Текст книги "Ягодные культуры. Сорта, посадка, выращивание и уход"

Мучнистая роса

Вреднейшее заболевание всех ягодных культур. Поражает всю надземную часть растения, особенно листья, которые скручиваются в лодочки, становятся грубыми и окрашиваются в светло-бронзовый оттенок. Пораженные ягоды покрываются мучнистым налетом и гниют.

Меры борьбы

Весной перед цветением ягодник обрабатывают препаратом «Топаз», после сбора ягод обработку повторяют. На 8 л воды растворяют ампулу препарата.

Неплохо помогает от мучнистой росы и опрыскивание ягодника до цветения раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды, расход 5 л на 10 м²).

В борьбе с вредным заболеванием можно применять раствор коллоидной серы (2 ст. л. серы на 10 л воды), раствор должен быть теплым (не ниже 25 °C). Обрабатывают растения до распускания цветочных бутонов.

Основную роль в борьбе с мучнистой росой играет профилактика. Все ягоды, пораженные болезнью, собирают и сжигают. После сбора основного урожая ягод проводят санитарное скашивание всех листьев, оставляя стерню 5 см, с последующей их утилизацией.

Серая гниль

Очень опасное грибковое заболевание земляники. Обычно прогрессирует в годы прохладной и сырой погоды. Любит селиться на старых запущенных ягодниках. Сначала на ягодах появляются бурые пятна, которые быстро разрастаются, ягоды полностью покрываются серым бархатистым налетом и сгнивают.

Меры борьбы

Сначала профилактика: сажать все новые насаждения чистосортным посадочным материалом, собирать все сгнившие ягоды и утилизировать, мульчировать ягодник за две недели до созревания ягод.

Обработки

Перед цветением желательно обработать весь ягодник антибактериальным препаратом «Барьер». Второй раз опрыскивают препаратом «Заслон» после сбора ягод и скашивания листьев.

Белая, бурая и коричневая пятнистость

На листьях появляются пятна разного цвета. При массовом заражении листья на плантации начинают буреть и опадать.

Меры борьбы

Скашивание плантации после сбора урожая с удалением всех листьев. При появлении массовости заболевания – опрыскать препаратами «Заслон» или «Скор» весной по молодым листочкам, второй раз – по отросшим после скашивания листикам.

Превеликое множество их у земляники, одни любят листья, другие ягодки. Всех пересчитывать нет необходимости, назову лишь самых злостных.

Земляничный клещ

Первый среди вредителей, которые приносят много вреда земляничным полям, – это земляничный клещ. Маленькое прозрачное насекомое, которое без лупы и не разглядишь, настолько прожорливое, что может лишить фактически всего урожая. Он повреждает молодые листики, которые скручиваются, становятся карликовыми, приобретают желто-маслянистый оттенок. Фотосинтез прерывается, растение не получает энергии солнца, поэтому и ягода не может набрать силы, скрючивается, становится маленькой.

Меры борьбы

Сразу после сбора урожая плантацию, на которой обнаружили прозрачного земляничного клеща, нужно скосить, оставив только стерню 5 см, после чего обработать поле инсектицидами («Актара», «Арио», «Карате»), выбирая разрешенные для применения в данном регионе. Расход – 10 л препарата на 100 м². Естественно, готовить препарат необходимо строго по инструкции, соблюдая все указанные пропорции (без самодеятельности) и все меры предосторожности!

Нематода

Второй в топе вреднейших, пожалуй, будет нематода – мелкое червеобразное насекомое, часто не видимое простым глазом. Нематоды живут внутри растений. Землянику повреждают два вида нематоды: земляничная и стеблевая. Эта «сладкая парочка» очень быстро размножается, откладывая яйца внутри растения. Взрослые черви и их личинки повреждают стебли, листья и цветочные завязи, вызывая тем самым необычные деформации и разрастание тканей. Зараженные растения отстают в росте, листья вырастают на укороченных черешках, морщинятся и мельчают. Бутоны, цветки и завязи приобретают уродливую форму.

Меры борьбы

Бороться с нематодой очень сложно. Частично помогает низкое скашивание после сбора урожая. Но все же предупредить распространение нематоды можно, если посадить проверенную, не зараженную вредителем рассаду.

Если паразит уже поселился на вашем поле, во время цветения пройдитесь между рядами и, увидев первые признаки пораженных растений, выбракуйте их не колеблясь! Место залейте горячим (65–70 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) и накройте пленкой. Через неделю повторите процедуру и, когда на этом месте раствор впитается, посадите чистосортную рассаду.

Слизни, улитки, многоножки

Нужно сказать и об еще одних любителях сладкой дармовщинки – слизнях, улитках, многоножках. Поселяются на переувлажненных земляничных грядках.

Меры борьбы

Для них придумали хорошее средство – биологический препарат «Стрела» (50 г препарата на 10 л воды). После такого угощения все пришельцы уберутся с грядки. Обрабатывают до цветения и после сбора урожая.

Как видите, все основные обработки приходятся на период перед цветением и после сбора всех ягод.

Во время цветения и особенно во время созревания земляники категорически запрещено обрабатывать земляничные грядки любыми препаратами, даже если продавец вам рассказал, что этот препарат настолько безвредный, что его можно пить вместо чая!

Раздел будет неполным, если его не завершить несколькими рецептами заготовок из земляники. А как без этого обойтись? Земляники ягода скоротечная, сохраняется плохо. То, что не реализуешь на рынке, нужно куда-то девать. Можно, правда, заморозить, но ягода после разморозки очень теряет во вкусовых качествах, поэтому будем перерабатывать богатый урожай! И начнем, пожалуй, с самого вкусного – с земляничного варенья.

Варенье

Свежие ягоды сортируют, отделяют от плодоножки и моют в проточной воде, после чего посыпают сахаром и держат 4–5 часов, чтобы пустили сок. Его сливают в большую эмалированную кастрюлю и кипятят 10 минут. Затем в кипящий сок кладут ягоды и варят 30–40 минут. Лучший результат получится при многоразовом уваривании, когда кипятят 5–8 минут с перерывом 8—12 часов. Самое вкусное варенье получается при долгом и медленном кипячении на маленьком огне.

Готовое варенье горячим раскладывают по банкам и закатывают ошпаренными кипятком металлическими крышками.

Для земляничного варенья потребуется 1 кг очищенных ягод и 700–800 г сахара. Выход готовой продукции – 1,2–1,5 кг вкуснейшего варенья.

Джем

Кто не любит земляничный джем, поднимите руку! Ну вот, всем остальным даю рецепт, попробуйте, а тогда голосуйте!

Ягоды земляники сортируют, отделяя плодоножки, и моют. После чего кладут в кастрюлю и варят в воде, а еще лучше – в соке красной смородины. На 1 кг ягод берут 100 мл воды или сока, досыпают сахар и варят до готовности. Готовый джем разливают по банкам (0,5 л), закрывают жестяными крышками. Теперь остается пастеризовать готовую продукцию при температуре 80 °C на протяжении 15–20 минут и закатать.

Есть и другой метод приготовления джема.

К подготовленным ягодам земляники добавляют пропущенную через мясорубку красную смородину, засыпают сахаром и оставляют на 12–14 часов, после чего ставят на огонь и дают сырью закипеть. Когда будущий джем начнет кипеть, вынимают ложкой с ситечком все ягоды, а сок пусть кипит, пока не превратится в желе. Затем высыпают в него вынутую ранее землянику и варят до готовности. Вкуснотища! Расфасовывают в банки емкостью 0,5 л, стерилизуют и закатывают.

На 1 кг земляники – 400 г красной смородины и 1 кг сахара. Выход готового джема – 0,8 килограмма.

Компот

Для наилучших компотов подойдут сорта темно-красного цвета с плотной мякотью. Отобранные и очищенные ягоды раскладывают по банкам и заливают горячим сахарным сиропом. Но чтобы ягода не разваривалась, перед расфасовкой по банкам ее выдерживают 3–4 часа в теплом (50–60 °C) сахарном сиропе. Концентрация сиропа – 1,5–1,8 кг сахара на 1 л воды. Потом этот сироп можно применить для заливки ягод в банках. Залитые сиропом ягоды накрывают жестяными крышками и стерилизуют в кипящей воде на протяжении 7—10 минут. Затем банки закатывают и охлаждают.

Земляника с сахаром

И варенья, и джемы – вещь вкусная, но иногда нужно сохранить все витамины, которые содержатся в свежей ягоде, а, как известно, даже при минимальной термической обработке бо́льшая часть витаминов теряется. Замороженные ягоды тоже, хотя и не настолько радикально, но теряют свои качества. Что же делать, как продлить вкусовые и полезные качества ягод? Для этого кулинары придумали консервацию свежей земляники сахаром. Отобранные и отсортированные ягоды моют, просушивают на воздухе, а потом растирают в деревянной ступе или пропускают через мясорубку. После добавляют сахар из расчета 2 кг сахара на 1 кг ягод и тщательно перемешивают, можно и миксером. Полученную массу выкладывают в чистые простерилизованные банки и накрывают капроновыми крышками. Такая перетертая земляника в холодильнике может сохраняться до шести месяцев.

Открытую банку нужно съедать за сутки-двое, чтобы не испортилась. Думаю, тут не будет проблем! Ну а если все же увидите сверху ягод плесень, соберите ее ложкой и выбросьте, а содержимое переварите – вот и свежее варенье!

Вино земляничное

А теперь, под занавес рассказа о землянике, пришла пора написать о самом веселом – о приготовлении земляничного вина. Наверное, тут сработал мировой заговор виноделов и рецепт кто-то заныкал, ибо отыскать его удалось только в старых рецептниках. Ну нет земляничного вина на прилавках! Итальянское, французское, грузинское и даже закарпатское есть, а вот земляничного нет! Теперь уж держитесь, винные картели, после открытия в прессе рецепта мы сможем тягаться с вами на равных.

Шутки шутками, но хорошее, целебное вино из земляники делали еще наши деды.

Итак, для этого самого хорошего вина нужны хорошие ягоды. Из подгнивших, перезревших доброго вина не сделаешь. Ягоды сортируют, моют и измельчают на мясорубке или в кухонном комбайне. Для больших объемов производства можно применить и чисто вымытую корморезку. Мезгу насыпают в емкости и дают ей побродить двое-трое суток, чтобы из ягод вышел весь сок. Затем сверху кладут деревянный круг и пригружают камнем, чтобы во время брожения мезга не всплывала. Во время такого брожения нужно снимать кружок и перемешивать три раза в день, чтобы наполнить сусло кислородом.

Когда завершится брожение с мезгой, сок сливают, а мезгу процеживают через марлю и отжимают оставшийся сок. Этому соку дают отстояться сутки и осторожно сливают в бутыль через шланг, чтобы не зацепить осадок.

Весь профильтрованный сок смешивают и сливают в емкости для последующего брожения, заливая емкости на три четверти. В небольшой части сока растворяют 250 г сахара и вливают в остальной сок.

При этом брожении уже не нужен доступ кислорода, поэтому на емкости с соком ставят гидравлические затворы или же натягивают хирургические перчатки, в мизинце которых делают маленький прокол иголкой.

В общем процессе брожения есть два периода – бурного и тихого брожения.

Период бурного брожения начинается на второй-третий день после добавления сахара. В этот период сахар под действием дрожжей быстро превращается в спирт с выделением углекислого газа. Самой лучшей для такого брожения считается температура 18–25 °C. Однако при таком брожении и весь сок в бутыли нагревается выше температуры воздуха на 4–8 °C. Поэтому иногда нужно охлаждать будущее вино, потому что при температуре 35 °C дрожжи приостанавливают свою деятельность, а при 40 °C и вовсе прекращают «работу».

Бурный процесс брожения длится от нескольких дней до двух недель.

По мере накопления спирта в соке процесс бурного брожения стихает, и начинается осветление вина. В это время дрожжевые грибки становятся менее активными и оседают на дно. Теперь вино переходит в период тихого брожения. Оно спокойно и тихо набирает свой букет. Этот тихий период долгий и длится от месяца до семи недель, а иногда и дольше. Чистое вино сливают в бочонки и держат при температуре 10–12 °C. В это время продолжается тихое брожение. Вино становится настоящим, когда стабилизируется, прекращается всякое брожение, а напиток приобретает приятный вкус и аромат (букет вина). Такое вино разливают в бутылки и герметично закрывают. Хранят бутылки в лежачем положении в прохладном винном погребе при температуре 10–12 °C. Букет хорошего вина от длительного хранения только выигрывает. И как будет приятно лет этак через несколько достать бутылку и, перечитывая книгу о ягодниках, сесть на веранде с бокалом изумительного вина! Можно и друзей позвать по такому поводу. Вы же теперь не только мастер ягодного дела, но и винных дел мастер!

Раздел 2. Малина

Ягода-малина, разве она нуждается в рекламе? Малину выращивали в саду с незапамятных времен. Незаменимое лекарство от простудных заболеваний (притом не только ягоды имеют жаропонижающие и антисептические свойства, но даже чай из веток и листьев способен понизить жар и вылечить от простуды) и вкуснейшая ягода с высокими полезными качествами. Редко какой садовод обойдет вниманием эту культуру. Ягоду употребляют в свежем и переработанном виде, из нее делают варенье, желе, повидло, сок и другую очень вкусную продукцию. Малина – скороплодная и урожайная культура, начинает плодоносить уже на следующий год после посадки. Первые зрелые ягоды на ранних сортах появляются сразу после появления первых ягод земляники. Период плодоношения длится 25–35 дней. Потом стартуют среднеранние сорта, а завершают сезон ремонтантные сорта. Имея разный сортовой материал, малину можно выращивать на протяжении практически всего периода вегетации. Сейчас очень большое распространение получили именно ремонтантные сорта, которые без особых агрономических премудростей и обработок от малинной мухи дают мощный поздний урожай малины. Мы можем лакомиться малиной практически до самых морозов. Да, по вкусовым качествам она немного уступает летним сортам, но кто не соблазнится отведать свежей малины в октябре, а то и в начале ноября. На рынке она идет на ура! Кто задумался, может, стоит вместо картошки вырастить соток десять малины, думаю, не будет после жалеть.

Малина – полукустарниковое растение с многолетней корневой системой и одно-, двухлетней верхней частью (стебель). Основная масса корней располагается в радиусе 50–60 см от центра куста на глубине 30 см, поэтому малина, имея такую поверхностную корневую систему, очень влаголюбива.

Надземная часть формируется из корневых почек. Они начинают расти весной, до конца лета вырастают новые побеги. Однолетние побеги, как правило, не ветвятся. Ветвление возможно только на ремонтантных сортах. Двухлетние побеги, после того как отдадут урожай, отмирают. И нам с вами придется малину чистить, оставляя только однолетние для следующего урожая. Цветки малины двудомные, самоплодные, поэтому плантацию можно сажать одним сортом без вреда для урожая. Цвести малина начинает поздно, в конце мая – начале июня, и цветет на протяжении месяца. При таком раскладе мы не будем переживать из-за возвратных заморозков.

Но все же малина в суровые бесснежные зимы иногда подмерзает. Это в основном связано с тем, что у некоторых сортов стебли растут долго и не успевают полностью созреть до зимы. От мороза страдают именно несозревшие стебли, те же, которые успели завершить рост и созреть, выдерживают мороз до –30 °C. Корневая система малины без вреда переносит температуру грунта -21…-23 °C.

Хотя малина и солнцелюбивое растение – хорошо растет и плодоносит только на солнечных, освещенных местах, – она плохо переносит и солнцепек, и суховеи. Растения теряют листья и вянут, а ягода становится мелкой и невкусной.

К влажности малина менее привередлива, чем земляника, но все же плохо растет как на переувлажненных, так и на сухих почвах.

Больше всего влаги малина требует в первой половине лета, когда формируется и созревает первый урожай.

Насаждения малины могут расти и давать урожай 10–12 лет, после чего земля истощается и урожайность резко падает.

Малина размножается вегетативным методом, в основном корневыми побегами, выросшими из почек на корневых отростках. Можно также выращивать и зелеными или корневыми черенками, но этот очень продуктивный и перспективный метод пока мало распространен.

Тем, кто интересуется таким методом, советую приобрести мою книгу «Как облагородить сад и заработать на нем», там целый раздел посвящен именно теме зеленого черенкования.

Для тех, кто еще не раскошелился на новую книгу, расскажу вкратце. Зеленые побеги малины заготавливают на маточной плантации, вырезая с земли молодые побеги высотой 2–3 см с этиолированной (белой) частью стебля. Такие побеги обрабатывают стимулятором для образования корней и высаживают в теплицу/парник с туманообразующей установкой. На протяжении месяца побеги укореняются, после чего их пересаживают в открытый грунт для доращивания. И – опля! Уже к осени мы имеем первосортные саженцы для посадки на плантацию малины.

Но мы пойдем классическим путем и будем выращивать посадочный материал по старинке. А чтобы вырастить высококачественный посадочный материал для будущего малинника, нужно сначала приобрести элитные сортовые саженцы, а потом организовать маточник. Маточник располагают далеко (1,5 км) от основных плантаций малины. На маточнике нужно работать с новыми инструментами и в одежде, которую не применяют при работе на основном малиннике, чтобы не занести вирусные и грибковые болезни малины на элитные саженцы.

Поле под маточник готовят наперед, применяя приблизительно такой севооборот: первый год – черный пар; второй год – ячмень; третий год – пшеница.

Для борьбы с пыреем еще на паровом поле дважды обрабатывают «Симазином», весной до появления всходов сорняка и осенью – после пахоты.

По стерне третьего года удобряют навозом (80—100 кг/га) и фосфорно-калийными удобрениями (90—120 кг/га). Если у вас маточник гораздо меньших размеров, нужно просто уменьшить количество удобрений, но сохранить пропорции.

Стерню под элитную малину пашут на глубину 30–40 см, на подзолистых грунтах – на глубину плодородного слоя.

Малину сажают на небольших площадях вручную, на больших – под гидробур или применяя машины для посадки растений. Перед высадкой корни саженцев малины замачивают в болтушке из глины или глины с коровяком (1:1). Наилучшее время посадки малины – сентябрь, октябрь. Глубина посадки малины – по корневую шейку или же на 2–3 см глубже, главное, чтобы корни были расправлены в посадочной ямке. Каждый сорт в маточнике сажаем в отдельных кварталах и обозначаем табличкой с указанием сортности. Схема посадки 1,5–3 × 0,3–0,5 м, иногда в маточниках малину сажают и двухполосным методом с расстоянием между полосами 0,3 метра.

Если вы намерены в дальнейшем обрабатывать маточник от вредителей и болезней механизированно, тогда через 15–20 рядов оставьте дорогу шириной 3–4 м для прохода трактора.

После посадки малину поливают, мульчируют, а верхнюю часть срезают на уровне грунта. Почву в междурядьях держат под паром, обрабатывая культиваторами или рыхлителями на протяжении всего вегетационного периода. На маточнике очень тщательно следят за чистотой растений от вирусных болезней. Все растения с малейшими признаками таких заболеваний выкорчевывают, как и соседние с ними, и сжигают. На маточнике главная продукция – это чистосортный посадочный материал, поэтому химическими обработками против вредителей и грибковых болезней не следует пренебрегать.

Чтобы каждый кустик дал как можно больше новых побегов, весной, перед второй вегетацией, опять срезаем всю надземную часть над поверхностью грунта и параллельно удобряем минеральными удобрениями (90 кг/га NPK). Потом формируем вдоль рядов полосу из корневых побегов шириной 0,8 м. Позволять маточным кустам полностью разрастись в междурядья не стоит – во-первых, это усложнит уход за растениями, а во-вторых, в такой густоте появляется опасность повторного заражения посадочного материала грибковыми болезнями; как следствие, снижается его качество.

Уход за маточником во второй год вегетации аналогичен первому году, только уменьшают культивацию междурядий. Когда появится много корневых отростков, то и вовсе прекращают.

Осенью с помощью плуга ВПН-2 подрезают все корневые отростки и выкапывают их. При правильной агротехнике с одного квадратного метра полосы выкапывают 10–15 и более качественных саженцев малины. А с гектара – это уже 100–150 тысяч штук! Их сортируют, обрезают по высоте (40–50 см) и связывают в пучки. Качественные саженцы имеют толщину стебля 8—10 мм и хорошо разветвленную корневую систему. Побеги замещения для саженцев не годятся, их можно легко определить: толстый стебель (11–14 мм) и толстый корень без маленьких всасывающих корешков.

Отсортированные саженцы прикапывают на 15–20 см глубже, чем они росли в питомнике, и оставляют до времени высадки.

После выкопки побегов на поле маточника в грунте остается очень много корешков малины, и уже на следующий год они дадут новые побеги. Их теперь будет больше всего в междурядьях, поэтому на третий год мы сделаем ход конем – поменяем местами рядки и междурядья. Так мы сэкономим год и деньги на покупку новой элиты. Но уже после выкопки саженцев третьего года нам все-таки придется перепахать участок и выбрать все оставшиеся корешки. Но выбрасывать их не нужно. Соберите в пучки и используйте для выращивания посадочного материала корневыми отростками, о чем я уже упоминал ранее. Вот такое безотходное маточное производство.