Текст книги "Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России"

Медведка уничтожает корни. Особенно опасен вредитель для черенков и саженцев, а также для молодых виноградников.

Способы борьбы:

• Поливать почву раствором карбофоса или бензофосфата.

• Отравленная приманка: увлажнить мягкий хлеб и скатать в большой шарик (примерно с грецкий орех). Затем воткнуть в него головками 10–15 спичек. Когда фосфор размокнет, древки спичек удалить, а комочек хорошо перемешать (например, кончиком ножа) до однородной массы. Из большого шарика сделать маленькие и разложить в норки медведок. Для этого сделать небольшие углубления.

• На сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы глубиной до полуметра и заполняют свежим конским навозом. Медведка будет стремиться в тепло навоза на зимовку. С наступлением морозов навоз из ямы нужно вынуть и разбросать по участку, уничтожая медведку.

Глава 3. Хлопоты над виноградной лозой

 
Лозы мои за окном разрослись живописно и даже
Свет отнимают. Смотри, вот половина окна
Верхняя темною зеленью листьев покрыта;
меж ними,
Будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть.
 

Афанасий Фет

Принципы работы с кустами на постоянном винограднике

Обрезка кустов – это ежегодное удаление или укорачивание части однолетних и более старых лоз и периодическое обновление рукавов. Куст приобретает определенную форму, за ним легче ухаживать, что приводит к получению более высокого урожая. В первые годы цель обрезки – хорошее развитие и форма куста. Затем целью становится регулирование роста с помощью обрезки, поддерживание полученной формировки, ежегодный хороший урожай.

Важно: при обрезке кустов необходимо помнить, что урожай, главным образом, формируется на зеленых побегах, которые развились из зимующих почек прошлогодней лозы. Побеги, которые выросли на старых частях лозы, урожай дают очень малый, поэтому их обычно обламывают.

• На каждом рукаве должно быть одно плодовое звено.

• На замещение и плодоношение оставляют самые длинные и толстые лозы – толщиной от 7 до 12 мм.

• Сучок замещения должен находиться ниже плодовой стрелки. Он должен быть обращен наружу от куста. Но если он обращен к центру, то так его и оставляют, поскольку при обрезке наносят раны лишь с одной стороны рукава.

• Систематически – раз в 5–6 лет – необходимо омолаживать рукава. Для замены используют самые развитые побеги, из которых формируют новые рукава и плодовые звенья.

• На плодовых стрелках и сучках замещения однолетние побеги необходимо срезать полностью.

• На рукавах и голове куста нужно оставить пеньки высотой примерно в 1 см, а через год их удалить. Голова куста должна быть совершенно чистой, а поверхность срезов – гладкой.

• На однолетних побегах при их укорачивании все-гда делают косой срез – он должен быть направлен в противоположную от глазка сторону и располагаться на пару сантиметров выше глазка.

• Молодые лозы срезают секатором, старые срезают пилой-ножовкой; срезы необходимо зачистить ножом.

Самые типичные случаи обрезки:

1. На сучке замещения развилось два хороших побега. Нужно: нижний обрезать на 3–4 глазка, а верхний – на 6–15 глазков. Прошлогоднюю плодовую стрелку полностью удалить.

2. На сучке замещения развился лишь один побег, а на двухлетней лозе есть несколько хороших побегов. Нужно: укоротить побег на сучке на 3–4 глазка, оставить на плодоношение один или два самых лучших побега на двухлетней лозе.

3. На сучке замещения развился хороший побег, а на прошлогодней плодовой лозе все побеги неразвитые. Нужно: побег на сучке замещения обрезать на плодовую стрелку, а прошлогоднюю полностью удалить.

4. На сучке замещения не развилось ни одного побега. Нужно: формировать сучок и одну-две плодовых стрелки из побегов, которые развились на двухлетней лозе.

5. На сучке и на двухлетней лозе побеги слабые и неразвившиеся. Нужно: на новый сучок обрезать лозу, которая выросла на многолетней части рукава.

Рукава – проводники воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам и органических веществ, которые вырабатываются листьями, к корням. Рукава – кладовые питательных веществ, необходимых для роста растения. Рукава – опора надземной части куста.

Спустя несколько лет после окончания формировки куста рукава стареют. Побеги, которые на них развиваются, становятся слабыми и малоурожайными. Значит, пора делать обрезку рукавов: слишком длинные рукава нужно укоротить, для этого необходимо использовать побег, который находится ближе к голове куста. Побег обрезается на 2–3 глазка. К осени из глазков вызреют лозы, которые необходимы для формирования звена на будущий год. Если на длинном рукаве подходящего побега нет, то нужный побег необходимо создать из спящей почки. Для этого делаются небольшие надрезы на коре. Проросший зеленый побег необходимо прищипывать, чтобы потом из выросших пасынков создать плодовое звено.

Если на кусте весной есть свежие ранения, пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лоз), выходит в виде капель, что и называют «плачем». Он может быть слабым или сильным и прекращаться с началом роста побегов. Пасока, стекая по лозе, может испортить глазки. Как предотвратить «плач», вернее, как не дать испортиться глазкам? Для этого и необходима обрезка кустов весной, до начала сокодвижения. Срезы на лозе необходимо сделать косыми, с наклоном с противоположной стороны глазка (тогда он не испортится пасокой).

Молодые виноградные кусты следует обрезать весной.

Кусты, которым больше 5 лет, рекомендуется обрезать осенью и весной. Осенью обрезку делают перед укрыванием кустов на зиму. При этом необходимо избавиться от плохо вызревших лоз, немного укоротить хорошо вызревшие. Весной обрезку делают так, чтобы сухую подвязку (о техниках подвязки см. в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции») можно было сделать до начала распускания почек (примерно третья декада апреля – самое начало мая).

Сначала я делала две обрезки на взрослых кустах – весной и осенью. Но теперь обрезаю такие кусты лишь осенью. Кроме того, осенью формирую либо по две стрелки плодовых звеньев на сильных рукавах, либо на одну плодовую стрелку на рукаве делаю больше нагрузку (о нагрузке более подробно написано в этой же главе в разделе «Колдуем над лозой») – примерно на 5 глазков. Нормирую эту нагрузку будущей весной – обламываю зеленые побеги и лишние соцветия.

При обрезке осенью влага во время «весеннего плача» винограда не теряется. Кроме того, кусты легче укрывать и открывать.

Различают три вида нагрузки: глазками, побегами и урожаем. Например, если весной я оставляю пять плодовых стрелок по 8 глазков, три – по 10 глазков, четыре сучка замещения по 5 глазков на каждом, то нагрузка будет равна 90 глазкам, то есть нужно просто суммировать глазки. Окончательную нагрузку устанавливают при обломке зеленых побегов. Нагрузка урожаем – это количество гроздей на кусте после удаления лишних гроздей.

Оптимальная нагрузка зависит от многих факторов: почвы, силы роста кустов, агротехнических способов. Если сорт сильнорослый, но дает не очень высокие урожаи, то нагружать его можно больше, чем среднерослый и слаборослый, но высокоурожайный сорт.

Чтобы правильно определить нагрузку, нужно учитывать рост куста в предыдущем году. Если при этом образовалось много пасынков и спящих почек, а побеги стали слишком длинными, значит, нагрузку надо увеличивать. Если рост был слабый, нагрузку нужно уменьшать. Как увеличить ее или уменьшить нагрузку на будущий год? Такая регулировка достигается изменением длины или количества плодовых стрелок в плодовом звене, а при обломке – зелеными побегами. Если куст перегружен гроздями, то нужно удалить лишние (при величине ягод в горошину).

Обрезка плодовых стрелок бывает короткая, средняя, длинная, очень длинная и смешанная.

Не все почки на лозе одинаково плодоносны. В зависимости от плодоносности верхних и нижних почек лозу обрезают так:

• Сорта винограда с хорошей плодоносностью нижних почек (например, «Шасла», «Жемчуг Саба») – на 6–9 глазков;

• Сорта со слабой плодоносностью нижних почек (например, «Лидия», «Изабелла») – на 10–12 и более глазков.

• Сорта с примерно одинаковой плодоносностью нижних и верхних почек (например, «Чауш») – на 8–11 глазков.

Если лоза слабая, ее обрезают короче, чем сильную лозу.

Если мы недогрузили куст, мы получим меньше зрелых лоз, но они будут сильными. Если перегрузили – получим больше зрелых лоз, но они будут слабее. Если на кустах из года в год сила лоз примерно одинакова, с небольшими отклонениями, значит, нагрузка выбрана правильно.

Если при формировании куста допущены ошибки или куст состарился, дело можно поправить с помощью обрезки.

• Самые большие урожаи дают кусты с возрастом рукавов в 5–6 лет. Поэтому для переформировки молодых кустов, у которых ветви находятся над поверхностью земли, весной удаляют слабые лозы, оставляют необходимое количество рукавов и половину из них подрезают. Оставшиеся лозы используют для получения урожая осенью. Из спящих почек разовьются побеги, лучшие из них послужат для формирования плодовых звеньев и получения урожая на следующий год. С оставшимися (отплодоносившими) лозами на будущий год весной производят аналогичные действия.

• Если же ветви отходят от штамба значительно выше поверхности земли, то, независимо от возраста, куст весной сильно обрезают, но так, чтобы не лишиться полностью урожая в текущем году и вызвать поросль для создания рукавов и плодовых звеньев. Весной будущего года штамб удаляют, а из прошлогодних и вновь развившихся побегов формируют новый куст.

• Уставший куст старше 5–6 лет, не имеющее молодых побегов у основания, срезают до пенька, и из появившейся поросли создают новый куст или прививают к пеньку другой сорт. При наличии побегов их подрезают на длину рукавов, на концах которых формируют плодовые звенья, а штамб удаляют. Побеги у основания также укорачивают на длину рукавов и создают плодовые звенья. Старые лозы удаляют, а на двухлетних оставляют по одному прошлогоднему побегу (без сучка замещения) для получения урожая. Следующей весной штамб вырезают. Новый куст продолжают формировать из оставленных молодых побегов и поросли, появившейся после удаления штамба.

• Запущенные кусты таким способом можно переформировать за 2–3 года без перерыва в плодоношении.

Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка

Опора винограду нужна всегда. Она позволяет виноградному кусту лучше расти, давать более высокий урожай. Она обеспечивает защиту от ветров, дождей, болезней. Она дает возможность создавать оптимальную нагрузку, обрезку, формировку для куста. Опора – важное условие воспитания и ведения виноградного куста. Делать опоры нужно на винограднике как можно быстрее, лучше на второй год после закладки. В сущности, опорой для винограда – чтобы он мог виться в силу своей лианоообразности – может быть что угодно: проволока, колья, трубы, дерево или деревья, покупные шпалеры или изготовленные собственными руками, стены, решетки. Если виноград используется для декора, можно пофантазировать и опору тоже сделать декоративную (или использовать для придания декоративности вашему винограднику стенку беседки, арку, большое дерево и т. д.). Нужно только помнить, что в наших краях даже неукрывные сорта придется укрывать на зиму, то есть, например, стаскивать виноградные лозы с беседки, чтобы укрыть. Но если сделать беседку удачно (как – об этом пойдет речь дальше), никакого особого труда операция укрывания кустов на зиму не составит.

Шпалеры позволяют подвязывать виноград так, чтобы он мог виться в любых плоскостях. Правилом считается установка шпалер на второй год после закладки виноградника. Шпалеры повсеместно распространены в районах, в которых виноград на зиму не укрывают, но и в Подмосковье, а также в средней полосе России они очень прижились.

Есть три вида шпалерных конструкций:

• С одним ярусом проволоки на высоте штамба. Побеги при этом на шпалере свободно свисают.

• С двумя ярусами-проволоками – один над другим. Часть побегов при этом свободно свисает, а часть крепится к проволоке, которая расположена выше.

• Одноярусная либо двухъярусная шпалера, но с двойной проволокой либо на одном ярусе, либо на обоих. Побеги размещаются свободно и заводятся за двойные проволоки без подвязки.

Одноплоскостная вертикальная шпалера – самая простая, дешевая, распространенная из всех возможных. Для укрывных сортов чаще всего применяется именно она. На ней легко можно делать обрезку и разные формировки куста. Обычно ведут на такой шпалере куст с 2–5 рукавами. Шпалера состоит из ряда вертикальных столбов, которые вкапывают вдоль оси ряда виноградных кустов. Между столбами натягивают проволоку – в один ярус, в два, три, а можно и в пять. Вверху можно сделать двойную проволоку, чтобы не делать подвязку. (Подробнее о технике подвязки см. в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов».) У меня на участке шпалера состоит из трех спаренных проволок: первая на расстоянии 50 см от земли, вторая – на расстоянии примерно метр от земли, а третья – на расстоянии 1,4 метра. За первую проволоку я завожу рукава куста, а за вторую и третью – побеги, то есть обхожусь без подвязки. Из побегов получаются вертикальные зеленые ряды. Расстояние между спаренными проволоками от 5 до 15 см.

Двухплоскостные V-образные шпалеры – это гораздо более сложное устройство, но я встречала их на некоторых дачных участках. Их лучше применять для рядов винограда, ориентированных с севера на юг, при иных направлениях рядов уменьшается освещенность кустов.

Осенью, при устойчивой температуре 5–7 °С, лозы нужно снять со шпалер (или с любой другой опоры), связать в пучок и укрыть на зиму. Об этом подробно будет рассказано в главе четвертой в разделе «Кустам нужна защита».

У меня на даче есть не только шпалеры, но и беседка и арка. Вообще, беседки могут быть любой формы с любым перекрытием. И арку можно сделать на свой вкус. Для оплетения беседок и арок годятся сорта, которые устойчивы к болезням и морозам. Так, мою беседку оплетают «Изабелла», «Лидия», «Кеша» и «Кеша-1», арку – «Зилга» и «Декоративный». А еще для оплетения беседок или арок годятся разные модификации «Восторга», и «Плевен устойчивый», и «Русский конкорд», и «Саперави Северный», и «Альфа», и «Девичий виноград», и еще ряд сортов. Есть несколько типов формировки виноградного куста для беседок и арок: большая многорукавная веерная формировка, вертикальный высокоштамбовый двуплечий или одноплечий и двухъярусный кордоны. О типах формировок более подробно говорится в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов».

Чтобы виноград легче было укрывать на зиму, лучше делать невысокую беседку (до 2 м высоты) с наклонными плоскостями-скатами (градусов 45), а не с горизонтальной крышей. Скаты смотрят у меня на юг и юго-восток. Кусты имеют по 4 рукава, на каждом рукаве по две плодовых лозы длиной 15–20 глазков. На наклонных скатах лозы растут более сильными и длинными. Побеги свисают со скатов вниз и вьются вверх, хорошо освещены. Вовремя делаю обломку зеленых побегов, вовремя удаляю лишние грозди, когда ягоды величиной с горошину – то есть возни с такой беседкой немного. Но самое важное – при наличии такой беседки кусты легко укрываются на зиму! Необходимо всего лишь, взявшись за рукава куста, аккуратно сдернуть его со ската. Поскольку подвязка на такой конструкции не делается, проблем со снятием куста не возникает. Кое-какие побеги ломаются, но это не беда. Укладываем куст на землю, делаем обрезку и укрываем на зиму: либо обертываем бумагой и прикрываем пленкой, либо пришпиливаем к земле и прикрываем слоем земли толщиной примерно в 6–8 см.

Формирование виноградных кустов

В Подмосковье и средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста. Что такое форма куста или формировка? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста, почему нельзя дать кусту расти самому по себе? Формировка дает возможность:

• Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

• Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

• Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай с хорошими гроздями без старой древесины.

• Упростить уход за кустами и укрывание кустов на зиму.

В общем, при помощи формировки мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздья-ми, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка делается по инструкциям, а потом – через два-три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов по системе Гюйо. Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

• Первый год после посадки: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3–4 глазками.

• Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3–4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

• Третий год – весна: нужно сформировать на кусте два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6–8, на сучке замещения – 3–4.

• Третий год – осень: перед укрыванием на зиму плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

• Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11–16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов.

Самыми лучшими считаются кордонные формировки.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона), на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

• Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму нелегко гнуть такой штамб.

• Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

• Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

• Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

• Комбиринованный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России горизонтальные одноплечие или двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

• Бесштамбовый веер: рукава начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

• Штамбовый веер: рукава начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

• Многорукавный куст: на шпалере рукава бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста).

• Короткорукавный веер: 3–4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

• Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов мы ни выбрали – кордоннную, веерную или их комбинацию, нужно по-мнить основные моменты, важные для конструирования куста:

• Мы можем создавать и менять форму куста удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

• Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5–10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

• Чем больше становится лоз, тем слабее становится каждая лоза, то есть куст сам себя душит.

• Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз. Подробнее об операциях с зелеными частями куста говорится чуть ниже: в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции».

• Нужно помнить о вертикальной полярности: куст естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

• Также важно помнить, что взрослый куст – это куст четырехлетний. Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течение двух лет) и особенно тщательно укрывать на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.

2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.

3. Чем меньше рукавов, тем лучше.

4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.

5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.

6. Надо формировать куст так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.

7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку можно делать короткую – на 3–4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5–6 глазков на каждый метр шпалеры.

8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.

9. Отлично, если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.