Текст книги "Ягодные культуры. Сорта, посадка, выращивание и уход"

«Вима Занта»

Неприхотливый сорт, один из самых морозоустойчивых. Начинает плодоносить очень рано, уже в начале июня. Практически невосприимчив к мучнистой росе и вертициллезу. Ягоды крупные, до 40 г, сладкие, сочные, крепкие и очень красивые. Урожайный.

«Камароза»

Сорт садовой земляники. Отличные по качеству ягоды: красивые, плотные, транспортабельные, но в то же время очень сладкие. Устойчив к серой гнили. Довольно неприхотливый, а при хорошем уходе очень урожайный сорт. Образует небольшое количество усов, поэтому за ним удобно ухаживать.

«Кент»

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и серой гнили сорт. По сравнению с другими сортами цветки неплохо переносят заморозки. Ягоды красивые, плотные и сладкие даже при созревании в пасмурную погоду. Хорошо хранятся, не мнутся при транспортировке.

«Машенька»

Ранний сорт с очень крупными ягодами – до 100 г и выше. Ягоды ароматные, сладкие. Сорт урожайный.

«Профьюжен»

Ремонтантный сорт, плодоносит все лето. Кто был фанатом «Чуда Лихоносова», могу заверить – сорт даст ему фору. Ягоды продолговатые, величиной до 50 г, ароматные, вкусные. Сорт очень урожайный, с куста можно получить до 2 кг ягод.

«Фестивальная»

Сорт среднего срока созревания, ягоды крупные, ярко-красные, плотные, с нежной сочной мякотью, очень вкусные. При хорошей агротехнике дает высокие урожаи с крупными ягодами. Недостаток – поражается вертициллезным увяданием, поэтому не рекомендуется для высадки на приусадебных участках, где невозможно развернуться с химией.

«Холидей»

Сорт позднего срока созревания, высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-красного цвета, ароматные.

Покупать новые сорта, да еще и элиту, на целую грядку – дело очень затратное, поэтому я и рекомендую выращивать рассаду самому. А для этого необходимо подготовить поле для маточника, купить несколько десятков сеянцев элитной рассады и начать растить свою будущую плантацию. По науке, нужно выделить одно поле под маточник. Где-то за 1,5–2 км от основной плантации. Участок должен быть идеальным, ровным. Грунт и растительность на участке обследуют на наличие болезней и вредителей (нематод, проволочников, грибковой или бактерицидной инфекции). В случае обнаружения вредителей или болезней почву обеззараживают. Если вы купите мою книгу о выращивании рассады, то найдете там подробное описание данного процесса.

После подготовки маточника на поле высаживаем строго по сортам элитную или суперэлитную рассаду. Сажаем широко, давая каждому кустику простор, для того чтобы он укоренил как можно больше усов. Каждую грядку нужно снабдить табличкой с названием сорта и даты высадки рассады.

Летом, в период усиленной вегетации, когда из маточных растений выросло много усов, но они еще не укоренились, можно сажать новую плантацию, выкапывая маточные растения с усами и неукорененными розетками на них, располагая их вдоль ряда. При хорошем поливе все розетки укоренятся вместе с пересаженным маточным кустиком.

Но все же наилучшей рассадой считается та, которая имеет диаметр стеблей 9—12 мм и мочковатую корневую систему длиной 6–8 см. Такую рассаду можно сажать весной, летом и осенью. Наилучшую рассаду получают от одно– и двухлетних насаждений, с кустов здоровых, чистосортных и высокоурожайных, путем укоренения розеток на вьющихся усах. Ремонтантную землянику, которая не дает усов или их вырастает очень мало, размножают делением кустов с последующим доращиванием на поле маточника.

Рис. 4. Так выглядит первосортный саженец земляники

У выбранной рассады отрезают усики, лишние листики, оставляя 2–4 самых молодых и корневую систему длиной 6–8 см. Затем рассаду сортируют. К первому сорту относятся саженцы с корневой системой 5 см и более и тремя и более развитыми листиками, ко второму – с корнями не короче 3 см и 21 развитым листиком. Вся рассада должна быть без повреждений, с хорошо развитой верхней почкой (рис. 4). Такую рассаду укладывают в целлофановые мешки по 500 шт. и плотно завязывают. Мешки с рассадой хранят в холодильниках при температуре -1…-2 °C и относительной влажности воздуха 85–90 %. При этих условиях рассаду земляники можно сохранять до 10 месяцев.

Если же вы не имеете возможности организовать свой маточник, тогда рассаду можно брать просто с плантации первого и второго года. Та же самая процедура: отбираем чистосортные здоровые кусты и выбираем укорененные усы. Такую рассаду нужно в обязательном порядке обеззараживать перед посадкой. Обеззараживание лучше проводить ранней весной методом термотерапии.

Сначала отобранную рассаду погружают в горячую воду (52 °C) на 5–7 минут, а после – на 10–15 минут в холодную (10–12 °C). Однако даже таким методом невозможно избавиться от вирусных инфекций. С полей, зараженных вирусными болезнями, рассаду брать нельзя, лучше уж раскошелиться и купить элиту в рассадниках.

Здесь работает очень простое правило – как посадишь, так и будет расти. Качественной посадкой рассады будет та, при которой наша рассада быстро приживется на новом месте и начнет развиваться и плодоносить. Тут не нужно переусердствовать, не нужно заглублять или же сажать поверхностно. Глубокая посадка приводит к большим выпадам. Заглубляя растения вместе с верхней почкой, мы тем самым способствуем ее выпреванию. После такой посадки верхние почки нужно легонько освободить от земли.

При высокой посадке, когда корни оголяются, нужно присыпать их землей и осадить растения. Если все оставить как есть, то мелкая посадка с обнаженной корневой системой приведет к гибели растений или от вымерзания зимой, или же от высыхания летом. В крайнем случае такой недостаток можно исправить, засыпав обнаженные корни торфом.

Но все же лучше сразу посадить растения правильно. Для этого перед посадкой рассаду еще раз просматривают. Удаляют всю поврежденную, с подпревшими корешками. На остальной рассаде листья срезают, оставляя по два-три верхних молодых листа (весенняя, летняя посадка). При осенней посадке, когда листья здоровы, их не нормируют. Длинные корешки подрезают до длины 8—10 см, затем корешки обмакивают в приготовленную земляную болтушку.

Рис. 5. Схема правильной посадки земляники

На ровном месте и на склонах посадку проводят без гряд, а на участках с повышенной влажностью – на насыпных грядах высотой 15–25 сантиметров.

Для механизации обработки земляники во время вегетации высаживаем рассаду, строго соблюдая прямолинейность рядов. Для этого ряды намечаем маркером. Потом забиваем колышки и натягиваем шнур с метками для растений. Против каждой метки штыковой лопатой делаем небольшие лунки (15 × 15 см), как на схеме (рис. 5). Опускаем туда растения, следя, чтобы корешки были расправлены, и плотно обжимаем руками. Как я уже говорил ранее, очень мелкая и глубокая посадка недопустимы. Иногда на больших плантациях сажают в нарезанные культиватором КРН увлажненные борозды, ну это если лопатой уморились махать.

Сразу после посадки растения обильно поливаем из расчета одно ведро на 10–15 растений. После полива почву мульчируем перегноем, торфом, компостом. Если погода засушливая, повторяем полив через неделю. Даем рассаде две недели на приживаемость, затем места выпадов засаживаем повторно. Если же вы задумали засадить земляникой значительные площади, тогда придется раскошелиться на рассадопосадочную машину. В принципе, ее можно смастерить и самому, переделав сажалку для картофеля.

Мы еще не обговорили, когда наилучшее время посадки. Можно сажать как ранней весной (в первых числах мая), так и в конце лета, начале осени. Но осеннюю посадку желательно завершить до 15 сентября, чтобы до наступления холодов рассада успела укорениться, ибо уже при +7 °C корневая система не растет, а неукоренившиеся растения обречены на вымерзание.

После окончания посадки и полива междурядья следует прорыхлить. Таким образом мы дадим землянике фору в росте перед сорняками. И пока они снова начнут занимать свободное пространство, примерно через три недели повторно рыхлим междурядья, а при необходимости делаем прополку и в рядах. Пропалывать и рыхлить нужно очень осторожно, на глубину 3–4 см, чтобы не повредить корешки земляники. И вообще, земляника любит, когда к корешкам свободно доходит воздух, поэтому грунт на ягодной плантации нужно рыхлить часто – каждые 10–15 дней. И только во время сбора урожая прекращаем рыхление. За вегетацию приходится делать около 6–8 культиваций междурядий.

В первую после посадки, да и в последующие зимы очень важно защитить плантацию от промерзания. И хотя сейчас много зимостойких сортов, да и зимы уже не те, но все же лучше подстраховаться. Для этого, как только грунт на ягодном поле прихватит легким морозом, присыпаем клубничные ряды мульчей из торфа, перегноя или резаной соломы. На молодых плантациях можно делать и снегозадержание, высевая в междурядьях через каждые 10–12 рядов кулисные растения (кукурузу, подсолнух) и оставляя их нескошенными на зиму. Даже если зима будет мягкой, но бесснежной, такие защитные полосы не дадут ветру разгуляться и иссушить растения.

Ранней весной с плантации земляники отводим талую воду и боронуем вдоль рядов: на больших плантациях – легкими боронами, на малых участках – граблями. Собранные листья и прошлогодние остатки растений выносим за пределы гряд и утилизируем, после чего снова рыхлим междурядья.

В первый год после посадки можно дать клубнике немного разрастись, направляя ее усы вдоль ряда в сплошной ленте шириной 30–35 см. Так вы, во-первых, не дадите шанса разгуляться сорнякам; во-вторых, сможете увеличить урожайность, увеличив количество растений в ряду; и в-третьих, сможете вырастить рассаду при закладке нового поля для севооборота. Но не нужно давать землянике расползаться за пределы ряда. Все усы, которые вылезают за ширину «резервации», выделенную в ряду (30 см), беспощадно вырезать! Для этого на культиваторах ставят вертикальные дисковые ножи. Такой нож можно смастерить и в ручном варианте. Делается он очень просто. Не знаю, как в вашем детстве, а в моем была популярная незатейливая игрушка. Пустую консервную банку прибивали в центре диаметра гвоздиком к длинной палке, и с такими гремучим колесиком мальчишки гоняли по двору. Так вот, ручной дисковый нож для обрезки усиков ну очень уж похож на ту игрушку из далекого детства. Для лезвия ножа можно взять старую, беззубую, сточенную до острия лезвия ножа дисковую пилу от обрезного станка, посаженую на подшипник и прикрепленную к деревянной ручке от граблей. Такое приспособление вам пригодится не только для обрезки усиков, но и для нарезки дерна, да и края дорожек можно легко подрезать.

Важным условием хорошего урожая на плантациях и грядках является чистота оных от сорняков. Поэтому львиная доля работ на ягоднике во время вегетации приходится на механическую борьбу с сорняками. Я уже упоминал о многоразовых рыхлениях и прополках. Ну не придумали пока что эффективного и экологического метода борьбы с сорняками. Хотя нет, видел уже в Сети робота, разработанного в Германии: ездит беспилотник между рядами сахарной свеклы по полю, обвешанный видеокамерами, высматривает и молоточками выстукивает все сорняки. Не знаю, какова стоимость такого «мастера тяпки», но прецедент уже есть.

К новому слову в борьбе с сорняками можно отнести и высадку рассады на поле, укрытом темной полимерной пленкой с отверстиями диаметром 5 см. Подготовленное и заправленное органикой и минеральными удобрениями поле укрывают полосами пленки, на которой уже сделаны ряды через 35–40 см с отверстиями в ряду через 15–20 см. Края пленки присыпают, а в отверстия сажают рассаду. При такой посадке сорняки уже не имеют шансов, но после третьего года плодоношения пленку придется снимать, потому что вносить удобрения под каждое растение очень неудобно. Притом в жаркое лето пленку придется еще мульчировать сверху, дабы избежать перегрева почвы.

Ну а пока на больших плантациях земляники ничего дешевле не придумали, чем бороться с сорняками с помощью гербицида (ленацила). Да, дешево, да, быстро, но вот ягодку с такого поля два раза подумаешь, прежде чем положить в рот. А если детям или же больным?..

Гербицидом обрабатывают ранней весной, внося 3–4 кг препарата на гектар.

Второй важный фактор большого урожая – это создание условий, при которых растения земляники закладывают много генеративных почек. Для этого нужно, чтобы на земляничных кустиках нарастало много молодых листков. Добиться такого результата легко. Нужно просто, начиная с третьего года, скашивать все листья после сбора урожая, оставляя стерню не выше 5 см. Так вы сразу убьете двух зайцев: и омолодите плантацию, и уберете с поля вместе с покосом вредителей и болезни, которые начали обосновываться на теплом месте.

Убрав скошенную листву с плантации, культивируем междурядья, внося удобрения. Затем – профилактическая обработка от вредителей и болезней, а если сухая погода, то и полив.

На протяжении всей вегетации ягодника полив – это все. Поливать нужно 4–7 раз, а то и больше. Но все зависит от влажности грунта, которую можно легко определить путем сжатия комка грунта в ладони (табл. 2). И естественно, в зависимости от влажности грунта и планируем дозу полива: освежающий, основной или влагозарядка. Лишь при переувлажнении прекращаем любой полив.

Таблица 2

Определение влажности грунта

Поливают землянику с весны до осени, в зависимости от погоды, делая перерыв во время сбора урожая. Полив проводят дождеванием, по бороздам и капельным методом. Расход воды при основном поливе – 300 м³/га, при освежающих поливах – 150 м³/га, при влагозарядке – 600 м³/га. После каждого полива междурядья рыхлят.

Чтобы уменьшить расход воды и не давать почве быстро подсыхать, улучшить ее температурно-водный режим и ускорить созревание ягод, почву в междурядьях после первой весенней культивации мульчируют резаной соломой, торфом или пленкой. За неделю до созревания ягод старую мульчу убирают и стелют новую. Так вы избежите загрязнения ягод, а количество ягод, поврежденных серой гнилью, сведете к минимуму.

Послеуборочный период очень важен для плантации земляники, ибо в этот период нарастают новые листья и закладываются генеративные почки для следующего урожая. И как мы себя поведем на плантации, насколько грамотно будем ухаживать за растениями, таким и будет новый урожай.

Несвоевременный полив во время засухи, бесконтрольное оставление усов, несвоевременная обработка от вредителей и болезней приведут к неутешительному урожаю в будущем году. Поэтому сразу после уборки урожая приступают к скашиванию, если на листьях появились первые признаки болезней, рыхлят почву в междурядьях и пропалывают в ряду. Подкармливают растения, следя за севооборотом (табл. 1). Затем по мере надобности удаляют усы, рыхлят и делают прополку. Одновременно профилактически обрабатывают от болезней и вредителей и поливают.

На зиму мульчируют ряды и ставят щиты для снегозадержания. Их ставят рядами через 15–20 м, перпендикулярно направлению господствующих зимних ветров. В рядах щиты ставят попарно с промежутками между ними 2–3 м. На гектар насаждений земляники придется смастерить около 200 щитов. Но все же кулисные растения надежнее – их не украдут.

А теперь о главном. Весь наш труд по организации ягодника может пойти насмарку, если мы плохо организуем и проведем уборку урожая. Да, если у вас грядка 2 × 2 м, то вам нечего переживать, сами не успели, так дети или внуки помогут. Когда они обнаружат красные ягодки, то уже не жди заготовок на варенье. Ну а если гектар? Даже если ваш сорт созревает неравномерно, все равно одному, да и всей семьей не справиться, разве что у вас в семье двадцать взрослых. Как правило, на уборку такой плантации и привлекают 6–8 человек. А сезон снятия урожая длится до трех недель, в зависимости от сорта. В период массового созревания ягод нужно будет собирать людей на поле через каждые 2–3 дня. Еще нужно помнить, что ягода земляники очень нежная, плохо хранится и плохо транспортируется без холодильников и рефрижераторов. Учитывая такую специфику, нужно все заблаговременно спланировать, даже учесть погодные условия. Начинать сбор нужно ранним утром, когда упадет роса. При уборке на солнцепеке ягоды хуже сохраняются и быстрее загнивают. Никогда не собирайте ягоды во время или сразу после дождя! Во-первых, это неприятно и грязно, а во-вторых, такая ягода очень быстро испортится. Спелую землянику собирают в малую тару (в небольшие корзинки, лубянки, бумажные или пластиковые ящички) емкостью 1–3 кг. Потом их ставят в тару побольше – до 10 кг. Собранные для реализации ягоды нельзя пересыпать в другую тару. Для дальней транспортировки ягоды отбирают особо тщательно, снимая их с длинной плодоножкой. Для такой цели можно собирать не полностью созревшие плоды. Гнилые и перезрелые плоды собирают в отдельную тару, нельзя оставлять гниль на поле. Во время сбора контейнеры с ягодами сохраняют в тени, но по возможности быстро грузят в холодильники и рефрижераторы. В холодильниках свежую ягоду с хорошим товарным видом можно хранить до трех суток при температуре 0–1 °C и влажности воздуха 90 %.

Но и для сбора ягод земляники придумали ягодоуборочную машину. Куда же без прогресса! Принцип ее работы сводится к вычесыванию ягод с куста. Но под такую машину нужно сажать особые сорта – с очень твердой ягодой и одновременным созреванием всей плантации. В основном это маловкусная техническая ягода.

Чтобы получить очень ранний урожай, нужно посадить сорта раннего срока созревания («Ольвия», «Росинка», «Десна», «Киевская ранняя»), что естественно. Урожай такие сорта начнут отдавать уже в конце мая – начале июня. Но если вы задумали вырастить самые ранние ягоды, не сооружая теплицы, тогда весной просто поставьте над рядами на плантации дуговой каркас из проволоки и натяните пленку. В таких пленочных туннелях земляника начнет раньше развиваться, в результате созревание ягод начнется на 12–14 дней раньше. Но чтобы урожай хорошо завязался, во время цветения пленку нужно снимать, а в жару поднимать края для проветривания. Да и при поливах пленку нужно снимать. Как видите, возни с этой пленкой и каркасом много, но фора в две недели по сравнению даже с самым ранним сортом уже стоит труда. Ранняя ягода – самая желанная на рынке, да и самому отведать приятно, когда у соседа еще даже не цветет.

Для постоянного выращивания ранней ягоды на небольших площадях подойдут любые культивационные сооружения – теплицы, парники, да и все сооружения закрытого грунта. В таких сооружениях, как правило, высаживают сорта ремонтантной земляники, которая созревает в короткий день. Растения можно досвечивать, что дает возможность получить еще более раннюю продукцию. Да и осенью ремонтантная земляника будет плодоносить до морозов, а при обогреве теплицы урожай можно снимать и во время снегопадов. В зимних блочных теплицах землянику выращивают в грунте, а в ангарных – в питательных горшках. Такие горшки подвешивают или ставят на стеллажах в несколько рядов, друг над дружкой. Получается водопад из красных ягод – зрелище потрясающее, скажу я вам. Делается это очень легко и просто – при условии, что теплица у вас уже стоит. Весной горшочки заполняют питательной смесью дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1) и высаживают туда рассаду земляники. Горшочки плотно ставят на открытую грядку, а просветы между ними заполняют землей. На протяжении вегетации за растениями хорошо ухаживают, поливают, удобряют (1 ст. л. суперфосфата на 10 л воды или 2 ст. л. золы на 10 л воды) минимум 3 раза, удаляют усы, обрабатывают от вредителей и болезней. Во второй половине ноября горшочки заносят в теплицу и расставляют плотно на стеллажах, просветы между ними заполняют мелкими опилками, которые потом постоянно увлажняют. Теперь остается только следить за температурным режимом и влажностью.

В первые недели после размещения рассады в теплице поддерживаем температуру днем 6–8 °C, а ночью 3–6 °C. Когда рассада адаптируется, начинаем поднимать температуру до 18–20 °C днем и 14–16 °C ночью. Такую температуру поддерживаем до времени цветения и завязывания ягод, а в начале созревания поднимаем до 21–24 °C. Когда ягода созреет, температуру снова резко опускаем до 5–7 °C днем и 2–3 °C ночью. Созревают ягоды в горшечной культуре в середине февраля – начале марта. С 20 горшков такой теплицы, размещенных на 1 м², собирают 2–4 кг самых-самых ранних ягод. Кто не построил еще теплицы, может попробовать вырастить пару кустиков на подоконнике в квартире, технология та же для всех.