Текст книги "Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России"

Чтобы восполнить расход питательных веществ, которые поглощаются из почвы корневой системой куста, необходимо периодически вносить в почву органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения – это навоз домашних животных, компост, птичий помет.

Наиболее часто используемые минеральные удобрения: азотные – аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфорные – суперфосфат и калийные – сернокислый калий, калийная соль, древесная зола.

вопрос – ответ

В чем заключается роль основных элементов подкормки?

Азот: способствует развитию всего куста. Если азота мало, рост побегов замедляется, плоды вызревают хуже. Но если азота слишком много, происходит бурный рост побегов, что замедляет созревание урожая, а также снижает морозостойкость и ухудшает качество ягод.

Фосфор: ускоряет начало цветения, улучшает вкус ягод и вообще положительно влияет на вызревание винограда.

Калий: способствует вызреванию побегов, повышает морозоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Минеральные и органические удобрения я стараюсь вносить вместе – результаты обычно хорошие. Основные удобрения стараюсь вносить в предзимнюю перекопку почвы раз в 3 года: до 5 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на один квадратный метр площади, которую занимает виноградный куст.

Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется – за зиму они могут попасть в более глубокие слои почвы.

Удобрения для подкормки нужно растворять в таком количестве воды, чтобы на каждый куст пришлось примерно по одному ведру раствора. Раствор выливается в канавки возле кустов или в ямки.

• Первая подкормка делается весной, перед тем, как открывают кусты, укрытые на зиму. На 1 м² площади необходимо: 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры. Удобрения нужно присыпать землей.

• Вторая подкормка делается за 10–14 дней до цветения (конец мая – начало июня): 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м². Для второй подкормки можно использовать органические удобрения. Я заливаю компост и птичий помет водой в пропорции 1:2, оставляю для брожения в бочке (открытой) на 10 дней, потом разбавляю раствор в 5 раз водой, добавляю к нему суперфосфат (около 20–25 г на одно ведро). Для каждого куста нужно от одного до полутора ведер удобрения.

• Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м². (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.

• Внекорневая подкормка: подпитываем (опрыскиваем) листья, так как через листья растение тоже может получать необходимые питательные вещества.

Внекорневая подкормка хороша только при применении удобрений для корней. Нужно сделать водный раствор основных элементов питания (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (марганец, бор, цинк, кобальт и др.). При опрыскивании хорошо бы совместить этот раствор с бордосской жидкостью (хлорокисью меди).

За вегетационный период можно делать 4 внекорневых подкормки:

Первую – за 4–5 дней до начала цветения.

Вторую – после того, как завязались ягоды.

Третью – перед началом созревания ягод.

Четвертую – недели через две после третьей подкормки.

Для внекорневой подкормки делаются питательные растворы в такой концентрации:

Марганец увеличивает накопление сахара, ускоряет рост куста, способствует повышению урожайности, улучшению качества сока и вина, срастанию подвоя с привоем.

Бор повышает содержание сахара в ягодах, снижает кислотность сока, ускоряет вызревание ягод, способствует прорастанию пыльцы, улучшает образование корней.

Цинк увеличивает урожайность, повышает стойкость винограда к болезням.

При первой и второй внекорневой подкормке рекомендуется использовать все питательные вещества, но микроэлементы брать по ¹/₃ части от указанной нормы.

При третьей и четвертой внекорневой подкормке берутся только калийные, фосфорные, борные, цинковые удобрения или некоторые из них.

Вместо сернокислого аммония и хлористого калия можно применять соответственно аммиачную селит-ру – от 10 до 50 г – и калийную соль – 30 г.

Как приготовить раствор для внекорневой подкормки?

• Сначала нужно сделать базовый раствор суперфосфата, для чего 300–500 г его необходимо настоять в 2 л воды, часто помешивая. Спустя сутки раствор слить.

• Затем в 1 л воды нужно растворить 50–100 г сернокислого аммония и 50–100 г хлористого калия.

• Растворить отдельно в 1 л воды положенное количество (см. таблицу) микроэлементов.

• Потом все растворы необходимо слить в опрыскиватель и разбавить чистой водой так, чтобы общий объем не был больше 10 л.

• Опрыскивать виноград (и молодые кусты – после посадки в школку или на постоянное место, и плодоносящие) лучше вечером, в тихую погоду. Листья стараться опрыскивать равномерно. Внекорневым способом подкармливаю не только плодоносящие растения, но и молодые, начиная с первого года после посадки в школку или на постоянное место.

Важно: даже те сорта, которые считаются очень устойчивыми, нуждаются в двух-трехразовом опрыскивании.

Специалистами установлено, что некоторые растения позитивно влияют на рост и развитие виноградных кустов, а некоторые – негативно.

Великий французский виноградарь Ленц Мозер провел опыты по влиянию на виноградные кусты более 170 растений. Нам нужно знать хотя бы некоторые из растений, распространенных в Подмосковье и в средней полосе России, которые помогают винограду расти и которые – мешают. Хорошие соседи могут расти в междурядьях, с плохими нужно поступать жестко.

Полезные для винограда растения: щавель, горох, чистотел, горчица желтая, лук репчатый, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, астры, земляника, морковь, огурец, чертополох, укроп (перечень дается в порядке убывания пользы).

Вредные для винограда растения: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, календула, салат-латук, гвоздика, лук-порей, томаты, крапива двудомная, хрен, горец птичий, молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник (растения расположены в порядке возрастания вредности).

Болезни и вредители винограда

Болезней и вредителей у винограда очень много. Есть специальные справочники-определители болезней, справочники, в которых подробно рассказано, как бороться с основными вредителями виноградных кустов. Желательно, чтобы такие книги стали настольными для каждого начинающего виноградаря.

Наиболее часто встречающиеся опасные болезни винограда – милдью, оидиум, серая гниль, бактериальный рак (черная пятнистость), хлороз. Основные вредители виноградных кустов – филлоксера, листовертка, виноградный клещ, медведка, хрущи, осы.

Милдью – ложная мучнистая роса. Самая опасная из болезней. Повреждает все зеленые части растения, цветки, плоды.

На листьях: на верхней стороне виноградного листа возникают желтые, маслянисто-прозрачные пятна, потом на нижней стороне – беловатый пушок. Размеры пятен увеличиваются. Последствия: листья засыхают, скручиваются и опадают.

На зеленых побегах: на побегах появляются серовато-бурые, несколько вдавленные, пятна. При повышенной влажности они покрываются белым налетом. Последствия: побеги засыхают.

На соцветиях: они становятся желтого цвета и скручиваются, потом буреют. Последствия: соцветия засыхают.

На ягодах: сначала ягоды будут синеватыми, потом бурыми, потом начнут сморщиваться. Последствия: ягоды становятся кожистыми, засыхают, грозди опадают.

Если погода сухая, а также при температурах ниже 8 °С и выше 30 °С виноград милдью не заражается, либо заражение может быть очень слабо выраженным.

Способы борьбы:

• Весной и летом: до начала развития почек землю и кусты опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Если виноград и раньше подвергался этой болезни, в дальнейшем используют бордосскую жидкость. Опрыскивать виноград рекомендуется при влажной и теплой погоде: в первый раз, когда по-беги станут длиной до 20 см, во второй – после цветения. Кроме того, применяют такие вещества, как ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды (расход раствора 5–6 л на 100 м²). Через одну-две недели обработку можно сделать вторично. Но если на листьях появляются пятна, обработку нужно делать снова после образования нескольких новых листочков. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордосской жидкости лучше использовать 0,4 %-ный оксид хлорид меди. Обработку нужно прекратить при появлении на ягодах воскового налета.

• Можно опрыскать простым составом – 1 %-ным раствором медного купороса.

• Летом: необходимо тщательно прореживать кусты. При поливе не следует переувлажнять почву. Не рекомендуется использовать слишком много азотных удобрений.

• Осенью: для того чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний, нужно собрать и сжечь опавшие листья и перекопать участок.

Оидиум – настоящая мучнистая роса. Повреждает все зеленые части растения, цветки и особенно ягоды.

На листьях: появляется пепельно-серый налет, слоем или пятнами. Последствия: листья перестают расти, буре-ют, засыхают и опадают.

На зеленых побегах: под налетом образуются бурые пятна. Последствия: побеги перестают расти, зимой подмерзают.

На соцветиях, на гроздьях, на верхушках побегов: появляется такая окраска, как будто они осыпаны золой или мукой с запахом гнилой рыбы. Последствия: соцветия отмирают, верхушки побегов чернеют и засыхают, ягоды растрескиваются; при влажной погоде – загнивают, при сухой – высыхают до кожицы.

Особенно виноград поражается оидиумом при повышенной влажности воздуха, но без дождей. Дожди же могут даже замедлить развитие болезни: струи воды смывают грибковые споры. Более всего страдают густые кусты и грозди внутри них.

Способы борьбы:

• Профилактические меры весной те же, что и при борьбе с милдью (бордосская жидкость).

• Если болезнь появилась, в первый раз опрыскивают виноградник, когда появляются молодые листики. Для этого используют либо 0,2 %-ный фундазол, либо 0,03 %-ный байлетон, либо 0,5 %-ную кальцинирован-ную соду, либо 0,05 %-ный марганцовокислый калий.

• Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действу-ют при высоких температурах: 1 %-ная коллоидная сера, 0,5 %-ная суспензия 80 %-ного смачивающего порошка серы. Можно опыливать молотой серой – 10–15 г серы на куст.

• Следующее опрыскивание необходимо сделать после цветения.

• Если болезнь не ослабляется, опрыскивание повторяют примерно через каждые две недели.

При появлении болезни кусты опыливают молотой се-рой незамедлительно. Потом повторяют обработку спустя 12–15 дней (всего 2–3 обработки). Если обработка серой оказалась малоэффективной, виноград нужно опрыскать 0,1 %-ным марганцовокислым калием с дальнейшим опыливанием серой через пару дней.

Можно использовать ядохимикаты ТИЛТ-250 (0,02 %-ный) и ТОПАЗ (0,03 %-ный). Они полностью подавляют оидиум.

Обработку любыми препаратами следует прекратить примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая.

Серая гниль – грибковое заболевание, которым поражаются все зеленые части куста и однолетняя древесина. Грозди при сильном развитии заболевания сгнивают полностью. Серая гниль опасна при проведении прививок. Места прививок поражаются и препятствуют образованию каллюса.

На распускающихся почках и молодых побегах: сырой весной они покрываются налетом. Последствия: отмирание почек и побегов.

На листьях: возникают бурые пятна. На них при затяжной сырой погоде появляется грибной пушок. Если наступает сухая погода, болезнь чаще всего прекращается.

На соцветиях: они становятся бурыми и сохнут.

На ягодах: серая гниль особенно опасна как возбудитель гнили ягод. Сначала ягоды становятся серо-бурого цвета. При влажной погоде на них образуется серый налет: он пылит при прикосновении. Гроздь может превратиться в кашеобразный комок. В сухую погоду гниль может поразить некоторые ягоды – они потом сморщиваются. От гнили страдают в первую очередь сорта с нежной кожицей. Созревание ягод может прекратиться, грозди начнут опадать.

Способы борьбы:

• Профилактические меры: необходимо применять те же средства, что и против милдью. Применять их нужно регулярно раз в две недели примерно до середины августа. Можно применять дихлофлуанид для обработки винограда после цветения.

• Химическую борьбу с серой гнилью производят, в основном, двумя фунгицидами: рониланом (действующее вещество винхлозолин) в 0,1 %-ной концентрации и ровралом (действующее вещество гликофен) в 0,075 %-ной концентрации.

• Необходимо обрывать листья в зоне гроздей с начала осени. Листья, которые расположены ниже гроздей, могут способствовать распространению серой гнили.

Бактериальный рак повреждает старую древесину, подземный штамб, корневую шейку, многолетние рукава, места прививки. В этих местах появляются вздутия и наросты грязно-белого цвета, переходящего затем в коричневый. Наросты могут достигать до 12 см.

Последствия: снижается рост побегов, куст может погибнуть.

Способы борьбы:

• Наросты необходимо удалять и сжигать.

• Места срезов смывать 5 %-ным раствором медного купороса. Обмазывать поврежденные места 5 %-ным нафтенатом меди.

• Стараться не допускать механических повреждений кустов, а также хорошо защищать их от морозов.

• Пристально осматривать посадочный материал, особенно прививки.

• Черенки и саженцы, пораженные болезнью, необходимо выкапывать и сжигать.

Хлороз – заболевание, возникающее при плохой почве. Его может вызвать избыток или недостаток влаги, а также питательных веществ.

Листья желтеют, в них нарушается образование хлорофилла, они становятся неспособными к фотосинтезу; рост кустов ослабевает вплоть до их гибели.

Способы борьбы:

• Осушение тяжелых (глинистых) и слишком влажных почв (дренаж).

• Внесение осенью 500–700 г железного купороса на куст.

• Опрыскивание винограда после осенней обрезки 15 %-ным раствором железного купороса.

Есть очень устойчивые к болезням сорта винограда: «АГАТ ДОНСКОЙ», «АЛЬФА», «ВИКТОРИЯ», «БЕЛОЕ ЧУДО», «ВОСТОРГ», «ГЛЕНОРА СИДЛИС», «ЗИЛГА», «ЗАРЯ СЕВЕРА», «КЕША» и «КЕША-1», «КОДРЯНКА», «МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ», «ФЕНОМЕН», «РУСБОЛ», «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН», «ТИМУР», «УКРАИНА», «ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ» и ряд других (см. приложение). При выборе сорта нужно обращать внимание на этот признак, чтобы опрыскивание было профилактической мерой.

Филлоксера – почти невидимая тля – самый опасный карантинный вредитель. Бороться с ней невозможно. Известны две формы филлоксеры: корневая и листовая. Наши европейские сорта листовая филлоксера практически не поражает, а вот корневая филлоксера для наших сортов – неуничтожаемый вредитель. Она питается соками корней винограда. На пораженных местах возникают вздутия, они становятся светло-желтыми, потом темно-бурыми, сила роста кустов ослабевает, и кусты полностью погибают.

На виноградниках, которые поражены филлоксерой, все кусты в зараженной и окружающей карантинной зоне на расстоянии 30 м выкорчевывают и сжигают. Виноград на этом месте нельзя сажать более 10 лет.

В середине XIX века филлоксеру завезли из Северной Америки в Европу. В результате филлоксера вызвала страшную катастрофу в истории европейского виноградарства. Шесть миллионов гектаров виноградников Европы были уничтожены за три десятилетия. Франция понесла самые большие убытки: к концу XIX века они исчислялись 20 млрд. франков. В XIX веке французское правительство установило премию в 300 тысяч франков тому, кто придумает средство для уничтожения филлоксеры. Премия не присуждена до сих пор, так как действенного способа для борьбы с этим вредителем не существует и по сей день, хотя были перепробованы всевозможные на сегодня способы: от страшных ядов, которые уничтожали и корни винограда, до затопления виноградников водой на полтора-два месяца. При этом вода вытесняет из почвы воздух, филлоксера погибает. Но вряд ли такой метод перспективен для дачного участка! В России в конце XIX века филлоксерные комитеты вынесли вердикт: филлоксеру уничтожить невозможно! Спасло европейские сорта введение в виноградную культуру устойчивой американской лозы: на американский черенок, подвой, прививали европейскую лозу – привой. Американским сортам филлоксера не страшна благодаря гораздо более толстой коре, а также тому, что на корнях образуется очень быстро пробковый слой, изолирующий здоровые ткани от больных. На корнях американского подвоя мог нормально развиваться европейский привой – здоровый куст. То есть был найден компромисс. Отрицательная часть компромисса состоит в том, что привитые культуры делают разведение винограда очень дорогим – сама прививка является весьма недешевым приемом. Сейчас филлоксера распространена в очень многих странах, в том числе и в России.

Филлоксера переносится с посадочным материалом, поэтому лучше покупать саженцы и черенки в специальных магазинах, питомниках и научно-исследовательских структурах. Приобретенные черенки и саженцы нужно обеззараживать для профилактики всегда – это обязательное противофиллоксерное мероприятие.

Кроме того, филлоксера переносится ветром, водой, крылатыми насекомыми, орудиями обработки почвы, одеждой и обувью. Но чаще всего все-таки черенками и саженцами.

Борьба с филлоксерой – это предупредительные меры: 1) запрещение ввоза лоз из зараженных филлоксерой территорий; 2) осмотры виноградных участков для раннего обнаружения вредителя.

Профилактика:

• Приобретенный посадочный материал нужно обязательно обеззараживать в течение двух минут в суспензии из 100 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 200 г глины, разведенных в 5 л воды.

• Можно обеззараживать инсектицидами ДИ-68, «Рогор», «Рогор новый», данадим, фосфамид, «Актелик», «Фуфанон», «БИ-58 новый». Для этого нужно развести 20 мл инсектицида в 10 л воды (инсектициды обычно имеют сильный запах, поэтому делать раствор лучше не в комнате, кроме того, желательно воспользоваться респиратором и очками). Саженцы или черенки полностью утопить в растворе, не более чем на 10 минут. Затем положить посадочный материал в большой герметичный пакет (лучше в двойной), завязать пакет и оставить его на 12–24 часа в сарае, на улице и т. д. Затем саженцы и черенки необходимо промыть и – сажать. Приживаемость их почти не ухудшается.

• Профилактическое средство – петрушка. Поэтому сажайте петрушку рядами в своем винограднике, сажайте под плодовыми деревьями – как можно больше!

Филлоксера совсем не развивается на песчаных почвах и слабо – на тяжелых: илистых и глинистых. А на очень плодородных и каменистых развивается и распространяется очень быстро.

Личинки хрущей грызут черенки и корни. Растения могут быстро погибнуть.

Профилактика и борьба:

• Подготовленный посадочный материал опыливают 80 %-ным порошковидным хлорофосом (6 г на одну яму). Предварительно хлорофос нужно смешать с минеральными удобрениями и землей.

• Осенью при перекопке почвы собирают и уничтожают личинки.

• Также их уничтожают весной и летом при осмотре молодых растений.

• Взрослых жуков стряхивают с плодовых деревьев по утрам и уничтожают.

• Не рекомендуется завозить на дачу свежий навоз – он является рассадником личинок хрущей.

Осы повреждают созревшие ягоды.

Способы борьбы:

• Разрушение гнезд.

• Опрыскивание гнезд хлорофосом.

У листьев, на которых поселился виноградный клещ, нарушается фотосинтез.

Способы борьбы:

• При обнаружении клеща опрыскать кусты 0,2 %-ным раствором кельтана или фозалона.

• Рекомендуется опыливать виноградные кусты молотой серой.

• Первую обработку одним из этих препаратов нужно произвести во время не-большого количества листьев на побегах – при приросте в 5–10 листочков.

• Вторую – 3–4 недели после первой.

• Третью – примерно за месяц до сбора урожая.

Листовертка – небольшая бабочка. Ее гусеницы питаются бутонами, цветками, ягодами. Ягоды винограда гусеницы оплетают паутиной. От этого в сырую и дож-дливую погоду ягоды начинают гнить. В результате можно потерять половину урожая. Сильнее всего гусеницами поражаются сорта винограда, имеющие плотные грозди.

Способы борьбы:

• Опрыскивание инсектицидами (токутион, цимбуш, сумицидин, экамет, цидиал, фозалон, севин, паратион).

• Инсектициды можно смешивать с фунгицидами и применять одновременно для борьбы с болезнями.

Лучше всего опрыскивать кусты биологическими избирательными инсектицидами, например, препаратом «Бацилус Туриндженсис». Он гораздо безопаснее химических препаратов.