Текст книги "Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России"

Подвязывание побегов (сухая подвязка): чтобы побеги не располагались на земле, их нужно подвязывать к опоре. До распускания почек, весной, подвязывают рукава и плодовые стрелки, а потом – в течение весны и лета – зеленые побеги.

Для подвязки существуют определенные правила:

• Длинные рукава при веерной формировке растений и шпалерной опоре подвязывают к первой проволоке горизонтально или ко второй – наклонно.

• Плодовые стрелки необходимо подвязывать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, а если они очень длинные, то их подвязывают дугообразно ко второй проволоке. Короткие побеги рекомендуется крепить к опорам в одном месте, а длинные в двух-трех местах.

• Зеленые побеги нужно подвязывать вертикально или с небольшим наклоном от центра куста и располагать их на шпалере как можно равномерней.

• Зеленые побеги, которые выросли на сучках замещения, подвязывают: первый раз – до цветения, потом – по мере перерастания ими очередного ряда проволоки шпалеры на 10 см.

• Рукава, плодовые стрелки и зеленые побеги не нужно туго перетягивать.

• Меня научили хорошему способу подвязки: нужно подвязывать лозы шпагатом в виде восьмерки после двух оборотов шпагата вокруг проволоки. При сильном ветре лозы не будут перетираться.

Зеленые летние операции

Правильные действия с зелеными частями куста позволяют влиять на силу роста кустов и их урожайность.

К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов, прищипывание верхушек, пасынкование, чеканка, прореживание ягод, гроздей, листьев винограда.

Обломка лишних побегов является одной из самых главных зеленых операций, дополнительной к обрезке. Обломка окончательно формирует нагрузку куста побегами и гроздями, усиливает проветривание растения, улучшает освещенность, что, в свою очередь, позитивно сказывается на устойчивости винограда к болезням и вредителям и на качестве ягод.

Первая обломка производится после распускания почек при достижении побегами 2–4 см длины.

Вторая – после появления на побегах соцветий и усиков.

Удаляются: порослевые и жировые побеги, которые не будут нужны для замены старых рукавов, а также лишние побеги на сучках замещения.

На плодовых стрелках: удаляются побеги, которые превышают норму нагрузки, а именно – двойники (один худший), тройники, а потом – слабые побеги. Если на каком-нибудь из них имеется усик, значит выше него соцветия не появятся. Это является признаком плодоносности побегов. Но иногда нужно удалять и некоторые плодоносные побеги, например те, которые неправильно расположены на шпалере, или те, которые находятся в очень густых местах куста.

За 3–5 дней до цветения винограда необходимо сделать прищипывание верхушек побегов. На развитых побегах к этому времени будет по 10–15 листочков. Вместе с верхушкой нужно удалить 2–3 верхних листочка. Это приостановит точку роста – главного потребителя питательных веществ. Вещества начнут поступать интенсивно к соцветиям, что сработает на увеличение размеров гроздей, на увеличение урожая.

Я обычно делаю прищипывание только тех побегов, которые хорошо растут, и не трогаю развитые или те, которые оставляю для отводок (об отводках см. в этой же главе в разделах «Отводка лозой» и «Отводка кустом»).

Прищипывание дает очень хороший эффект для сор-тов, у которых легко осыпаются цветки и завязи и которые имеют гроздь рыхлой структуры (например, «Жемчуг Саба», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Шасла» и др.)

Пасынкование – это прищипывание побегов второго порядка – пасынков, на которые тратится влага и питательные вещества, необходимые плодоносящим побегам.

Пасынки с хорошим ростом нужно прищипывать над вторым или третьим листочком, со слабым ростом – над первым или вторым. За лето пансынкование можно делать несколько раз.

Почему пасынки не удаляют полностью? Если их удалить, то ухудшится питание зимующих почек, что повлечет за собой уменьшение урожая через год.

Чеканка – это более длинное по сравнению с прищипыванием укорачивание побегов.

Производят чеканку для сверхранних, ранних и раннесредних сортов летом, когда затухает рост побегов. Как определить, что рост затухает? Обычно при этом верхушки выравниваются, а на растущих побегах они изогнуты вниз. Я обычно делаю чеканку в августе для сильнорослых побегов, которые не будут использоваться для отводок и которые выросли на старой древесине, плодовых стрелках и сучках замещения. Некоторые мои знакомые производят чеканку несколько раз в июле-августе.

Опыт многих виноградарей подтверждает, что чеканка, сделанная вовремя, способствует лучшему вызреванию лоз и повышению урожайности, так как грозди начинают получать больше питательных веществ.

Как лучше ухаживать за зреющим виноградом, чтобы оптимальное количество завязей дало такое же оптимальное количество ягод?

Уход за урожаем включает в себя:

• Коррекцию нагрузки куста. Куст не должен быть перегружен гроздьями, иначе ягоды могут слишком долго созревать, или вызреть маленькими и несахаристыми. Если куст перегружен, лишние гроздья элементарно удаляют в тот период, когда ягоды становятся величиной с горошину. Удаляют грозди так, чтобы плодовые лозы на кусте были равномерно нагружены урожаем. Одинаковые плодовые лозы должны иметь одинаковую нагрузку. При развитии из одного глазка двух зеленых побегов с гроздьями один из побегов удаляется. После этого удаляются отдельные гроздья, если их по две на одном зеленом побеге. После этого, если необходимо (например, если долго стоит жаркая погода и влаги в почве недостаточно), удаляются некоторые зеленые побеги с гроздьями. Естественно, удаляются те грозди, которые хуже. Величина грозди обратно пропорциональна их количеству на плодовой лозе: чем больше количество, тем меньше отдельная гроздь.

• Регулирование расположения гроздей на шпалере. Нужно хорошо натягивать шпалерные проволоки. Грозди не должны висеть слишком близко к земле – при дождях они могут загрязняться и портиться. В период созревания нужно грозди располагать так, чтобы они получали как можно больше солнечных лучей. Если очень жаркое лето, располагать грозди следует так, чтобы в течение дня по ним шла перемежающаяся тень.

• Прореживание ягод в гроздьях. Если образуется очень плотная гроздь с ягодами меньшей величины, чем характерно для данного сорта, можно удалить лишние ягоды. В этом случае между сдавленными ягодами может накапливаться влага, а это влечет за собой заболевания, растрескивание ягод и их загнивание. Как и когда прореживать? Нужно после цветения часть ягод, когда они станут величиной с горошину, удалить ножницами, а гроздь при этом лучше поддерживать деревянными щипцами. Так же я иногда поступаю и с верхушками гроздей. В результате таких прореживаний грозди получаются красивые и умеренно плотные. Почему ягоды могут располагаться так плотно? Обычной причиной является очень короткая обрезка. На следующий год рекомендуется обрезку сделать длиннее, а при обломке можно оставить больше зеленых побегов на плодовых стрелках.

• Кольцевание побегов может увеличить размер ягод и ускорить их вызревание на пару недель. Что нужно сделать? Ниже грозди необходимо вырезать полоску коры – колечко шириной примерно в 5 мм. Желательно применять кольцевание на побегах, которые потом будут удаляться при обрезке. Если наша цель – увеличить размер ягод, кольцевание мы должны сделать при их размере в горошину, если цель – ускорение созревания, кольцевание делается в самом начале созревания ягод.

Важно: ежегодное кольцевание может ослабить куст. Побеги на сучках замещения и на рукавах кольцевать не рекомендуется.

• Прореживание листьев необходимо для лучшего цвета ягод и их большей сахаристостости. Необходимо удалять пожелтевшие листья и от 5 до 8 листьев около грозди – можно просто осторожно оборвать их. Грозди будут получать больше солнца, лучше проветриваться, что может уберечь их от серой гнили. Листья лучше всего прореживать за две-три недели до полного созревания винограда. Но не следует слишком увлекаться прореживанием. Здесь нужна мера – ведь чрезмерное удаление листьев замедлит созревание ягод и негативно скажется на их качестве.

• Борьба с осами и мелкими птицами. Для отпугивания птиц вешают различные отражающие солнечные лучи жестянки – они вращаются от ветра, бликуют, по шпалере движутся «солнечные зайчики», которые отпугивают птиц. Отпугивает птиц и шум – жестянки нужно повесить так, чтобы они цеплялись друг о друга и издавали металлический звон. С осами борются, разрушая их гнезда.

Колдуем над лозой

Если погода удачная – не слишком жаркая, сухая, с легким ветерком, цветки винограда нормально опыляются: и цветки обоеполых сортов, и сортов с функционально-женскими цветками, растущих рядом с сортами-опылителями. Но если погода не радует, для получения урожая нужно применять искусственное опыление.

Сорта с обоеполыми цветками опыляют пыльцой своего сорта, а однополые – пыльцой одного или нескольких сортов-опылителей.

Как делать дополнительное опыление? Нужно взять пуховку из кроличьего или заячьего меха, провести пуховкой сначала по цветущим соцветиям обоеполых сортов, собирая с них пыльцу, а потом – по соцветиям опыляемых сортов. Опылять лучше два раза – для гарантированного успеха. Один раз – дня через три после начала цветения, второй – уже в период цветения. Я обычно делаю опыление часов в 10 утра в тихую погоду.

И еще маленькие секреты дополнительного опыления:

• Я опрыскиваю цветки раствором меда (до 100 г на ведро). Это привлекает пчел, да и других насекомых, которые и помогают винограду опылиться.

• Можно делать совсем простую операцию: продувать кусты струей воздуха из опрыскивателя.

• Можно легонько встряхивать проволоки шпалер.

Зачем на винограднике нужны «ремонтные работы»? Во-первых, по многим причинам некоторые кусты погибают. Во-вторых, порой нужно заменить один сорт другим. Для выращивания новых кустов применяются многие способы: отводка лозой и кустом (катавлак), пересадка взрослых кустов, прививка.

Как получить новый куст при помощи отводки лозой? Для этого нужно:

• Вырыть канавку от материнского куста – ранней весной, до распускания почек. Глубину канавки нужно постепенно увеличивать. В месте, где лоза выходит на поверхность, она должна быть примерно 70 см глубины, 60 см – ширины. На дно необходимо насыпать пару ведер перегноя вместе с 300 г суперфосфата.

• Перекопать почву в канавке, смешивая ее с удобрением.

• Лозу, которую необходимо отвести, обрезают, удаляют пасынки, усики, помещают на дно и немного присыпают землей. Там, где лоза выходит на поверхность, ее следует изогнуть вверх. На изгибе и около него глазки необходимо ослепить, что способствует лучшему образованию корней.

• Канавку нужно залить водой – два или три ведра. После впитывания воды канавку полностью засыпают землей. Лозу, которая выведена на поверхность, необходимо подрезать на 3–4 глазка и подвязать к колу.

• Из лозы к осени вырастет 3–4 побега. Из них будущей весной нужно сформировать рукава. Вблизи материнского куста часть отводка нужно откопать и сделать надрез ножом, а в конце второго года вегетационного периода отделить отводок.

Катавлак – это способ заполнения пустот в винограднике, перемещения плодоносящих кустов, а также омоложения надземной части старых растений.

• Куст располагают в канавке шириной полметра на глубину посадки, а на поверхность земли выводят его одногодичные побеги. На кусте оставляют столько рукавов с годичными побегами, сколько надеются получить новых кустов.

• В канаву насыпают два ведра перегноя (компоста), 250 г суперфосфата и 30–50 г калийной соли. Затем немного присыпают уложенный куст землей, поливают двумя-тремя ведрами воды и полностью засыпают землей. Над поверхностью земли нужно оставить лозы с 3–4 глазками. На зиму их необходимо хорошо укрыть землей, а весной подвязать к кольям. Потом занимаются формировкой кустов обычными способами.

Суть метода состоит в соединении двух отрезков черенков – привоя и подвоя. На длинный привой (именно на нем будет развиваться дальше корневая система) прививают короткий – в один глазок – подвой. Такой способ размножения характерен для районов, частично и полностью зараженных филлоксерой: европейские сорта, отличающиеся высоким качеством, прививают на сорта подвоя, обычно устойчивые к филлоксере и к морозам.

Прививкой можно заменить один сорт другим или омолодить куст. Способов прививки винограда достаточно много. Самый простой – прививка клином или в расщеп. Именно этим способом я пользуюсь на своем винограднике.

Прививка клином проводится с начала сокодвижения. Подготовив лунку, нужно срезать подвой в междоузлии подземной части штамба примерно на 10 см ниже поверхности земли, торцевой срез зачистить острым ножом. Нижнюю часть черенка необходимо срезать с противоположных сторон под углом 50–60 ° в виде клина. Затем сделать на подвое клинообразный вырез – в него черенок должен войти с легким усилием. Как обматывать место совмещания побегов? Нужно взять полоску полиэтилена и обмотать (обвязать) прививку. Если прививка сделана правильно, очень быстро на торце привоя выступит пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лозы). Главное, чтобы прививка была обвязана герметично. Прививку выполняют при теплой погоде – лучше 25–30 °С. Примерно через месяц после прививки пасынки пускаются в рост.

Прививки из одревесневших черенков растут быстрее, но когда прививают зеленый привой на зеленый побег, качество срастания улучшается.

Важно не только правильно привить подвой на привой, но и правильно ухаживать за прививкой, иначе прививка пойдет насмарку.

Что нужно делать, чтобы привитый куст хорошо развивался?

• Каждую неделю удалять на кусте все побеги, кроме прививки.

• Для прироста на прививке сделать подвязку.

• Через 30–40 дней повязку на прививке ослабить, а потом – дней через 5 – снять.

• Провести профилактическое опрыскивание (можно два) против грибковых заболеваний винограда.

• В конце лета – начале осени сделать чеканку на побегах, выросших из прививки.

• В октябре, снова произведя обработку кустов средствами химической защиты, укрыть прививку на зиму слоем земли.

Пересаживают кусты весной, до начала сокодвижения. Следует выкопать яму, насыпать на дно землю, смешанную с двумя ведрами перегноя (компоста), 150 г суперфосфата, 50 г сернокислого аммония и 30 г калийной соли.

Куст нужно выкопать с комом земли. На кусте рекомендуется оставить несколько лучших рукавов с побегами, подрезанными на 2 глазка каждый. Если корни слабые, то надземную часть срезают на «черную головку». Куст необходимо поставить в яму и заполнить пустые места землей, затем немного уплотнить почву, полить тремя ведрами воды, потом почву взрыхлить. В дальнейшем формировать плодовые звенья на рукавах обычным способом.

Чтобы омолодить куст, который стал давать плохой урожай, необходимо срезать его на «черную головку».

Срез на «черную головку» – это удаление надземного штамба полностью, чтобы новая надземная часть образовалась из побегов, которые развились из спящих почек подземного штамба.

Весной нужно выкопать около кустов небольшие лунки – до 20 см глубины, потом срезать ниже поверхности почвы корнештамб, зачистить срез острым ножом и присыпать пенек влажной и рыхлой землей. Через две недели на подземном штамбе из спящих почек должны развиться побеги. Слабые нужно обломать, а сильные прищипывать на высоте, которая будет равна длине будущих рукавов. Из развившихся пасынков на каждом побеге необходимо оставить два или три верхних (они самые сильные), а в будущем году сформировать из них плодовые звенья.

Если весной, после открывания кустов, вы обнаружили, что некоторые из них были повреждены за зиму морозами, нужно производить обрезку кустов не сразу, а после того, как почки распустятся.

Делать нужно следующее:

• Если сильно повреждены основные почки, нужно оставить для плодоношения часть побегов из замещающих почек и несколько бесплодных (исключительно для образования достаточного количества листьев).

• При повреждении однолетних лозы и частично рукавов нужно удалить вымерзшие части. Новые рукава и, соответственно, новые плодовые звенья необходимо создать из сильных побегов, которые выросли из спящих почек.

• Если рукава вымерзли полностью, нужно срезать надземный штамб на «черную головку», чтобы потом сформировать из выросших побегов рукава и плодовые звенья.

• Если вымерз надземный штамб привитого куста, необходимо после среза на «черную головку» привить клином несколько черенков нужного сорта. В дальнейшем сформировать из развившихся побегов рукава и плодовые звенья.

• Если от весенних заморозков частично или полностью погибли зеленые побеги, нужно их обломать совсем или только удалить верхние части. После этого обычно вырастают пасынки. Если они разовьются на сучке замещения, то два самых сильных необходимо оставить для формирования плодового звена. Часть пасынков или побегов из замещающих почек можно оставить для получения урожая, если есть шанс его получить. Если такого шанса нет, плодовую стрелку нужно укоротить максимально.

• Если частично подмерзли корни, кусты необходимо коротко обрезать и тщательно за ними ухаживать, применяя обычные агротехнические приемы.

• Если корни вымерзли полностью, кусты нужно выкопать, а на их месте посадить новые. Вымерзшие корни обычно коричневого цвета, неповрежденные – белого.

• Если кусты в первой половине лета побил град, нужно сильно укоротить безлиственные побеги (до 3–4 глазков), что вызовет активный рост пасынков, из которых потом можно формировать плодовые стрелки и сучки замещения.

• При полном повреждении надземной части ее нужно обрезать на «черную головку», а дальше действовать уже описанным способом.

• Если кусты сильно побиты градом во второй половине лета, нужно удалить те части, которые сильно повреждены, а кусты тщательно поливать, подкармливать, регулировать их рост и плодоношение летними зелеными операциями, хорошо укрывать на зиму.

Катаровка – это удаление росяных (поверхностных) корней, которые расположены на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Если эти корни не удалить, они будут мешать развитию нижних корней. Катаровку делают один раз весной после подвязки винограда на шпалеру, а на молодых кустах – два раза: весной и летом.

Одновременно с катаровкой нужно удалить на надземной части куста и рукавах старую кору. Удаляют ее руками или железной щеткой. Делать это нужно внимательно и аккуратно, чтобы не ранить лозы.

Глава 4. Виноград зимой и осенью

«Уже краснеют листья винограда»: виноград в осеннем формате

Обрезку винограда осенью выполняют в два этапа:

1. После того как урожай собран, обрезают отплодоносившие звенья, худшие побеги, волчки, состарившиеся или поврежденные болезнями и морозами рукава. На кусте необходимо оставить побеги, которые будут формировать куст в будущем году. Куст уменьшится в несколько раз, а значит, его легче будет укрыть.

2. Непосредственно перед укрытием куста на зиму обрезают верхнюю часть плодовых лоз и выше сучков замещения.

Сколько глазков нужно оставить на побегах?

• На первый год плодоношения – 10–20 глазков.

• На второй – 20–40.

• На третий – 40–60.

• На четвертый – 60–80.

• В последующие годы – от 80 до 150 глазков для сор-тов со средними гроздьями.

• От 120 до 300 глазков для сортов с маленькими гроздьями.

• От 60 до 120 глазков для сортов с большими гроздьями.

Важно не ошибиться в нагрузке куста глазками. Лучше осенью оставить нагрузку побольше, так как некоторые глазки могут погибнуть от морозов или весенних заморозков.

Кустам нужна защита

Укрывная культура винограда – это выращивание винограда в открытом грунте с укрытием кустов на зиму для защиты лоз от морозов, а неукрывная – без укрытия кустов.

Даже для неукрывных сортов винограда с морозостойкостью от –21 до –29 °С не рекомендуются испытания морозами. Молодые побеги могут подмерзать при коротких заморозках от –1 до –2 мороза. Многолетняя древесина страдает при двадцатиградусных морозах. Поэтому в Подмосковье и средних российских широтах любые сорта, даже неукрывные морозостойкие, необходимо укрывать на зиму.