Читать книгу "Лихие девяностые"

Трагедия принцессы Дианы

31 августа 1997 года всю страну потрясла новость о гибели в Париже бывшей супруги британского наследного принца Чарльза принцессы Дианы. Дошло до того, что партия «Коммунисты России» направила в Следственный комитет России и ООН обращение с просьбой расследовать гибель принцессы Дианы. Было высказано предположение, что принцессу могли убить за то, что она посещала Россию.

Принцесса Диана действительно в то непростое для нее время нашла отдушину в благотворительности и рабочих поездках. В Москве она провела всего два дня – 15 и 16 июня 1995 года. Но впечатлений россиянам подарила столько, что организаторы и участники ее визита до сих пор вспоминают это короткое путешествие. Принцесса передвигалась по городу в кортеже с сотрудниками ФСБ. За ней всюду следовала толпа, скандирующая ее имя, и группы журналистов с камерами.

Диана прибыла в Москву 15 июня 1995 года и прямо из аэропорта направилась к Белому дому, чтобы встретиться с чиновниками, которые отвечали за социальную политику. В тот же день принцесса посетила Большой театр, чтобы посмотреть постановку «Сильфиды», одного из старейших классических балетов.

Безопасность в день приезда принцессы Дианы была продумана досконально: сотрудники спецслужб находились в театре везде. Однако никаких эксцессов не произошло, и спектакль принцессе понравился.

На другой день Диана посетила Тушинскую детскую больницу, где сразу почувствовала запах краски: накануне приезда королевской особы в госпитале сделали ремонт. После этого принцесса Уэльская отправилась в начальную школу № 751, где открыла филиал фонда «Уэйверли Хаус» для помощи детям-инвалидам. А затем успела посетить Красную площадь и Кремль с Оружейной палатой.

Но что же с ней случилось 31 августа 1997 года?

Принцесса Диана (урожденная Диана Фрэнсис Спенсер), родившаяся в 1961 году, с 1981 года по 1996 год была первой женой принца Чарльза, наследника британского престола. А принц Чарльз всю жизнь любил Камиллу Шэнд (Паркер-Боулз), но ее отец был недостаточно родовит, чтобы его дочь могла стать королевой, а посему Елизавета II подыскала сыну более достойную, как ей казалось, невесту. Ее выбор пал на Диану – дочь пэра Англии, 8-го графа Спенсера (утверждалось, что Диана – потомок английской королевы Марии Стюарт в шестом поколении). Девушка она была симпатичная и скромная, и 29 июля 1981 года Чарльз и Диана обвенчались.

Однако уже в 1984 году принц Чарльз окончательно вернулся к своей любимой Камилле, а с женой предпочел поддерживать сугубо формальные отношения.

Официальный разрыв между Чарльзом и Дианой произошел в 1992 году. К этому времени принцесса уже имела скандальную связь с торговцем автомобилями Джеймсом Джибли и с инструктором по верховой езде майором Джеймсом Хьюиттом. Позднее она сошлась с миллионером Оливером Хором, затем в ее постель лег капитан национальной сборной регбистов Уилл Карлинг, которого сменили торговец недвижимостью Кристофер Вэлли, аристократ Филипп Данн и майор Дэвид Уотерхауз… Последним в этом длинном списке стал сын египетского миллиардера Доди аль-Файед.

Казалось бы, так Диана выражала свой протест. Она словно бросила вызов консервативным и лицемерным Виндзорам, будто заявила им, что не собирается быть послушным членом королевской семьи, покорным своей судьбе. Но, что более вероятно, брошенную мужем принцессу использовали в своей политической игре враги Виндзоров. По слухам, к 1992 году у династии назрел конфликт с частью актива Бильдербергского клуба (неофициальной конференции, объединяющей людей, оказывающих решающее влияние на национальную политику и международные дела). Вся Великобритания возненавидела изменника Чарльза и сострадала несчастной доброй «леди Ди». Елизавета II потребовала развода, и в 1996 году Чарльз и Диана наконец-то развелись, причем принцесса сохранила за собой все дворцы и доходы. Вместе с тем в подконтрольных Бильдербергскому клубу СМИ восхвалялась благотворительница Диана и одновременно «разоблачались» жестокосердные и жадные Елизавета II и Чарльз.

А в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, в туннеле под площадью Альма на набережной Сены в Париже, разбился «Мерседес S-280», и в нем погибли Диана, Доди аль-Файед и водитель Анри Поль, который вел машину на скорости, вдвое превышавшей допустимую. Выжил лишь телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс, но он получил тяжелые увечья (его лицо пришлось восстанавливать хирургам), и у него случилась амнезия относительно событий той ночи.

Трагическая гибель Дианы потрясла нацию. Она вызвала огромный резонанс не только в Великобритании, но и во всем мире. Если за трансляцией свадьбы Дианы и принца Чарльза наблюдали 750 млн человек из 74 стран мира, то ее похороны собрали у экранов более 2,5 млрд человек. Тони Блэр, занимавший в тот год пост британского премьер-министра, назвал покойную «народной принцессой». В обществе поднимался вопрос о том, достоин ли Чарльз наследовать британский престол.

На месте гибели Дианы была поставлена копия факела с нью-йоркской Статуи Свободы, и это место превратилось в стихийный мемориал принцессы.

Причина аварии до сих пор не вполне ясна. Говорили, например, и об алкогольном опьянении водителя, и о необходимости на скорости уходить от преследований папарацци и т. д.

Следствие шло очень долго, и лишь 14 декабря 2007 года был представлен доклад экс-комиссара Скотланд-Ярда лорда Джона Стивенса, который заявил, что британское расследование подтвердило выводы, согласно которым в крови водителя автомобиля Анри Поля количество алкоголя на момент его гибели было превышено в три раза по сравнению с нормой, допустимой по французскому законодательству. Кроме того, машина превысила разрешенную скорость вдвое. Лорд Стивенс также отметил, что пассажиры, включая Диану, не были пристегнуты ремнями безопасности, что также сыграло роковую роль.

Итак, все «стрелки» официально перевели на водителя принцессы. Однако позже были обнародованы записи с камер видеонаблюдения отеля «Ритц», в котором остановились Диана и Доди аль-Файед. На них видно, что водитель пары Анри Поль несколько раз общался с группой папарацци, часто подходил к ним и вел оживленный диалог. Также отчетливо видно, что водитель махнул репортерам, когда леди Диана и Доди аль-Файед стали спускаться в вестибюль гостиницы. Предполагают, что водитель давал им знак. Причиной того, что водитель сошелся с репортерами, мог послужить отказ принцессы Дианы выдать ему аванс. По словам очевидцев, водитель был очень разозлен этим. И последовало предположение: возможно, он придумал способ отомстить влюбленной паре путем публикации скандальных снимков пары в прессе – тем более что после трагедии у него на счетах было обнаружено около 1,2 млн фунтов стерлингов. Странно было бы полагать, что он добивался какого-то аванса, уже имея эти деньги…

Много пересудов вызвали отношения Дианы Спенсер и Доди аль-Файеда, сына египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Естественно, королевская семья была против этих отношений. До знакомства с Дианой Доди хотел связать свою жизнь с американской моделью Келли Фишер. На заседании суда Келли рассказывала, что Доди делал ей официальное предложение руки и сердца и подарил кольцо. Но во время отдыха аль-Файед познакомился с принцессой Дианой и забыл о прежней возлюбленной. Диана и Доди погибли менее чем через месяц после намеченной даты свадьбы аль-Файеда и Фишер.

О том, что в гибели Дианы была заинтересована династия Виндзоров, не раз заявлял отец Доди аль-Файеда. А в 2008 году стало известно, что супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский, угрожал Диане в письмах. Из нескольких писем (они, кстати, потом пропали) якобы следовало, что принцессу в королевской семье просто ненавидели. Затем было объявлено, что к аварии приложили руку британские спецслужбы, а сама принцесса Диана якобы чувствовала нависшую опасность и предупреждала своего дворецкого, что ее машину хотят вывести из строя.

Русская мода 90-х годов

В 1997 году свой первый бутик в Москве открыл модельер Валентин Юдашкин, и в нем была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe, а несколькими годами позже появились белье, аксессуары, ювелирные изделия и посуда.

Для Юдашкина это был своеобразный пик славы: не просто открылся первый бутик, но еще и в ГКЗ «Россия» состоялся масштабный показ его коллекции «Город на песке», концерт эстрадных звезд в нарядах от мэтра, а в Гостином Дворе – Неделя моды в Москве.

А началось все значительно раньше, когда в 1986 году Юдашкин с отличием окончил Московский индустриальный техникум, получив два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Преддипломную практику он проходил в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева.

После окончания техникума Юдашкин был принят в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника.

В 1987 году он создал свою первую коллекцию «Русь изначальная», в 1989 году открыл собственную фирму Vali-Moda, как стилист начал работать с артистами советской эстрады Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.

В 1991 году первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей, была представлена в Париже. В рамках Парижской Недели высокой моды модельер из России представил свою коллекцию «Фаберже». Показ происходил в посольстве России во Франции, на него пришли 600 зрителей, в том числе модельеры-классики Пако Рабан и Пьер Карден. Буквально на следующий день Валентин Юдашкин «проснулся знаменитым».

Это был поворотный момент в его жизни. Посольство на свой страх и риск организовало в рамках Недели показ «никому не известного модельера» Валентина Юдашкина. Наконец творчество российского дизайнера смог увидеть и оценить Париж. Коллекция «Фаберже» не только произвела огромное впечатление на искушенную французскую публику, но и получила признание от специалистов. Особый фурор произвели платья, сшитые в виде знаменитых «яиц Фаберже». И первым пришел за кулисы поздравить российского коллегу маэстро Пьер Карден, ставший с того дня Юдашкину другом и учителем. Следом показы коллекции с успехом прошли в Лос-Анджелесе, в Италии и Израиле.

С этого времени Дом Юдашкина официально приглашался на показы каждой новой коллекции Haute Couture в Париже дважды в год: весна – лето и осень – зима. Традицией стали и завершающие год показы осенне-зимних коллекций Дома на ежегодных Неделях высокой моды в Москве.

Дальше – больше. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для сборной России перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте. А в 1996 году он стал первым в истории кутюрье из России, принятым в такую престижную организацию, как Парижский синдикат высокой моды и готовой одежды.

Когда в Москве открылся дом моды Valentin Yudashkin, показы модельера стали одним из символов нового русского гламура. На них собирался весь «свет» столицы: бизнесмены, чиновники, поп-звезды, тусовщики, модели. У Юдашкина можно было купить готовую одежду, обувь, аксессуары: сумки, обувь, платки, галстуки самого высокого качества и т. д.

Но в августе 1998 года случился финансовый кризис, люди выживали как могли. Валентину Юдашкину пришлось буквально за копейки отдавать уникальные вещи. Конечно, потом он снова получил возможность творить, не думая о деньгах, но то время он, как и многие другие россияне, всегда вспоминал без особого удовольствия.

▪ ▪ ▪

Можно сказать, что мода в России 90-х годов следовала за политическими и социальными переменами, и она тонко чувствовала эти изменения, демонстрируя их и в одежде, и в макияже, и в обуви.

К концу ХХ века мода превратилась в мощную индустрию, которая уже имела возможность влиять на сознание людей с помощью средств массовой информации – телевидения и интернета.

Если же попытаться выделить главное, то мода 90-х годов характеризовалась увлечением брендами. И лишь немногие понимали, что через одежду и аксессуары можно донести окружающим информацию о своем внутреннем мире.

Со страниц газет и журналов, рекламных щитов и книг в 90-е годы слышались призывы в любых ситуациях оставаться самим собой, следовать собственным пристрастиям и создавать неповторимые образы самостоятельно. Параллельно с этим начали пользоваться спросом всевозможные имиджмейкеры, то есть люди, которые подбирали одежду и создавали образ не только для знаменитых и богатых, но и для потребителей среднего достатка. Страницы глянцевых журналов пестрели советами, как выбрать индивидуальный стиль в одежде, чтобы выглядеть уникально и неповторимо.

Но уличная мода была совершенно другой. Например, девушки девяностых носили джинсы, футболки, не претендующие на элегантность, но обязательно с каким-нибудь принтом на груди, объемные свитера и кроссовки. Были популярны туфли на очень низком каблуке или на плоской подошве.

Одежду уличного стиля выпускали как известные бренды, так и массовая промышленность. При этом комфорт таких вещей совмещался с вызывающе яркими расцветками и особой театральностью. Например, обычным явлением были ярко-желтые футболки и ярко-розовые, красные или сиреневые колготы.

Но для создания образа одних вещей было недостаточно: учитывалось наличие или отсутствие загара, обязательная стройность и спортивность фигуры. Помимо большого числа спортивных залов («качалок»), количество которых постоянно увеличивалось, большим спросом пользовались кабинеты косметологии, а также эстетическая и пластическая хирургия. Образы ухоженных и спортивных моделей стали образцом для подражания.

Признаком 90-х годов стало повышенное внимание к женскому телу. Вошли в моду пирсинг, татуировки и яркий грим, и все это тоже стало неотъемлемой частью актуального образа. Более того, это направление нашло почитателей и среди мужчин.

В области моды Россия старалась во всем подражать Западу. Но вот возможностей для этого у простых людей было не так много. Что-то удавалось достать «из-под полы», что-то шили сами, а многие перешивали старые вещи на новый лад, и такая переделка была отличным способом сэкономить. Что же касается «модных лейблов», то их отпарывали от старых вещей и переставляли на новые, самодельные.

После развала СССР в стране наступили сложные времена, которые выражались в нищенских зарплатах и разгуле преступности.

Закон бездействовал. Обещавшие стать громкими дела разваливались в ходе следствия, а получившие известность авантюристы становились депутатами Госдумы. Фемида довольствовалась разоблачением мелких взяточников и громогласными заверениями очередного генерального прокурора или министра навести в стране порядок. Общество эти призывы игнорировало. Зато все чаще звучали выстрелы и взрывы, жертвами убийц становились директора крупных предприятий и фирм, видные банкиры и политические деятели. Генералы ошарашивали числом действующих на территории России преступных группировок, газеты публиковали жизнеописания знаменитых киллеров охотнее, чем предвыборные биографии независимых кандидатов, а результаты опросов общественного мнения констатировали: больше всего люди боятся входить в собственные подъезды.

Модестов Н.С.

Москва бандитская (2001)

Конечно, эта ситуация отразилась на одежде рядовых граждан. Юдашкин Юдашкиным, но молодежь на улицах часто выглядела вызывающе. Например, разноцветные колготы и лосины в гардеробе имели практически все девушки, а часто – и дамы среднего возраста. На особенности фигуры никто не обращал внимания, и в лосинах щеголяли как стройные барышни, так и упитанные дамы. Лосины носили везде: на работе, на дискотеках и даже в школе. Обилие кислотных оттенков поражало. И популярность такого рода вещам подарили эстрадные звезды, которые надевали их в качестве сценических костюмов.

Дефицит любых товаров (особенно в начале 90-х годов) был такой, что люди готовы были стоять в очереди ночами. Причем очереди выстраивались, даже если неизвестно было, что «выбросят» на прилавок – куртки, сапоги или чайные сервизы. После падения «железного занавеса» народ, не избалованный разнообразием, ринулся скупать все, до чего только можно было дотянуться.

Появились джинсы двух разновидностей: синие и черные. Такой минимальный выбор обеспечивал тотальный спрос, причем как у мужчин, так и у женщин.

Свитера также были визитной карточкой того времени, причем свитера с узорами или с какой-то иностранной надписью считались признаком особого шика.

Куртки, как и большая часть товара, завозились в Россию из Турции, и они могли быть выполнены из кусочков кожи или вообще напоминать косуху. Кожаная куртка стоила дорого, а вот куртка из кожзаменителя имелась в гардеробе многих девушек и парней. И ее модно было носить со спортивным костюмом невероятного сочетания цветов, но обязательно с надписью ADIDAS или PUMA. Такие спортивные костюмы называли «фирмóй», хотя они были пошиты в лучшем случае в Китае, а в худшем – в подвале соседней многоэтажки.

В мире обуви царили массивные кроссовки и лакированные туфли, которые без стеснения сочетали со спортивными костюмами.

Что касается аксессуаров, то они были обязательными атрибутами любой одежды. Сумки были объемными, напоминающими мешки. Молодежь отдавала предпочтение кожаным или тканевым рюкзакам. Одни и те же сумки использовали повсеместно. И украшения обязательно должны были быть очень большими. Это правило касалось не только браслетов и бус, но и серег. Изготавливалась такая бижутерия из пластика или металла, модными были и деревянные изделия. Подростки использовали обручи и большие резинки ярких расцветок. Образ дополнялся высокими прическами и массивными пластиковыми очками.

Про изящные каблуки почти все забыли. Мужчины также выглядели не особо изысканно, сочетая любую одежду с кроссовками и остроносыми туфлями. Кстати, женщины, а за ними и мужчины постепенно поднялись на предельно высокие платформы. Можно даже сказать, что чем безумнее выглядел человек, тем он был более модным и «крутым».

Понятно, что за рубежом тоже царило смешение стилей и направлений, но иностранцы, даже одетые максимально броско, все же выглядели гармоничнее и сдержаннее. Отличалась мода и качеством, так как на Западе у модников был доступ к оригинальным вещам, в России же настоящих «фирменных» вещей было еще очень мало.

Прически в 90-е годы – это отдельная тема для разговора. Главным атрибутом любой прически был большой начес. Такие укладки с объемными, залитыми лаком челками делали для походов и на работу, и на модные вечеринки.

Химическая завивка – еще один модный атрибут того времени. Ее делали на волосы любой длины женщины самого разного возраста. А пиком модного образа были выбеленные волосы, которые нещадно красили, добиваясь ярко-белого цвета.

Молодежь использовала высокий хвост, в который завязывали волосы на затылке или сбоку головы. Крепили его яркими широкими резинками.

Что касается макияжа, то здесь мода девяностых проявила себя очень отчетливо. В тренде были стрелки и яркие тени самых разнообразных цветов. Ресницы было принято красить очень густо, часто использовалась цветная тушь. Губы красили тоже очень ярко, используя карандаш-обводку, контуры которым было модно наносить чуть больше самих губ. Допускалось использование даже фиолетового цвета.

Но уже в конце 90-х годов броский и яркий макияж сменил «дымчатый». Его использовали даже в дневное время. Губы стали красить в бледно-розовые цвета или оставляли вовсе не накрашенными.

Малиновые пиджаки

У мужчин в 90-е годы вошло в моду подчеркивать одеждой свое социальное положение, что породило массовое появление легендарных «малиновых пиджаков». Лишь в конце 90-х годов они стали признаком дурного вкуса и перекочевали в анекдоты и байки. Минимализм плотно переплелся с унисексом, постепенно подготавливая почву для андрогинности «нулевых».

Первая половина 90-х годов, как это ни печально признавать, у многих ассоциируется с бандитами. Так вот в этой среде рядовые члены преступных и околокриминальных группировок выбрали подчеркнуто спортивный стиль, а так называемые новые русские (по сути, те же бандиты, но только более высокого полета) предпочитали пиджаки малинового цвета. Сейчас это звучит смешно, но в 90-е годы малиновые пиджаки «свидетельствовали о так называемой крутизне его носителя».

Кстати, о бандитах. В 90-е годы Москву трясло от криминальных разборок. В погоне за большими деньгами и красивой жизнью в столицу хлынули «братки» со всех концов страны. Однако местные группировки, уже давно поделившие между собой город, незваных гостей встретили враждебно. В борьбе за влияние они пускали в ход весь боевой арсенал и не щадили ни конкурентов, ни случайных прохожих.

«Ореховские» были одной из самых крупных российских банд. Она действовала на юго-западе столицы с середины 80-х. Ее возглавлял тракторист из новгородской деревни Сергей Тимофеев по кличке «Сильвестр». Костяк банды сформировали жители района Орехово-Борисово, в основном спортсмены.

13 сентября 1994 года Сильвестр погиб при взрыве в 600-м «Мерседесе» возле здания «Чара-банка» на 3-й Тверской – Ямской улице. По оценкам специалистов, масса тротилового заряда, прикрепленного магнитом к днищу автомобиля, равнялась 400 граммам.

Наступило золотое время для бандитских группировок. Его величество рэкет накрыл прочной непробиваемой крышей всю российскую экономику. Москва, контролировавшая основные денежные потоки, распоряжавшаяся фондами министерств, имевшая не поддающийся оценке потенциал закрытых производств и конструкторских бюро военно-промышленного комплекса, оказалась на особом счету у рэкетиров и преступных формирований.

Модестов Н.С.

Москва бандитская (2001)

Но откуда же взялись эти самые малиновые пиджаки? Как появилась мода на них?

Первыми мужчинами в красных пиджаках в 1991 году стали участники популярной и поныне телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Игра была известна зрителям с 1975 года как интеллектуальный клуб, а с 1991 года она поменяла формат на «интеллектуальное казино» с девизом: «Интеллектуальное казино – единственное место, где каждый может заработать деньги своим собственным умом». До конца 1995 года в клубе действовало правило «смерти» команды. Это означало, что команда, потерпевшая хотя бы одно поражение, «навсегда» лишалась права выступления в клубе. Однако в начале 90-х годов было введено правило «красных пиджаков»: игрок, получавший хрустальную сову по итогам серии игр, получал также и красный пиджак «бессмертного» и оставался в клубе даже в случае поражения своей команды.

Но, скорее всего, передача «Что? Где? Когда?» – это не причина, а следствие. Сложно себе представить, что бизнесмены, тесно связанные с криминалом, внимательно следили за интеллектуальной игрой и хотели быть похожими на «бессмертных» знатоков. Скорее, игроки клуба стали получать малиновые пиджаки, потому что эта одежда уже была в стране популярной и престижной.

При СССР советские граждане были отделены «железным занавесом» от капиталистических стран. По мнению коммунистической партии, человек не должен был самовыражаться через красивую и модную одежду. Гражданин, в первую очередь, должен был быть красивым идеологически, а обертка в виде стильной одежды создана для людей из мира загнивающего капитализма, у которых нет никакой высшей цели. Однако импортные кроссовки, джинсы, куртки всегда привлекали советского человека. Многие хотели носить стильные западные вещи. Но купить модный спортивный костюм или джинсы можно было только через знакомых и родственников, выезжавших за границу, а таких людей были единицы. Массового импорта одежды и товаров народного потребления из западных стран не существовало. Нелегально можно было купить практически все что угодно, но за такие покупки можно было сесть в тюрьму.

С падением «железного занавеса» запреты пали.

В 1992 году в Париже, на Неделе высокой моды, бренд Versace представил публике моделей, одетых в серые классические брюки, черные рубашки и яркие малиновые пиджаки. Так, может быть, именно та коллекция Versace и стала источником увлечения российских бизнесменов и бандитов малиновыми пиджаками?

В 1992 году, после гайдаровских реформ, стал возможным импорт товаров народного потребления. В страну потекла разнообразная одежда разного качества, разных фасонов и стилей. Для неискушенных граждан бывшего СССР все импортное было равнозначно качественному и престижному, потому что оно было в дефиците. Понятно, что новый русский бизнес в моде разбирался плохо, однако подражать Versace все считали очень крутым. И, конечно же, малиновый цвет в классической мужской одежде стал противопоставлением традиционным серым костюмам времен СССР.

Малиновый пиджак буквально за несколько лет стал символом человека, добившегося успеха в бизнесе, политике или шоу-бизнесе. Например, в пиджаке бордового цвета выступал в 1992 году Михаил Задорнов, а в 1993 году с Новым годом граждан поздравлял Сергей Мавроди – основатель МММ, а в 1993–1995 годах часто появлялся в малиновом пиджаке на заседаниях Государственной думы депутат от ЛДПР Вячеслав Марычев.

Приблизительно в 1995–1996 годах малиновый пиджак достиг пика своей популярности. Пиджаки разных ярких цветов везли из Турции и заваливали ими все рынки и магазины. Люди в цветных пиджаках (малиновых, красных, зеленых) ярко выделялись из серой массы, олицетворяя собой новый порядок и новое устройство российской жизни. И такой пиджак стал незаменимым атрибутом, говорившим за его обладателя: «Я – серьезный человек, у меня есть деньги и связи, со мной можно вести дело». Но потом малиновые пиджаки перестали производить прежний эффект – теперь они все больше ассоциировались с мелкими «братками».

Окончательно повальная мода на малиновые пиджаки сошла на нет после дефолта 1998 года. Сам дефолт никак не повлиял на моду, просто произошло насыщение страны импортными товарами, а потребители стали лучше разбираться в моде. Люди, добившиеся реального успеха, больше не хотели, чтобы их связывали с криминалом и «новыми русскими». «Новые русские» стали фольклорными персонажами: малиновый пиджак, черная водолазка, толстая золотая цепь, «мобила» и «Мерседес». А настоящие политики и бизнесмены снова надели классические костюмы в спокойных тонах и из ресторанов и бань переместились в приличные офисы, где малиновый пиджак был явно неуместен. И, конечно же, многие обладатели малиновых пиджаков погибли в бандитских «разборках» или отправились «на зону».