назвать их нельзя. Всё-таки блуждающие воды Окаванго через 300 километров достигнут огромного болота Макарикари и это произойдёт где-то в июне, а сейчас только конец января. Но к июню количество воды окажется столь незначительным, всего один скромный ручей добежит до болота, что об этом даже не принято говорить.

Зелени саванной было предостаточно: высокая трава, заросли папируса, редкие изумрудные островки. Места показались грустными и тоскливыми в серой дождевой завесе. Здесь не было красных земель, а значит и термитники были белые, если их ещё не подмыла река. Стояли они одиноко на низких холмиках, ожидая своей участи. Было много птиц и разных, которые деловито вышагивали в траве. Нахохлившиеся марабу с опущенным длинным клювом завистливо провожали нас взглядом, совсем промокнув под дождём. Их яркое оперение на груди служило маячками среди буйной зелени. Я смотрела из залитого дождём окна на бескрайнюю дельту столь странной реки и совсем не имела желания гулять по ней на каноэ.

Глава 13. Со слонами не шутите

Девушка с заднего сиденья в автобусе слышала мой разговор с корейцами. Она заявила, что тоже едет в Нату и станет мне попутчицей. Но уже в Нате стало ясно, что автобусы в Касане не ходят, нужно искать только попутный транспорт. Большая площадь была заполнена разными машинами и даже фурами. Мне предстояло найти автостоп. Я не умею пользоваться попутным транспортом. Если когда-то это делала, то уже и забыла. Поэтому испытала шок, узнав, что из Наты невозможно уехать и на границу с Намибией, то есть с перешейком Каприви, откуда изначально въехала в Намибию. Найти попутку оказалось делом непростым. Я надеялась, что моя попутчица с этой проблемой справится.

Она всё ходила меж машин, спрашивая о Касане, но результата не было. Позвала меня и сказала, что среди большого количества частного транспорта есть китайцы, которые едут в Касане. Они могут взять нас, но им нужно меня показать. Так и сказала:

– Ведь вы одно лицо!

Потащила меня за собой, показала, денег посулила, но китайцы отказали не столько мне, сколько моей попутчице. Её надменный, даже требовательный тон мог бы быть и другим. Тем более, что у китайцев разгар обеда, а мы могли бы и подождать. Несолоно хлебавши вернулась я на своё место под навесом в ожидании случая. Моя подруга по несчастью встречала каких-то знакомых, говорила с ними, куда-то ходила, а потом заявила, что уезжает без меня. Её знакомый берёт только одного пассажира. Мне совсем стало плохо. Я подскочила со своего места и снова пошла к китайцам на поклон. Они поставили условие, что возьмут только меня без подруги. Ура! Договорились о цене в 70 пул. Я тащила вещи в их машину, а моя подружка смотрела мне вслед, не понимая спектакля.

В машине с китайцами ещё была и их переводчица, которая всю дорогу очень громко разговаривала голосом неприятного тембра. Я пытала её по поводу людей сапади и каланга, у которых массовое уродство, называемое синдромом клешни. Она подтверждала, что такие племена есть, но как туда попасть, даже не представляла. Было видно, что интереса у неё к этому не было. Китайцы об этом не слышали вообще, только делали удивлённые глаза.

Снова впереди серый асфальт с серым дождём. Водитель Сан и его друг живут в Ботсване. На тот момент ехали из столицы Габароне в Касане, а попутно заезжали по своим делам в Нату, в результате проехали уже полторы тысячи километров. Сан устал, но скорость держал. Пустынная дорога, плавные спуски и подъёмы сменяли друг друга. Здесь ходит редкий транспорт, поэтому снова животные стали мелькать перед нами. 300 километров пути от Наты до Касане. Чёрные обезьяны исчезли, а вместо них бабуины, газели, импалы, антилопы мелькали у дороги. Мы с переводчицей только успевали головой крутить по сторонам, вскрикивая от восторга. Даже Сан вошёл в азарт. Я удивлялась, что столь много на дороге животных, значит в парках их просто завал.

И вдруг как из-под земли на сером спуске вырос серый слон! Он шёл прямо по трассе, раскладывая гигантские лепёшки. Скорость! Дождь! Резкий вираж в сторону! А потом какой-то ужас. Перед глазами замелькала то обочина, то асфальт. Вылетели с дороги, дважды обернувшись вокруг себя! Снова выбросило на трассу и встали, заглохнув.

Секунды. Секунды ужаса. Я не могла понять, откуда взялся слон? Его никто из нас не увидел вовремя. А сейчас мы смотрели, как он спокойно удалялся в лес. Я испытала шок! Как можно было слона-то не приметить? Нас с переводчицей слегка потрепало и синяков я не избежала, но проявились они на другой день. Машина завелась. Значит всё в порядке. Какое-то время мы молчали, переваривая ситуацию и объезжая слоновьи лепёшки, а потом пришли в себя и обсуждали происшествие сообща. Но как бы ты не обсуждал, случившееся могло нам стоить жизни. Да, предупреждающие знаки с животными, это не просто так.

По приезду в Касане Сан подвёз меня к самому Water Lili lodg, предварительно спросив куда мне надо. Ещё спросил туристка я или работаю в Ботсване? Ясное дело, что туристка, ведь с палаткой! И он не взял с меня денег, пожелав удачи на дороге, а переводчица даже вышла из машины, чтобы меня обнять. Я, честное слово, чуть не расплакалась, что мне так с ними повезло. Разных людей встречала в дорогах, но хороших всегда больше. А уж если белые встречаются в Африке, совсем не важно из какой страны, то тут ты не просто белый, ты уже почти земляк. Сколько раз сама ловила себя на мысли, что испытывала необъяснимую радость при встрече белого человека. Нас действительно здесь совсем мало. Этим Африка и отличается от других континентов, где туристическое засилье лишает вас возможности остаться один на один с природой и проявить самостоятельность, а уж вояжи африканские цены не имеют. Поэтому меня тянет в Африку. Мне всегда хочется испытать себя в сложной жизненной ситуации. Это ещё и открытие самого себя.

И вспомнила я путешествие в Азию двухмесячной давности, где русские туристы при встрече со своими же отворачиваются, грубят или стараются не замечать. Ехать надо в Африку, чтобы стать добрее!

Глава 14. Как жаль, что я не Ной!

В Water Lili lodg мне дали место в общей комнате за 200 пул, которая рассчитана на шесть человек, но я опять одна! Почти всегда в поездках мне удается заселиться одной в такую коммуналку. Бесплатный интернет под рукой и снова письма строчу на родину! Горячий чай и кофе в номере поглощала нещадно, пытаясь согреться. Ведь сырость и холод меня сопровождали уже несколько дней. А в это время незаметно закончился дождь за окном. Смело решила, что завтрашний день проведу здесь и чем-либо его займу. А то ведь ботсванские дожди все карты спутали и страна осталась неисследованной.

Вышла из своего лоджа и к удивлению обнаружила, что Касане очень даже не плох. Это современный город с развитой инфраструктурой. А раз такое дело, то совсем не сложно оказалось приобрести на завтрашнее утро экскурсию по реке Чобе. Цена была много дешевле в сравнении с однозначной экскурсией в Танзании, а вот её содержание смогу оценить только завтра. К водным экскурсиям отношусь очень настороженно из-за своего страха перед водой, но выбора не было. Все, кто попадает в Касане могут воспользоваться только единственным вариантом – это прогулка на лодке по реке. В девять утра она должна начаться, а уже в половине первого закончиться. А пока я обошла несколько улиц с автовокзалом, зашла в супермаркеты и с наступлением сумерек вернулась в свой отель. Обратила внимание на то, что в Ботсване очень удобно ездить на такси. Такая услуга оказалась доступна по цене и народ активно ею пользовался.

Что касается экскурсии, то она началась в десять утра вместо обещанных девяти часов и была абсолютно плохо организована. Создавалось впечатление, что затягивается она специально. Видно надоело уже сотрудникам заповедника катать нас на лодках. Сначала все ждали людей с замбийской границы, потом началась слишком длинная вступительная речь гида, тут я не выдержала и возмутилась, что сама экскурсия никогда не начнётся.

А уж когда поплыли по реке, то и смотреть-то особо было нечего. В двух местах встретили два стада импал, две семьи бегемотов и двух крокодилов. Винторогая антилопа была единственной, а ещё водяной козёл на островке стоял. Походил он на домашнего, но ростом много крупнее. Гривастая шея, длинные рога, густая шерсть присущи этой сильной антилопе с таким простым названием – водяной козёл. Это он, чтобы спрятаться, ныряет в воду, а на поверхность выставляет только ноздри. Ну это, конечно, если рядом нет крокодилов, а то ведь никакая хитрость не спасёт!

Бегущие к реке стада рыжих импал – это очень впечатляющее зрелище. Рыжее на зелёном! Они стояли на берегу и не смели войти в воду, чтобы не стать жертвами крокодилов. Так и не вошли, а при малейшем всплеске воды в панике удалились. Первая увиденная нами семья бегемотов мирно спала на берегу, пока мы их не растревожили своим прибытием. Они поспешили удалиться с наших глаз. Второе семейство – это мамаша с бегемотиком, который испугался приближения нашей лодки и быстро за неё спрятался. Огромная туша спокойно жевала траву, а детёныш пугливо из-за неё выглядывал. Ну, а про крокодилов и рассказать-то нечего. Они были просто лежачие.

Особого внимания заслуживает сама река с её невероятно красивыми берегами. С одной её стороны Намибия, а с другой Ботсвана. По берегам обустроены отели и экологические зоны. Чувствовалось, как Ботсвана тянется за Намибией, стараясь ей соответствовать, но пока соответствие было только в ценах, даже сам облик страны оставлял желать лучшего. После окончания экскурсии я спросила у туристического агента, которая мне её продала:

– Почему в парке почти нет животных и что это за сокращённая экскурсия, всего лишь в два часа?

Девушка рассказала, как нещадно браконьеры из Кении, Анголы, Конго уничтожают животных, особенно слонов за их ценные бивни. Охотятся на них прямо в парках, и животные уже на эти места не хотят возвращаться. Они просто выходят на дороги, где для них относительная безопасность. Вот и получается, что на дорогах Ботсваны можно увидеть всех её животных без посещения парков. Обидно мне было за экскурсию для «галочки», но обиднее всего было за животных.

Сегодня я уезжала из Ботсваны. Вернусь ли сюда? Хотелось бы. Центральная часть страны настолько удивительна своими племенами, что будет большим огорчением лишить себя встречи с ними. Поэтому буду мечтать!

Глава 15. Странствовать – значит жить!

Публичное такси за 15 минут доставило меня к парому, что уходит в Замбию через реку Чобе. Неприятно заныло сердце:

– Что это у вас моста нет? Одни нервы с вами!

Но ничего не оставалось, как взойти на паром вместе со всеми. Женщины в цветных юбках и с поклажей на голове расположились привычно у перил, беседуя о своём.

А потом большегруз загнали на платформу, и показалось, что паром просел. Молодёжь по лавочкам расселась.

– А мне жилет надо!

Дали.

– А ещё один можно?

– Можно.

Пока третий искала, уже и к берегу пристали.

А там, на берегу, таксисты! Бежать, только бежать! Ах да, штампы в паспорт почти забыла!

Приятная девушка в визовом окне предложила оплатить Замбийскую визу.

– Позвольте, но у меня уже есть виза.

И показала свой штампик. Он пограничникам не понравился и они заявили мне, что моя виза одноразовая. Тут я торжественно достала квитанцию об оплате в $80! Покрутив её в руках, сотрудница пограничной службы Замбии нехотя поставила мне «въезд». Поэтому не имейте привычки выбрасывать квитанции об оплате виз.

Ну, а потом глубоко вздохнула и вышла на улицу. Сил бороться с навязчивыми таксистами уже не было, поэтому просто пошла от них подальше.

Понятное дело, что по дороге меня догнали. Я села четвёртой в салон. За 50 замбийских квач покатила в Ливингстон. Всё бы ничего, но вдруг:

– Жирафы! Жирафы!

Они стояли ровненько, как телеграфные столбы! Я махала им рукой и кричала, обезумив от восторга! Уверена, если бы жирафы могли махать рукой, они бы это сделали в ответ. Я попросила водителя повернуть обратно и остановиться, да и все женщины в салоне были рады этому. Пообещала ему сверху 15 квач, а он, хапуга, запросил 500! На этом все жирафы кончились.

Ну, а в Ливингстоне пошла в кемпинг, где останавливалась раньше. Искупалась, пристроила вещи до вечера и занялась обыденными делами. Мимо банка пройти не удавалось. Всякий раз туда надо было войти и что-нибудь поменять или разменять. Поэтому снова оказалась в банке и обменяла оставшиеся деньги Намибии и Ботсваны на замбийские квачи и танзанийские шиллинги в соответствии с надобностью. Потом купила билет до Лусаки и в восемь вечера выехала в столицу Замбии. Дальше планировала вернуться в Танзанию и на Индийский океан, где ждёт меня мой остров! Его я нашла в предыдущую поездку по Танзании и мечтала снова там оказаться среди кораллов и баобабов, среди бирюзы океана с парусниками на горизонте.

Снова в салоне автобуса завела знакомство, общаясь с соседями. Замбийцы говорят на английском языке, а это всё-таки не африкаанс! К утру приехали в Лусаку, но ночь ещё укрывала город чернотой, а потому автобус будет стоять до рассвета, чтобы люди могли выспаться.

Мне не терпелось поскорее покинуть автовокзал. В сопровождении соседки пошли искать для меня автобус до Мбеи. Это приграничный танзанийский город, из которого можно добраться в любую точку Танзании.

Билетов не оказалось ни на один из рейсов, только через два дня возможен выезд, так как на выходные дни, которые наступят завтра, обещали закрыть границу. Меня одолел ужас! Я просто не могла находиться в этом городе! Моя попутчица предложила поехать до города Nakonde, это прямо у границы, но с замбийской стороны. Даже этот билет мне стоил нервов. Отдав последние 150 денег, билет я не получила. Пообещали выдать днём, а пока усадили меня ждать на скамеечке среди мешков и саквояжей.

Попутчица искренне помогла всё уладить, она несколько раз перепроверила, надёжному ли человеку мы отдали деньги. Выезд должен был состояться в три часа дня. Мои вещи забрали на хранение в одну из многочисленных билетных будок с кривыми боками и закрыли её на замок. Может быть она больше никогда и не откроется! И вот сижу я без денег, без билета и без вещей! У меня под ногами обтянутая сеткой корзина с чужими курами. Петух, почуяв рассвет, всякий раз просовывал голову через сетку и неожиданно кукарекал! Так и хотелось на него наступить! Моя заботливая попутчица несколько раз приходила убедиться, сижу ли я на месте? Сижу! Я не спускала глаз с билетёра. Когда поняла, что скрываться с моими деньгами он не собирается, пошла кофе попить.

Рассветало. Жуткое зрелище предстало предо мной. Хаос, грязь, беспорядок. «Помогайлы» у каждого полуразвалившегося «офиса» продаж караулят потенциальных пассажиров и набрасываются на каждого проходящего мимо со своими «услугами». Если «помогайле» удаётся уговорить кого-либо на покупку билета, то билетёр даёт ему какие-то мизерные деньги за каждого пассажира Оттого и набрасываются они на нас, а не для того чтобы обмануть или ограбить. Смотрела на всю эту катавасию с билетами, автобусами, баулами, тележками грузчиков и кофе попивала. Он оказался горячим и вкусным. Большой бумажный стакан затягивался сверху прозрачной плёнкой, которую надкусываешь и пьёшь, не расплёскивая напиток.

Со стаканом вернулась на своё место. Народ рядом со мной бесконечно менялся. Интересно было наблюдать за ними.

Очень бросалось в глаза отсутствие логического мышления у людей. Народ неловко двигался, плохо складывал вещи, хватал чемоданы, как придётся, их действия казались совершенно не последовательными. Мальчик-подросток несколько раз скручивал какие-то документы в длинную трубочку. Она никак не заходила в рюкзак. Подросток мучил важные бумаги и всё пихал их среди своих вещей. Я не выдержала. Взяла и скрутила документы в ту же трубочку, только поперёк и всё вошло. Таких примеров десятки.

Билет мне выписали при ярком свете дня и, взяв солнечный зонт, я пошла походить по городу. Он ужасен. Ни парков, ни скверов, ни чистых улиц. Грязь засохшая комьями, пыль столбом, рыночные прилавки повсюду. Хотелось скрыться от этого кошмара. Пошла в индуистский храм, где и провела большую часть времени, наблюдая за индусами, коих здесь предостаточно. Возвращалась снова через рынок Интересными оказались только магазины с париками, где местные девушки выбирали их для себя, примеривая на лысые головы. Многие состригают волосы до основания. Парики столь плохого качества, что сразу угадываются своей торчащей в разные стороны «шерстью». Выглядят они много смешнее, чем сама лысая голова. Подсматривание через стеклянную витрину за примерками модниц стало моим последним развлечением в Замбии.

В три часа дня по расписанию выехали в сторону границы Танзании с расчётом прибытия к утру. Вещи сохранили полностью, автобус оказался большим и комфортным, но ночью пошёл дождь. Струи текли прямо на меня через стекло. Пришлось надеть плащ и подложить спальник. Но даже это мне не помешало выспаться! На границу приехали утром, удачно проскочив её до двенадцати дня. А на той стороне меня уже ждал микроавтобус отправлявшийся в г. Мбея.

Я предвкушала массу скорых удовольствий, которые ждали меня на берегах Индийского океана. Холодный Атлантический остался там, в Намибии, со своими штормовыми серыми волнами и не приветливыми берегами. Я вновь брожу меж двух океанов! Это ли не счастье для странника? И я улыбнулась своей судьбе, говоря бесконечное «Спасибо!»