Текст книги "Ягодные культуры. Сорта, посадка, выращивание и уход"

Антракноз малины

Особо опасное заболевание всего куста малины. Вызывает болезнь патогенный гриб – Colletotrichum orbiculare. Особо зверствует болезнь в годы с влажным и холодным летом. Хворь поражает листья, черешки, побеги и плоды малины. Первые признаки болезни – когда на листьях появляются мелкие (3 мм) округлые пятна, серые в середине, окруженные пурпурной каймой. На стеблях образуются такие же пятна и мелкие глубокие язвы. При массовом поражении пятна сливаются и стебли покрываются сплошной побуревшей, а осенью серой растрескивающейся тканью. К осени, как правило, такие молодые побеги отмирают. Плодовые кисти, пораженные антракнозом, отмирают вместе с незрелыми ягодами и засыхают.

Меры борьбы

Профилактические меры – строго следить, чтобы не занести болезнь с посадочным материалом; соблюдать все агромеропрятия на малиннике; строго следить за сбалансированностью подкормок; регулярно прореживать кусты на малиннике, чтобы посадки хорошо вентилировались; бороться с сорняками и своевременно рыхлить почву в междурядьях; поврежденные побеги своевременно выбраковывать и уничтожать; своевременно бороться с вредителями, которые разносят болезни. Ибо через раны, нанесенные вредителями растению, инфекция легко попадает на куст, да и сами вредные насекомые могут являться разносчиками болезни. Отвары и настои на основе мыльного раствора помогут уберечь от первого нашествия вредных насекомых. Но если малинник уже сильно заражен антракнозом, придется применить химикаты. Для профилактики и лечения болезни на малиннике применяют промышленные фунгициды, разрешенные для применения в данной местности.

Малинник обрабатывают до цветения одним из перечисленных препаратов: «Акробат МЦ», «Оксихом», «Купроксат» или подобными препаратами на основе меди. Если болезнь оставит свои следы и после вырезания старых побегов, тогда проведите еще и осеннюю обработку кустов похожими препаратами, но уже чередуя названия. И снова напоминаю: во время цветения и сбора ягод никакую обработку проводить нельзя!

Пурпуровая пятнистость, белая пятнистость и язвенная пятнистость

Все эти болезни вызываются разновидностями патогенного грибка.

При белой пятнистости поражаются листья и стебли малины. На листьях появляются пятна среднего размера, беловатого цвета с коричневой каемкой. В местах поражения ткань выпадает, и на листьях образуются дырки. На стеблях пятна светлые, расплывчатые. На пораженных участках образуются продольные и поперечные трещины. Кора как бы шелушится, а верхняя пленка закручивается. Пораженные побеги первыми повреждаются даже незначительными морозами.

Пурпуровая пятнистость в основном повреждает стебли малины. На молодых побегах появляются расплывчатые пятна пурпурного цвета. Позднее они приобретают буровато-коричневый цвет с более светлой серединой. Весной поврежденные пурпуровой пятнистостью побеги растрескиваются. Такие побеги становятся малопродуктивными, листья и ягоды на них мельчают, а иногда и вовсе засыхают.

Язвенная пятнистость повреждает побеги, на них появляются коричневые пятна. В месте поражения патогенный грибок, разрастаясь, со временем создает массу микротрещин, разрывая лубяные ткани в мочалку.

Меры борьбы

С патогенными грибками различных модификаций, вызывающими болезни на малиннике, борются схожими методами.

Сначала агротехнические мероприятия:

• качественный посадочный материал;

• соблюдение всех рекомендаций по рыхлению почвы;

• своевременная борьба с сорняками и вредителями;

• правильное соблюдение режима полива и удобрения малинника;

• удаление всех отплодоносивших побегов сразу после сбора урожая с последующим их уничтожением;

• прореживание малинника, чтобы улучшить проветривание рядов;

• уборка осенью опавших листьев, органических остатков между кустами и вспашка на глубину 20 см всех междурядий.

Кроме того, если уж на плантации появились массовые очаги болезни, нужно провести обработку малинника. Ранней весной, еще перед распусканием почек, малину и почву вокруг нее опрыскивают раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды). Удобрения не только насытят почву азотом, они также пагубно повлияют на зимующие споры грибков и яйца некоторых вредителей. Если такой превентивной меры будет недостаточно, то во время бутонизации и после сбора урожая малину опрыскивают одним из фунгицидов, разрешенных к применению в данной местности. Класс опасности препарата нужно брать 3 и выше. Как правило, они действуют сразу на весь букет пятнистостей, ну и антракноз прихватывают заодно.

Вирусные заболевания на малиннике

Вирусные заболевания поражают в основном сорта, неустойчивые к таким болезням. Заболевание переносится на плантации сосущими насекомыми-вредителями, в основном тлей. С плантации на плантацию вирус попадает вместе с зараженным посадочным материалом. Заболевшие кусты практически невозможно оздоровить. Чтобы не распространять заразу, такие кусты и соседние с ними выкапывают и сжигают. Среди вирусных болезней малины самые распространенные – это мозаика, курчавость и ведьмина метла.

Мозаика придает листьям пеструю окраску в виде чередующихся светло-зеленых и темно-зеленых участков и специфическую бугристость. Кроме того, изменяются побеги корневой поросли, они становятся тонкими с мелкими листиками и отстают в росте.

Курчавость вызывает измельчание и морщинистое покрытие листьев, они становятся жесткими и приобретают бронзово-коричневую окраску. Плодовые кисти тоже уродуются, а ягоды засыхают, так и не созрев.

Ведьмина метла – при таком заболевании возле куста образуется массовое прорастание тонких побегов со слабыми листиками. Большинство таких растений уже на следующий год прекращают плодоношение, а «метелка» из тончайших побегов разрастается.

Меры борьбы

Основные меры борьбы:

• чистосортный, безвирусный посадочный материал;

• сорта, устойчивые к основным вирусным заболеваниям;

• своевременная борьба с вредителями и основным разносчиком вирусов – малинной тлей;

• своевременное обнаружение и удаление всех зараженных вирусными болезнями кустов.

В течение всей вегетации малинника нужно проводить его осмотры и выбраковывать все кусты, зараженные вирусными болезнями, и даже те, у которых есть только подозрение на такую болезнь. Лучше остаться без пары десятков кустов, чем на следующий год без всей плантации. С поля, где была выбраковка вирусных кустов, ни под каким предлогом нельзя брать посадочный материал, даже для подарка соседу, с которым повздорили из-за кур, ибо зло, как и добро, имеет свойство возвращаться к дарителю.

Как видите, ухаживать за малиной просто, главное – делать все вовремя и обдуманно. Но все же заканчивать раздел о выращивании такой вкусной ягоды, как малина, рассказом о болезнях и вредителях было бы как-то нехорошо. Поэтому разговор о малине завершим на самом вкусном.

При упоминании о малине мы сразу представляем чашку с дымящимся чаем и блюдечко с вареньем. Сколько раз именно малиновое варенье спасало нас от разнообразных простуд! И вот вы, имея свою плантацию или же небольшой малинник, теперь сможете приготовить варенье для своих детей или же внуков.

Итак, рецепты из бабушкиной книги.

Малиновое варенье

Свежие ягоды отделяют от цветоложа и сортируют, отделяя мятые, гнилые, перезрелые и незрелые. Затем моют через дуршлаг, засыпают сахаром и ставят в прохладное место. Держат, пока не появится сок. Если малина повреждена личинками малинного жучка, то прежде чем засыпать сахаром, ее окунают на две минуты в 1 %-ный раствор соли (10 г на 1 л воды). Все червячки от такого купания всплывают, их собирают, а малину ополаскивают чистой водой через дуршлаг. Когда вода стечет, малину кладут в кастрюлю и засыпают сахаром. Когда соку наберется больше и он покроет ягоды, его сливают и кипятят на протяжении 10 минут. После чего в горячий сок кладут ягоды и варят до полной готовности варенья.

Есть и другой способ варки варенья. Перебранные и вымытые ягоды малины засыпают сахаром и ждут, пока они пустят сок. После чего начинают варить на медленном огне, слегка помешивая деревянной ложкой, доводят до кипения. Когда варенье закипит, его снимают с плиты и оставляют на 8—12 часов. Затем процесс повторяют, уваривая варенье за 4–5 приемов, каждый раз доводя на медленном огне до кипения. Ни в коем случае нельзя допустить сильного кипения.

Готовое варенье горячим разливают по ошпаренным кипятком банкам, закатывают жестяными крышками и переворачивают вверх дном для остывания. Если же вы очень любите малиновое варенье и знаете, что долго у вас в погребе оно не задержится, тогда просто расфасуйте его в чистые сухие банки, а сверху накройте чистой бумагой и обтяните резинкой. Если же вы приготовили варенье впрок и хотите, чтобы оно долго простояло, тогда банки с вареньем нужно простерилизовать (0,5 л – 10 минут, 1 л – 15 минут) и закатать жестяными крышками.

Для приготовления пастеризованного малинового варенья на 1 кг отобранных ягод нужно 700–800 г сахара, для не пастеризованного – 1–1,5 кг сахара.

Малиновый джем

Отобранную малину моют и засыпают половиной общего количества сахара, необходимого для приготовления джема, и оставляют на 4–6 часов. Когда ягоды пустят сок, его сливают, всыпают в него вторую порцию сахара и ставят на огонь. Когда сироп закипит, его варят 5 минут, затем в кипящий сироп кладут малину и варят до готовности. Когда сироп станет густым, его расфасовывают в банки, накрывают жестяными крышками и стерилизуют при температуре 80 °C (0,5 л – 20 минут).

Чтобы приготовить джем, необходимо на 1 кг отобранных ягод взять 1 кг сахара, и будет вам малиновый джем. Вкусно!

Малиновый мармелад

Отобранные ягоды протирают сквозь густое сито, чтобы отделить мелкие семена. К полученному пюре добавляют сахар и уваривают на сильном огне, постоянно помешивая. Варят, пока мармелад не станет густым. Готовый продукт раскладывают по банкам и дают остыть до появления блестящей корки. Затем банки закупоривают жестяными крышками, или (для нетерпеливых сладкоежек) обтягивают пергаментной бумагой, или закрывают целлофановыми крышками.

Для приготовления мармелада на 1 кг ягод берут 0,5 кг сахара.

Малиновый компот

Для компота из малины отбирают самые яркие сорта ягод с насыщенным цветом. Тщательно отобранные ягоды моют через дуршлаг и дают стечь воде. Чтобы ягоды малины в компоте оставались целыми, их на 3–4 часа заливают горячим сиропом (50–60 °C). Сироп готовят, растворив в 1 л воды 1,5 кг сахара. После выдержки в сиропе ягоды сцеживают и расфасовывают в банки, заполняя их на две трети. Сироп выливают в кастрюлю и ставят на огонь, доводят до кипения. Горячим сиропом заполняют банки с малиной доверху и накрывают жестяными ошпаренными крышками. После того как банки немного остынут, их стерилизуют в кипящей воде (1 л – 7—10 минут). После стерилизации банки сразу же закатывают и ставят верх дном для остывания.

Малиновый квас

Из малины можно готовить не только варенье и компоты, но и тонизирующие напитки. При этом квас сохранит все витамины и целебные свойства малины.

Готовится квас очень просто. Промытые ягоды малины высыпают в эмалированную посуду и разминают деревянной ложкой. Размятые ягоды заливают 10–15 %-ным сахарным сиропом из расчета 1 л сиропа на 1 кг ягод. Смесь старательно размешивают и выдерживают сутки при температуре 25–30 °C. Когда квас начнет брожение, его фильтруют и разливают в бутылки из-под шампанского, куда кладут по 2–3 изюминки. Заполненные бутылки закрывают пробками и ставят в погреб для дозревания. Через две недели квас будет готов.

Раздел 3. Смородина

Сказать, что смородина очень полезная ягода, – значит не сказать ничего. Для организма человека смородина просто неоценима. Это не только прекрасный диетический продукт, но и лечебная ягода. В плодах смородины содержатся практически все известные науке витамины. По содержанию витаминов С и Р смородина является лидером среди плодовых и ягодных культур нашего сада. Кроме того, в ягодах смородины множество растительных легкоусвояемых сахаров, органических кислот, биологически активных элементов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования человеческого организма. Можно исписать горы бумаги, перечисляя в процентном отношении все полезные элементы ягоды смородины. Но мы не пойдем этим путем, ведь все это можно узнать из всевозможных справочников. Если кому-то очень уж интересно, скажу только, что в 100 г смородины находится 55 мкг бора, 1300 мкг железа, 1 мкг йода, 180 мкг марганца, 130 мкг меди, 24 мкг молибдена, 17 мкг фтора, 130 мкг цинка. Вот вам и задача, сажайте смородину и добывайте из ягод ценные цветные металлы! Шутки шутками, но в этих таких знакомых для нас с детства ягодах содержится практически вся таблица Менделеева. Еще смородина – очень сильное профилактическое средство против цинги, инфекционных заболеваний и даже болезней, вызванных радиоактивным излучением. Ягоды и даже листья смородины применяют для профилактики и лечения ревматизма, атеросклероза, гипертонии, малокровия, почечнокаменной болезни и других заболеваний. А сушеные ягоды являются потогонным и мочегонным средством, их применяют при кровоточивости десен и расстройстве желудка. Кроме черной смородины, в культуре выращивают красную и белую смородину, я встречал даже зеленоплодные сорта, но со вкусом черной смородины. Благодаря неприхотливости в выращивании и высоким целебным качествам смородину выращивают повсеместно, по площадям посадки среди ягодных культур она занимает второе место после земляники. Кроме того, смородина на третий-четвертый год после посадки дает прекрасную урожайность. В зависимости от сорта с одного гектара можно собрать 5–7 т, а при хорошей агротехнике и 10 т ягод. С одного развитого куста можно собрать 7—10 кг прекрасных транспортабельных ягод. Думаю, уже не имеет смысла дальше убеждать вас посадить смородину. Если вы трудоголик и заботитесь о своем здоровье, тут без вариантов – сажать!

Кто бы мог подумать, но смородина черная принадлежит к роду крыжовниковые. Да, наша любимая смородина имеет очень колючего сородича и классифицируется как Grossulariaceae Dumort рода Ribes L., объединяющего около 60 видов. При выведении сортов черной смородины селекционеры брали дикую черную смородину европейской и сибирской разновидностей и смешивали ее с дикушей. А сорта смородины красной получены от смородины простой, смородины красной и скальной. Есть в семействе смородин еще смородина золотистая и смородина пахучая, их часто используют как подвои для штамбовой культуры крыжовника, красной, белой и черной смородины.

Черная смородина, пожалуй, самое морозостойкое и наиболее влаголюбивое растение из всех культивируемых ягодных кустарников. Для нее следует выбирать влажные ровные участки, но без застоя воды. Хотя корневая система черной смородины и очень разветвленная, мочковатая, проникающая на глубину до 1,5–2 м, но все же основная часть корней размешена неглубоко, до 0,5 м. Оттого и сама смородина очень влаголюбивая культура. Если вы хотите получить хороший урожай со своего участка, то должны обеспечить смородине хороший полив или орошение. А вот красная и белая смородина – более засухоустойчивые культуры, их можно сажать на возвышенных, хорошо освещенных солнцем местах с умеренной влажностью.

Оптимальная температура для развития и роста смородины – 18–22 °C. При более высоких температурах окружающего воздуха, а особенно при засухе, листья на кустах опадают, а урожайность уменьшается, поэтому смородину и не рекомендуют сажать на юге страны. В таких регионах смородину лучше сажать в тени высоких деревьев или же применять частое дождевание.

Хотя смородина и очень неприхотливая культура, однако сухие почвы и солнцепек ей не по нраву. Если вы все же посадите ее на таком поле и в такую землю, то не ждите урожаев, смородина будет мельчать и просто осыпаться с куста или засыхать на изюм. Черная смородина лучше всего удается на тяжелых суглинках и черноземах. Красная и белая смородина любит легкие суглинки, улучшенные перегноем. Подземные воды на таких полях не должны подниматься выше критических 1,2–1,5 м. Совсем непригодными для высадки смородины являются щелочные почвы.

Почву под посадку смородины готовят заблаговременно. Лучшими предшественниками для плантации смородины будут пропашные культуры: овощи, картофель, вика, клевер. После уборки предшествующей культуры поле дискуют и вспахивают осенью и весной: на суглинках и черноземах на глубину 30 см, на подзольных и лесных грунтах – на глубину пахотного слоя. Под пахоту вносят органические удобрения: на легких почвах 40–60 т навоза и по 90—120 кг фосфорно-калийных удобрений на 1 га, на грунтах жирных – 20–25 т навоза и такую же норму минеральных удобрений. Если же у вас на поле, предназначенном под посадку смородины, почвы кислые, их нужно за два года до посадки известковать. Известкуют, рассыпая 2–6 т/га известкового удобрения (известь можно заменить древесной золой). Следующий год известкованное поле держат под черным паром.

Подготовленное под посадку поле разбивают на кварталы площадью 2–4 га (длиной 200–400 м и шириной 100 м).

Все плантации смородины, где нет естественной защиты от господствующих ветров, желательно обсадить защитными полосами. Для этого, с целью экономии площади поля, подойдут и плодовые деревья. Между кварталами высаживают однорядные ветроломные насаждения. По обе стороны таких линий оставляют дороги шириной 3 м, а поперек таких дорог через каждые 100 м делают междуквартальные дороги шириной 1,5 метра.

Смородина очень хорошо размножается вегетативным методом (одревесневшими побегами, отводками или зелеными черенками).

Размножение одревесневшими черенками

При размножении одревесневшими побегами их лучше всего заготавливать осенью, после окончания роста. Высаживают такие черенки не позже чем за месяц до замерзания грунта. Можно сажать и весной, но очень рано, как только сойдет снег, когда почва еще насыщена влагой. Длина черенков и схема посадки показаны на рис. 6.

Черенки заготавливают с сильных однолетних побегов, выросших из основания куста. Если черенки высаживают осенью, то сразу после нарезки их сажают в грунт, а если посадка намечена на весну, то черенки заготавливают поздней осенью. Сохраняют черенки во влажном песке, прикопанными в погребе, или же под снегом в буртах, укрытых влажными опилками. Сажают черенки на всю их длину, оставляя над поверхностью почвы одну почку (см. рис. 6). Такие почки нужно мульчировать (3–4 см) торфом, опилками или мелко нарезанной соломой, чтобы они не теряли влаги.

Рис 6. Схема посадки черенков смородины (размеры даны в см)

При нарезании черенков верхний срез делают над почкой с пеньком 1–2 см, а нижний – на 3–5 см ниже почки. Делают срезы острым секатором. При заготовке черенков особое внимание нужно обращать на их здоровый вид. Если вы заметите на срезе темную сердцевину (след работы стеклянницы) или же вздутые почки (работа почкового клеща), такие черенки нужно выбраковывать и уничтожать. Вовремя срезанные и правильно посаженные черенки укореняются на 80–90 %, за вегетативный период они вырастают в хорошо развитые однолетние саженцы, готовые для посадки в поле.

Чтобы иметь свой чистосортный материал для посадки, нужно организовать свой маточник. Если вы сажаете несколько соток, вам подойдет небольшой клочок земли, а если гектары – тогда все нужно организовать по высшему классу. Для этих целей выбирают хорошо подготовленное, обработанное поле без сорняков, заправленное органикой и минеральными удобрениями. Для маточника приобретают элитные саженцы самых урожайных и стойких к болезням и климатическим капризам сортов. Их высаживают по схеме 2 × 0,5 м. Сразу после мульчирования междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. На протяжении всей вегетации почву возле посаженных черенков держат распушенной и свободной от сорняков.

С одного гектара маточника можно получить 200–300 тысяч стандартных саженцев! А маточник, как правило, эксплуатируют около шести лет.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками размножают смородину в теплицах и парниках. Лучше, если в таких культивационных сооружениях есть установка искусственного тумана. Черенки заготавливают в июне, когда побеги начинают древеснеть. Для таких черенков берут верхушки с побегов маточных кустов длиной 6–8 см, срезают их с листьями, кроме двух верхних, и выдерживают в стимуляторе роста на протяжении суток, ставя нижними срезами в раствор на 3–5 см. После чего сажают в подготовленный субстрат. Он состоит из чернозема и супесчаной почвы (1:1) толщиной 7–8 см и такого же слоя крупнозернистого песка, насыпанного сверху. Черенки высаживают густо, по схеме 7 × 5 см, на глубину 1,5–2 см, так чтобы конец черенка не достал до плодородной составляющей субстрата. Высокая влажность и оптимальная температура 24–26 °C способствуют быстрому укоренению черенков. Уже через две недели большинство черенков дадут корешки, а через 20 дней – побеги высотой 6–8 см. Теперь наступает пора пересаживать укоренившиеся черенки в школку с большей площадью питания (60 × 10 см) для доращивания. Весной следующего года срезают все растения над третьей почкой от корневой шейки и на протяжении вегетации за кустиками тщательно ухаживают (прополка, подкормка, полив и профилактические обработки от вредителей и болезней). К осени уже будет готов чистосортный, первоклассный, стандартный посадочный материал.

Размножение комбинированными черенками

Если вы не успели обзавестись теплицей и установкой искусственного тумана для выращивания саженцев смородины методом зеленого черенкования, не беда. Ученые-агрономы придумали новый перспективный метод укоренения сортовой смородины – размножением комбинированными черенками. Зеленые черенки нарезают длиной 6—10 см с частью (2–3 см) двухлетней древесины. Такие черенки после обработки в течение суток в стимуляторе роста высаживают в открытый грунт вместе с листьями и систематически поливают. За год вегетации из черенков вырастают развитые однолетние саженцы.

Размножение отсадками

Размножение отсадками применяется очень редко, в основном на приусадебных участках, поскольку этот метод очень трудоемкий, мало механизированный и дает малое количество стандартных саженцев. Маточник при таком размножении закладывают двухлетними саженцами с необрезанными побегами по схеме 2,5 × 1 м. Побеги сразу прикапывают вдоль ряда для получения сплошной полосы. Когда из прикопанных побегов отрастут молодые побеги, их окучивают землей: первый раз – когда ростки вытянутся на 10–15 см, второй – через две недели. Осенью укорененные отсадки отделяют от куста, разделяют на саженцы и высаживают для доращивания.

Стандартные саженцы смородины должны иметь 100 %-ную сортовую чистоту, без признаков вирусных заболеваний и почкового клеща, хорошо разветвленную корневую систему (не менее трех-четырех корней) длиной до 20 см у первого сорта и 10–15 см – у второго. Саженцы-однолетки должны иметь 1–2 стебля толщиной 0,6–0,8 см и длиной 30–40 см, двухлетки – 2–3 стебля толщиной 0,8–1 см и длиной 40–50 сантиметров.